服装材料认识与应用.doc

标题：服装用纤维的认识与检测教学目标与要求：知识目标1、纤维的分类、各种纤维的来源、结构成分、性能及用途。2、握纤维的鉴别原理和方法。能力目标1、能根据各种纤维的特性分析其用途。2、能鉴别常见服装用纤维原料。社会目标：培养良好的职业素质、团队协作、语言表达能力。授课时数：4课时教学重点：天然纺织纤维的基本特性，常用纤维的鉴别方法。教学内容及过程: 教学内容1、 1、纺织纤维的分类及基本特性。2、 2、常用天然纤维的品种、结构与成分及理化性能。3、 3、常用化学纤维的品种、结构与成分及理化性能。4、 4、常用纤维的鉴别方法。学习性工作任务1、 1、收集有关服用纤维的信息资料。2、 2、归纳各种服用纤维的特征。3、 3、收集各种棉、麻、毛、真丝织物，并结合其纤维的特性分析比较它们在用途上的差异。4、 4、讨论常用纤维的鉴别方法。5、 5、制定鉴别棉、麻、毛、真丝、粘胶、涤纶、氨纶等纤维的检测实验方案，完成实验操作，写出实验报告。相关知识一：服装用纤维原料的分类一、 一、 纤维及纺织纤维的基本概念纤维：细度很细，直径一般几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维。纺织纤维：凡是可作为纺织原料，用来生产纺织制品的纤维，即称为纺织纤维。二、 二、 纺织纤维必须具备的基本性能纺织纤维为满足穿着的需要，必须具备一些基本性能：如可纺性、吸湿性、强伸性、弹性、刚柔性、体积质量、热学性能、抗静电性、耐光性、耐化学品性、防霉防蛀性等。1、可纺性定义：指短纤维被进行纺纱加工时，能纺制成具备一定性能的纱的性能。 影响因素：纤维的长度、粗细程度，纤维的形状和表面结构及环境与可纺性有密切关系。如棉比涤纶纤维可纺性好。2、吸湿性 定义：指纤维制品在空气中吸收或放出气态水的能力。影响范围：纤维的吸湿性直接关系到服装的舒适性、外观形态、轻重和其他性能。如天然纤维织物比合成纤维穿着舒适。常用指标：回潮率（W）和含水率（M）。回潮率（W）：纤维制品所含的水分重量占其干燥重量的百分比。1）标准回潮率：在温度（203），相对湿度（653）的标准大气条件下，将纤维制品放置一段时间后，测得的回潮率。2）公定回潮率：是为了测试计重和贸易计价方便合理，对各种纤维及其制品的回潮率所作的统一规定。含水率（M）：纤维制品所含的水分重量占其湿态重量的百分比。（目前仅有棉和麻纤维、纱线采用该指标）3、强伸性能定义：纤维抵抗各种外力的作用而产生各种变形的能力。影响范围：影响服装的耐用性和起毛起球性。通常纤维的拉伸强度大，织物的强度也大，但不一定耐用，因为耐用性不仅仅取决于强度，还取决于延伸性、弹性。如棉纤维的强度大于羊毛，但是毛织物比棉织物耐用。另外，通常线密度较细，表面较为光滑而强伸度又大的合成纤维，容易在织物表面起毛起球，而且不易脱落，从而影响服装的外观性。4、弹性定义：指纤维受外力作用后产生的变形，在外力去除后能恢复变形的性能。影响范围：影晌服装的舒适性和外观保持性及耐用性。如：羊毛织物的外观保持性优于棉织物。5、刚柔性定义：纤维抵抗弯曲变形的能力称为抗弯刚度。柔软性是它的相反性能。影响范围：纤维的刚柔性对织物的手感及悬垂性有重要的影响。当其他条件相同时，纤维抗弯刚度大，织物硬挺，如麻织物；反之，织物就柔软，如丝绸织物。6、体积质量定义：指纤维单位体积的纤维质量。常用gcm3来表示。影响范围：纤维的体积质量直接关系到服装轻重及悬垂性。体积质量小的纤维制成的服装重量较轻，反之则较重。 （棉最大1.54gcm3，丙纶最小0.9154gcm3）7、热学性能导热性：是指纤维传导热量的能力。导热性直接影响服装的触感和保暖性。耐热性：是指纤维抵抗高温作用的能力。其中包括热收缩性和热塑性。耐热性关系到服装的加工、洗涤、熨烫与保养。燃烧性：服用纤维按其燃烧性能大小可分为易燃纤维(纤维素纤维、腈纶)、可燃纤维(羊毛、蚕丝、锦纶、涤纶、维纶)、难燃纤维(氯纶)、不燃纤维(石棉、玻璃纤维、碳纤维等)。材料材料材料材料棉0.073粘胶0.071涤纶0.084氯纶0.042羊毛0.055醋酯0.05腈纶0.051静止空气0.027蚕丝0.055锦纶0.337丙纶0.302水0.6978、抗静电性静电现象：两种电性不同的物体相互接触和摩擦时，产生电子转移，使一个物体带正电荷，而另一个物体带负电荷的现象。影响范围：纺织加工的难易性，服装穿着的舒适性和美观性及安全性。9、耐光性定义：指服用纤维能耐受日光照射的性能。影响范围：服用纤维在日光照射下会发生不同程度的裂解。裂解的表现就是制品的强度下降。裂解的程度与纤维结构及日光照射的强度、时间、波长等因素有关。所有服用纤维在长时间的日光照射下，强度都会有所降低。10、耐化学品性定义：指纤维抵抗化学品破坏的能力。适应范围：纤维在纺织染整加工中需经过丝光、漂白、印染等过程，需要接触各种化学品，在服装的穿用过程和洗涤过程中，也同样可能碰到含有酸碱的化学品，不同纤维具有不同的耐化学品性。11、防霉防蛀性天然纤维素纤维和蛋白质纤维在一定的温度条件下，会受到微生物的破坏作用，使其生霉变质，强力下降。合成纤维制品对霉菌和蛀虫等抵抗力较强，存放很方便。三、纺织纤维的分类纺织纤维天然纤维植物纤维种子纤维棉花 叶纤维剑麻、蕉麻等果实纤维椰壳纤维、木棉茎纤维韧皮纤维：亚麻、苎麻等茎鞘纤维：竹纤维 动物纤维毛纤维绵羊毛、山羊绒、骆驼绒、兔毛丝纤维桑蚕丝、柞蚕丝、天蚕丝等 矿物纤维石棉 化学纤维再生纤维再生纤维素纤维粘胶、 Modal、天丝再生蛋白质纤维大豆、牛奶、花生纤维再生无机纤维玻璃、金属、碳纤维等半合成纤维醋酯纤维合成纤维涤、锦、腈、丙、氨、维、氯纶四、纺织纤维的命名 按纤维长度命名：棉型纤维(51mm以下)、毛型纤维(64114mm)、中长纤维(5176mm)、长丝纤维。天然纤维的命名：棉、麻、真丝（桑蚕丝）、柞丝（柞蚕丝 ）、羊毛、驼毛。化学纤维的命名：纤（再生纤维的短纤维）、纶（合成纤维的短纤维）、丝（化纤长丝）。常见化学纤维的统一命名分类学术名称统一命名短纤长丝粘纤再生纤维粘胶纤维粘纤粘丝人造棉、人造丝、人造毛高湿模量粘胶纤维富纤富丝虎木棉、富强棉醋酯纤维醋纤醋丝醋酯、醋酸人造丝铜氨纤维铜纤铜丝铜氨再生纤维聚酰胺纤维锦纶锦丝尼龙6、尼龙66、卡普隆聚酯纤维涤纶涤丝的确良、特丽纶、达可纶聚丙烯腈纤维腈纶腈丝澳纶聚乙烯醇缩甲醛纤维维纶维丝维尼龙聚丙烯纤维丙纶丙丝聚丙烯、丙纶聚氯乙烯纤维氯纶氯丝天美纶、滇纶聚氨酯弹性纤维氨纶氨丝斯潘德克斯、莱卡相关知识二：天然纺织纤维n一、棉纤维（一）棉纤维的主要品种长绒棉：又称海岛棉。细长、富有丝光、强力较高、长度为3364mm，可纺37tex的特细特纱。细绒棉：又称陆地棉。特点是丰产、早熟、适宜性强、品质好，长度为2533mm，可纺914tex以下的中、细特纱。粗绒棉：又称亚洲棉。长度为1524mm，纤维粗而短，品质较差，只适宜做起绒纱。草棉：原产于非洲南部，又称非洲棉。木棉：其长度较短、强度低、抱合力差和缺乏弹性，难以单独纺纱。（二）棉纤维的结构纵向形态为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状，具有转曲，方向随机分布。截面形态为腰圆形，内有空腔。 （三）棉纤维的成分主要组成物质是很高聚合度的纤维素。干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95以上。 表层含蜡类物质和少量糖类物质。 内壁面含有蛋白质、糖类、半纤维素、灰分和少量有机酸等。 （四）棉纤维的物理性能细度：一般较细且柔软，对皮肤的触感较舒适。 长度：较长的棉纤维纺成的纱线强度较大，可纺纱支较细，条干较均匀。断裂强度：长绒棉 细绒棉粗绒棉 断裂伸长率：611，长绒 细绒粗绒棉吸湿性：棉纤维具有较强的吸湿能力。弹性：较差，使织物在服用过程中易折皱。保暖性：棉纤维是热的不良导体，保暖性较好。可塑性：在105时，在蒸发水分的同时加压，可任意改变它的形状，可对织物进行平整工作。（五）棉纤维化学性能 与水作用：在潮湿的状态下，如遇细菌或真菌，棉纤维会分解成它们喜欢的营养物质葡萄糖，使面料发霉变质。 与酸作用：无机酸（盐酸、硫酸、硝酸等）会使纤维强力明显下降，与有机酸（醋酸、蚁酸等）一般不发生作用。与碱作用：遇碱不会发生作用。与热的作用：100以下不受影响，120强力下降，250纤维迅速燃烧。与光的作用：长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆。（六）特别介绍木棉纤维木棉是一种天然纤维素纤维，附着于木棉蒴果壳体内壁，由内壁细胞发育、生长而成。有白、黄和棕色3种颜色。纵向外观呈圆柱型，光泽好。截面为圆形或椭圆形，两端封闭，截面细胞未破裂时呈气囊结构，中空度高达80%90%木棉纤维是目前天然生态纤维中最轻、中空度最高、最保暖的纤维材质。木棉纤维耐酸碱性能良好。木棉纤维可用于中高档服装、内衣、家纺面料，中高档被褥絮片、枕芯、靠垫等的填充料，旅游、娱乐用品。二、麻纤维（一）麻纤维的主要品种麻-最早成为人类衣着的纺织原料。麻纤维-指韧皮纤维和叶纤维，是各种麻类植物经脱胶等工艺获取的纤维总称麻纤维的主要品种苎麻亚麻罗布麻、黄麻、剑麻、菠萝麻A 1、苎麻纤维的结构纵面结构：纵向呈带状，无转曲，有中腔，两端封闭呈尖状，表面有竖纹及横节、裂节或纹节。 截面结构：横截面呈腰圆形或扁圆形，内有中腔，呈长带状。 A 2、苎麻纤维的物理性能长度：约为20250mm，长度参差不齐。细度：平均宽度约为40um ，纤维比较粗。其它性能：纤维强度很高，刚性很大，断裂伸长率小，弹性差，弹性恢复率低。因此，苎麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差。织物特点：织物手感硬挺，成纱毛羽较多，质轻、凉爽、挺括、不贴身、透气性好、便于洗涤，抗霉和防蛀性能较好。 A3、苎麻纤维的化学性能 苎麻纤维的化学成分一般为纤维素6575，其余为伴生的胶质等。因此，它的化学性质与其他纤维素纤维基本相同。其特点也是耐碱不耐酸；耐热性较差；吸湿放湿性能很好，透气性也好。苎麻纤维的品质与脱胶的质量关系密切，脱胶后的纤维洁白而光泽又好，称精干麻。精干麻有犹如丝织物般的光泽，故日本又称苎麻织物为绢麻织物。B1、亚麻纤维的结构纵面结构：纵向呈带状，无转曲，有中腔，两端封闭呈尖状，表面有竖纹及横节、裂节或纹节。截面结构：横截面呈五角形或六角形，也有中腔。 B2、亚麻纤维的物理性能长度：较苎麻纤维短，平均为1725mm细度：较苎麻纤维细，宽度为1217um 其它性能：强度和刚性都远大于棉纤维，接近苎麻纤维。吸湿、放湿容易，速度快。织物特点：挺括、滑爽、弹性差、易折皱。通常与苎麻、棉花和化学纤维混纺是非常优良的服装用料和抽绣或绣花服装的面料。 B3、亚麻纤维的化学性能经过脱胶的亚麻纤维的化学成分为纤维素7080，其他为伴生物。因此，它的化学性质与其他纤维素纤维基本相同，同样具有耐碱不耐酸、吸湿散湿快的特点，织物的吸水速度仅次于苎麻织物。亚麻纤维因有较高的结晶度，染色性能较差。三、毛纤维（一）毛纤维的主要品种绵羊毛山养绒（开司米）骆驼绒、马海毛、兔毛等1、羊毛纤维的结构 鳞片层：其作用是保护内层免受外界影响，同时由于表面不光滑，使羊毛具有柔和的光泽。皮质层：是羊毛的主要组成部分，由许多细长、类似纺锤形的细胞组成。髓质层：是一种多孔性组织。髓质层越少，羊毛越软，卷曲越多，越易粘合，手感也越好。细羊毛、山羊绒没有髓质层。2、羊毛纤维的物理性能强力：比棉纤维差 ，但纤维长度比棉长，而且因鳞片层和卷波曲的作用，有利于纺纱时纤维间的抱合，而增加纱线的强度。弹性：回弹力较高，断裂伸长性能较好，从而使羊毛织品能长期保持不皱，挺括。可塑性：可塑性能较好，在100的沸水或蒸汽中，羊毛纤维会逐渐膨胀、发软、失去弹性，这时如果使用压力使其变形并迅速冷却，就能长久地保持这种形状。保暖性：有温暖的手感，保暖性优于其他纤维。吸湿性和透气性：是所有纺织纤维中最强的。因此，用羊毛织物制成的服装穿着舒适透气。羊毛纤维的重要物理特性-缩绒性 缩绒性：指羊毛在机械外力的作用下，经过一定温度（4050）和缩绒剂的处理，可以粘合成具有一定外型结构的性质。 产生缩绒现象的原因：一方面是由于羊毛纤维本身呈波曲状容易互相缠合；另一方面鳞片层在热皂液或弱碱处理后，鳞片层膨胀张开，互相嵌合，鳞片层软化后呈粘胶状态，使纤维互相粘合。 缩绒性的应用：有些羊毛织品正是利用羊毛纤维的这一特性进行缩绒处理，使绒面紧密、丰厚，以达到保暖的作用。如啥味呢、麦尔登呢、海军呢等。而有些羊毛织品在使用时则要避免产生缩绒现象，否则，纤维纱线互相嵌合使纹路模糊影响外观，尺寸缩小又会影响穿着性能。 3、羊毛纤维的化学性能 化学成分：主要为蛋白质，蛋白质是由十几种不同的氨基酸组成，这些氨基酸中除含有氮、氧、氢元素外，还含有硫元素。耐热性：抵抗热的能力较一般纤维差，在100105的干热中，纤维内水分蒸干后，便开始泛黄，渐渐发硬。在整烫羊毛织品时不能干烫耐酸性：无论是有机酸还是无机酸都能被羊毛纤维吸收并与内部的蛋白质相结合而质量不受影响。耐碱性：羊毛纤维对碱的抵抗力较差，碱对羊毛有腐蚀作用。耐光性：怕日光照晒，应在阴凉通风处晾晒毛织品。其他性能：特别怕虫蛀、易霉变。 四、蚕丝纤维的主要品种桑蚕丝柞蚕丝双宫丝绢丝绌丝1、茧的结构 茧衣：茧衣是茧的最外层，是蚕最初吐的丝。茧层：茧层位于茧的中间层，丝的质量最好。蛹衬：蛹衬位于茧的最里层。 2、丝的结构 丝素：丝素的横截面呈三角形或半椭圆形，是蚕丝的基本组成部分，呈白色半透明状，具有较好的光泽（当丝纤维脱胶后光泽会显露出来）和强力。组成丝素的化学成分主要是氨基酸。丝胶：丝胶位于丝素的外面，并包裹着丝素。丝胶的主要成分是丝氨酸，丝胶能溶解于水，尤其是在高温下，但一经冷却又会凝固。 3、桑蚕丝的分类生丝熟丝土丝工农丝厂丝4、桑蚕丝的性能-物理性能吸湿性：吸湿性较强，回潮率为11。吸湿饱和率可高达30。透水性：因丝素外面有一层丝胶，透水性极差。耐光性：比棉、毛纤维都差。日光对纤维起脆化破坏作用。 耐热性：比棉纤维、亚麻纤维差，但比羊毛、苎麻纤维要好。保暖性：仅次于羊毛，是冬季较好的服装面料和填充材料。其他性能：外表光滑，无卷曲，其手感凉爽，纤维细软，织品轻薄，是夏季理想的服装面料。 5、桑蚕丝的性能-化学性能1、 1、 丝纤维的成分：丝纤维的主要成分由蛋白质组成，化学性能与羊毛纤维相类似。 抗酸、抗碱性能：耐酸而不耐碱。 抗盐性能：对盐的抵抗力较差。若将其放在5的食盐溶液中浸泡较长时间，它的组织将受到破坏，严重影响使用寿命。人体的汗水里含有盐的成分，所以，夏天的丝绸服装被汗水浸湿后，应马上冲洗干净，干万不要浸泡。在丝绸服装的生产过程中也要注意汗渍对它的影响。 6、柞蚕丝的主要特性柞蚕丝比桑蚕丝粗，内部有许多毛细孔，靠近纤维中心的毛细孔较粗，靠近边缘的毛细孔较细，且通空气，因而具有较好的保暖性。 柞蚕丝的耐水性和强力都比桑蚕丝强，而且在湿状态下更强。柞蚕丝的耐光性、耐酸、耐碱性也比桑蚕丝好。柞蚕茧呈椭圆形，茧色为黄褐色。这种褐色色素不易除去，因而难以染上漂亮的颜色，以至影响了它的使用价值。柞蚕丝的光泽、色泽、柔软、细腻、光洁度都不如桑蚕丝，而致命的缺点是由它纺织的面料易产生水渍。柞蚕丝一般用于织造中厚型丝制品。柞蚕丝面料易产生水渍的原因在显微镜下观察，柞蚕丝是由两根扁平的单丝组成，内部有许多气孔，遇水后，丝纤维吸水膨胀，吸水部分的纤维表面突起，改变了光的反射而形成水渍。这种水渍只有将整件衣服重新下水才会消失。因此，在熨烫柞蚕丝面料时不能喷水。7、双宫丝定义：双宫丝是用双宫茧缫制的。双宫茧是两条蚕同做一个茧，属于次茧的一种。特性：双宫茧的两根丝头错乱地绕在一起，不可能将两根蚕丝整齐一致地抽出来，因而抽出来的丝往往松紧不一、粗细不一，丝上面有许多小疙瘩，光泽也较差。但正是由于这种缺点反而使这种丝织品面料厚重，别具风格，很受国内外市场的欢迎。 8、绢丝定义：绢丝是以蚕丝的废丝、废茧、茧衣等为原料，先加工成短纤维，然后再用类似棉花的纺纱工序纺成长丝。特性：绢丝光泽优良，粗细均匀，强力与伸长度都较好。由于是用短纤维纺织而成，丝条内空气多，保暖性能好，吸湿性也好，适宜做睡衣等。其缺点是多次洗涤后易发毛。 9、紬丝定义：紬丝比绢丝差些，是以绢丝纺剩下的下脚丝、蛹衬为原料纺纱而成的。特性：无论是外观还是强度都不如绢丝。这种原料蛹屑多、成纱粗细不均匀，光泽也差，但风格粗犷，手感柔软，在“回归自然”的浪潮中受到人们的青睐。紬丝价格便宜，经济实惠，常用于纺织绵绸。 相关知识三：化学纺织纤维再生纤维：用纤维素和蛋白质等天然高分子化合物为原料，经化学加工制成高分子浓溶液，再经纺丝和后处理而制得的纺织纤维。 合成纤维：指用人工合成的高分子化合物为原料，经纺丝和后加工而制得的化学纤维。原料来源于两个方面，一是从石油、天然气、煤中分离获取；二是从天然的工农业副产品中分离获取。 一、 一、 化学纤维制造简述1、化学纤维制造过程2、化学纤维溶液纺丝方法3、化学纤维熔融纺丝方法二、 二、 再生纤维 再生纤维素纤维：以天然纤维素为原料经过化学再生加工而成的纤维，主要品种有粘胶纤维、Mode纤维、Tence纤维、铜氨纤维等。 再生蛋白质改性纤维：以天然蛋白质为原料经过化学反应加工而成的纤维，主要品种有大豆、牛奶、花生、甲壳素纤维等。 半合成纤维：以天然纤维素为原料经过化学反应加工而成的纤维，如醋酯纤维、硝酸酯纤维。 再生无机纤维：主要有玻璃纤维、金属纤维、陶瓷纤维、碳纤维等。 1、再生纤维素纤维A、粘胶纤维由天然纤维素(棉短绒、木材、芦苇等)经碱化，生成碱纤维素，再生成纤维素黄酸酯，溶解于稀碱液内，获得黏稠溶液粘胶纺丝液，粘胶经湿法纺丝和一系列处理工序加工后成为粘胶纤维。A1、粘胶纤维的成分与结构粘胶纤维的基本成分是纤维素；粘胶纤维纵横截面A2、普通粘胶纤维的特点 n优点：手感柔软光泽好，像棉纤维一样柔软，丝纤维一样光滑。吸湿性、透气性良好。该性质居化学纤维之首。染色性能好，色泽鲜艳，牢度好。n缺点：强度低，不耐磨，湿强下降最大，所以不耐水洗。弹性差，容易起皱且不易回复，缩水率较大，保形性差。耐碱和耐酸性、耐热性均低于棉织物，易发霉。 A3、普通粘胶纤维在湿态下牢度较差的原因 棉纤维与粘胶纤维同属纤维素纤维，而在水中却表现出不同的吸湿性能。这是因为棉纤维分子与粘胶纤维分子排列状况不同，如上图所示，棉分子排列紧密、整齐，水分子不易浸入，即使浸入也没有打乱分子间的排列顺序，反而像填充剂一样，使纤维强力略有增强；而粘胶纤维分子排列疏松、不整齐，水分子极易浸入，浸入后使分子间距离拉大，纤维增粗增厚，牢度明显下降。 A4、粘胶纤维的应用普通粘胶纤维一般作为衣料、被面和装饰织物。富强纤维更适宜做衣料，粘胶长丝用于织制丝绸类织物。强力粘胶大多用于工业用织物，如轮胎帘子线、传送带等。改性粘胶纤维具有多种用途，有的可做高档服装面料，有的可作医用缝线和止血纤维，还有的可用于航天工业。B、绿色纤维-Modal纤维的特点 特点：纤维的生产加工过程清洁无毒。其纺织品的废弃物可生物降解。有较高的湿强度。较小的收缩率，较好的尺寸稳定性。织物耐洗、耐穿、耐折皱。 应用范围：因其特殊的柔软顺滑、丝般感觉，使其织物成为制作高档服装、流行时装的首选面料。 针织面料是目前国内外市场上颇为紧俏的内衣服装面料之一。 C、21世纪的新纤维-Tencel天丝 特点：生产过程对环境无污染，所用溶剂可循环使用，废弃物可生物降解。具有高(干湿)强度，它的强力几乎与涤纶相近；其织物具有吸湿透气、色泽鲜艳、光滑细柔、悬垂性好、收缩率小、尺寸稳定等优良的服用性能。 应用范围：用于西服、衬衫、内衣、牛仔装、休闲服及裙装、裤子等。 D、铜铵纤维n把纤维素溶解于铜铵溶液中，制得铜铵纺丝液纺丝而成。性能比粘胶纤维优良，可制非常细的纤维，为制作高级丝织品提供条件。铜铵纤维截面呈现结构均匀的圆形，无皮芯结构。铜铵丝织物手感柔软，光泽柔和有真丝感。耐磨性和耐疲劳性比粘胶纤维好。吸水量比粘胶纤维高，染色性好，上染率高，上色较快。E、醋酯纤维系纤维素与醋酐发生反应，生成纤维素醋酸酯，经纺丝而成，简称醋酯纤维。按醋酯化程度不同分为二醋酯和三醋酯纤维两类。二醋酯纤维的酯化程度低，能溶解于丙酮；三醋酯纤维的酯化程度高，不溶于丙酮。（醋酯纤维是半合成纤维）E1、醋酯纤维的性能与应用醋酯纤维具有热塑性，纤维较柔软，易变形，耐磨性较差。与粘胶纤维相比，醋酯纤维强度低，吸湿性差，染色性也较差，但在手感、弹性、光泽和保暖性方面的性能优于粘胶纤维。n酯纤维适于制作内衣、童装、女装及装饰织物。短纤维用于同棉、毛或其他合成纤维混纺。醋酯纤维多用于纸烟过滤嘴，中空醋酯纤维具有透析功能，常用于人工肾和化工净化及分离器等。三、合成纤维合成纤维的主要共性强度大，弹性好，不霉不蛀，摩擦易产生静电，易沾污，干燥时，相互摩擦会产生闪光现象和发出“噼啪”声。 A1、涤纶纤维的主要特征 n强度大于棉纤维，湿强度与干强度相差无几。耐磨性优良，但易起毛起球。涤纶最大的特点是弹性恢复性很好，不易变形。耐热、耐晒性较好，但遇火星易熔融。化学稳定性较好，常温下不会与弱酸、弱碱、氧化剂作用。涤纶由于表面光滑，内部分子排列紧密，分子间又缺少亲水结构，因此，吸湿能力差，标准状态下，回潮率只有0.4%0.5%左右。静电较大，易吸尘。A2、涤纶纤维的应用涤纶纤维的可纯纺、混纺、交织。适于制作衬衫、外衣、童装、室内装饰织物和地毯等。也可制作絮棉。涤纶长丝，特别是变形丝可用于针织、机织制成各种不同的仿真型内外衣面料。高强涤纶可用作轮胎帘子线、运输带、消防水管、缆绳、鱼网等。B1、锦纶纤维的主要特点 n耐磨性极好，在常见纺织纤维中居首位。强度高，回弹性好，耐多次变形和耐疲劳性都较好。吸湿性是常见合成纤维中较好的，但低于天然纤维，标准状态下回潮率为3.5%5%左右。 染色性在合成纤维中是较好的。 耐热性较差，收热缩率大，遇火星熔融。熨烫承受温度应控制在140以下。 耐光性差，曝晒易使纤维强度下降，发黄变脆。 B2、锦纶纤维的应用 n长丝可做袜子、内衣、运动衫、滑雪衫、雨衣等。短纤维与棉、毛及粘胶等混纺后，可使混纺织物具有良好的耐磨性和强度。锦纶纤维还可用作尼龙搭扣、地毯、装饰布等。工业上主要用来制造帘子布、传送带、鱼网、篷帆等。C、腈纶纤维的主要特性 n蓬松，手感柔软，酷似羊毛，有“合成羊毛”之称。 保暖性比羊毛还高15%。 耐日光性在常见纺织纤维中居首位。 吸湿性能比涤纶好，比锦纶差，标准状态下的回潮率为1.2%2%左右。强度低于涤纶和锦纶。弹性也比涤纶、锦纶差些，接近羊毛。 具有独特的热收缩性。利用这一特性可生产腈纶膨体纱。 耐磨性在合成纤维中较差，尺寸稳定性不够好。 D、维纶的主要特性 n吸湿能力是常见合成纤维中最好的。标准状态下，回潮率为4.5%5%，是较理想的内衣原料。 柔软似棉性能也与棉花相似，弹性不佳易皱折。故又称“合成棉花”。 强度、耐磨性均较好。 耐腐蚀、耐日光性较好。 耐干热性强耐湿热性差，在热水中收缩大，甚至会溶解。染色性较差，色泽不鲜艳。可用于工作服，军用服装和装饰布等。日常服装中应用较少，在工业上应用较多。E1、丙纶的主要特性 n比重是常见的纺织纤维中最小的，只有0.918gcm3，比水还轻。 强度、弹性、耐磨性都较好， 吸湿性极小，标准状态下几乎不吸湿，因此不易染色，色谱不齐全。丙纶织品缩水率小，易洗易干，但丙纶做衣料有闷热感，不舒适。耐腐蚀性好，对无机酸、碱有很好的稳定性。耐光、耐热性都较差，易老化，熨烫温度不能超过100。E2、丙纶纤维的应用 n用作地毯、装饰织物、家具布、绳索、鱼网、建筑增强材料、包装材料和工业用布。衣着方面，可与其他纤维混纺制成衬衣、外衣、运动衣、裤子等。丙纶中空纤维制成的絮被，质轻、保暖、弹性良好。F、氯纶的主要特性 n强度接近棉，小于羊毛。耐磨性中等。弹性比棉好，但不如羊毛，是合成纤维中较差者。 耐日晒性较强但耐热性差，熔点低，当水温在60时，纤维便开始收缩、软化；超过70时，衣服便会缩成一团，且变硬。水洗涤。 吸湿能力极小，几乎不吸湿，是常见的纺织纤维中最小的。 保暖性比羊毛好。电绝缘性强，易积聚静电，有助于风湿性关节炎的治疗。具有难燃性多用于阻燃织物。 G、氨纶的主要性能 n具有高伸长、高弹性和弹性恢复极强的特点。延伸度可达500%700%，回弹率在97%98%，这是氨纶的最大优点。 强度虽比橡胶丝高23倍，但在纺织纤维中则是最低的。 与其他纤维小比例混纺，就能大大改善织物弹性，改善服装的合体度，紧贴人体又能伸缩自如，便于活动。相关知识四：纤维与服装的关系1、纤维与服装设计三要素的关系n纤维与服装服用性能的关系：纤维对服装服用性能的影响是最主要的，也是最根本的，设计师在设计服装时，要根据服装的具体需要、用途、穿着环境、服装款式等，恰当、合理地选择、运用不同的纤维材料，这样才能达到设计目的，做到物尽其用，恰到好处。纤维与服装美观性的关系：根据服装的风格和要表现的主题，选择恰当的纤维材料，对衬托和强化设计主题具有重要的意义。纤维与服装经济性的关系：纤维的成本直接影响到服装的成本，与服装的经济性有密切的关系。一般织物的纤维原料成本占70以上。2、 2、 2、纤维与服装新品开发的关系纤维原料的不断开发创新是服装新品开发的主要基础。目前，服装的许多新功能、高功能，如阻燃、抗静电、高弹性、高强力、防菌、消臭、吸湿、保健等，都可以通过开发特种纤维获得。服装一些性能的改善，如耐久性、舒适性、手感、外观风格等，也可以通过合理运用纤维达到。总之，服装开发要取得新、奇、高、特、优等特色，就离不开纤维的特殊性，尤其是具有特殊性能的新纤维。如高弹纤维、高收缩纤维、超细纤维、可溶性纤维等一经出现，就成为开发服装新品的关键。 3、纤维与服装多样化的关系 纤维原料的多样化，带来纺织产品的多样化，从而推动服装产品的多样化。纤维原料与服装的关系，就好比音符与乐章、笔划与文字、文字与文章的关系。纤维原料的巧妙运用，就像音符可以谱写出无数美妙的乐章，文字可以撰写出无数华丽的文章那样，无数新的纤维原料能让设计师创作出更多绚丽多姿、五彩缤纷的服装。相关知识五：服装原料的鉴别鉴别服装材料所含原料的主要方法有：手感目测法、燃烧鉴别法、显微镜鉴别法、溶解鉴别法、熔点鉴别法、混纺鉴别法、系统鉴别法。此外，还有红外吸收光谱鉴别法、着色试验法、密度梯度法、双折射率测定法等，而后几种在鉴别实验中较少应用。一、 一、 一、手感目测方法散纤维的手感目测比较简单，根据纤维的外观形态、色泽、手感及手拉强度等的特征来区分天然纤维和化学纤维。例如，天然纤维的长度差异很大，长度整齐度差，而化学纤维长度一般均较整齐。棉纤维细而柔软，长度短；麻纤维手感较粗硬；羊毛纤维有卷曲、柔软而富有弹性；蚕丝具有特殊的光泽，手感特别柔软；化学纤维中的粘胶纤维的干湿强度差异大，而合成纤维用手感目测方法较难区别。二、燃烧法剪一块小布条或扯几根纤维点着燃烧，根据观察纤维燃烧时，有无收缩及熔融，燃烧难易，火焰颜色，燃烧速度，味道，灰烬颜色和性状来判断。在燃烧前，可先把抽出的经纱或纬纱捻开看看它们是长丝还是短纤维。如果是短纤维，长 短不一的就是棉、羊毛等天燃纤维；如果纤维长短一致，则是粘胶纤维或合成纤维。如果是长丝，就可能是粘纤丝或蚕丝。二者的区别是粘纤丝比蚕丝亮一些。再用舌尖将丝湿润，如湿的地方容易拉断就是粘纤丝，如果不断在湿的地方，就是蚕丝。不论纤维干湿都不易拉断，那就是合成纤维。然后再进行燃烧鉴别。 三、显微镜鉴别法 n原理：将纤维纵向与横截面放置在显微镜下，观察其外观形态、纵向形态及横截面的情况，对照纤维的标准显微照片或标准资料鉴别未知纤维的类别。使用普通生物显微镜即可，此方法可用于各种纯纺、混纺、交织织物中纤维的鉴别。但对于化学纤维的具体品种的鉴别比较困难，特别是异形仿天然纤维的进一步应用，使鉴别问题更加突出。工具与仪器：生物显微镜、哈氏切片器、双面刀片、小螺丝刀、镊子、挑针、剪刀、载玻片、盖玻片。试剂:无水乙醇、二甲苯、苯胺（或甘油）、乙醚、火棉胶。思考题(作业): 一、解释名词1.纤维 2.纺织纤维 3.化学纤维 4.人造纤维 5.合成纤维 6.缩绒性 7.丝光 二、从吸湿性和保温性的角度分析麻纤维是理想的夏季面料下次课预习内容：1、纱线的类别及特点。2、纱线的主要性能及结构。课后小记: 标题：服装用纱线的认识与检测教学目标与要求：知识目标：掌握纱线的捻向、捻度、线密度的表示方法。能力目标：能根据纱线结构特点分析其对服用织物性能的影响。社会目标：培养良好的职业素质、团队协作、语言表达能力。授课时数：4课时教学重点：纱线的主要性能及结构。教学内容及过程:教学内容5、 1、纱线的类别及特点。6、 2、纱线的主要性能及结构。7、 3、纱线的品种及代号。8、 4、纱线设计与织物风格。学习性工作任务6、 1、收集有关服用纱线的信息资料。7、 2、归纳各种结构的服用纱线与织物风格的关系。8、 3、收集5CM长的不同纱线，通过退捻观察它们的捻向，并说明它们分别是单纱还是股线。相关知识一、纱线的基本概念一、 一、 纱线的定义一、 一、纱线是纱和线的总称，是由纺织纤维经纺纱加工而成的连续线型集合体。纱-是由短纤维沿轴向排列并经加捻而成，或用长丝（加捻或不加捻）组成的一定线密度的产品。线-是由两股或两股以上的单纱并合加捻而成的产品。根据合股纱的根数，有双股线、三股线等。 二、 二、 纱线的分类 三、 三、由于构成纱线的纤维原料和加工方法不同，纱线的形态和性能各异及纱线的种类繁多等，其分类的方法也多种多样，常见的有以下几种。 1、按纱线的原料分类纯纺纱线混纺纱线混纤线纯纺纱线混纺纱线混纤纱线混纺纱线的命名 （1）、当混纺比例不同时，一般来说，混纺比高的纤维名在先，混纺比低的纤维名在后。如65的涤纶纤维与35的棉纤维混纺的纱，称为6535涤棉混纺纱；反之若为35的涤纶纤维与65的棉纤维混纺的纱，则称为6535的棉涤混纺纱。 （2）、当混纺比相同时，则依天然纤维、合成纤维、人造纤维顺序命名。如50的涤纶纤维与50的羊毛纤维混纺纱，称为毛涤混纺纱。40涤纶纤维、30%羊毛纤维、30的粘胶纤维混纺纱，称为403030涤毛粘三合一混纺纱。 （3）、若含有稀有纤维，如山羊绒、兔毛、马海毛，不论比例高低，一律排在前。 2、按纱线形态结构分类 普通纱线复杂纱线短纤维纱线长丝纱花式线包芯纱和包缠纱变形纱线3、按纺纱工艺分类 棉纱毛纱普梳棉纱精梳棉纱精梳毛纱粗梳毛纱4、按纱线粗细分类 粗特纱线中特纱线细特纱线特细特纱线5、按纺纱方法分类 传统纺纱（环锭纺）新型纺纱非自由端纺纱（自捻纺纱、无捻纺纱、喷气纺纱）自由端纺纱（转杯纺纱、涡流纺纱、静电纺纱）三、纱线的结构纱线的细度：纱线一般是以细度来度量的，细度是纱线最重要的指标。纱线越细，对纤维质量的要求越高，织出的织物也就越光洁细腻、质量也越好。 纱线的捻向和捻度：加捻是影响纱线结构的重要因素，加捻可使纱线具有一定强度、弹性、手感和光泽等。 （一）单纱、丝的细度表示方法 定重制表示法定长制表示法英制支数（Ne）公制支数(Nm)特数(Tex)旦数(Nd)1、定重制表示法 公制支数（Nm）：指1g重的毛纱在公定回潮率时有几米长。单位用“公支”（N）表示。英制支数（Ne）：指一磅重的棉纱在公定回潮率时有几个840码长。单位用“英支”（S）表示。定重制表示法数值越大，表示纱线越细；数值越小，表示纱线越粗。 2、定长制表示法 特数（Nt）：指1000m长的纱线在公定回潮率时重多少克，单位用“特克斯”（tex）表示。旦数（Nd）：指9000m长的丝在公定回潮率时重多少克，单位用“旦”（D）表示。定长制表示法数值越大，表示纱线（丝）越粗；数值越小，表示纱线（丝）越细。 （二）股线与复丝的细度表示方法1、股线的支数表示方法：以组成股线的单纱支数除以股数，如502表示单纱为50公支的二合股股线。如果组成股线的单纱支数不同，则将单纱支数用斜线分开，如212223。2、股线的特数表示方法：以组成股线的单纱特数乘以股数，如142，当股线中两根单纱的特数不同时，则以单纱的特数相加如1416。3、复丝的旦数表示方法：270D：表示由2根旦数为70旦的单丝组成的复丝。12OD2OF：表示细度为120旦的复丝，是由20根6旦的单丝所组成。F代表6旦是因为F排在26个字母的第6位。475D8T：表示4根75旦的单丝合股后捻度为8捻cm。 （三）纱线细度指标的换算关系捻度是指纱线单位长度内的捻回数(纱线加捻时两个截面的相对回转数)。特数制捻度（用于棉纱或棉型化纤纱线）：纱线10cm长度内的捻回数公制捻度：1米长度内的捻回数英制捻度：1英寸内的捻回数换算: 1英寸=2.54cmTe=0.254Ttex=0.0254TmTm10Ttex39.37 Te（四）纱线的捻度捻度是指纱线单位长度内的捻回数(纱线加捻时两个截面的相对回转数)。特数制捻度（用于棉纱或棉型化纤纱线）：纱线10cm长度内的捻回数公制捻度：1米长度内的捻回数英制捻度：1英寸内的捻回数换算: 1英寸=2.54cm Te=0.254Ttex=0.0254Tm Tm10Ttex39.37 Te（五）纱线的捻向 捻向是指纱线的加捻方向。有Z捻和S捻 。股线捻向的表示方法是：第一个字母表示单纱捻向，第二个字母表示股线捻向，第三个字母表示复捻捻向。一般双股线的捻向为ZS捻-单纱与股线异向捻。纱线的捻向影响织物的光泽、纹路及手感等。 四、常用纱线的缩写符号纱线缩写符号含义纱线缩写符号含义T经纱线G烧毛纱线W纬纱线FD无光粘纤纱线K针织用纱FB有光粘纤纱线J精梳纱T/C涤棉纱Q起绒用纱T/R涤粘纱R绞纱线C/V棉维纱D筒子纱OE气流纺纱纱线品种总代号表示法： T/C65/35JD142T 表示：涤纶65%、棉35%、精梳筒子纱14特双股线，作经纱用。四、 四、 五、编织线1、定义：俗称毛线或绒线。以动物纤维或化纤为原料经纺纱染整工序加工而成。手感柔软、膨松，富有弹性，颜色多，粗细有别，既可用作手工编织，又是机器编织毛衫的原料。2、毛线的品号绒线产品分类代号绒线原料代号产品分类代号原料类别代号原料类别代号精梳绒线0山羊绒0外毛与腈纶混纺6粗梳绒线1纯国毛1国毛与腈纶混纺7精梳针织绒线2纯外毛2腈纶与其它纤维混纺8粗梳针织绒线3外毛与粘纤混纺3试制品5粘胶纤维4其它动物纤维的纯纺与混纺9花式绒线H国毛与粘纤混纺53、毛线的品号说明毛线的品号由三位或四位数字组成第一位数字表示产品按纺纱系统而分的类别。第二位数字表示所使用的纤维原料。第三、四位数代表绒线的单股毛纱支数：如“275”代表纯毛粗毛线；“1272”代表单纱支数为7.2公支的纯进口毛绒线；“5368”代表单纱为6.8公支的外毛和粘纤混纺绒线新产品；“2626/2”代表单纱为26公支、2股合并精梳外毛与腈纶混纺针织绒线；“3016”代表单纱为16公支粗梳山羊绒针织绒线。相关知识二、新型纱线介绍花式纱线包芯纱、包缠纱变形纱花式纱线花色纱线膨体纱弹力纱一、花色纱线二、花式纱线 概念：通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、结构和质地的纱线。主要特征：纱线的截面粗细不匀，并有纱圈、环圈、扭结、螺旋或结子等新颖外观。1、结子线 线材特征：饰纱围绕芯纱在短距离内形成一个结子结子有长短之分，间距和色彩均可变化。肌理效果：由于结子是与纱线一体的，既不失其整体效果，又能丰富视觉触感，具有平静中的灵动跳跃之感。2、环圈线 线材特征：装饰纱呈环状围绕在芯纱上形成纱圈，纱圈及加捻的大小可变化出波形线、小圈线、大圈线和辫子线。肌理效果：环圈线手感柔软、丰满，其织物表面有一层“毛圈珍珠”效应，总体效果为浓重、厚实、温暖。 3、大肚纱 线材特征：在两根交捻的纱线中夹入一段断续的纱线或粗纱而形成粗节段，表面呈茸状。肌理效果：大肚线立体感强，若粗节段长而毛直，编织后会出现大的起伏，此厚彼薄、片片交错、层层叠叠，给人以自然亲切之感。 4、竹节纱 线材特征：具有粗细不均匀的外观，变化可规则也可不规则。 肌理效果：此起彼伏、粗细及竹节大小的变化使表面呈厚与薄的交替变化常赋予织物以多层次、多视觉肌理的艺术效果。 5、螺旋线 线材特征：装饰纱以螺旋状围绕在其纱支高、捻度较大或原料、色彩、光泽等有差异的纱线上，捻合后形成螺旋效果。肌理效果：螺旋线弹性好，编织部位多呈膨松状，可表现不同的形体及肌理效果。又因螺旋线多由两三种颜色的形式表现，编织后有丰富的色彩效果和“点彩派”的艺术感觉。 6、结扎线 线材特征：将绞纱扎结成束后染色，因而未扎处被染上颜色，扎结部位未被染色而留斑白。肌理效果：结扎线的色彩变化是从本白渐渐过渡到某一颜色自然而别致。扎结的宽窄、松紧、间隔不一，其色彩效果也不相同，这使得编织物充满时尚与变幻。 7、混色线 线材特征：将不同颜色的纤维、纱条混合，不同颜色的单纱合股，纱条印花后混并，不同染色性能的纤维混合后经染色产生异色等等，具有两色或多色混合效应的纱线。肌理效果：如纱线混色均匀则编织物色彩变化平稳：若纱线混色不匀，深浅分明，则其编织物颜色变化显著，甚至跳跃，有“夹花”和“雨丝”的效果。 8、间隔染色线 线材特征：在纱线染色过程中对其分段染色，因而这类花色纱的外观呈现染色与不染色分段交替，或不同色彩分段排列延续，似彩虹变幻。肌理效果：织物具有明显的色韵效果若纱线的色彩交替有序，则不同的结构会产生不同的色彩图案。 9、彩点线 线材特征：纱线表面有不均匀分布的短而小的单色或多色彩点纤维粒，醒目而富有点缀性，编织后色彩斑斓。 肌理效果：因为它的每个细节都各不相同，无论平织、镂空都让彩点无处可藏迸发而出星星点点、闪闪烁烁。 10、雪尼尔线 线材特征：纤维被握持在合股的芯纱上，纱线表面布满耸立的纤维茸毛，外观如扁平或圆形的瓶刷，柔软丰满的毛茸十分可爱、使编织物极具丝绒感。肌理效果：织物悬垂、滑顺、光泽优雅，无需复杂编结，便有特殊效果，也无需采用起绒加工或起绒组织就可获得细密、丰满、整齐的毛茸效果。 11、金银花式线 线材特征：将金、银或其他颜色的铝薄片夹入两层透明涤纶薄膜之间，加工后便成为金银丝线。它可单独使用，或与其他线类合股编织。肌理效果：织物产生闪烁的光泽，华丽动人。 12、牙刷花式纱 线材特征：将整齐、有弹性的一组组纱线捻持在合股的芯纱上，形成一个个的小牙刷状，其外观齐整、光滑、有颗粒感。肌理效果：编结后有浓艳，丰满、华丽的效果。 13、松毛花式线 线材特征：不