000中外服装史复习提纲.doc

一、 重点章节中国服装史部分春秋战国战国时期，“胡服骑射”，出于政治和军事的需求，将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等引入中原，最主要是改去下裳而着裤。汉代赵武灵王与服饰改革（1）改去下裳，即废去下裳而着裤，所谓上褶下裤说。褶即一种短袍。可在膝部系带，改穿靴。（2）带钩，初期只限甲服，后袍服也用，汉代成为风尚。（3）服饰变革的意义：推行“胡服骑射”，对当时人们的生活习惯产生了重大影响；服饰的改革对社会发展和民族融合起到了至关重要的作用。同样，生活方式和思想观念的变革反过来又促进了生产力的发展和生产方式的进步。（服饰变革的意义是我自己总结的，书上没有）唐代唐朝，是中国历史上繁荣、开放的历史时期，穿胡服成为一时风尚。胡服和受西域影响的服饰极大地丰富了唐人的衣裙，这时服饰的丰富多彩正是与外来文化交流的结果。这也是中国服装史上吸纳异族服装的自觉时期。一、历史背景（1）唐前期，是对有血有肉的人间现实的肯定和感受、憧憬和执着。一种丰满的、具有青春活力的热情和想象，这种青春、自由和欢乐之美渗透在唐文艺之中。（2）唐中期，审美趣味中多了富贵闲适，少了雄豪刚健；多了规矩格律，少了自由不羁。（3）唐后期，此时的艺术精神不再注重对人世的征服进取，而是从人世的逃遁退避，审美趣味沿着中唐一线走向更为细腻的官能感受和情感色彩，纤细和伤感弥漫在整个艺术风格之中，并给以后深刻的影响。从此以后，中华民族的审美趣味虽有流变，但整体上从阳性趋向阴性，从雄浑趋向秀眉。二、灿烂的唐代文化（1）南北文化交流，推陈出新。（2）中外贸易交通发达，有物质文化交流，也有精神文化的交流，制度文化方面只有输出。（3）唐朝处在中国古代音乐、诗歌、美术、工艺的高峰期。唐朝的服饰更是丰富多彩，融合了西域异族的服饰文化，且大胆创新，是中国服装史上最多彩、最丰富的时期。四、唐代服饰（1）唐高祖颁布“武德令”，内容基本因袭隋朝旧制。（2）一般公服和平时燕居的常服吸收了异族服装的成分，形成了独具大唐特色的服装新形式。（3）唐官服用颜色区别等级。冠和腰带也是官阶的标志。武则天时织赐不同纹样区别文武官阶，为以后王朝效法。三品以上紫色、五品以上绯色、六品七品服绿色、八品九品服青色，后因“深青乱紫”改八品九品服碧色。（4）唐代服装种类和样式更加趋于完美、整体和成熟。其款式和织物都和当时崇尚丰硕体态的审美融为一体。绘画、雕塑、音乐、舞蹈都达到一个完美的高度，在服饰上显现出开放、自信的民族自信心。五、唐代男子服饰（1）.圆领袍衫，又叫团领袍衫，是唐朝男子的主要服饰。样式为上衣下裳连属的深衣制，形制为圆领且右衽，领袖及襟出有缘边，前后襟下缘各接横襕以示下裳之意，有单夹之别。穿圆领袍衫时上戴幞头，下蹬乌皮六合靴，腰系革带。（2）.幞头，源于北齐，隋唐之初逐步定型。是用黑色纱罗做的软胎帽，裹在发髻的后部，稍稍突起并微微前顷；帽带两条系于铆钉前部，两条垂于颈后，初尚平头小样，而后渐高。后垂的两条带子或下垂或上举，或斜耸一旁或交叉在后，带形如梭子，继为腰圆式，中施丝玄为骨。幞头脚的形状非常多样。不仅为男子头衣，宫中女侍也多有用者。从一块民间包头布逐渐演化为官员身份象征的乌纱帽，幞头与帻相似，也是由低向高不断上升，但其发展时间之久、变化形式之多、适用范围之广，华夏冠帽中可谓无出其右者。六、唐代女子服饰（1）襦裙 1.唐妇女的日常服饰，大多以上身襦、袄、衫，下身束裙子，裙式及色彩之丰富是前代从未有过的。2.初唐女转束，接近隋代，平民多小袖长裙，裙束襦外，腰节线提高，收裙束至乳上，甚至腋下。裙常用两色绫拼合，形成褶裥效果。中唐以后，唐女装越来越趋长大宽博。3.盛唐后，女装袒胸为时髦。裙长多可曳地，以多幅为佳，常用两色绫拼合而成褶裥效果，外束裙腰上压上金银线作装饰，上有双垂绣带，红裙最流行。（2）半臂1. 半臂又称半袖，是从魏晋以来由上襦发展而来的一种无领（或翻领）对襟（或套头）的短外衣。（3）披帛1.披帛是继承六朝“帔紫”而来，轻薄纱罗制成，上印花或加泥金银绘画，最初为短阔，后变狭长，是利用丝帛轻盈飘逸之态而装饰的。（4）女着男装1.唐女着男装成为当时世风，上行下效。（5）胡帽、幂篱、帷帽1.胡帽是西域少数民族所戴帽子的总称，包括番帽、搭耳帽、珠帽、毡帽、浑脱帽。2.胡帽最初为男子头衣，武则天时期兴起穿胡装戴胡帽之风。3.幂篱、帷帽都是女子外出遮蔽容颜之物，幂篱在先、帷帽在后。开元时用没有遮挡的胡帽，中唐后索性露髻驰骋。这个过程不仅反映了服饰的演变，也深刻而有意味地反映了唐时社会的开明、女子的相对自由和唐人对健硕之美的欣赏。七、胡服的流行（1）唐代开疆拓土，军威四震。中外贸易文化交流发达，丝绸之路引来了异国的礼俗、服装、音乐和美术等。（2）唐代国力强大、思想开放，无所畏惧地引进吸收各国文化，表现了唐代的博大胸怀和民族自信心。（3）其实自战国以后，魏晋南北朝时，汉文化与西北少数民族大融合，服饰上相互影响，上身短褶，下身穿裤成为流行。（4）唐中期，出现大幅度流行胡服、胡装。分为两个时期：1.前期，受高昌、回鹘文化影响，女子多戴尖锥形浑脱帽，穿翻领小袖长袍，领袖间用锦绣缘饰，钿镂带，条纹织物小口袴，软锦透空靴。2.中唐以后，“胡服”降温，女子装束受吐蕃影响较大。重点在于头部发式和面部化妆，有“囚装”、“啼装”、“泪装”等。衣着方面因尚宽博反而体现不出鲜明的胡服特征。3.“胡服”在初、盛唐的广泛流行，说明汉族衣文化同样不断吸收他民族的精华。对异族服饰唐政府兼收并蓄，对丰富和发展我国民族服饰文化起到重要影响，是中国服装史上又一次重要的服饰改革。、宋代历史背景（1）宋代经济取得显著进步，农业、手工业、纺织业、陶瓷业等都有很大发展。国内外贸易发达。（2）宋王朝轻视北方契丹、女真、党项等少数民族，实际上他们正由弱变强。宋朝禁止服用胡人服饰，但不可避免彼此间的仿制和影响，其中以女子的钓墩（是一种没有裤腰、两腿分离的连裤袜）最具代表性。（3）随着宋朝政治中心的南移，长江流域逐渐取代黄河流域成为全国的经济中心。（4）文化上，理学和儒学真正哲学化；宋词别具一格、堪称一绝；古文、通俗文学及戏剧说唱艺术迅速发展；科技发展引人注目。四大发明的三项产生于宋代。二、理学与服饰（1）宋代，儒学得到复兴，“理学”使儒学得到真正的哲学化，并逐渐成为统治两宋的主导思想。（2）程朱理学在思想上对封建伦理纲常的强调，某种程度上束缚了人们的思想，这很大程度上影响到当时的审美和意识形态，许多艺术形式都追求空灵、含蓄、自然、平淡的意境。（3）倡导服饰要简洁、朴实。整个宋代服饰风格趋以修长、纤细、朴素无华。三、宋代服制（1）宋代服饰制度出现了由帝王钦定的三礼图；（2）宋仁宗重新规定了冠冕的尺寸、质料、颜色、和衮服的纹章，同时调整百官的朝服制度；（3）宋徽宗时变成祭服制度。四、男子服饰（1）宋初，衣冠服饰袭晚唐五代遗制，无大变化。官员公服由袍衫、幞头、革带、革履组成。革带是官职标志之一。（2）袍衫，有袍衫、襕衫（襕袍）。1.袍衫，宋代公服皆圆领袍衫，袍有宽袖广身和窄袖紧身两式。以袍衫纹样、质料、颜色分等级。唐天子服赤黄、浅黄袍衫，折上巾、九环带、六合靴；宋因之，有赭黄、淡黄袍衫，玉装红束带，皂文靴，大宴服之。又有赭黄、淡黄袍、红衫袍，常朝服。一般男装与唐同，有襦、袄、襕衫、背子。2.襕衫，也属于袍衫的范围，故又称“襕袍”。襕衫为圆领、大袖，长度过膝，下施横襕以示上衣下裳的旧制。其式初见于唐代，流行于宋代。（4）革带与佩鱼，革带在宋代是区分官职高低的附属物，因其上的牌饰不同，有玉带、金带之称。革带由带头、带銙、带鞓、带尾四部分组成。鞓是皮带，也是主件。分前后两节。带銙在腰部后背，革带两端朝下喻示官员对朝廷的忠顺。在宋代只有穿紫服绯的官员才有佩挂鱼袋的资格。（5）方心曲领，从宋代开始，凡穿朝服，项间必套一个上圆下方，形似缨珞锁片的饰物。功能上用以防止衣领雍起，并起压贴的作用。（5）直掇，是宋代男子的常用服式，对襟大袖，后背中缝直通到底。长衣而无襕者称直掇，亦称直身。（6）襦、袄，襦、袄即传统的大襟短衣。宋时工人、商贩所着服饰各有规定。（7）幞头与巾1.幞头是宋代官员的主要首服，以直角为多，长如直尺，与唐相比宋幞头少了爽利便捷之气多了仪态威严之感。还有“曲角”、“交脚”，以铁丝、琴弦、竹篾为骨，弯制成不同的形状。隆重场合可用鲜艳色彩。2.巾子，多普通百姓戴。巾在宋代名目繁多，有东坡巾、山谷巾、云巾、葛巾、仙桃巾、错褶样。巾子并非正式的头衣，是燕居装束。巾子的流行与士大夫阶层的庞大不可分离，也与士人中盛行的田园理想密切相关。道家的出世理想更使人向往，遁世绝俗的生活态度不仅影响了审美风神尚，也促成了士人衣冠中崇古而好风雅的趋向。五、宋代女子服饰（1）宋代女子的服饰，有襦、袄、衫、背子、半臂、裙、裤等形制。（2）背子，又名绰子。宋代男女皆服，但其使用、形式及时间上都有不同变化。其形制如衫，但偏窄小，贵妇穿在大袖衫内，士庶妇女以背子为主。背子两裾离异，前后片不缝合，腋下或后背垂有带子。其窄长而平顺的外观，使之成为宋代最具代表性的服饰。（3）衫、襦、袄、半臂、背心，基本承晚唐五代服饰。1.袄无定制，有宽袖和窄袖、对襟和大襟、长短不同。宋妇女喜着大袖衫，但不像唐那样轻薄袒露，一般有衬衣或夹衫。2.宋妇女仍着半臂或背心，两者样式近似，通作对襟，但半臂有袖而短，背心无袖。宋代称半臂的缺袖者为背心。背心实为裲裆演化而来，长及腰部，呈长方形，对襟，下摆开衩。（4）裙，宋裙多承唐制，唐的裙式和色彩依旧盛行。隋唐后，裙幅增加，褶裥增多，谓“百叠”、“千褶”，裙料以罗纱为主，装饰有刺绣、罨画、销金、晕染等，还缀珍珠。裙子、裙带都以长为美，并作上细密的褶裥而使裙身显得更为修长。当时还有一种前后开胯的“旋裙”，始行于女妓后为士大夫效仿。（5）裤，宋代女子穿裤已露于裙外，也有单着裤而不着裙的。当时将有裆的裤子外穿多为身份卑微的女子，贵族女子仍多在裙内着无裆之裤。（6）帔帛，帔帛发展到宋代为霞帔，通常为狭长形，上绣纹样，悬挂项上，下端缀一坠子，帔帛质地厚实，不似唐飘曳。（7）花冠，宋女子首饰除传统的簪、钗、步摇、梳篦外，还盛行花冠，一年四季的花朵品种合插于一冠之上叫“一年景”。（8）缠足，女子缠足启始一般认为五代之时，始自南唐后主宫嫔，至宋时女子缠足成为儒家礼教的一部分，小脚成为衡量女子仪容姿态的标准，小脚中蕴涵着的性意识使其成为男子爱怜赏玩的对象。六、缂丝与宋朝纺织工艺（1）缂丝是宋代盛行起来的极为精美的一种织物，又名“刻丝”，意思是“用刀刻过的丝绸”，这是中国纺织品中的瑰宝。（2）其实缂丝并非用刀来雕刻，是一种以生蚕丝为经线，彩色熟丝为纬线，采用通经回纬的方法织成的平纹织物。其成品花纹正反两面如一。（3）缂丝以定州为中心，大多用于画轴裱幅之首，或作书籍封面，南宋缂丝产地南移至苏州、松江一带。（4）朱克柔等名家模仿织造名人书画，从而使缂丝成为著名的艺术欣赏品。（5）明清时期，缂丝品种除图轴、佛像等欣赏品外，还有袍服、铺垫、椅披等日用品。明代历史背景（1）明代对整顿和恢复汉族礼仪十分重视。明太祖下诏：衣冠悉如唐代形制。废元服制、上采周汉、下取唐宋。（2）明王朝的政治体制阻碍了中国技术创新和新观念的发展，放弃了把握世界科学进步的机会。（3）明代艺术风格主要体现在市民文艺上，并以小说、戏曲为代表。描绘的是世俗人情，是有生命力的新生意识，是对长期封建王国和儒学正统的侵袭和破坏。把这种市民文艺表现为单纯视觉艺术的是木刻版画。诉之于理解想象的真实。二、明朝纺织业（1）明政府推广植棉，并设立国家机构加强对纺织匠人的管理。苏州、松江的棉纺织业最为发达。（2）明代资本主义生产关系开始萌芽。纺织业的发达可见当时服饰业的发展和进步。三、明代服饰（1）明代服饰完全受制度与规章的严格约束。（2）男子服饰1.明代男子服装，以袍衫为尚。2.团领衫、补子、幞头明代公服：盘领右衽袍、袖宽三尺。幞头，在明代已成为统治阶级的专用头衣。常服中的幞头称“乌纱帽”，前低后高，圆顶，翅钝圆，帽内用网巾束发。帝王所用幞头名“翼善冠”，折角向上。3.直裰/直身，右衽、大袖的宽敞袍式，背间中缝直通到底，明时僧道亦服。明初儒生都穿蓝色四周镶黑色宽边的直裰，时称蓝袍。4.罩甲，是超短袖、对襟或大襟，长度在膝下到足背之间，衣身紧窄的式样。5.巾帽，一般人常用巾和帽，明代巾帽除采用唐宋还有元代的部分保留，所以明代巾帽比较多样。如“四方平定巾”、“东坡巾”、“平顶巾”、“六合一统帽”（又称小帽，即瓜皮帽）等。（3）女子服饰1.主要有：衫、袄、霞帔、比甲、裙子等。命妇服包括：凤冠、霞帔、大袖衫、褙子组成。2.凤冠、霞帔凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠。后妃的凤冠除缀凤凰外还有龙，普通命妇的彩冠仅缀花钗。霞帔是一种帔子，象两条彩带，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。宋代，霞帔成为贵妇礼服，明代因袭不该。不同品级命妇霞帔纹样有严格规定。3.背子，亦作褙子，样式继承宋代，有合领和对襟两种，贵贱皆服。就功用分两式：对襟、大袖为贵妇礼服；对襟、小袖为普通妇女便服。品级纹样基本与霞帔相同。4.比甲，即无袖无领的对襟马甲，明代中叶形成风气。比甲形似背子而无袖，比后来的马甲、坎肩要长，罩在衫袄之外。5.水田衣，是一种以各色零碎织锦料拼合缝制成的服装，形似袈裟，因拼纂的布形如水田而得名。6.衣、裙，上衣和裙的长短变易时常，衣式亦窄亦宽，四方服饰都仿京师，后趋效南方。以淡雅朴素为尚。明代衣衫及领已有用纽扣者。与唐代女装不同的是，明朝女装风格修长、窈窕，同样有着变化极丰富的式样。裙子的装饰有缂丝、画裙、插袖、堆纱大红绿绣花。四、明朝后期，平民穿起超越他们身份的服装，以服饰挑战自己在阶级社会中的无名地位。风尚变化成为社会地位不断受到挑战和重组的重要舞台。商业消费的巨大能量最终战胜了传统的身份地位标准。追逐时尚的过程已经成为商品生产的一个组成部分。五、明代丝绸与贸易（1）明代丝绸工艺最具特色的是妆花、改机。（2）明代纹样中最具特色的当属吉祥纹样的运用，到了图必有意、意必吉祥的地步。吉祥纹样是中国传统文化的重要部分，成为认知民族精神和民族旨趣的标志之一。（3）明代的丝绸通过海路远至海外。在商贸往来中，世界各地的文化得以交流，各民族的发明创造得以互相传播，从而丰富了各国的文化内涵，并进一步促进了人类文明史的发展。2.外国服装史部分哥特哥特式时代的服装（1）13世纪，出现了立体化的裁剪手段，衣服由二维空间构成向三维空间构成方向发展；14世纪中叶，出现了男女衣服造型上的分化：男子服是短上衣和紧身裤组合，上重下轻、富有机能性；女装上半身紧身和体，下半身裙子宽大、托裾，上轻下重，更富装饰性。（2）衣服构成上古今、东西的交叉点1.裁剪方法上的突破：从前、后、侧三个方向去掉胸腰差的多余部分，从袖根到下摆，在侧面加进数条三角形布，形成许多棱形空间，即“省”Dart，产生的以前没有的侧面，把衣服的裁剪方法从平面的二维空间构成的宽衣那里彻底分离出来，确立了近代三维空间构成的窄衣基形。西方和东方的衣服在构成形式、构成观念上彻底分道扬镳。2.裙子上形成的许多纵向的长褶，强调了垂直线感觉，与哥特式建筑那向上升腾的垂直线特征一脉相承。（3）13、14世纪的男女装1.新式外衣“科特”，内衣改称“修米兹”，下半身内衣男穿不莱，女穿肖斯。2.科特仍是男女同形的筒形衣服。女服收腰，强调曲线美，袖子是宽松的多耳曼式连袖；男子科特原是日耳曼人穿的丘尼克，13世纪变长。3.修尔科，是贯头式筒形外衣。男子修尔科在腋下开口，胳膊可从这口伸出来，女子系一条腰带，修尔科前摆夹在腰带里。4.希克拉斯，是无袖宽松筒形外套，前后衣片一样，两侧一直到臀部不缝合，礼用衣长托地，底摆装饰流苏。5.盛装时，外披大型曼特，有半圆、圆、椭圆等，常带有风帽。6.科塔尔迪，是14世纪出现的外衣，起源于意大利，从腰到臀非常合体，在前中央或腋下用扣子固定或用绳系合，领口大得袒露双肩，臀围往下插入很多三角形布，群长托地，袖子为紧身半袖，袖肘处垂饰着很长的别色布，叫“蒂佩特”，臀围线装饰的腰带是合体的上半身和宽敞的下半身的分界线。男子的科塔尔迪是紧身合体的丘尼克型衣服，衣长在臀围线上下，一般为前开，用扣子系合，袖口开得很大，可以及地。7.萨科特，罩在科塔尔迪外的无袖长袍，这是14世纪女服中修尔科的发展（是有开口的修尔科，是没有腋下部分得长袍），袖窿开得很深，前片比后片挖得更多。（4）家徽图案的流行14世纪，尊崇身份和门第，人们把家徽图案装饰在衣服上。（5）中世纪的斗篷和毛皮文化（6）男装二部式的确立14世纪中叶，男子服出现了普尔波万、肖斯组合的二部式，使男服与女服在穿着形式上分离，衣服的性别区分在造型上明确下来。1. 普尔波万，是“布纳起来，绗缝的衣服”，很紧身，前面用扣子固定，胸部填充，腰部收细，袖子为紧身长袖，从肘到袖口用一排扣子固定，无领或立领，绗缝是其特点、也是装饰，左右对称。扣子固定是普尔波万的又一大特点。从此，扣子正式进入欧洲历史。2.肖斯，英语称霍兹，是与普尔波万组合穿的下衣，是男女。左右分开、无裆，很像紧身裤，有的保持了袜子状、有的进化为裤子状，左右不同状，不莱变为短内裤，穿在肖斯里面。（7）15世纪的男女装1.科尔赛，原是法国农民男女穿的一种科特。2.吾普朗多，是装饰性外衣，哥特式后期服装的代表。造型特点是：肩部合体，从肩下起宽松肥大，男衣长及膝，套头穿或前开，系腰带，下与肖斯组合；女衣长及地，套头穿，高腰身，裙子肥大。初期立领，后无领或翻领。袖子很大，袖口呈扇形，后变为窄袖。有锯齿形边饰，配色常左右不同，后演变为嘎翁Gown和罗布Robe。3.女子的吾普朗多是一个等腰三角形，是很稳定的上轻下重的造型。男子的吾普朗多是历史上最后一件筒形衣服，堆砌各种装饰技巧。吾普朗多最大特征是不显露体形，只注重外表装饰，与同时期的科塔尔迪形成强烈对比。一方面是对肉体的肯定，一方面是对肉体的否定，反映出中世纪西欧人在神权统治下、在禁欲主义支配下被扭曲的矛盾心态。（8）服装色彩的象征意义中世纪的欧洲人热衷于色彩的象征作用，拼命追求服装的社会性符号功能。1.绿色：男女恋爱，暗示结婚和生育。2.蓝色：愚蠢，低劣。3.红色：权利，权威。4.黑色：清贫、谦让，丑陋，悲哀、痛苦。5.黄色：被判，憔悴、衰老，疯狂的颜色。（9）内衣、手套的象征意义1.只穿内衣，是罪犯和俘虏的特征，还表示谢罪。2.手套，是力量、权利的象征。三、哥特时代的鞋、帽子和服饰品1.尖头鞋波兰那；2.圆锥状尖顶帽子汉宁；3.男帽夏普仑；4.女子头饰艾斯科菲恩；文艺复兴一、文艺复兴的服装：意大利风、德意志风、西班牙风。（1）意大利风时代：具有开放、明朗、优雅的风格，男女向横宽方向反展，男装变得雄大，女装变得浑圆。在关节处留出缝隙用绳或细带连接，出现了可以摘卸的袖子，袖子开始独立剪裁，独立制作。1.男装仍为普尔波万和肖斯的组合，内衣修米兹变短，英语称为夏次shirt。普尔波万衣长及臀底，系腰带，有圆领、鸡心领、立领、高立领。衣身向横宽发展，肖斯很紧身，穿半长靴，外穿大翻领嘎翁和曼特，装饰有假袖子和毛边装饰。2.女服在腰部有接缝的连衣裙，叫罗布，领口很大，胸口袒露很多，高腰身，衣长及地，袖子有紧身筒袖和莲藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有许多裂口，露出修米兹。裁剪上上下分离，是把整件衣服分成若干个部分构成的基本构想。3.女子外衣是曼特，色彩明快，高腰身，托裾，有装饰性袖子，曼特领子很大。4.高底鞋乔品，16世纪后半叶，乔品被高跟鞋取代。（2）德意志风时代德意志风的主要特色斯拉修装饰，即裂口、剪口。1.德国男服中，普尔波万与哥特式时代在构成上基本相似，有普利兹褶，立领、内衣领很高，有细小褶饰，这是大褶饰领的先兆。普尔波万此时称达布里特，外穿裙身茄肯，最外穿夏吾贝（法语的曼特），衣长及膝或踝，衣身、袖子很宽松有毛皮里子或毛皮边饰，大翻领，有假袖子。2.男子下半身穿膨臌起来的短裤布里齐兹，中间用一块楔形布（科多佩斯）遮挡住裆部，后来发展成小口袋，装饰有斯拉修、填充物。3.德国女服初期模仿意大利，方形低领口，装饰着着带立领的小披肩科拉Koller，后变成高领，科拉变成有碎褶的小领饰，是后来大领饰的先兆；最初袖子很大，后领口变小、袖子变瘦，袖子有斯拉修装饰；裙子用很多普利兹褶或穿好几层衬裙使量增大，再罩上有普利兹褶的围裙。女服腰节较高，窄肩、细腰、丰臀大裙子，腹部尤其宽大。（3）西班牙风时代西班牙服装的外观特征：威严、正统、沉着的单色，特别是黑色中洋溢着天主教的神秘主义和禁欲色彩。被称为填充式时代，表现为:第一、男子上衣、短裤，男女袖子上施加填充物，表面装饰斯拉修。第二、独立制作、独立使用的褶饰领“拉夫”非常流行。第三、女服中裙撑“法勤盖尔”的发明和使用式女装下半身膨大化称为定型。第四、与下半身膨大化相对，女子上半身盛行使用紧身胸衣“苛尔佩凯”。1.填充物的使用西班牙男服的最大特点是大量使用填充物，普尔波万的肩部、胸部、腹部、袖子都使用填充物。袖子出现三中造型：第一、帕夫斯里布（puff sleeve泡泡袖），袖山头上臌起来，上臂和前臂合体；第二、“基哥”袖（gigot羊腿），袖根肥大臌起，从袖根到袖口逐渐变细。第三、莲藕状的比拉哥斯里布（virago sleeve）.填充物还用在短裤布里齐兹上，使其臌起来。肖斯分为上下两段，上部是离体形的奥德肖斯；下部是紧身的巴德肖斯。2.拉夫的流行拉夫是独立于衣服之外的一种褶饰花边的领饰，是文艺复兴时期又一个独具特色的服饰部件。拉夫呈车轮状，又厚又硬，脖子围上后头无法自由活动，人们强制性表现出高傲、尊大、不可一世的姿态。后来下颌处空出一个三角形的拉夫。拉夫制作难度大，穿戴也很困难。拉夫产生后，很快传遍欧洲各国，后出现了前边打开，后颈处高耸的扇型“伊丽莎白领”。3. 法勤盖尔的发明16世纪后半叶，西班牙贵族创造了“法勤盖尔”，呈吊钟形或圆锥形，以鲸鱼须、藤条、棕榈或金属丝作轮骨。20年后，法国人创造了法式法勤盖尔，是用马尾织物做成的轮胎一样的东西，里面有填充物，用铁丝定型，穿在修米兹或衬裙外面，前面略低一些，外罩上裙子，形成腰部平着向四周伸出去，然后向下垂下来的独特外形。这种使用起来更方便，很快风行开来。英国人主要用法国式法勤盖尔，在外面罩上一个圆形的盖，盖的外沿用金属丝或鲸须等撑圆，这样向四周平伸的更大，外沿的轮廓更加清晰，在英国称为威尔法勤盖尔wheel farthingale。罩在外面的裙子在腰部出现两层，上面一层自腰部向四周放射地捏很多规则的褶饰。4.紧身胸衣与女服二部式构成西班牙风女装用束腰的紧身胸衣“巴斯克依奴”（Basquine嵌有鲸须的无袖紧身胸衣）整形，呈倒三角形。后来出现了铁制的紧身胸衣，由前后、左右四片构成，前中央和两侧以合页连接，在后背中心用螺栓紧固。也有以前后两片构成的，一侧装有合页，另一侧用钩扣固定。1577年后，出现了紧身胸衣“科尔佩凯”，用几层布纳在一起，在前侧后纵向地嵌入鲸须，前中央下面的尖端用硬木或金属做成，开口在前或后中央，用绳或细带系紧。苛尔佩凯的下缘内侧有钩扣或细带连接下面的法勤盖尔，外测有垂下的饰布。佩埃斯戴斯托玛是掩盖苛尔佩凯的装饰性胸布。当时妇女的着装顺序是：修米兹紧身胸衣法勤盖尔衬裙罗布。罗布为了收腰，以腰围线为界上下分别裁制，上体部与裙子在腰线上缝合或用细带连接，这种上下分开构成的连衣裙形式是近代合理的二部式衣服之基础，但这时虽然在裁、制构成上是二部式，但在观念上仍处于一部式阶段。西班牙风时代，黑色十分流行。16世纪后半叶，出现男装女性化、女装男性化现象，男女内衣很接近，女性内衣增加裤子这个品种。巴洛克第二节 巴罗克时期的服装文化一、巴罗克原意为：不合常规、外形有瑕疵的珍珠；泛指各种不合常规、稀奇古怪、离经叛道的事物；违反自然规律和古典艺术标准的做法。二、巴罗克风格的特点：气势雄伟、生气勃勃、有动态感、气氛紧张、注重光和光的效果，擅长于表现各种强烈的感情色彩和无穷感，颇有打破各种艺术界限的趋势。强调感情的表现，强调变化和动感，使用华丽的曲线装饰，人们崇尚变化，追求与众不同，装饰过剩。在服装上，巴罗克样式表现为不拘泥于传统造型，自由地随意追求变化，专注于细节和技巧，比起裁剪、缝制的精致程度，更加重视衣服表面装饰蕾丝、缎带、刺绣。洛可可第三节 洛可可时期的服装文化一、18世纪的文化是从贵族和新兴资产阶级的社交生活中产生和形成的，文化艺术方面，法国仍是西欧的中心。二、洛可可式样的特征：打破了文艺复兴以来左右对称的模式，创造出一种非对称的、富有动感的、自由奔放的而又纤细、轻巧、华丽、反复的装饰样式。巴罗克那洋溢着生气、庄重的量感和男性的尊大感被洗练的举止、风流的游戏般的情调、艳丽的纤弱柔和的女性风格所取代。三、巴罗克风以男性为中心，洛可可风服装以女性为中心四、洛可可时期的男装（向近代男装发展）（1）鸠斯特科尔改称“阿比”，造型同前，收腰，下摆向外张，呈波浪状，为了使臀部向外张，在衣摆里加进马尾衬、硬麻布或鲸须，后中缝和两侧缝在下摆都有开禊，无领或小立领，前门襟一排装饰扣。口袋位置经常变动，袖克夫很大用扣子固定。（2）贝斯特豪华起来，造型与阿比一样，衬衣袖口装饰蕾丝或飞边褶饰从阿比袖口露出，衬衣领为小立领或小翻领，被克拉巴特挡着，后来，衬衣门襟上出现了蕾丝或皱褶飞边装饰加宝（取代克拉巴特）。1710年左右出现了宽领饰“耐克斯特克”和黑色缎带蝴蝶结“索里太尔”。（3）克尤罗特，用斜丝裁剪，紧身，不系腰带，不用吊裤带，长度到膝下多一点，裤口用三四粒扣固定，包在白色长统袜外面，有带襻或皮带扣。（4）夫拉克（燕尾服、晨礼服的始祖），18世纪中叶，男装为之一变：男上衣去除多余的量，衣摆不外张了，实用多了。最大特点是门襟自腰围线起斜着裁向后下方。有立领或翻领，后开禊，衣身自袖窿起有公主线，不扣扣，袖子为两片构成，袖长及手腕，袖口露出衬衣的褶饰，袖克夫消失，但袖克夫的装饰扣保留到现在，现代男西服的缝制技术已基本形成。夫拉克阿比埃由夫拉克、基莱、克尤罗特组成的三件套。作为上流社会的男子社交服一直用到19世纪。鲁丹郭特，新型外衣，两层或三层领子，造型类似阿比。五、洛可可时期的女装（1）奥尔良公爵摄政时代（过渡期）1.耐葛里杰，白天的常服，领口很大，背部有很多箱形普利兹褶，呈又宽又长的托裙形式。2.帕尼埃（行李筐、背笼的意思），裙撑，用鲸须、金属丝、藤条、木料和亚麻布等制作，呈吊钟状，又称为“鸣钟罗布”。（2）路易十五时代（1730-1770）1.帕尼埃，越来越大，前后扁平，左右横宽的椭圆形，；帕尼埃多布尔，是左右两个，中间用绳子或带子系身上，也越来越大。外穿衬裙，再罩上前开的罗布，露出倒三角形的装饰一排缎带蝴蝶结的胸衣，罗布下面A字形打开，露出里面装饰着褶皱飞边、蕾丝、缎带蝴蝶结和鲜花的衬裙，领口很大，呈四角行，袖长及肘，袖口有三层飞边。2.佩爱斯迪斯托玛，倒三角形的胸挡，丝绸做的，穿时缝在罗布上，上有精美的刺绣和宝石.3.苛尔巴莱耐紧身胸衣，制作技术进步，表现在嵌入鲸须的数量和方向，前中央插入巴斯克，为使背平背后的鲸须是直的，后边系扎，外罩前开罗布，胸前装饰倒三角形前中央呈锐角的胸饰斯塔玛卡。（3）路易十六时代洛可可“优美但很轻薄”的文化向“朴素、高尚、平静而伟大”的古典文化转移，这种倾向就是新古典主义，与英国自然主义、法国回归自然的启蒙思想不谋而合。表现在服装上是头饰膨大化、裙子体积缩小、帕尼埃消失。1.罗布阿拉波罗耐兹，受波兰服装影响，特征是裙子部分在后侧分两处向上提起，臀部三个柔和膨起的团；罗布阿拉切尔卡鲜奴，受切尔卡西亚少女衣服的启发，裙子上有三条绳子捆束，形成四个膨起的团，是波兰式罗布的发展。这两种波兰式罗布仍旧使用帕尼埃。2.罗布阿朗葛莱兹英国式罗布，更加简洁、质朴，体现自然主义倾向，取掉了帕尼埃，前后腰线都向下突出，通过起自腰线接缝处的许多碎褶形成裙子的体积感。3.卡拉科吸收男服形式的机能性女茄克，上半身紧身合体，下摆波浪状外张，衣长及臀，像男子的鸠斯特科尔（阿比），背部嵌鲸须使之挺直，有长袖和七分袖女服向男服的机能化方向靠拢。4.托尔纽尔臀垫，取代了裙撑，后臀部又一次膨臌起来，被称为克尤德巴黎。5.1780年代，帕尼埃消失，裙子变柔软，继续使用紧身胸衣，披着小披肩，白色罗布流行，外穿合体的来自英国式骑马服的鲁丹郭特。二、 重点知识点1、 中国服装史部分A.代表性服装款式：冕服、由冕冠、玄衣、纁裳等组成包括冕冠、上衣下裳、腰间束带，前系蔽膝（韨），足登舄屦冕冠，其板为綖，綖作前圆后方形，以木为体，广八寸，长尺六寸，上以玄，下以纁，前后有旒。戴时后面略高一寸，有向前倾斜之势。旒为綖板下成串垂珠，一般为前后各十二旒，但根据礼仪轻重、等级差异，也有九旒、七旒、五旒、三旒之分。每旒多为穿五彩玉珠。冕冠戴在头上，以笄沿两孔穿发髻固定，两边各垂一珠，叫做“黈纩”也称“充耳”，垂在耳边，意在提醒君王勿轻信谗言，连同綖板前低俯就之形都含有规劝君王仁德的政治意义。 衣裳的内容：十二章纹？一）衣裳：冕服多为玄衣而纁裳、上以象征未明之天，下为表示黄昏之地，然后施之以纹。帝王隆重场合服衮衣，即绣卷龙于上，然后广取几种自然景物，并寓以含意。二）十二章：绣日、月、星辰，取其照临；绣山形，取其稳重；绣龙形，取其应变；绣华虫（雉鸟），取其文丽；绣绘宗彝，取其忠孝；绣藻，取其洁净；绣火，取其光明；绣粉米（白米），取其滋养；绣黼（斧形），取其决断；绣黻（双兽相背形），取其明辨。蔽膝：腰间束带，带下佩之为蔽膝.蔽膝形式，原为遮挡腹与生殖部位，后逐渐成为礼服组成部分，再以后则纯为保持贵者的尊严了。用在冕服中一般称之为芾，祭服中曰黼或黻，用在其它服装上叫做韦毕。舄屦舄：“以木置履下，干腊不畏泥湿也”似为复底。屦：为单底，夏用葛麻，冬用兽皮，适于平时穿用深衣：春秋战国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服饰，不开衩，衣襟加长，使其形成三角绕指背后。以丝带系扎，上下分裁。然后在腰间分为一体，上为竖幅，下为斜幅，因而上身合体，下裳宽广，长至足踝或长曳及地，走起路来却不觉拘谨。唐代圆领袍衫：亦称圆领袍衫，是隋唐时期士庶，官宦男子普遍穿着的服饰，当为常服，一般为圆领，右衽，领袖及襟处有缘边。宋代贝子服：背子以直领对襟为主，前襟不施襟衽，袖有宽窄两式，衣长有齐膝，膝上，过膝，齐裙至足踝等几种，长度不一，另在左右腋下升长衩，好像是辽服的同素，也有不开侧衩的。中山装：其原始式样胖裥袋，前襟四个口袋（礼义廉耻）前襟有五个纽扣（五权分立法则）袖口有三个纽扣（三民主义）明代水田衣是一种以各色零碎织锦料拼合缝制成的服装，形似袈裟，因拼纂的布形如水田而得名。、B.重点考查、发挥点：唐代、宋代整体服饰风格特点及形成的原因。 中国古代传统服装中纹饰、图案、色彩的运用举例，并从社会思想意识、哲学思潮、物质技术基础等方面说明其象征意义、风格取向、审美趋向等。胡服骑射的特征及意义？胡服：是与中原人宽衣大带相异的北方少数民族服装。主要特征是短衣、长裤、革靴或裹腿，衣袖偏窄，便于活动。赵国第六个国君武灵王看到赵国军队的武器虽然比胡人优良，但大多数是步兵与兵车的混合编制的队伍，加以官兵都是身穿长袍，甲靠笨重，结扎繁琐，动辄即是几万、几十万甚至上百万，而灵活迅速的骑兵很少，于是想用胡服，学骑射。胡服的款式及穿着方式对汉族兵服产生了巨大的影响。程朱理学：维护封建的伦理纲常，强调“存天理，去人性”在其影响下，宋代服饰出现一派理性之美，服饰传统，造型简练，色彩淡雅，棉面料质朴，纹样自然生动，形成典雅，恬静之风，有朝服，文人服饰，女子服饰，民间服饰。2、 外国服装史部分 A、 代表性服装款式：达尔玛提卡、希顿、希玛纯、巴洛克式服装、洛可可式服装、New LookB、 重点考查、发挥点：东西方文明的历史渊源与发展对中西服装特点形成的影响？试举例若干。巴洛克服饰风格的特点？洛可可艺术表现在服饰上有何特点？紧身胸衣（科塞特corset）、臀垫（巴斯尔bustle）的出现、发展、极致、消亡、反复的相关探讨。20世纪战争之下的服装现代化进程。设计师时代的来临与发展，并举例若干。高级时装的“尴尬”与高级成衣的“崛起”。试分析并举例。三、 重点题型 选择题论述题（唐、宋时期女装风格是怎样的，形成原因是什么？）绘图题（3个：文艺复兴高潮期代表性男装、巴洛克、洛可可时期代表性女装的款式图或简易效果图）四、 重点常识记忆1、中华服饰制度形成时期是夏朝，奠定服装发展的时期是商朝，服饰制度的完备时期是西周。2、十二章纹饰是什么？各自代表什么？“十二章”，十二章纹依次为：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。“日”即太阳，太阳当中常绘有乌鸦，这是汉 十二章纹代以后太阳纹的一般图案，取材于“日中有乌”、“后羿射日”（淮南子精神训等）等一系列神话传说。 “月”即月亮，月亮当中常绘有蟾蜍或白兔，这是汉代以后月亮纹的一般图案，取材于“嫦娥奔月”（归藏、淮南子古本、张衡灵宪）等优美的神话传说。 “星”即天上的星宿，常以几个小圆圈表示星星，各星星间以线相连，组成一个星宿。 “山”即群山，其图案即为群山形。 “龙”为龙形。 “华虫”，按孔颖达的解释，即是“雉”，“华虫者，谓雉也。雉是鸟类，其颈毛及尾似蛇，兼有细毛似兽”。（礼记王制孔颖达疏）。 “宗彝”，即宗庙彝器，作尊形。 “藻”即水藻，为水草形。 “火”即火焰，为火焰形。 “粉米”即白米，为米粒形。 “黼”是黑白相次的斧形，刃白身黑。 “黻”是黑青相次的“亚”形。日月星辰，“取其照临”；山，“取其稳重”；龙，“取其应变”；华虫，“取其文丽”；宗彝，取其忠孝，；藻，取其洁净；火，取其光明，粉米，取其“滋养”；黼，取其“决断”；黻，取其“明辨”。3、秦汉妇女礼服，仍承古仪，以深衣为尚。 4、曲裾袍承战国深衣式，西汉早期多见，至东汉时渐少。直裾袍又名襜褕。5、襦是一种短衣，长至腰间 ，穿时下身配裙 ，这是与深衣上下连属所不同的另一种形制，即上衣下裳。6、春秋战国时期，在服装上的明显变化是深衣的盛行和胡服的出现。胡服盛行在唐代。7、魏晋男子服装以长衫为尚。8、魏晋时期男子首服有各种巾、冠、帽等。9、大袖衫是唐代女装的代表样式；背子服是宋代的代表式样；水田衣是明代的代表式样。10、宋代男子首服主要有幞头和幅巾。宋代女子服装种类繁多，其中最具有特色的是背子。11、新娘在婚礼中佩戴的头巾起始于宋代，缠足陋习起始于五代。12、元代女子首服中最有特色的是顾姑冠，也叫姑姑冠。13、明代官服上缝缀补子，以区分等级，以动物为标志，文官绣禽，武官绣兽。14、希腊的服装从着装形态上大体可分为希顿和希玛纯两种。15、罗马服装与当时的大帝国相适应，表现出一种尊严，托加就是其典型的代表。 16、达尔玛提卡是一种没有性别区分的平常服，构成单纯、朴素，是把布料裁成十字形，中间挖洞，在袖子和体侧缝合的贯头式，从肩部到下摆装饰这的条饰叫做克拉比。17、西班牙风的男女服装是封闭形的，在高高的立领上装饰着白色褶饰花边，这种领饰叫做拉夫领。 18、德意志风的主要特色是斯拉修装饰。它是是裂口、剪口的意思。 19、17世纪的欧洲服装代表风格是巴洛克风格，18世纪欧洲服装代表风格是罗可可风格 。20、请写出5个20世纪世界上著名的服装设计师：如皮尔卡丹 、迪奥 、巴仑夏加 、夏奈尔 、圣洛朗。五、 重点问题1、唐代女装风格是怎样的，形成原因是什么？唐妇女的日常服饰，大多以上身襦、袄、衫，下身束裙子，裙式及色彩之丰富是前代从未有过的。初唐女转束，接近隋代，平民多小袖长裙，裙束襦外，腰节线提高，收裙束至乳上，甚至腋下。裙常用两色绫拼合，形成褶裥效果。中唐以后，唐女装越来越趋长大宽博。盛唐后，女装袒胸为时髦。裙长多可曳地，以多幅为佳，常用两色绫拼合而成褶裥效果，外束裙腰上压上金银线作装饰，上有双垂绣带，红裙最流行。唐女着男装成为当时世风，上行下效。幂篱、帷帽都是女子外出遮蔽容颜之物，幂篱在先、帷帽在后。开元时用没有遮挡的胡帽，中唐后索性露髻驰骋。这个过程不仅反映了服饰的演变，也深刻而有意味地反映了唐时社会的开明、女子的相对自由和唐人对健硕之美的欣赏。（1）唐代开疆拓土，军威四震。中外贸易文化交流发达，丝绸之路引来了异国的礼俗、服装、音乐和美术等。（2）唐代国力强大、思想开放，无所畏惧地引进吸收各国文化，表现了唐代的博大胸怀和民族自信心。（3）其实自战国以后，魏晋南北朝时，汉文化与西北少数民族大融合，服饰上相互影响，上身短褶，下身穿裤成为流行。.“胡服”在初、盛唐的广泛流行，说明汉族衣文化同样不断吸收他民族的精华。对异族服饰唐政府兼收并蓄，对丰富和发展我国民族服饰文化起到重要影响，是中国服装史上又一次重要的服饰改革。2、宋代背子的特点？背子，又名绰子。宋代男女皆服，但其使用、形式及时间上都有不同变化。其形制如衫，但偏窄小，贵妇穿在大袖衫内，士庶妇女以背子为主。背子两裾离异，前后片不缝合，腋下或后背垂有带子。其窄长而平顺的外观，使之成为宋代最具代表性的服饰。3、明代补服的构成及其特点？职官外褂在胸背正中位置缀以补子，俗称“补褂”或“补服”。前襟的补子不是另缀，是直接绣于其上。4、清代男子主要服饰种类有什么？男子服装主要有：袍、褂、袄、衫、裤等。常服主要为褂、袍形制。满族袍为上衣连下裳形制。圆领或立领，对襟、大襟、琵琶襟，皆用纽扣系合；袍身紧窄，袍长至脚背。官员礼服是袍褂，长袍多开衩，官吏士庶开二衩，皇族宗室开四衩。5、简述中山装各结构的代表意义？中山装，是改良过的服装，由于民主共和的影响被冠以中山装。最早领口呈关闭式八字形，前门襟七粒扣，后背有中缝，正面各有上下左右四个贴袋，胸前两个文明袋做成可以涨缩的“琴袋”式样，上袋盖做成倒山形笔架式。配裤为西裤，前后分片组成，腰围有褶裥，有侧袋和后袋，裤脚带折边。中山装兼有西装的特点，同时也适应国情，充分表现出当时国人新的时代精神。6、简述17世纪荷兰风服饰的特点？1.衣服部件组合起来，从僵硬向柔和、从锐角向钝角、从紧缚向宽松方向变化。2.轮形拉夫被抛弃了。3.填充物、苛尔佩凯、法勤盖尔被取掉了。4.两性对立的造型被重叠穿衣和宽松的衣褶形成的男女都把重心放在下体部的胖乎乎的外形所取代。5.蕾丝作为装饰大量出现在领子、袖口和裤脚处。6.如果说西班牙风式虚伪的人工的贵族样式的话，那么，荷兰风服装则是实用的市民服。荷兰风时代的服装可以说是现代服装的直接始祖。7、“罗可可” 艺术表现在服饰上有何特点？洛可可风格则是