从日本时装的崛起看时尚的发展.doc

从日本时装的崛起看中国时尚的发展内容摘要：1日本皇室和贵族阶层做高级订制的60年代“传统派”。代表人物森英惠。给我们的提示有：“不必太刻意去运用多少中国元素而是用别人可以看懂得方式去表达中国的内涵。”和“单纯模仿的东西缺乏生命”2成衣业全胜的70年代涌现出来的提倡“实用又时尚”的“生活派”。代表人物高田贤三。提示我们：“设计是艺术与商业的综合体，市场运作的发挥很重要的作用。”3打破了成衣概念并推行独立设计的80年代“现代派”。代表人物三宅一生，山本耀司，川久保玲。提示我们：“国家参与的力量”和“保存民族文化”。总的来看提示我们：“时装设计的一种秩序感”以及“全民精神和对创意的热情”和“设计师的团队精神”关键词： 日本 意识 内涵 市场 国家 秩序 原创 团队提到时装我们可以想到的时尚大国大都来自欧洲，就连经济实力丰厚的美国也无法企及，然而整个上世纪80年代最令人瞩目的时装现象就是日本时装进入国际主流。日本时装从1960年开始，经历了三代设计师三十多年的不懈坚持才从名不见经传到终成规模，这其中的历程很值得我们这个东方大国去研究。上世纪60年代到80年代的30年，是日本经济迅速增长的时期，随着经济的增长，服装行业开始兴起。当时的时装行业出现了三大设计师派别：1为日本皇室和贵族阶层做高级订制的60年代“传统派”。代表设计师森英惠是这场西行运动的先锋。她设计的带蝴蝶图案的和服面料礼服在当时的时装界引起了轰动。自此，蝴蝶成了森英惠的标志，她本人也被誉为“蝴蝶夫人”。森英惠在设计上遵循的仍然是欧洲路线，强调女性化的优美典雅，这一方面是由于当时环境的局限性影响，另一方面，这也是初入欧洲的必行之路。好莱坞华人导演李安说：“因为别人跟你不一样，所以别人不懂你，如果你想让别人了解你，要用一种别人可以听懂的方式去讲故事。”我觉得这给了我们很多启示。我们初入国际时装市场不必太刻意去运用多少中国元素而是要用别人可以看懂得方式去表达中国的内涵。不刻意追求中国元素不等于就要对西方全盘的模仿，全盘的模仿也只会产生类似死婴的东西。因为任何艺术都是一种背景下的产物，你不可能有西方人一样的观察方式，也不可能像西方人一样思考，单纯模仿的东西是缺乏生命的。森英惠较好的为日本服装国际化迈出了坚实的一步，也很好的完成了日本设计的过渡阶段。然而，她设计的妥协性使她的服装风格仍然没有质的突破，并没有很好的将日本的内涵注入服装本身。同样，我们也面临着同样的问题。中国的意识深深扎根于我们每一个人的心中，是你想摆脱也摆脱不掉的，一件好的设计来源于一种感受，而这种感受的背后是一种意识的传达。我们中国人的哲学注定我们有不同于西方人的观察方式与表达方法。就像我们中国画与油画，中国人再学也无法达到文艺复兴时期的辉煌而西方人也无法理解为何吴道子的一条曲线可以熠熠生风。东方文化比较注重对事物体验的质量，而西方则偏重于严谨和理性。但是，他们对美的追求是共同的，线的运用，空间的处理，光的作用等都被用于创作之中，但形成了不同的效果与作用。我想，这种骨子里油然而生的东西，更胜于刻意的描写。2 成衣业全胜的70年代涌现出来的提倡“实用又时尚”的“生活派”。这时期的代表人物是高田贤三。他也利用了东方民族风情对西方世界的吸引力。高田贤三的出现将设计的视野从日本拓展到整个东方世界，他的设计中除了印花等东方标志以外，平面理念的运用是一大突破。这使日本的服装设计由表面的东方元素与欧洲服装的杂糅发展为内涵的表达，为日本服装的发展开辟了新的通途。但可惜的是他没有将服装的设计掌握在自己手中，后来更将KENZO这个品牌出售给LVMH的集团，完全和日本没了关系。这非常值得我们引以为戒，服装设计是艺术与商业的综合体，市场的运作发挥很重要的作用。如果一个品牌都无法生存就更谈不上设计的推广了。我们现在很多年轻设计师玩儿的成分太多，而商家又不够重视设计，这两者的协调是很重要的。 3比起来森英惠和高田贤三较为直观的东方风情设计，70年代脱颖而出的三宅一生是第一个决定走不同于传统亚洲设计道路的设计师。由他而起的就是打破了成衣概念并推行独立设计的80年代“现代派”。 三宅一生对于东方元素的运用，并非仅仅以异国情调作嘘头，而是要创造人体和服装的和谐之美。三宅一生通过他的设计成功的向世人展现了东方精神与现代社会的结合。如果说三宅一生的成功为日本时装的兴起拉开了序幕，那么，以山本耀司和川久保玲的登场则是日本时装的全胜时期。山本耀司的设计中充满着禅意，他的作品给人以安静的变化感，现在与运动品牌合作的Y3更是将东方神韵发挥到极致。川久保玲的成功也同样来自于她对服装特有的理解方式，她的出现，让西方人以为“服装只属于贵族”的骄傲一文不值。他们让西方人看到了许多时装以外的东西，当西方人放下傲慢的姿态，打开心智，在一堆“烂布头”的背后发现服装的另一种魅力“你不再需要为别人打扮，不再需要以被观看为目的在镜前浪费时间。”这点使我很敬佩，同时也不解，如果说最能为事物赋予意义，感悟自然与生活的应该是我们中国人，为什么却由日本将这一理念推向了世界，这原因应是多方面的。首先说是日本对民族文化的保存得完好性。这使其民族对自身的特质有更良好的了解与表达。其次就是日本人的坚持，这也是最重要的一点，日本服装设计的路程并不是一帆风顺的，他们经历了五年左右的时间才由被人排斥到被人接受，这除了大和民族的坚毅性格以外，与其国家发达的经济支持是分不开的。这里便可提到的是国家参与的力量，尤其是在初级阶段，要靠服装企业自己的力量，从初入世界服装市场撑到被认可是相当艰难的，作为拥有最大的服装市场的中国来说，随着加入世贸组织，纺织工业将成为最有发展潜力的产业，中国应该对此有足够的重视，进一步鼓励建立自己的品牌，并支持民族品牌的国际化。同时保存民族文化，对“原生态”概念的提出就是很好的开始。从日本服装发展的整体上看，首先，日本服装的发展过程是曲折而向上的，有明确的秩序感，即妥协方向突破坚持全胜而我们的时装设计正是缺乏了一种秩序感，从吴海燕的民族风情的初显，张肇达的欧式思路到马可等年轻一代对中国服装精神的探讨，是一种很顺畅的思路，然而，与此同时，市场上的服装大多还停留在初级阶段，市场与设计的距离超乎想象，让我们了解到，市场的成熟迫在眉睫。市场的落后从一个层面上也可以看出，中国的服装事业缺少全民精神，人们对流行的钟爱大于对品味的追求，使许多好的设计师精品店门可罗雀；人们对“牌子”的兴趣远远大于对“创意”的热情。不用说“全民”，就是设计师的基础队伍的素质不高也是问题。很多做市场的设计师，缺乏追求，原创设计很少，东搬西抄。服装的成熟不能仅仅依赖一两个设计师的进步思想，需要更多地基础设计师共同的努力与追求。但随着中国与世界的接触，对时尚认识的理解加深，更多的设计师在探索中国时装的未来之路，尽管还是在迷茫中摸索的一点星光，但就像马可说的那样：“一种声音哪怕细小，微弱，但只要它存在，自有它的未来。”其次，就是日本设计师的团队精神。正当我们担心日本大师老去之后会不会有危机时，那些20年前征服巴黎的前辈已经为后来者提供了无数无私的帮助，三宅一生培养了近年来走红的津森千里，山本耀司对麾下的田山淳郎慷慨投资了启动资金的一半。而川久保玲更是为年轻设计师开设专柜，让自己的平台尽量为后辈们提供发展的便利。这些都不得不让人感叹，日本设计师的却是最能拧成一股绳的创意群体。与此同时，我们的服装产业还很欠缺。记得我们在做市场调研的时候常常遭人白眼不说，还被别人跟着赶出店里，这种闭塞的市场对服装设计的发展是有很大的阻碍的，只有交流才能取长补短，相互学习。但我也相信，我们中国的时装随着国力经济的稳定发展，市场的日趋成熟，和一代代设计师的不懈努力，精诚合作，一定可以找到中国服装成功的通途，为以后的设计师铺就道路。毕业设计部分：我在本次的毕业设计中选择了男士礼服来表现中国思维与西方服类的融合。西装是西方男士的重要社交服装，它主要分为晚礼服，昼礼服两类。随着服装的发展，西装的形式有很大变化，其中，西装夹克就是礼服与休闲装的结合，即有礼服的