《布的基本知识》PPT课件.ppt

布的基础知识,纤维,纤维的定义,纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。,纺织纤维特点,具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。,纺织纤维分类,主要纤维特性,天然纤维棉,优点：亲水性纤维、吸湿快、干燥快、耐用、手感好、良好的服贴性、无起毛起球、无静电问题,缺点：光泽差、缺乏弹性和回弹性、经树脂压光或遇酸时、强力减弱，水洗时会发生收缩、容易起皱,主要纤维特性,天然纤维亚麻,优点：吸湿和散湿较快，优异的纤维强力、植物纤维中强度最佳（回弹性强），手感和光泽度佳，表面有刺痒感，接触有凉感，无静电和起球问题,缺点：耐磨性、耐用性差。服帖性弹性和回弹性差，易发霉，遇水时，往往会发生收缩。,补充：亚麻发展20年，比棉要贵。手触摸有凉感，较粗。,主要纤维特性,天然纤维蚕丝,优点：天然纤维中最细的纤维。天然纤维中唯一的长嘶，光泽性、亲水性、回弹性、服帖性都佳，悬垂性能差，有舒适的手感,缺点：有静电问题，耐用性普通，弹性差，不耐长久的日光照射，会变黄，耐酸不耐碱,主要纤维特性,天然纤维羊毛,优点：亲水性好，手感好，良好的服帖性和弹性，吸湿和放湿均慢，良好的绝缘性，没有静电问题,缺点：光泽差，水洗后会产生比较大的收缩，摩擦时回起毛球，耐酸不耐碱,主要纤维特性,再生纤维人造丝人造棉,优点：吸湿能力强，抗静电性能强，染色好，耐碱性好,缺点：弹性恢复能力差，尺寸稳定性差，耐磨性差,主要纤维特性,合成纤维涤纶,优点：纤维表面光滑，有亚麻布手感，弹性、服帖性、耐用性佳，热定型佳、耐日光，耐摩擦、挺、爽、保形性好、尺寸稳定、易洗快干,缺点：不吸水，透气性差，染色性差、容易起毛起球，易产生静电,主要纤维特性,合成纤维晴纶,优点：服帖性佳，蓬松柔软且外观像羊毛，有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料,缺点：耐磨性较差，弹性恢复较差，尺寸稳定性差，拒水性纤维，有静电和起球起毛问题,主要纤维特性,合成纤维锦纶,优点：耐磨性好，强度高，谈性恢复性好,缺点：易变形，织物保型性差、透气性差,纤维的英文成分及缩写,1棉：COTTON（CO） 2麻：LINEN（LI） 3丝：SILK（S） 4羊毛：WOOL（W） 5涤纶：POLYESTER（PL） 6人造棉：VISCOSE（VIS） 7人造丝：RAYON（RA） 8锦纶：POLYACRYL 9腈纶：PAN 10粘胶：VI 11尼龙：PA 12金属丝线：ME,纤维鉴别,鉴别的方法 物理方法：包括感官、手感、外观判定法，显微镜法 化学方法：燃烧法、化学试剂法等 在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果,纤维鉴别,A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。,燃烧鉴别,纤维鉴别,感官鉴别,纱 线,纱线的定义,由纺织纤维组成的细而柔软，并具有一定力学性质的连续长条，统称为纱线。,纱线的工艺流程,细纱,清棉,梳棉,条卷,精梳,并条,粗纱,清棉,主要任务： 开棉：将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉束，以利混合、除杂作用的顺利进行； 清棉：清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。 混棉：将不同成分的原棉进行充分而均匀地混和，以利棉纱质量的稳定。 成卷：制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷,主要机械的名称和作用 （1）混棉机械：自动抓包机，由1-2只打手和抓棉小车组成，抓取平台上多包混合的原棉，用气流输送到前方，同时起开棉作用。 （2）棉箱机械：棉箱除杂机继续混合，开松棉块，清除棉籽、籽棉等较大杂质，同时控制好原棉的输送量。 （3）43号棉箱:开松小棉块，具有较好的均棉、松解作用。 （4）打手机械： 毫猪式开棉机:进行较剧烈的开棉和除杂作用，清除破籽等中等杂质。 直立式开棉机:具有剧烈的开棉和除杂作用，但易损伤纤维，产生棉结。目前清花在流程中一般都不采用（一般可作原料予以处理或统破籽处理之用）。 A035混开棉机:兼具棉箱机械和打手机械的性能，且有气流除杂装置，有较好的混棉、开棉和除杂作用。 单程清棉机:对原棉继续进行开松、梳理，清除较细小的杂质，制成厚薄均匀、符合一定规格重量的棉卷。,梳棉,主要任务 （1）分梳：将棉块分解成单纤维状态，改善纤维伸直平行状态。 （2）除杂：清除棉卷中的细小杂质及短绒。 （3）混合：使纤维进一步充分均匀混合。 （4）成条：制成符合要求的棉条。,主要机械名称和作用： （1）刺辊：齿尖对棉层起打击、松解作用，进行握持分梳，清除棉卷中杂质和短绒，并初步拉直纤维。齿尖将纤维带走，并转移给锡林。 （2）锡林、盖板 将经过刺辊松解的纤维进行自由分流，使之成为单纤维状态，具有均匀混合作用。 除去纤维中残留的细小杂质和短绒。 制成质量较好的纤维层，转移给道夫。 （3）道夫： 剥取锡林上的纤维，凝聚成较好的棉网。 通过压辊及圈条装置，制成均匀的棉条。,条卷,主要任务： 1并合和牵伸：一般采用21根予并进行并合、牵伸，提高小卷中纤维的伸直平等程度。 2成卷：制成规定长度和重量的小卷，要求边缘平整，退解时层次清晰。,精梳,主要任务: 1除杂：清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵点。 2梳理：进一步分离纤维，排除一定长度以下的短纤维，提高纤维的长度整齐度和伸直度。 3牵伸：将棉条拉细到一定粗细，并提高纤维平行伸直度。 4成条：制成符合要求的棉条。,并条,主要任务 1并合：一般用6-8根棉条进行并合，改善棉条长片段不匀。 2牵伸：把棉条拉长抽细到规定重量，并进一步提高纤维的伸直平行程度。 3混合：利用并合与牵扯伸，使纤维进一步均匀混合，不同唛头、不同工艺处理的棉条，以及棉与化纤混纺等均可采用棉条混纺方式，在并条机上进行混和。 4成条：做成圈条成型良好的熟条，有规则地盘放在棉条桶内，供后工序使用。,粗纱,主要任务: 1牵伸：将熟条均匀地拉长抽细，并使纤维进一步伸直平行。 2加捻：将牵伸后的须条加以适当的捻回，使纱条具有一定的强力，以利粗纱卷绕和细纱机上的退绕。,细纱,主要任务: 1牵伸：将粗纱拉细到所需细度，使纤维伸直平行。 2加捻：将须条加以捻回，成为具有一定捻度、一定强力的细纱。 3卷绕：将加捻后的细纱卷绕在筒管上。 4成型：制成一定大小和形状的管纱，便于搬运及后工序加工。,纱线的质量评定,一）、纱线细度,1、定长制 单位长度的质量 2、定重制 单位质量的长度 3、纱线的细度均匀度 纱线的细度不匀指的是沿纱线长度方向粗细的变化程度。 纺织品的质量，有很大程度上取决于纱线细度均匀度，用不均匀的细纱织成布时，织物上会呈现各种疵点，影响织物质量和外观。在织造工艺过程中，会导致断头率增加，生产效率下降 4、纱线的捻度和捻向 A、捻度：纱线单位长度内的捻回数 B、捻度有方向：由下而上，自右至左的叫“S”捻由下而上，自左至右的叫“Z”捻 C、加捻对纱线性质的影响,加捻对纱线性质的影响,1）、加捻对纱线强度的影响 A、对强度的影响 对于无捻的须条，它的强力是很低的，随着加捻的程度不断提高，纤维间的摩擦力增大，滑移的纤维根数减少，且加捻使强度不匀得到改善，所以随着捻系数的增加，强度不断增加。但是，随着加捻系数的提高，纤维因倾斜扭转所承受的预负荷增加，轴向分力在减小，所以，前一种有利因素与后一种不利因素综合作用的结果，使纱线在某一捻系数时达到强力最高值，继续加捻，纱线强力将下降。此时的捻系数叫临界捻系数。 B、对断裂伸长的影响 纱线的断裂伸长由三部分组成：A滑移伸长（纤维间），B纤维本身受力伸长，C纱线捻回角和直径变小而产生的伸长。 在正常捻系数范围内，总的趋势是随捻系数的增加，断裂伸长值增大。 2）、对纱线体积重量和直径的影响（简述规律） 3）、对纱线耐磨性的影响 4）、纱线其它性质的影响 A光泽 B手感 C条干均匀度等。,二）、重量偏差,重量偏差=实际干重-设计干重/设计干重*100%,纱线的强力由单纱的断裂强度决定。 纱线强力的构成 纱线强力=滑脱纤维贡献的力 + 断裂纤维贡献的力 当纤维上受到的（抱合力 + 摩擦力）纤维强力时，该纤维就会发生断裂。纤维此时所具有的长度，就是一个分界线，即比该长度长的纤维发生断裂，比该长度短的纤维发生滑移。该长度就称之为：滑脱长度。（滑动阻力等于断裂强力时纤维所具有的长度，用 表示）。不同结构状态的纱，滑脱长度不一样，如捻度大，滑脱长度就短。 并合使均匀度提高，且结构改善，所以强力提高，即股线强力各单纱强力之和。 但同向并捻与反向并捻是有差别的。,三） 纱线强力,四）纱线结点,纱线的分类,A按组成纱线的原料分类,纯纺纱线,混纺纱线,长丝纱线,纤维长度不同,短纤维纱线,纤维成分不同,B按纺纱方法分类,并合与加捻情况不同,单纱,股线,缆线,纺纱工艺流程不同,精梳纱,普梳纱,纺纱设备不同,环锭纱,新型纱（转杯纱，气流纺纱，自捻纱）,装饰布的工艺流程和评定标准,常用概念,1.经向、经纱、经纱密度,经向指的是面料长度方向； 该方向的纱线称做经纱； 其中1英寸内纱线的排列根数称为经密（经纱密度）,2.纬向、纬纱、纬纱密度,维向指面料宽度方向； 该方向纱线称做纬纱， 其中1英寸内纱线的排列根数称为纬密（纬纱密度）,3、密度,用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“4545/10858”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。,面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“4545/10858/60”即幅宽为60英寸。,4.幅宽,面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；,5.克重,日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布,6、色织,需要补充,具体窗帘布的内容,织物的后整理,机织物或针织物下了织机后，经过漂白、染色、印花等之后才能投放市场，本身单纯的发挥纤维本身不耐久等特性，经过处理使他，更接近天然纤维，从而获得本身并不具备的功能。,后整理的定义,一、织物整理的目的,使织物完美化。 使织物规格化。 改善织物的手感。 改善织物的外观。 其他服用性能的改善,二、织物整理方法,1、物理方法：利用水分、热量和压力、拉力等机械作用or整理时，fibre不与所应用的化工原料发生化学变化，而获得整理效果。 如、机械柔软整理：外观整理、定型整理。 2、化学方法：利用一定的化学药品or高分子合成树脂，在fibre上发生化学的作用，从而达到整理的目的。如硬挺，防缩防皱、拒水、阻燃等防护整理。 3、物理、化学联合方法： 耐久性轧光、电光、轧纹、缩呢 根据整理效果的持久程度可分为暂时性与耐久性整理。 暂时性整理：经水洗整理效果便会消失，如上浆、轧光、电光等 耐久性整理：防缩、防皱整理,三、一般整理,一）、手感整理,1、 硬挺整理 A、目的：使织物获得平滑、硬挺、厚实、丰满的手感，并提高强力和耐磨性，也可改善悬饰性和外观。 B、整理剂： (1)浆料：增进硬挺度，并胶粘填充剂，本身也具有填充作用 (2)填充剂：增加重量，厚实，滑爽手感 (3)防腐剂：便于存放 (4)着色剂：调整和改善上浆后织物色泽,硬挺整理加工时一般结合定幅进行，浆液中加入柔软剂，以改善综合性手感，同样，单纯的柔软整理，要加硬挺剂以增进其身骨。,2、柔软整理 A、目的：改善织物手感，使柔软滑爽 B、柔软剂整理：轧柔软剂烘干拉幅烘燥 柔软剂 a.甘油，缺点：易生霉菌(过量) b.石蜡乳液，缺点：过量，手感发腻，强力 c.红油：手感，光泽好，不耐洗 d.反应性柔软剂：防水剂PF，有机硅，均由较长的硫水脂肪链 和能与纤维素发生反应的基团两部分联接而成，耐洗。 C、机械柔软整理：在轧光机、机械预缩机上获得柔软整理效果。但压力、温度要低，车速要快,二）、定型整理,1、定幅整理 将织物的幅宽拉到标准尺寸，纠正织物在印染加工过程出现的幅宽不匀、纬斜、极光等缺点。 拉幅工程建立在织物含有适当水分下，利用机械夹往布边逐渐拉宽，并缓缓的干燥，从而获得暂时的定型，织物拉幅前后的幅宽，应有一定的限制，否则会造成严重缩水现象。 2、机械预缩整理 这是解决经向缩水的有效方法 原理：使织物的纬密和经向织缩增加到一定程度，使织物具有松驰的结构。 实际上，就是使织物中原来存在的潜在收缩，在成为成品之前让它预先缩回,四）、外观整理,1、轧光： (1)原理：棉fibre在湿热条件下，具有一定程度的可塑性，经过一定的温度和水分的作用，在机械压力下，纱线被压扁，绒毛被压伏，织物变的平滑，光洁，光泽提高。 (2)轧光机： 由重叠排列的软硬辊筒组成(2-7只)织物环绕经过几只辊筒，由于湿热压的作用而获得光泽。轧光效果与含湿率、轧辊间压力、轧辊温度、通过的轧点数有关。 (1)叠层轧光： 数层织物同时通过同一轧点，织物间相互碾压，产生波纹效应，可获得柔软的手感，清晰的纹路，适用于府绸。 (2)摩擦轧光：软、硬三辊，软硬辊筒线速度不致，硬辊(摩擦辊筒)转速高，使织物通过时受到摩擦，获得强烈光泽(仿蜡光纸光泽)。,2、电光 (1)原理：与轧光相似 通过刻有平行斜线的硬辊筒使织物表面压有很多平行斜线，调整了光线漫射与定向反射的比例，所获光泽明亮，有丝绸般手感。 (2)电光机：一硬一软两只辊筒，硬辊筒钢制、中空、可加热，表面刻有斜线、软辊筒是耐热纸粕辊筒。 (3)加工时，对压力、T、织物含湿率以及辊筒表面斜线角度都须作恰当选择，避免强力、色光不匀 3、轧纹 轧纹机由一只钢制可加热硬辊与一只软辊组成，两者表面分别刻有阳纹和阴纹，且相互吻合，织物经轧压后即产生凹凸花纹。 以上整理属暂时性，若与树脂整理联合应用，可获得耐洗效果 4、磨毛：整理后织物可产生绒面，手感改善，穿着舒适，可在拉绒机上做，织物经反复摩擦产生绒面。,四、树脂整理,树脂整理：凡经过树脂处理过的织物，都叫树脂整理，没有确定具体指标要求。 防缩处理：不管用机械防缩还是用树脂，祗要达到缩水指标的都叫防缩处理。 防缩抗皱：干回能200以上，缩水率达到指标要求的产品。 防缩免烫：干，湿回能都在200以上，缩水率达到指标要求的产品。或者；洗后平挺度达到4 级以上的产品。 永久性压烫（又称DP或PP整理）：洗后平挺度，折裥稳定性，缝头平整度都要达到3。5级以上（AATCC的DP级测试方法,五、特种整理,1.拒水整理 用化学拒水剂处理，使纤维的表面张力降低，致使水滴不能润湿表面的工艺过程称之为拒水整理，又称透气性防水整理。适用于雨衣、旅游袋等材料。织物的拒水整理效果还与织物的组织结构有关。经过拒水处理的织物仍能