（设计艺术学专业论文）合体女上装的松量研究.pdf

合体女上装的松量研究 摘要 服装被称为人体的“第二层皮肤，但服装并不像皮肤那样具有良好的伸展性( 弹性 面料除外) ，静止状态时符合人体的服装结构，在人体运动过程中往往不一定能满足人体 运动的需要，为了使服装适合于人体的各种姿势和活动，必须在服装相关部位，根据具体 情况加放适度的松量。 服装松量的确定是合体女装结构设计的重点，不仅要适合人的体形，满足人体运动变 化的需求，还要考虑服装的款式、面料的性能、穿着要求及爱好、季节以及内衬衣物等因 素。松量的大小，决定人体与服装之间空间的大小，直接影响着服装的造型与机能性。 随着生活水平的提高，在关注美观性的同时，人们对服装舒适性、适体性也越来越重 视。本篇论文以经典三面构成、四面构成结构为例，分析不同体面结构中，松量与人体、 松量与服装造型的关系，在现有条件支持下，组织小规模的人体测量，确定基础号型，用 立裁与平面相结合的方式得到基础纸样，在基础样衣上做切口实验，分析局部所需加放松 量的大小，并缝制不同松量的白坯布样衣，通过对样衣的非接触测量及三维扫描，分析青 年女子合体上装松量的大小以及分布规律，并通过试穿样衣的主观调查分析，实现服装舒 适性主客观评价的有机结合，论述了服装、人体之间的空间关系，并运用得出结论设计出 既符合外观造型需要，又满足人体日常活动需求的合体类成衣。 关键词：松量；人体；造型；适体性； a l l o w r a n c er e s e a r c hi n t o m o 慢n sc l o e d c o a t a b s t r a c t t h ec o s t u m eg o e sb yt h en a n l eo f t h eb o d y ss e c o n ds k i n ”，b u td o e s n th a v en i c e rr e t r a c t i l i t y j u s tl i k es k i nb e s i d e ss t r e t c h e df a b r i c t h ec o s t u m ew h i c ha c c o r d sw i t hb o d yi ns t i l l n e s sn o t a l w a y ss u f f i c e sf o rr e q u i r e m e n ti nm o v e m e n tb yr e a s o no ft h eb o d ya l w a y si nm o v i n g s o ，i t m u s ta d ds o m ea l l o w a n c ei ni n t e r r e l a t e dp a r ta c c o r d i n gt oi d i o g r a p h i ci n s t a n c ef o rt h ec o s t u m e c a nb et h es a n l ew i t hb o d y sp o s t u r ea n da c t i v i t y t h ea l l o w a n c ei st h ee m p h a s e si ns t r u c t u r ed e s i g n ，n o to n l yb ef i tf o rs h a p e 、s e t t l i n gf o r l o c o m o t o r sd e m a n d ，b u ta l s oc o n s i d e r i n gc o s t u m es t y l e 、f a b r i cv a r i e t y 、t a s t e 、s e a s o na n di n s i d e c l o t h i n ga n ds oo n t h ea l l o w a n c ed e c i d e st h es p a c eb e t w e e nb o d ya n dc o s t u m e ，a n da f f e c t i n g r i g h t l yc o s t u m e sc o m f o r ta n dm o d e l i n g a l o n gw i t ht h ei m p r o v e m e n to fs t a n d a r do fl i v i n g ，t h ec o s t u m e sc o m f o r tg e t sm o r ea n dm o r e r e c o g n i t i o nb e s i d e st h ea e s t h e t i cf e e l i n g t h ep a p e ra n a l y z e st h er e l a t i o n s h i pb e t w e e na l l o w a n c e a n db o d y 、c o s t u m ei nd i f f e r e n ts t r u c t u r e s b a s e do ne x i s t i n gc o n d i t i o n ，f i r s t l y , o r g a n i z e d i m i n u t i v eb o d ym e a s u r ea n di n c i s i o ne x p e r i m e n t a t i o n ，t h e nm a k eu ps a m p l eg a r m e n tb yg r e i g e c l o t hw i t l ld i s s i m i l a ra l l o w a n c e ，f o r t hm o r e ，d e s c r i b eo b j e c t i v e l ya l l o w a n c e ss i z ea n dd i s t r i b u t e d r u l ei nw o m e n sc l o s ec o a tb yp l a n a rp h o t o g r a p hm e a s u r e m e n ta n dt h r e e d i m e n s i o n a ls c a n m e a s u r e m e n t ，a n ds u r v e ys u b j e c t i v er e c e p t i v i t yb yf i t t i n go ns a m p l eg a r m e n t ，d i s c u s st h es p a c e r e l a t i o n s h i pb e t w e e nb o d ya n dg a r m e n t s ，i nt h ee n d ，d e s i g na n dt a i l o rr e a d y m a d ec l o t h e sw h i c h h a sf i n ea s p e c ta n de n o u g ha l l o w a n c ei ne a c hp a r tf o rm o v i n gr e q u i r e m e n t k e yw o r d s ：a l l o w a n c e ；b o d y ；m o d e l i n g ；b o d yc o m f o r t ； i i 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的 成果，论文中有关资料和数据是实事求是的。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含 任何其他个人或集体己经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和 集体，均已在文中以明确方式标明。 若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。 学位论文作者签名：臼青杳劢 日期： 如产肛月日 学位论文版权使用授权书 学位论文作者完全了解北京服装学院有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在 校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京服装学院。学校有权保留并向国家有关部 门或机构送交论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅、借阅和复印：学校可以将学 位论文的全部或部分内容公开或编入有关数据库进行检索，可以允许采用影印、缩印或其 它复制手段保存、汇编学位论文。 保密的学位论文在解密后适用本授权书。 学位论文作者签名：囱亳栩 日期：渺声，2 ，月e t 导师签名： 趔岁巧j 眺叩堋衫日 北京服装学院硕士学位论文 第1 章前言 1 1 研究本课题的目的及研究意义 服装是建立在人体基础上的，要满足人体呼吸、运动等活动的要求，服装与人体之间 必然存在一定的空间，这种空间实际上就是服装的松量。服装与人体之间的空间是一个变 化的空间，在日常生活中，当人体自然站立时，服装会表现出相对静止的空间形态，而随 着人体的行走、跳跃、四肢屈伸、躯干扭动等动作的改变，服装与人体的空间形式会产生 多种多样的变化。同时，这种空间大小的变化既受到流行以及设计理念、穿着者心理等因 素的影响，又因服装穿着季节、内外层次、面料质地等因素发生改变。 正如一位著名服装设计师所说：“作为一名设计师，应该站在人体与服装的中间，去 研究人体与服装之间的空间关系。”松量设计与服装的功能、审美和时尚密切相关，对其 的理解和处理影响着服装造型及设计理念的建立，是服装整体设计中的重点和难点。对于 服装设计师而言，在追求服装美观性的同时，不应忽视服装造型的运动舒适性，而应该利 用松量设计，体现出服装与人体之间的对立统一。 本论文从功用和美的角度探讨服装造型中的松量设计，选取有代表性的成衣结构进行 分析，结合部分实验验证，总结松量设计的有效方法，使设计者正确理解人体与服装之间 的空间关系，在体现设计思想的同时，将服装的舒适性、功效性、美观性有机结合，并对 时装、职业装等合体类服装产品的设计和生产提供理论依据。 1 2 研究现状 1 2 1 国外研究现状 在一些国外的服装结构理论著作中，对服装的松量做了简要的分析和描述，如中泽愈 所著的人体与服装、日本文化女子大学讲座服装造型学等。文化女子大学的研 究纪要中，一些关于成衣运动机能性、适体性分析的文章，研究方法严谨，脉络清晰， 有很强的指导意义。 1 2 2 国内研究现状 近些年来，服装业内翻译了一批日本的服装结构著作，如文化服装学院编的文化服 装讲座丛书等，也出版了很多服装结构的专业教材，如刘瑞璞所著的女装纸样设计原 l 第1 章前言 理与技巧、成衣系列产品设计及其纸样技术、张辛可所著的服装结构设计大全等， 这些著述把松量归入结构设计体系去研究。 一些学者也选择松量的某个方面做了一些研究，如顾韵芬，邹平所写的关于服装松 量、空隙量和放松度之辨析、袁飞，袁观洛合作的人体背部运动功能与服装松量研究 等文章。 1 3 研究方法 1 3 。1 文献资料查阅 在前期准备过程中，通过图书馆、网络等方式广泛搜集现有相关领域的文字、图片、 数据等各方面信息，特别是与成衣相关的服装造型理论、服装结构设计等，阅读文献资料， 深入了解与本论题相关的资料。 1 3 2 实验 归纳成衣产品的图像资料，根据研究内容和研究目的，选取典型成衣结构，采用平面 结构与立体裁剪相结合的方法设计基础样衣，并在此基础上做动作实验，制作不周坯布样 衣进行试穿，通过外观的客观评价和穿着者的主观评价进行分析，应用所得结论进行实物 制作。 1 3 3 分析归纳 ( 具体) 综合运用服装结构学、服装造型学、服装设计学、服装美学等相关学科知识， 对实验的结果进行细致的研究分析，力争做到使本研究具有现实指导意义。 1 4 本论文研究范围的界定 为了便于理解本文的研究思路，在论文正式展开之前有必要对研究范围做一下界定。 首先是松量的界定，中泽愈在人体与服装一书中将松量分为三种：“从服装设计 角度来看，服装对人体不离不切的状态称为零松量( 如内衣类) ；切入体表的为负松量( 如 泳衣、紧身的服装等) ；离开体表的正松量( 如宽松的合体服装等) 。 本文研究的即是离 开体表的正松量，对零松量和负松量本文不做阐述。 其次，合体成衣款式丰富，设计手法多样，对群体的覆盖率大，尤其是青年女子的合 2 北京服装学院硕士学位论文 体上装，能够直观的体现出人体的凹凸变化，是服装造型的表现主体，具有较高的研究价 值。本文选取成衣女装中经典的三面构成、四面构成结构为例展开研究。 另外，鉴于服装面料和工艺处理的复杂性和多样性，本文对影响松量设计的面料和工 艺方面暂不做阐述。 1 5 本论文研究思路与结构框架 本论题研究的是成衣设计中合体类女装的松量变化规律及其应用，从人体结构出发， 分析影响松量设计的各种因素，然后选择典型服装结构及造型进行白坯布样衣的制作，利 用二维测量及三维扫描等手段获得不同松量样衣的主客观评定，分析不同服装造型中松量 的变化规律，从而应用到实际的产品设计及生产实践中。 本文遵循层层深入的思路，共分六章，第一章为前言，第六章为结论，论文主体部分 是第二章到第五章，具体每章内容如下： 第一章，本论文的研究目的意义、研究方法及对全文研究思路与结构框架的简述。 第二章，松量概述，主要讲述人体和服装之间松量的概念，分析其构成因素。 第三章，服装结构设计的基础是人体，本章重点分析人体的体表形态、体型及人体各 部位活动规律，为服装松量设计提供依据。 第四章，分析服装造型与松量之间的关系。以具体的省、线、面、形等多种塑造手法， 从功能性和装饰性角度出发，探讨松量与服装外部廓型和内部结构设计之间的关系，总结 松量在服装结构中的设计方法，论述松量设计在现代服装设计中的重要性和创新性。 第五章，本章依据测量实验所得，确定研究使用的基础号型；由基础样衣的切口实验， 得到局部松量加放的位置和范围，通过不同经典结构加放不同松量进行实验，对松量分配 规律进行进一步的分析和研究，并将此规律应用于合体成衣设计。 第六章，对松量设计与人体、服装造型的关系，松量分布规律以及成衣试验的解析和 应用内容进行总结。 3 第2 章松量概述 2 1 松量的概念 第2 章松量概述 服装的宽松程度有几种描述方式，如间隙量、放松度、松量等，都可以表示人体与服 i 乞，。- _ _ - 。h _ _ p 。- 。、 装之间的空间大小，但含义有所不同。间隙量表示人体表面的某点与相对应的服装在此点 的直线距离；放松度是服装成品尺寸和净体尺寸的比值【l 】；关于服装的松量，业内没有一 个准确统一的定义，从尺寸方面来说，松量为服装成品尺寸和人体净尺寸之间的差值；从 面积方面来说，松量为服装与人体之间的投影面，与间隙量呈正比。 2 2 松量的分类 中泽逾将松量设定时需要考虑的几个方面分为：( 1 ) 合体等服装型态的松量，( 2 ) 动作需要的松量，( 3 ) 衣服内气候等生理性的松量，( 4 ) 着装印象等感觉性的松量，( 5 ) 材料等物性的松量，( 6 ) 空隙量、性质等物理松量，( 7 ) 皮肤伸长、滑移等人体结构上的 松量。根据服装的合体程度，这些影响因子会发生复杂的变化【2 】。 从总体松量的构成角度来说，松量分为四种：静态松量、动态松量、造型松量、视觉 松量。静态松量和动态松量为基本松量，属于功能性松量，用以满足人体呼吸自由、活动 方便等基本的生理及运动要求，直接影响服装穿着的舒适性和运动机能性；造型松量注重 服装造型的美感，大小没有限值，可以根据需要而定。从立体构成角度来说，松量分为围 度松量、长度松量和角度松量三种类型。每种类型的松量都不是孤立存在的，在进行服装 松量设计时，应本着功能和造型相结合的原则综合考虑，不应有所偏颇。 2 2 1 静态松量 静态松量包括两个方面，一方面是生理舒适量，即人体在静止状态时既要保持服装外 形又要感觉舒适的各部位的宽裕量。对于上装而言，生理舒适量主要是胸围松量，“成年 他鋈坚皇堕塑垦幽量麴旦竖垒璺c m l 均值踅兰：! ! 竺：堡粪堡皇堕墅哩鲍变馋量趋 一o 1 o 2 c m ，平均值为一o 8 c m 。生理舒适量一般取值范围为2 3c m ，尤其在面料不 具备相当程度的伸缩性能时，不能少于2c m 。 1 顾韵芬、邹平：关于服装松量、空隙量和放松度之辨析，丹东纺专学报，第8 卷第2 期，2 0 0 1 6 2 中泽愈：人体与服装，袁观洛译，北京：中国纺织出版社，2 0 0 1 2 ，p 8 4 北京服装学院硕士学位论文 另一方面要考虑的是服装所在层次量，穿着的层次不同，松量的大小也不同。为了较 直观地分析松量与内层衣物厚度的关系，假设人体某部位的截面为圆形，其半径为r ， 内层衣物的厚度为口，满足人正常活动功能的空间量为，最外层为服装的截面，如右图 所示。 根据圆的周长计算公式得到服装在某一部位的松量x ， x = 2j i ( r + + 口) - 2j ir = 2j i ( + 口) ，如2j l 近似取值6 2 8 c m ， 则x = 6 2 8 ( + 口) ，即：松量x = 6 2 8 x ( 空间量+ 内层衣物 的厚度) 。从上述公式的计算可以看到，若空间量不变，内层 衣物的厚度每增加l c m ，松量也相应增加6 2 8 c m 。 2 2 2 动态松量 图1 内层衣物厚度与松量的关系 动态松量，在服装松量中占有较大的比例，对于不同的穿着目的的服装其运动余量差 异较大。服装包覆的是一个能够自由活动的人体，运动时体形会有一定程度的变化，除弹 性面料外，人体的行走、四肢的屈伸、躯干的扭动等富有节奏的动作要求人体与服装之间 预留一定的运动空间。动态松量的取值要以人体体表的变化为依据，如下表人体各部位的 一一，。j 伸长率所示囱： _ 一 表1 人体各部位运动的伸长率 部位及运动伸长率 背宽 1 3 1 6 臀部弯曲 2 0 3 0 坐着时臀部 1 4 - - - 1 5 肘部弯曲( 横向) 1 5 2 0 肘部弯曲( 纵向) 3 5 4 0 人体的动作丰富、多变，不同的动作部位给服装施加的压力也不同，因此，这种多方 位的活动空间，要控制在一定范围之内，太多或太少都会对人体的动作形成制约，运动舒 适量的确定应充分考虑人体在运动中所产生的尺寸变化，推算出适当的运动舒适量。 2 2 3 造型松量 造型松量可以理解为装饰舒适量，是设计师为了突出其设计理念，以结构方式代替人 1 吴志明：正确确定服装松量无锡轻工大学学报，v 0 1 2 0n o 6 ，n o v 2 0 0 1 2 章永红：女装结构设计( 上) 杭州：浙江大学出版社，2 0 0 5 8 ，p 2 9 5 第2 章松量概述 体或强调人体而得到款式造型所需的松量，注重造型的美感，主要运用支撑、填充、叠加 等手法，对整体或某一局部进行夸张或突出表现。服装从合体到离体的造型不同，其松量 的大小差异也非常大，没有限制，具体数值须根据款式需要和材料的质地及可塑性而定。 2 24 视觉松量 视觉松量是指服装穿着在人体后传达出的视觉上所感受到的 服装形态的力度、重量和结实感，与实际松量的多少有一定的出入， 如利用图案、色彩及不同面料之间的对比产生视觉上错视，形成不 同的着装印象等。 如图2 所示的一款造型，利用四面构成结构的分片形式，通过 线条方向的变化，产生视错觉，形成收腰的效果。 松量是服装和人体之间的空间，对松量的见解和处理，影响着 服装造型及设计理念的建立，在设定松量值时，要充分考虑松量的 几个构成因素。 图2 视觉错视 在研究服装造型时，各部位松量的大小就成为控制服装造型的基本手段，如果一套服 装的不同部位有不同松紧的造型要求，就需要适当增减不同部位的松量值。合适的松量值 的设定不仅能够满足着装活动、容纳内层衣物的需要，还可以充分利用面料实现理想的造 型效果。 北京服装学院硕士学位论文 第3 章松量设计与人体的关系 中泽愈在人体与服装一书中提到：“越是高功能的服装，越是具有目的性的服装， 越是需要对人体进行周密的研究。”从人体与服装的关系来看，人体基本结构所形成的 外部形状和运动特征制约了服装造型的空间表现，服装越合体，其结构就越复杂，服装的 立体感越强，造型也越贴近人体，对人体形态依赖性也就越强。 人体是服装造型表现的主体，松量是相对与人体而设定的，科学地研究人体结构对松 量设计有着重要的意义。人体的形态、运动特性和舒适性等是服装松量设计的基础和依据， 服装应该与人体的体型和活动相适应，穿着时应感觉舒适，并能突出和增加人体美感，因 此，研究合体类女装的松量问题，需要充分了解人体的基本构造和体型，并将人体的运动 规律与服装设计结合起来，才能使服装在穿着时处于既美观又舒适的状态。 3 。1 人体结构 人体各部位由骨骼、肌肉、脂肪及皮肤等组成，它们是决定人体外部形体特征的基本 因素。骨骼的形状、大小和比例、肌肉的发达程度、脂肪的堆积多少，使体表呈现出不同 的形态，对衣服的松量产生直接的影响，在结构设计时必须充分考虑这些特征，并将它们 在制图中合理地表现出来。 3 1 1 骨骼 人体全身骨骼由二百多块骨头所组成，躯干部骨骼主要包括脊柱、胸骨、肋骨、锁骨、 肩胛骨及骨盆。骨骼是固定人体的支架，支撑着身体各部分的软组织，对人体外形的影响 非常明显，人体的身高、各部位的比例、基本形态等均由骨骼决定，尤其是脊柱，连接着 头、胸、臀，在人体造型上有着特别重要的位置。 人体的骨骼最直接地决定服装基本造型。服装有了骨骼的支撑，才具有了造型的空间 表现。除部分软组织外，骨骼一般都是硬质，也就是说骨骼具有不可变性，有些骨质特征 点被用来作为计测点，比如把人体第七颈椎点作为服装的后颈点、人体肩端点作为服装的 肩峰点等。 不同地区的骨骼结构是有所不同的，在我国的东北地区、内蒙及山东等地的人群相对 1 中泽愈：人体与服装，袁观洛译，北京：中国纺织出版社。2 0 0 1 2 ，p 2 7 第3 章松量设计与人体的关系 来说“身高体壮 ，骨骼体积偏大，而南方地区如四川、云南、广东、福建等的人群相对 说来身材“矮小苗条”，骨骼体积偏小。即使是同样围度尺寸的人，由于局部骨骼结构的 不同，松量的设定也会有所区别，例如，如果服装背部松量预留不够，肩胛骨突出的人穿 着时就会出现肩胛紧绷、后中起横绺现象。 3 1 2 肌肉 人体的体表是由肌肉形成，被皮下脂肪覆盖，使肌肉群的棱角变圆，肌肉与皮下脂肪 形成人体的外形，直接关系到服装的造型。 肌肉附于骨骼之上，人体有五百多块可分离的肌肉，分布于各个部位，与上衣有关的 肌肉主要为：胸大肌、背阔肌、斜方肌、三角肌、肱二头肌、臀大肌、外斜肌等。肌肉发 育状况与人体体型有着直接关系，肌肉发达可使体形丰满，肌肉干瘪则使体形瘦小。肌肉 的收缩牵动骨骼产生动作，设置松量时应考虑其收缩的方向与大小，以免服装产生不良皱 褶而影响外观造型。 3 1 3 脂肪 脂肪覆盖肌肉，是人体结构的重要组成部分之一。人 体脂肪堆积较多的部位有臀部、腹部、乳房等部位；脂肪 沉着较少的部位在关节、肋骨附近。脂肪的选择性沉积引 起人体体形的变化，如图3 所示，形成了人体着装后的个 体差异，是松量设计必须要考虑的方面。 3 1 4 皮肤 图3 脂肪堆积引起人体外形变化 皮肤是人体表面的保护层，一般不会造成人体表面形态的大起大落，但皮肤与服装的 运动机能性有着密切的关系，是运动时体表形态变化的主要因素之一。 皮肤的真皮组织中有很多弹性纤维，使得皮肤具有良好的伸展性，在人体运动时，皮 肤表面和皮下组织之间能够滑移，可以缓和人体运动过程中产生的牵引力；另外，在各个 部位尤其是关节部位因日常生活中反复动作堆积而形成大小不同的褶皱，从而使皮肤能够 很好地适应人体肌肉和骨骼的移动。 人体运动过程中皮肤的伸展量、变化方向和形状根据身体部位的不同而有很大区别， 运动的剧烈程度也对这些变化有很多影响，而面料不能完全如皮肤一样伸展( 除弹性面料 8 北京服装学院硕士学位论文 外) ，因此，在服装造型的运动性研究中，应注意皮肤的运动机能，预留定的松量，使 服装与皮肤具有一致性。 总之，人体的骨骼是人体固定的支撑，构成了服装的基本框架，肌肉和脂肪是形成人 体形状的主要结构层，决定了人体表面形态的个体差异，皮肤是运动时体表形态变化的主 要因素，他们共同构成了服装造型的空间表现及个体的差异，直接影响服装的造型形态。 3 2 人体体型 3 2 1 人体体型 体型是指身体的外形，与遗传有关，又受气候风土、营养、疾病等的影响。体型与服 装的合体有密切关系，是服装松量设计的重要依据。 人体的体型千差万别，胸围、腰围和臀围三个围度完全相同的人很少，而成衣生产要 有一定的覆盖率；而且，在人体与服装之间加入一定范围的间隙量，某一群体的人穿着同 一号型的服装差别并不大。因此，综合考虑脂肪蓄积、肌肉发育、身体比例、脊背形状、 胸廓和腹部的形状等特征，将人体体型按照一定形式进行分类，我国国标将女子体型按照 胸腰的差量分为四类：y 体、a 体、b 体、c 体，日本女装标准主要按照胸臀差将体型分 为y 体、a 体、b 体、e 体。 3 2 2 人体侧面形态 人体的体型划分主要指的标准体，而针对一些特殊体型，就要适当调整纸样，改变松 量设置的位置的大小，避免由于体形、穿着等外界的原因及在服装结构方面的不适合等引 起不良皱纹，破环服装的美观性。 从侧面观察，人体自然站立时，人体上半身呈 后倾状态，为了与上半身取得平衡，下半身呈现前 倾斜的状态，上下身由腰部连接形成人体躯干的韵 律。 胸廓前身最高点是乳高点，相对靠近腰部；背 部最高点是肩胛点，相对远离腰部，这四点之间的 角度大小直观地反映了人体的高矮胖瘦，如图4 所 示。根据胸、背、腹、臀的凸出状态，可以将体型 9 歹 ? 、 f _ ： 多 j 沁 毳 爿 1 之f 、 1 c 1 r 2 r l j 、 图4 人体侧面形态 第3 章松量设计与人体的关系 分为标准体、反身体、屈身体、反屈体。需要注意的是，这几种体型由于背椎向前后弯曲 的程度不同，胸腰臀截面的位置关系已然发生了变化，即使胸围大小不变，松量的设置也 不会相同，需要根据人体特征调整结构制图。 3 3 人体各部位活动规律 人体在运动状态时，体形状态会有所不同，只研究人体静立时的体表形态和体型类别 是远远不够的，还要研究人体在运动状态下对服装造型、功能的制约条件。人体的动作是 复杂多变的，躯干有前屈、后仰，上肢的前举、侧举、后甩和弯曲等，不同的动作部位会 给服装施加不同的压力，要释放各种压力就得给服装对应部位加上适当的松量，因此，了 解人体动态时形态变化的特征及增幅大小，对人体运动规律的分析是设计具有良好功能性 服装的必要保证。 服装的松量既要满足造型的需要，又能满足穿着者的运动特性，松量的大小要依据人 体体形的变化来定，一般松量越大，人体活动越自由，但是过多的松量加放会影响到服装 造型的美观性，因此，松量的加放是有一定范围的。 人体各部位活动是肌肉带动骨骼的移动，主要靠骨与骨之间的连接部位关节起作 用，人体的所有动作都是与关节有关，它是人体运动的枢纽，颈、肩、肘、腰、胯等部位 的关节都能使人体的活动有一定的角度和方向。关节可以运动，但转动方向不会任意改变， 因此肌肉带动骨骼活动的幅度、方向和量的大小，是服装造型运动性研究的基础，要使服 装适应人体的运动，必须注意造型设计的方向与关节转动方位的适应性人体的运动机能。 3 3 1 颈肩部 颈部和肩部的形态有着密切的关系，不应分开处理。 人体颈部可以近似的看作一个上细下粗的圆台体，以前倾的方式与胸腔相连。颈部的 静、动态特征直接影响着衣领的结构和造型。颈根围的大小会引起背部、肩部、胸部的角 度变化，前倾角度的不同直接影响着前后衣身的平衡；人体的颈部由颈椎支撑，是脊柱中 最容易弯曲的部分，因此，颈部可以做前后左右各个方向的运动，但由于颈部运动范围相 对较小，进行颈部设计时更应侧重它的静态结构，在满足颈根部围度的基础上给予一定 的活动松量即可。 肩部是服装主要的受力部位，具有支撑服装的作用，是影响衣身平衡的重要因素。肩 部形态直接关系到上装整体风格的表现，又影响人体的舒适性和上肢的活动。 l o 北京服装学院硕士学位论文 人体肩部是前凹后凸的曲面，为使衣身的 肩部与人体肩部相吻合，肩线一般设计成前凸 后凹的曲线。另外，如图5 所示，肩线在肩 端点与颈侧点处略微浮起，使得服装肩端与颈 侧留有活动量，便于上肢和颈部的活动，又能 保证合体结构服装整体的稳定性，是适合合体 结构的肩线类型。 图5 服装肩线与人体肩部的适合性 人体肩部以肩关节和胸锁关节为支点，可以进行提耸、下降、内收、外展、上旋、下 旋等运动，运动自由度较大，肩部肌肉从肩端向颈侧收缩，肩宽大都呈减小趋势，因此可 通过肩线的倾斜度进行相应调整，减少肩斜度，缩小肩宽，在肩部与服装肩部之间加入适 当的松量来增加上肢的运动量，使肩线造型设计与运动相适应。 3 3 2 上肢 上肢是人的肢体中最灵活的部位，分为上臂、前臂和手三个部分，以肩端点、肘点、 腕点为纽带。上肢的运动中，肩关节和肘关节的活动范围是影响袖子和衣身松量大小的关 键。 上肢运动幅度比较大，可上举达1 8 0 。、侧举1 5 0 。后伸5 0 。，肘部弯折可达1 4 5 。 并且不能后屈。当上肢运动时，以肩关节和肘关节为转折点，产生人体运动变化，运动变 化量除了皮肤本身的伸展量以外，还包括因关节的屈伸而引起上肢的位移，这些运动变化 是设计衣袖松量的依据。 在实际生活中，在上肢做各种动作时，主要的运动方向是向前的，肩关节在向前运动 时对人体的背部产生牵拉，并且随着三角肌的收缩，袖山高逐渐减小，因此为了保持上肢 良好的运动机能，需要增加后背的运动松量，适量增大袖肥及后袖山的运动量。 3 3 3 胸背部 人体上肢运动时，胸锁关节与肩关节的运动带动胸背部的骨骼、肌肉、皮肤发生变化， 引起人体胸背部的扩张或收缩，直接影响衣身的松量变化。 胸部与背部是一组对抗部位，关系到衣身袖窿后腋部位的压迫和前腋部位的牵引。在 扩胸运动中，胸部扩张，胸宽明显呈增加趋势，背部收缩，背宽呈减少趋势变化，扩张和 收缩量的大小每个人的差别较大；当上肢向前活动时，胸部收缩，背部扩张，背宽增大， 第3 章松量设计与人体的关系 尤其以双手抱臂时变化胸背部最为显著。在日常活动中背的扩张多于胸的扩张，适当加大 背宽松量，可以增加手臂向前的运动量，以此达到着装最佳舒适度。 3 3 4 腰部 腰部大部分都是软组织，是脂肪容易堆积的地方，通常变化比较明显，但医学测试表 明，腰围缩小2 c m 在腰部产生的压力并不会对身体产生影响，给腰部的松量设计留有很大 的自由空间。 腰部的活动影响上装的结构设计。腰部前屈可达8 0 。、后伸3 0 。、左右侧屈3 5 。、 旋转4 5 。，但在穿着合体服装时，腰部的活动范围并不大，且前屈活动的机会较多，所以 在腰部松量的分配中要多增加后腰身运动量，而前腰身则更多地考虑平整度和美观性。 3 4 小结 服装的松量与人体有着密切的关系，这种关系主要表现在松量与人体体表形态、松量 与人体体型差异及松量与人体活动规律等若干方面，人体体表的高低起伏和体型差异制约 着松量分布及结构处理程度，人体的关节运动影响服装最低松量的大小。 通过以上对人体颈肩、上肢、胸背、腰部等部位的分析，得出了各部位的运动趋势， 说明人体的不同运动导致服装的牵引、拉伸和变形，阻碍了肢体运动，而局部的变化并不 是孤立的，而是受其它部位的牵扯影响，因此服装上不同位置所需的运动松量也是不同 的，其位置和大小均与人体的相应部位尺寸密切相关。 充分理解服装人体结构的特征、运动规律与服装造型的美观和舒适度的之间的关系， 有助于我们合理地设置服装结构中各主要部位的松量，使其能够弥补人体之缺陷，造型美 观，并符合人体工学的要求，具有良好的功效性。 1 2 北京服装学院硕士学位论文 第4 章服装造型中的松量设计 日本当代服饰美学家板仓寿郎认为：“服装通常是通过人们穿着才会体现其自身的形 态造型。如果从服装是人体的包装这一角度来看，可以说，服装是以人体为基准 的立体创造。所以，服装具有立体性。也就是说，服装是一种空间造型。” 服装造型设计从广义上讲包含了从外部轮廓造型到内部结构设计的范畴。一般情况 下，服装造型设计更倾向于服装的外部设计，即服装的外部造型线，也称轮廓线，它的变 化影响制约着服装结构的设计是款式设计的基础；而服装的内部款式造型则常称之为款 式构成或款式设计它支捧着服装的廓形。无论服装廓形还是款式结构都与松量大小密切 相关，对人体与服装之间空间的不同诠释决定了服装造型的千变万化。 4 1 服装廓形变化与松量的关系 服装的廓形是指服装外部造型的剪影，是服装造型特征最典型的概括性表示。无论服 装内部结构多么复杂，人类的视觉都是以一维边界线组成的二维空问廓形作为第一印 象，廓形以是简洁的语言表达出服装造型的基本性格，是区别和描述服装的一个重要特征， 在服装整体造型设计中占有重要地位。 人体是服装的主体，服装廓形的变化离不开人体的基本形态。决定廓形线变化的几个 关键部位为：肩部、腰部、臀部以及下摆。服装廓形可归纳成a 、h 、x 、y 、0 、t 六个基 本型，在基本型基础上稍作变化又可产生出多种的变化造型。宽肩或是窄肩、放松腰身或 是束紧腰身、夸臀或是收臀，每一个局部的变化都会引起服装廓形的改变。 不同的廓形结构有不同的空间分布，将服装与人体之间的空间量进行增大、缩小、以 及消失等变化，以局部不等值的取 值方式对这几个部位的强调或掩 盖，可以塑造出各种不同的廓形。 例如，服装造型中举足轻重的 部位腰部，它的松紧度是影响 造型的主要因素，从宽松到束紧的 变化可以直接影响到服装造型从h 型向x 型的改变。如圈6 所示，“线 圈6d i o r “新样式” 第4 章服装造型中的松量设计 条大师 c h r i s t i a nd o i r 的“新样式经典造型，通过增大胸围、收缩腰部、夸张臀围、 放大下摆的强调设计使服装呈现出饱满圆润的x 廓形，完美的勾勒出他眼中女性的理想体 态。 4 2 服装造型要素与松量的关系 款式是指从造型角度呈现的构成服装的形式，是服装造型设计的主要内容。相对于较 稳定的服装外部廓形，服装的造型要素给了设计师较大的自由发挥空间，不仅可以通过对 服装款式中松量的设计与把握，提高服装的机能性，而且利用收省、分割线、皱褶、支撑、 折叠等具体的塑造方法，解决面料与人体的空间关系，增加服装外形的层次性和可塑性， 使相同的服装廓形产生不同的外观效果，从而赋予服装造型全新的面貌，直接传达服装的 品位、视觉的美感以及设计师的艺术修养与审美理念。 4 2 1 省 省道设计是使面料贴合人体而采用的一种塑形手法，1 3 世纪哥特式时期，为展现人体 的曲线美，西欧人就开始运用“省 的技术去掉人体与衣服之间多余的空间，使服装呈现 立体造型。省的关键作用是可以使服装由平面转化为立体，利用不同的省道形式，塑造符 合人体的复杂曲面，满足人体对服装立体化的要求。省以人体高点如胸、臀、肩头等为中 心向四周发散，可横可纵、可直可曲，变化多样。 省道设计是服装松量设计的重点内容之一，对女装来讲，胸部是成年女子服装设计的 重点部位，胸围尺寸的大小更是作为号型划分的基础。胸省根据款式的变化具有不同的形 式，对于复杂而又微妙的人体而言，要使服装美观合体，可以通过省道的转移、合并、分 散、平移等变化手段，从各个角度改变衣片的形状、大小、方向，从而使其达到理想的造 型效果。三面构成结构通过收省的方法来突出胸部的丰满，胸省的处理具有多样性，可以 转移到前中、领口、肩线、袖窿线、腰部等而无需进行公式计算，省道的位置与服装外形 的美观相关联。 省道的变化包括省位的变化和省量的变化。在实际应用时，省量的大小与成衣松量的 大小直接相关，从结构的角度来看，省道尺寸设计的大小直接影响着穿着者的舒适程度和 活动程度，一般而言，合体成衣的松量越小，人体与服装之间的空间越小，立体曲面变化 越突出。另一方面，即使成衣整体松量大小不变，每个款式对省尖所指向的局部高点的空 间要求也不尽相同，省量的大小应根据实际立体造型的需求而变化。 1 4 北京服装学院硕士学位论文 省道的适度掌控可造就不同的造型效果。以三面构成结构的前片为例，胸部的立体度 通过收省来塑造，胸省可以以b p 点为中心转移到腰部，胸腰、胸腹、腰腹的复合省道的 平衡是结构处理的重点。若前侧有开口袋的设计，省尖点可与口袋相结合，但胸省量的过 度集中会使胸部造型不够饱满；若没有口袋，省道可以直通到底摆，此时调整腰部、腹部 的空间比较容易，但较小的增长量对整体效果的影响也较小( 图7 、8 ) 。 4 2 2 分割线 图7 胸省转移 图8 腰腹部空间的调整 分割线是服装细节设计的关键因素，在服装造型中具有非常重要的地位，是实现服装 立体造型的主要手段。服装中不同种类和性格的分割线会使服装生成不同的结构和款式， 从而形成不同的服装风格，服装上的分割线分为两类，一是装饰性分割线，带有强烈个性， 起到装饰美化的作用：二是结构性分割线，即结构线，根据人体的曲线，将裁片的结构进 1 5 第4 章服装造型中的松量设计 行分割缝合，具有功能性等特点，二者可以在同一位置并存。 4 221 装饰性分割线 装饰性分割线的意义在于装饰，对服装立体造型影响不明显，主要是为了满足服装造 型的设计视觉需要对人体没有依赖性，因此，在表现形式方面具有更太的空间。装饰性 分割线形态多变，可以有宽度、面积和厚度，还可以有不同的形状、色彩和质感，不同的 形态会引起服装艺术效果的改变，是满足服装审美需求的重要手段。如图所示： 圈9 装饰性分割线 4 2 22 结构性分割线 服装的结构线体现在服装上的各个拼接部位，表现为不同弧度的两根线条，拼缝后使 衣片产生立体曲面，具有塑形性和合体性的特点。结构线依据人体而定，最大限度地显示 出人体轮廓的重要曲面形态，注重结构的合理性 和美观，与省道的作用类似，可以看作是省道的 一种变化形式。 结构线通过分割衣片，将一些部位的差量， 如胸腰差量、腰臀差量等，分配到结构线中，使 人体形态能够很好的展露出来。经典的公主线分 割就是对人体形态最好的表现。四面构成有公主 线和刀背缝两种形式，对尺寸没有影响，只是前 片与侧片分割线胸部以上的位置不同。公主线四 面构成结构衣片的纵向分割线有八条，分别是 1 6 圈1 0 四面结构的倔面形志 北京服装学院硕士学位论文 前、后中心线、左、右侧缝线和前、后公主线。公主线从肩部出发，经过人体胸腰臀等曲 面有明显转折的地方，服装的省道可以完全转移至分割线，将肩、胸、腰、臀的尺寸差别 用不同曲率的线来表现，更易于表现胸凸、腰凹、臀凸的特征，确切的反映人体形态。视 觉上，公主线为一条流畅的曲线，是用立体造型展现人体形态的典型范例，如图1 0 所示。 日常生活中，人体大部分时间都是运动着的，因此，服装衣身结构线设计要从人体各 部位的运动特性出发，与人体的运动机能性相协调，减少服装对人的束缚。相对于三面构 成结构来说，四面构成公主线通过人体最高点和最低点，对于服装衣身形态的调节能力更 强，尤其对局部松量的加放。具体可以通过在局部对服装纸样进行切展处理，使这一局部 的空间量增大，为人体提供足够的活动空间。 4 2 2 3 装饰性结构线 随着服装审美的不断变化，服装和人体也不仅限于简单的对应关系。在服装设计过程 中，设计师利用恰当的分割，在尊重人体自然形态的基础上，通过对服装整体或某一局部 的造型进行夸张或减弱处理，使服装各部分呈现出不同的外观造型，增加了服装的可欣赏 性。 如图1 1 所示b a l e n c i a g a 0 3 年秋冬的一款造型，衣身合体、肩部横向增宽、袖肥扩大而 袖口收紧，利用服装的结构线的变化塑造服装的造型力度，构成了袖子上大下小、弧线饱 满、与人体之间保持了一定空间量的雕塑般立体造型，人体运动结构与造型形态相得益彰， 不同于单纯的夸张和强调，而是把握自然肩形所带来的独特气质，充分体现了b a l e n c i a g a 对肩部设计的精髓所在。图1 2 d o n n ak a r a n2 0 1 0 春夏的肩袖离体造型富于变化，上臂宽 松适应运动与造型，前臂筒形具有对比性，所不同的是装袖位置的改变影响了肩部的造型 感觉，与b a l e n c i a g a 有异曲同工之妙，又另具特色。 1 7 第4 章服装造型中的松量设计 图1 1b a l e n e l a g a2 0 0 3 秋冬圈1 2d o n n ak a r m a2 0 1 0 春夏 423 皱褶 皱褶作为服装造型的一种手段，通过对面料和服装工艺的加工，使服装产生从平面到 立体的艺术效粜，增加服装的层次感和空间感，起到重新塑造人体的作用，在现代服装设 计中被广泛应用。 皱褶具有特殊性、多样性以及不可替代性它的不同表现丰富了服装款式，皱褶设计 在适当的位置，通过大小和形状的变化，可塑造出不同的立体造型，实现艺术性与功能性 的统一。 42 31 抽褶( s h ir r i n g ) 抽褶是将布料的一部分进行缝合，然后抽缩布料使之形成皱褶以改变平面造型的外观 其结构本质是将局部部位的松量以分散的形式固定优，形成有蓬松感的立体形态。抽褶形 式一般为省量、装饰量和二者结合，抽褶位置的不同影响着褶量的多少，一般在人体凹凸 大的部位只加少量的装饰量如在b p 附近的抽摺量一般都为胸省量，或加少量的装饰量， 而在人体起伏平缓的部位，如腰部、袖子等，抽褶量可以稍大，装饰量也可多加。 抽褶不仅能够转化省量，还能增加服装的装饰性。如图1 3 所示，设计师将右半身胸 省转移至腰腹省，另半身胸省转移至前中，利用圆环扣将省量抽成匀称的褶，既保证结构 合理，叉增加了服装的美观性。 图1 4 中，省量与装饰量以对称形式集中在前中胸下做褶，这种造型方法适用于较为 柔软的偏软质的面料。 北京搬装学院硕士学位论文 4 23 2 活褶( t u c k ) 。c t 。 二】 li 图1 3 前中抽槽 厂一 圈1 4 前中微褶 运用褶裥塑造的服装在静态时收扰在身处于合体状态，而在人体运动时，未被固定 的褶量会张开，转化为运动舒适量，如图1 5 所示。 第4 章服装造型中的松量设计 一 田1 5 省道量转化为褶量 42 34 普利兹褶( d l e a t s ) 普利兹褶是将面料通过熨烫等方法