屋顶果园的土、肥、水管理.doc

屋顶果园的土、肥、水管理屋顶果园的土、肥、水管理 有不少人问过我：为什么同样是屋顶种植槽种果树，你能种出满意的果实，我就种不出来？ 要回答这个问题几句话是说不清楚的，它涉及到方方面面的问题。在光照相同的条件下，即使种相同的果树，也有许多影响果实产量与品质的问题存在，比如土的问题，浇水量的问题，肥料施用的问题，防病治虫的问题，各种果树日常管理的问题，等等。这里有必要提醒爱好者们，必需的书籍还是应该买几本，书里叙述的一些基础知识和理论都是无数前人的实践经验总结和长期研究的结果，必预有所了解掌握，有些可作指导，有的可作参考或者借鉴。至于各种相关条件变化后应采取何种对应措施，就可以在这些知识的基础上作出合理的调整，少走弯路，进而在失败或成功的实例中认真分析、准确判断，进行必要的再调整，逐渐总结出自己的一套经验来。十多年来我就是这么一步步走过来的，还要继续走下去。 为给爱好屋顶种果树的朋友提供一点参考，我就抛砖引玉，先就最基础的土、肥、水问题谈一谈自己的认识与体会。因见识仍不够多，权当自言自语。若遇方家指点，那就算收获了。 一、屋顶建园用什么土？ 任何植物的生长都离不了水与肥。假如我们能把植物生长所必须的营养元素按合理的比例配成营养液让植物的根能直接吸收，这就成了无土栽焙。但这需要对植株支持固定和储备、维持营养液的设施，这只有专业化、工厂化的商品栽培才会使用，一般园艺爱好者在屋顶或露台、阳台上种花果是不可能使用的，只能用土。所以我们就可以这样说：土是植物通过根系固定自己位置、同时给植物提供水和养分使根系吸收利用的载体（或介质、基体）。换一种说法，土就是植株安身立命的依托，也是源源不断供给植株生长必需的肥与水的仓库。近几年来随着城市屋顶绿化的兴起，一些商家生产出“无土草坪”或“无土栽培基体”投入市场，对大型公共屋顶绿化来说较为方便，只须定时喷水施化肥即可。但对众多家庭小规模屋顶或露台、阳台绿化爱好者来说并不适用，大家还得用土。 用什么土呢？我认为除了严重污染（化工污染、重金属污染、有毒物质污染等）的土以外，所有的土都可以用来配制成盆栽、槽栽（可以看作是放大的盆栽）所需要的土，其PH值是可以调整的。 盆栽木本植物由于土量少，为防止植物固立不稳抗风力不强，一般用壤土、砂壤土等容重较大和团固性较强的土，也可以用粘土加砂或炭灰细炭渣再加有机质，总之，能持水保肥又可以确保多余的水渗掉、使土中保有一定空隙从而可使根的呼吸作用正常进行就行。 至于果木种植槽内，可选方案更多更丰富。屋顶由于单位面积可用荷载受限制，加上结构承载特点，一般都建成长条形或长条变形的种植槽。种植槽位置一定要注意（可参阅拙文屋顶绿化，完全可行！浅谈屋顶建园的荷载布局要点与屋面的防渗漏问题）。假如可供使用的荷载有400公斤平方米，按80作为静荷载即土重（必须留有一定的活荷载余地，且植株也有一定重量），那么配成的槽土饱和湿容重为10时，土厚可为3032厘米：若配成的槽土饱和湿容重为09时，土厚可为35厘米。钢筋混凝土现浇屋顶只要质量合格，可用荷载均大于500公斤平方米，尤其不在板中央而在承重结构（包括预制板顶的承重墙）上方，其可用荷载可达600700公斤平方米或更高，即使使用饱和湿容重为15左右的纯砂壤土，土厚也可达到3545厘米乃至更厚些。一般来说，屋顶种植槽内配制的混合土饱和湿容重以不超过13为好，土厚也不必超过35厘米，这样的土有一定的通气空隙度又有相当的持水量，完全可以满足植株生长、根系抓握立固要求（屋顶绿化是不宜种高大乔木的，矮化果树一般不超过3米高），有一定抗风能力，又不致造成屋顶荷载过大。如果根据特殊栽培需要配制出饱和湿容重低于1的轻质培养土，则槽内土厚度可以适当增加。 用于配制槽土的材料很多，常用的有壤土（菜园土）、砂壤土（水田土）、泥炭（沼泽土）、腐叶土（老林土）、焙烧膨胀蛭石、炭灰渣、木屑（腐熟的锯末、木渣）、焙烧膨胀的珍珠岩颗粒等。只有粘土的地方，一定要加轻质疏松的其它材料及大量有机质，否则沉降后利水透气性差、容重大而栽植效果不理想。以我的屋顶果园为例： 03年运气好，通过一个朋友非常便宜的买到几方(松方，不是板方)从山区的干海子边挖出的半腐叶半泥炭土(半干湿，容重在04左右，内中有机质按重量算近一半，按体积算超过七成)，当时欣喜万分。年底有了空，就用菜园土（壤土）、焙烧膨胀蛭石、粘土、蜂窝煤灰渣及干牛粪进行配制，搞比较实验。 1腐叶泥炭土、蛭石、菜园土各三分之一；饱和湿容重1左右。 2腐叶泥炭土、粘土、蛭石、菜园土各四分之一；饱和湿容重11左右。 3粘土一半、细炭碴灰三成，干牛粪两成；饱和湿容重125左右。 以上三种配比各装了几个种植槽。此外又搞了一些以腐叶泥炭土为主的轻质配合，用一系列大中花盆搞比较试验。 配制时所有材料均充分细碎，并按每百公斤混合土加入充分发酵的菜籽饼肥3公斤、过磷酸钙05公斤充分均匀拌合，然后装入预铺23厘米厚粗炭渣的各种植槽。刚铺时土松不实，经几年来的栽植使用沉降后，目前土厚在2630厘米。 (以上配合比例均按体积计算，以下同。饱和湿容重系06年秋切块测试) 通过几年来的实践，发现只要满足持水保肥透气不板结及PH值合理，几种配合的最后结果是效果差不多，成败关键还是土水肥的全面综合管理。 04年我还做过试验，只用蛭石、腐叶泥炭土各一半加施有机肥装盆种菜，茄子长到45厘米长，辣椒结得又大又肥一片红，豆角和西红柿也又肥又大又多，吃不嬴了就到处送或让老同学们自己来摘。这种介质很轻很疏松，保水保肥力也强，但植株的须根系虽发达却站不稳，抗风性太差，不加支撑或搭架绑缚，一阵风就可以吹倒。种西瓜就行，瓜藤匍伏，风的影响不大，不过我还是培了一镐土压住瓜主藤根部才放心。结的瓜不大只有四五斤，但很甜。这个试验还发现，凡使用了较多蛭石、珍珠岩等特轻质材料配制的种植介质，在装盆（槽）后表面都要覆盖几厘米厚的壤土，否则遇到风吹表面干燥松散，蛭石与珍珠岩颗粒要随风到处飘落。 受此例启发，与“天晴一把刀，下雨一包糟”的粘土打了十九年交道的“菜金牌”在T君的大力支持协助下，也兴趣萌发搞了一次“改革”：离她单位不远有个不大的木材加工厂拆迁，那儿有几堆垫底几年发黑的锯末（证明已充分腐熟），她请人收集装了五大编织袋弄上屋顶，又到附近养鸡专业户那里去搞了两大编织袋的干鸡粪，托人帮买了一大编织袋珍珠岩，在原先一个纯菜园土的种植槽里搞出个新的轻质配比：锯末5份，干鸡粪2份，菜园土3份，珍珠岩1份，充分混合后经消毒杀菌装进了原槽，最后表面又覆盖了5、6厘米厚的菜园土，沉降后有40厘米深（其总重量与原来25厘米左右厚纯菜园土差不多，多出的菜园土拿去装了一堆花盆种别的去了）。然后在里面种南瓜、种红苕。头一年4棵南瓜引上架，共收老南瓜19个合计165斤，最大一个磨盘南瓜18斤，最小的一个海南瓜也有6斤。第二年只在一头种了三棵丝瓜共摘了73斤，大部分地方用来种了三窝红苕，让苕藤在槽面和屋顶到处爬遮太阳。除了经常吃嫩苕尖外，居然最后还挖（那根本就不算“挖”，轻轻一扒就出来了）出了近30斤红苕，其中两三斤重的有好几个。去年二月这个槽里干脆种了三棵葡萄，计划今年让它布满架，明年开始收获，“和二分园的葡萄比一比”。 从以上例子可见，屋顶建园绿化，经过配制的土壤可以很好的满足种花、种菜、种树、种果的需要，又能通过轻质材料的使用尽可能减少屋顶荷载，或在不增加屋顶荷载的前提下增大种植介质厚度，扩大植株根系的拓展空间，满足相关植物的需要。但光有土还不行，土的问题还是要和肥、水问题一起进行系统管理，才能发挥最大的效能。 二、屋顶果园用什么肥？ 种庄稼要施肥，种果树也要施肥，施肥就是向土中补充植株正常生长、生殖所需要的各种营养元素，这个人人都知道。但要补充哪些元素呢？ 到目前为止，人类在地球上的植物体内分析发现了七十多种化学元素。那么要保证植物正常生长必需的元素有哪些呢？当前世界公认的有十六种：碳、氢、氧、氮、磷、钾；钙、镁、硫；铁、硼、锰、锌、钼、氯、铜。它们在植物体内：碳、氢、氧、氮、磷、钾这六种含量最多，称为大量元素；钙、镁、硫这三种含量中等，称为中量元素；铁、硼、锰、锌、钼、氯、铜这七种元素含量少，故称微量元素。这十六种元素直接参与植物的新陈代谢、互相不能替代。缺乏某些元素，植物就会表现出特有的症状(通常称为缺素症)，若不及时补充恢复，植物的生长和生殖就不能正常进行。 这十六种元素中，除碳、氢、氧三种是植物体从水和空气中得到以外，其余十三种主要是由植物根系从土壤中吸收。当土壤中所含植物必需元素越来越少不能满足植物正常生长的时候，我们就要及时或提前向土壤中补充，这就是施肥。叶面喷雾追肥只是土中施肥的补充，量少且受局限，不可动摇土中施肥在量和质方面的绝对主要地位与作用。施肥中有一个很重要的原则，就是根据植株在不同生长期的不同需要，及时从不同元素种类及所需数量上给以满足，这就是平衡施肥。 人类进入农耕时代以来的几千年中，施用的都是农家肥(绿肥、沤肥、杆秸肥、堆肥、人粪尿、厩肥、饼肥、草木灰等)和少量矿物肥(煅烧过的磷酸盐矿石粉、石灰等)。 进入现代工业社会，发达国家率先使用化肥以后，施肥的概念和方式有了很大的变化。 化肥的特点首先是有效成分含量高。例如尿素的氮含量是人粪尿的110倍、氯化钾的有效钾含量是人粪尿的300350倍、磷酸二氢钾中有效磷含量是人粪尿的250倍以上等。因此施用量少，易于储存运输，可以节省大量的劳动量等。化肥的另一个特点是一般无臭味，这对那些特别爱干净怕农家肥气味的人士最有吸引力。1944年还在抗战中，当时的中国战时生产局顾问、美国经济学家潘绥就建议美国贷款9亿美元并提供设备，在长江三峡建装机容量1000万千瓦的水力发电厂和年产500万吨的化肥厂，利用三峡廉价电力制造肥料向美国出口，在15年内还清债务。由此可见当时化肥在美国人心目中的重要性，当时的西方世界某些人把化肥看成了世界农业的救星。 上世纪六七十年代，中国开始引进合成化肥大型设备，八十年代达到一个高峰。就在中国和不发达国家使用化肥越来越广泛之时，最早大量使用化肥的国家却又大量使用农家肥、有机肥了。原来，化肥的另一面已经在率先使用的国家有了充足的教训和总结：化肥的大量使用造成农田和果园土壤综合肥力迅速下降，土壤盐分浓度上升，土壤的团粒结构破坏引起土壤板结从而使土壤中空隙度下降，造成根系发育不良，等等。因此，农学家们又回过头来对“又脏又臭”的农家肥重新研究认识，才发现农家肥原来是养分齐全的最好的天然肥料！ 1农家肥经微生物分解后形成有机质，其中保持了土壤中70以上的氮和一半左右的磷和数量不等的钾，以及大量的钙镁硫硼铁等中微量元素。因此可以说：农家肥能为农作物提供远比含量单一的化肥更全面的大量养分，提高土壤综合肥力； 2农家肥具有活化土壤养分的作用。连续使用农家肥，能迅速改善土壤的理化性状，促进土壤团粒结构的形成。土壤中水、肥、气、热状况的优化与稳定，为根系的生长提供了良好的环境。国外曾作过试验侧定，大量施用农家肥的果园中，果树吸收根的阳离子代换量与施化肥的果园类比提高了20以上。因此又可以说：农家肥还能改善土壤结构，有利于植株根系正常生长； 3有机物中含有大量微生物，这些微生物与病原菌有拮抗作用，因此可以使某些病原菌处于被抑制的状态。在含有机质丰富的土壤中根系生长旺盛发达，多年生的树体健壮充实，抗病性大为增强。因此还可以说：大量连续使用农家肥可以提高植株（尤其是果树）的抗病免疫力。有了这些认识，发达国家来了个大转身：农业生产必须重视有机肥对土壤的保护活化作用，化肥必须在严格监控下生产且有限制的合理使用！现在，美国的农田、果园，土壤中的有机质含量可达58，日本的可达35。而我国的农田、果园，由于二十多年来化肥越施越多，农家肥越施越少，土壤中的有机质平均含量只有1左右，甚至在辽宁、山东等地果园平均含量仅为0306，基本上靠化肥打主力。 历史在螺旋形的转圈。自八十年代以来，在一些发达国家掀起的“绿色环保食品”“回归自然”浪潮逐渐得到世界各国广大人群认同；农田、果园以有机肥为主、以化肥作调节补充的施肥方式回归了主流。现在，中国也在“以我国国家相关标准、法规、条例为基础，参照 GB/T 24000ISO 14000环境管理系列、参照有机农业运动国际联盟（IFOAM）、欧共体有机农业条例（2092/91）、美国、日本等国家的有机农业标准，结合我国绿色食品生产技术科技攻关成果，争取达到与国外有机食品标准接轨和互相认可的目的”的指导思想下，制定了AA级绿色食品标准（即有机食品标准）；在“以我国国家标准、法规、条例为基础，参照国际标准和国外先进标准，例如FAO/WHO的食品法典委员会（CAC）等标准，在绿色食品生产的四个关键环节上，综合技术水平优于国内执行标准并能被绿色食品生产企业普遍接受” 的指导思想下，制定了A级绿色食品标准。中国民众近年来也逐渐接受了环保、绿色的观念，开始关注食品是否污染，农药残留量是否超标的问题。有条件讲究的，也想尽可能消费绿色食品了。成都就出现过美国留学生在大街上替山乡农民推销有机蔬菜水果的新闻，尽管售价是市场大路货的几倍，去买的依然不少。 别的环节暂不论及，仅就施肥而言，AA级绿色食品（即有机食品）生产就明确规定不准在土壤中使用任何合成化肥，只准使用农家肥与其它有机肥和少量无机肥、矿物肥。A级绿色食品稍为宽松一点，就是在农家肥与其它有机肥不够用时，允许使用少量化肥（但禁止使用硝态氮），而且化肥必须与有机肥合理配合施用。至于市场准入的起码要求“无公害食品”，也要求农家肥与化肥都要用，对化肥强调合理使用。 我在屋顶上搞业余爱好，除了绿化遮荫以外，总会收获些果实，自己种的肯定要强调一下既环保又天然绿色，所以决定按AA级绿色食品（即有机食品）生产要求来施肥。 有人认为城市屋顶种果树，不可能有农村那么多的农家肥原料，而且场地有限，农家肥沤制、堆制总对密集的人居环境有一定影响，不太方便。最好的是国外已经大量普及应用的有机复合肥（即经无害化处理后的畜禽粪便及其他生物废物加入适量的微量营养元素制成的肥料），这种粒状肥料用沟埋法直接埋进土中就行了，方便得很。但它在我国尚未普及，我就没有在成都买到过。因此，我选择了以饼肥为主、以沤肥、绿肥和土面覆盖有机物加部分矿物肥的土中施肥方式。然而在叶面喷施氮肥中，由于城市楼房都是水冲式厕所无法收集尿液，因此不得不少量使用尿素。加上周围空气指标达不到AA级标准（尽管距二环和三环都有一公里多，空气中粉尘仍超标），朋友们都戏说我在种“一级半水果”，意指在AA级与A级之间。我说你们就给我降为A级吧，我无所谓，自己心中有数就行。 饼肥是含油脂作物种子榨油后剩下的残渣，如豆饼、花生饼、芝麻饼、葵花籽饼、棉籽饼、油菜籽饼（油枯）等，必须经完全发酵后使用。成都地区正好盛产油菜籽，用发酵油枯算是很方便，因为只要是加工榨油的地方就可以买到油枯。饼肥含有丰富的氮、磷、钾以及大量的蛋白质、油脂、维生素，营养成份极高（一斤干油枯的营养成份大致可顶新鲜人粪尿十五斤左右），是AA级、A级绿色食品生产中指定优先用于果园的农家有机肥。除03年冬天配土半个月集中耗用发酵油枯150公斤（折合干油枯60公斤）外，我每年基肥与沤追肥耗用干油枯在30公斤左右（加水充分发酵后约75公斤，为此专用两个50公升发酵桶）。此外补充磷肥用含有机质过磷酸钙，补充钾肥用草木灰（草木灰不够时加用少量无机肥硫酸钾或氯化钾）。叶面喷肥有磷酸二氢钾、尿素、氨基酸液肥、硼砂等。此外就是大量用绿肥和沤肥。 绿肥就是把绿色植物直接埋进土让其腐烂分解，这个不用说。 说一下沤肥。我沤肥用两个200公升大桶交替使用，保证一桶沤熟的在用而另一桶在沤，不会中断。原料从哪来？就地解决。二分园从一开始就有一条不成文的规矩：除了收获物以外，其它有机物只进不出。不论种菜、种花、种果，反正只要是土里长出来不能进嘴巴的，不论是青枝藤蔓残花落絮菜茬老叶，通通剁碎沤肥，一年下来原料几百斤。冬季修剪的木质化枝条则一律烧成灰作钾肥主要来源，让它们原地循环。另外家里日常生活产生的果皮菜屑剩饭锼饭以及处理鱼肉的弃物（含盐的不用），全部沤肥，这一年又有原料几百斤。有时周末去市场买菜，顺手提回一桶鱼下脚料倒进沤肥桶。沤制时加水一定要淹没原料，这样不损失肥效。沤肥时桶口加盖，也没什么异味。沤制好了使用时，每桶加进已发酵的湿油枯十来斤搅拌均匀，然后稀释追肥。由于屋顶空气流通，臭气随风向上走，追肥一天后就没什么异味，楼下根本就不知道我在屋顶用何肥，对周围环境没任何不良影响。 04年底决定搞成屋顶果园（指以葡萄遮荫为主、其它果树为辅、少量种花、偶尔种几棵菜）时，给自己订了个指标：五年建设、十五年维持。即争取使全部槽土在五年内实现有机质含量达10以上，超过美国最优果园标准。剩下十五年基本维持这个指标就行。说起来这个要求并不高，人家那么大的果园、那么多的土量都可以达到58，你区区几方土，为什么就不能弄出个10来？但落实到具体做，还是要有恒心、耐心的。从05年开始，结合保墒减少土面蒸发，几年来坚持了全部土面覆草、覆有机物。土里长什么杂草我都欢迎，反正我有的是追肥，你越茂盛我越高兴。长到差不多一尺高了，全部拔掉抖净泥土，嫩的去沤肥，老的原地覆盖慢慢去分解吧。草种根本不愁，来二分园作客的各类小鸟多的是，随时从鸟粪中带来各样种籽，连红花、白花三叶草等豆科植物的草种都给我播了不少，用不完。这样几年来有机物一直是入大于出，土越种越肥。 今年春节期间，老同学X君带他的“挑担“（即连襟，在某地农业局搞技术推广工作，学土壤专业出身的）来看二分园（X君曾在07年2月带S医生来我家作客，对我自酿葡萄酒进行指点）。当来客听了我的介绍，看了我的肥料桶和所有肥料及几年来的试验记录，每个种植槽都翻开几处槽土验看后，非常惊讶：“像这种干湿都有弹性的富有机质黑土，我除了曾在少数花盆中见过，就从没在果园里见过。当然你的土量不算大，总共只有六、七方，但是在城市里要搞到这个程度，难度还是不小啊。我印象中城里人都爱干净怕农村气味，一般用化肥，没想到这屋顶上居然就有一个比农民还资格的农民！”经他以长期实践得出的丰富经验判定，我的绝大多数种植槽土中有机质含量都在10以上，只有种花的那一片及附近的土（约一立方左右）在23（那一片在03年“赶水绿化”时就种上了桂花、茶花、红梅、腊梅等，就没有配制过，也没覆草，但也全是用的有机肥）。X君不失时机幽我一默：“看来你Q兄挖土装进塑料袋，提到花市去当环保有机肥卖都可以挣钱了！”连说带比划，引得众人哈哈大笑。 今年是二分园“五年改土计划”最后一年，我来了个“最后冲刺”：从二月底菠萝上市开始，为大门口的水果摊贩“解决部分垃圾”，每天留两个桶给他们专装削下的菠萝皮渣（包括少量荸荠皮渣），晚上顺便提上楼顶。每逢周末两天，每天提二至三趟“包运垃圾”。至今已共提70余趟，每趟两桶净重3540斤，共提上来2600斤有余。菠萝皮渣含可溶性固形物10左右，蛋白质纤维素等合计5左右，这样算下来，扣除八成半的水份，至少近200公斤有机物又留在二分园的土中，年底前可以顺利完成全部改土计划。 从明年起我就轻松了，控制有机质入出大致相等就行，只注意一下肥料中各种元素量的平衡调整，重点转向兴趣爱好的实践与探索，比如还有梨苹果的嫁接、葡萄一年两熟、一树多种果、果树盆景等。 所以我认为：城市屋顶果园的有机肥问题不是没有办法解决，是看你动不动脑筋，愿不愿意动手去做。如果大家都来这样干，不是还可以减少城市有机垃圾的清运处理总量吗？当然，对那些离市场路特别远的、有机肥原料少的爱好者，可以少种点果菜，多种点花草之类，这些不进嘴的东西多用点化肥无所谓；或有机肥与部分化肥合理搭配使用，种成无公害的准绿色食品。至于某些不愿沾农家肥气味但又爱好园艺美的人士，我觉得种绿色果菜对他（她）们不适合，辛辛苦苦用化肥种出来的东西也许还不如市场上卖的，失去了种绿色果菜的心理享受这个兴奋点与乐趣，不如种观赏性的庭园植物。这些庭园植物由于不收获果实，只需少量化肥和叶面喷肥就可以长得很好，既能实现绿化，又不闻任何气味，不也挺好吗？ 三、屋顶果园怎么浇水 一说浇水，人人都会。 但要说如何在屋顶果园合理浇水，尤其是在槽土体积有限、土层厚度受限制但又要承担大面积抗晒遮荫蒸腾、还要收获大量绿色果实的屋顶葡萄园合理浇水，那就要讲点科学浇水了。在这个问题上我学习、观察、实践了十年（从盆栽果树开始），有失败的教训，也有成功的例子，近两年来总算有了些自以为较成熟的体会。下面就不吝浅薄谈一下，供初学和爱好的朋友共同来探讨。 1“饱带干粮晴带伞”，防旱排涝一起统筹。成都年降雨量近1000毫米，且大部分集中在7、8月，有时一日内降雨超过80乃至100毫米，土里的水如何及时排掉不发生涝灾必须优先考虑。这就必须在建种植槽时预留永久排水口，除在最低处下方必留外，若种植槽长度超过4米，还须在中间加留辅助排水口，以便在大雨时及时排水。这里带来一个水土流失问题。我曾见过有的屋顶种植槽使用了三年左右，排水口附近20厘米左右的土都流失成架空状态的例子。这不但影响了土量和植株根系，也给下水道系统增加了堵塞的可能。经过多次实践改进，现在我的方法是：在排水口内侧先用大块炭渣挡住使其出不了口，再在大块炭渣周围用中小炭渣围着大炭渣覆盖一层，最后用较粗厚的大块化纤布（太密的化纤织物不行，易腐朽的棉织物也不行）作反滤层覆盖全部炭渣，形成一个只漏水不走土的排水腔。然后再在整个槽底铺设一层渗水层（我仍用中小炭渣，厚度3厘米左右），走水的问题就解决了（我的盆栽也如法炮制）。装槽土时不留架空的地方，也不宜捣得太紧。装满后浇透水一次待其自然沉降（有时要浇两次），若沉降后的土体厚度不够预定厚度，补填就行。这样处理过后待其半干半湿再移种果树，对树根及时再生很有好处，以后的土面高度也不会变化太大。 说完排水说保水。怎么让数量有限的土体能够在一次浇水后尽量多保水以满足植株的生长需要呢？答案只有一个：让你选择的槽土干容重与饱和湿容重的差值越大越好。这个差值越大，槽土的总空隙度越大，一般来说持水量就越大（这里说的空隙都是微细空隙，不是大范围架空或无法持水的较大孔洞）。配制的槽土干容重越小，土中的有机质含量越高，其持水能力也越强。纯砂土持水力最弱，壤土就比纯砂土强一两倍。而大量掺用了泥炭土、蛭石、蜂窝煤灰渣、腐熟锯末、腐叶土、干牛粪等的混合土的持水量又大大高于纯壤土。这个客观结果充分体现了这些混合土中有机质多、没有塑性架空现象、微细孔隙多带来的优势，这是我在五年来的反复对比试验中已经得到了证实的。 2浇水量要根据不同对象的需水量，合理控制土壤湿度。 一切果树（包括绿化观赏树及花草）并非浇水越多越好。我刚在花盆里种果树时，唯恐受旱干死，每天都浇透，结果不久树叶发黄陆续脱落，反而死了。挖出来看，毛细根都腐烂了。为什么？因为植物的根也要呼吸，土中除了要有水，还得有微孔、有空气。“浇透”一般就是指土壤含水已处于饱和状态，即土壤的最大持水量已满足，多余的水从土壤中渗透出来沿排水口流出去（不是土没湿透而浇的水从缝隙中漏出去），这才“透”。偶尔一次或隔一段时间来一回问题不太大，长期如此，就走向反面。 以葡萄为例：葡萄树体最适宜的土壤湿度是田间持水量的6080。当土壤含水量低于46时，则葡萄叶片光合作用下降，根系的吸收能力、运输能力降低，这就是“旱”，再恶化下去，时间长了要成灾，这就是“旱灾”；当土壤含水量超过田间持水量的95时，根系附近的氧气含量降低，二氧化碳含量增加，则根系的吸水能力、呼吸作用同样降低，导致根系窒息，也不利于树体生长。如果水更多（例如排水不畅）把根都泡起来了，这就是“涝”，长此以往也要成灾，即“涝灾”。不同的植物品种抵抗“涝”的能力不同，所以就要根据不同植株体的需水量，合理确定浇水量的多少，尽可能把土壤湿度控制在植株最有利于生长的范围。盲目多浇既对植株生长不利，又增加了劳动量浪费了水，并非好事。 我通过这几年对葡萄的摸索，渐渐总结出一个办法：大多数时间里让槽土的状态是“不干不湿”，就是说不让它靠近受旱临界值，它反而长得好。冬季休眠期由于植株极少耗水，且气温蒸发量小，控制土壤湿度在中等偏干；萌芽期结合施肥让土壤湿度中等偏湿；大量长新梢到出花穗直到开花，结合追肥至少要透浇一两次，使其得到充足水分；到了五月气温升高荫棚形成开始大量蒸腾水分后，由于浇水、施追肥等越来越勤，就通过浇水频度让土壤湿度在中等与湿之间波动，轻易不让它干，不使荫棚受损；也并不每次浇透，每次只浇“一次透浇量”的八九成左右。这样浇它三次再透浇一次，让排水口少量透出一些水来，可以摸出下一轮的“一次透浇量”。这样满足了生长需水又不浪费水，既不造成过多的肥力流失，也不会造成土壤盐碱化，因为我用的是有机肥。（如果是有机肥、化肥都在用的，透浇次数就要增加以便排出土中积累的盐分。） 很多老花工和书上都强调“不干不浇、浇必浇透”，怕的是外行浇“半截水”、“表皮水”。但这个“干”的判断弹性太大，靠经验。如果我们能够动脑筋把土壤湿度调控在最有利于目标植株生长的范围内，又何必一“旱”一“涝”呢？ 3对“耐旱”要具体分析。 我们经常会观察到：有的植株干死了，根也枯了，但挖开来看，感到土并没有干透。这是为什么？ 其实土里的水有两种，即自由水和束缚水。能被植物体吸收利用的水分是自由水，它可以通过土壤中的毛细管在较大范围内运移（我们称为“浸润”或称为“毛细现象”）。还有一种束缚水，它存在于土壤中，不能被植物体的根吸收利用。一定的土壤中束缚水的含量我们又称为“生理干旱含水量”。前面说的“田间持水量”就是一定的土壤中可被植物吸收利用的自由水量。田间持水量自由水重量土壤重量。我们常说的土壤含水达到“饱和状态”，就是土壤中除了束缚水以外，可以由毛细管悬持的自由水重量已达最大值，不可能再多，多浇了也要渗出流走。 在土层深厚、范围广大的大田中，在降雨量较大的地区，多数雨水渗入地下深处。当地面植物根系将周围的自由水不断吸取的同时，因为土壤中毛细现象的存在，较远或较深处的自由水可以不断运移过来补充，因此大田的土壤湿度变化缓慢，不是较长时间不下雨，可以不需要灌溉，我们通常称为“扯地气”。白天晒得发蔫了，经过一夜的“扯地气”，早上又鲜活了。比如地面花园、果园，就是如此。 但在屋顶上，土层薄而土体小，田间持水总量很小，你到哪里去“扯地气”？因此屋顶果园的土壤湿度变化周期短，浇水频度大，尤其在炎热的夏天。我的二分园里最突出的是葡萄，最热的时候靠它遮荫防晒，几百平方米（荫棚叶面系数大于3）的叶片在高温下蒸腾作用剧烈，只要不下透雨，基本每天都要“抗旱”，否则就要成“灾”。记得07年夏曾有几天气温持续在3335度，骄阳似火，热风阵阵，我早晚都要浇水，否则荫棚就难保了。这是屋顶薄土果园与大田果园很大的一个区别。 很多书上都说葡萄和枣耐旱，但一上屋顶就没那么耐旱了，为什么？植物耐旱有不同的机理。比如仙人科的各类仙人掌、芦荟、令箭荷花、昙花等，它们是靠生理特点减少蒸发量耐旱；而葡萄、枣这些本身是喜水的植物靠什么耐旱？它们靠的是深根吸水。在西北干旱但土壤深厚的地区，曾发现有的葡萄垂直根深入地面以下12米去吸取深层地下水的；枣的垂直根系深度和水平根系广度都可以分别达到树高和树冠直径的两倍，这可算是最会“扯地气”的了。但是在3米左右长、60厘米宽、30厘米厚的小范围薄层土壤里，哪有“地气”可扯？它们的根系优势无法实施，无深层地下水可吸，无广阔地面去伸展，其“耐旱性能”大打折扣，只有靠人合理浇水。但从另一面看，屋顶土量小又比大田土壤湿度容易控制调整。 4对灌溉水的基本要求。 屋顶果园的水主要来自雨水和自来水，不会有大的污染，除非下“酸雨”。此外洗菜水、没沾肥皂洗衣粉的洗脸洗脚水等都可以利用。 有人浇水图省事，拿着自来水管直接冲。也有人从自来水管放进盆桶直接往种植槽和花盆里倒，这些方法都有一些问题。 城市自来水里是加氯气消毒杀菌，放出来后应该有个静置过程，让氯气跑掉。否则日积月累土壤中氯离子越来越多，会酸化板结。葡萄虽然有一定的耐盐能力，其根系在一定程度上可限制盐类的吸收，但也只能在土壤含氯化钠013以下才正常生长，到了018，生长就要受阻，超过028，植株开始死亡。而且许多果树对盐的耐受力不如葡萄，这也是含盐的家庭剩饭菜不能用来沤肥的原因。 夏天气温高土温也高，而自来水主管由于深埋地下，刚放出来的水温与土温往往相差十度以上，浇进地里造成土温突然下降，影响根的吸收功能，严重的会造成植株暂时的“生理性缺水”浇水后被太阳晒得软蔫的嫩叶不但没恢复反而更蔫了。直到土温有所回升，被“冷激”后吸水功能急剧降低的毛细根群恢复过来以后才又开始正常吸水，这个过程若长了，有的叶片就恢复不过来了。所以在高温天气浇水，水温和土温的差距不能太大。浇水速度应缓些，让土有足够时间吸收，不要从干缩的缝隙中流走白白浪费了。 我浇的水是先从水管放入200升和100升的大桶，还有废弃的浴缸（这些集中荷载都放在承重结构上方），一般静置一天（至少半天）以上。这样尽可能让氯气从水中逸散掉又可以从周围热空气中吸热升温，减少水温与土温的差距。另外就是建了一个鱼池有三个多平方，最大容量有一方水，其实就是一个应急备用水源。屋顶储水总量随时保持在一吨半左右，即使最热时意外停水又不下雨，只要不超过两天，我的葡萄荫棚也不会受到严重影响。鱼池中的鱼粪肥水舀出直接浇果树，一点不浪费。并非为了省那一点钱，而是让自己养成不浪费水资源的好习惯。 5夏天“烈日暴晒下”盆栽植物也可以浇水吗？ 我的回答是完全可以！ 口诀就是“烈日暴晒盆土干，不等全干就要救。水温跟着土温走，保持落后三、五度”。 知道了前面讲的原理，我浇水毫无禁忌。条件就是一个：让盆土浇水后内部温度在2630 度左右，不使其再高。盆土表面由于阳光不断加热，温度肯定还是要高一些的。 夏天最热时，阳光下暴露的屋顶地面温度可升至四十多至五十度乃至更高，没有荫棚遮蔽的地方，屋面气温要高出大田两度以上。这对盆栽果树的影响特别大，因为除了盆土表面升温（有时可升至36度以上）加大蒸发，盆壁四周也被高温空气加热，进一步加剧了盆土蒸发量。这时树和盆土都靠蒸发水分来散热，尤其是载土量不太大的中小型花盆，抗不了几个小时盆土就晒干了。我的办法是遇到这种天气，同时在阳光下也晒几桶（或几盆）水，到了下午一两点钟最热时，把晒热的水调成2428 度的温水（刚开始用温度计结合手感摸出经验感觉），浇进需要紧急补水的盆里。这可以适当吸热降低土温，又使根系处在最活跃的适宜温度区（2630度）范围内正常吸水，不出现“冷激”现象，不让盆中果树受旱。几年以来屡试不爽，几个老同学都如法照用了。 有个老花工素来强调“烈日暴晒下不可浇水”，听人讲了我照浇不误，他觉得不可思议。看来光凭师付代代口传的经验是不够的，还是要学一些基本知识弄清原理，才能更好的解决各种问题。 四、对屋顶果园水、肥、土、光、热的通盘权衡与综合管理 屋顶果园并不是一个新事物，只是长期以来没有得到重视和推广而已。 到目前为止，绝大多数的各种果树栽培书籍都是为农村果园商品果生产服务，所叙述的各种技术、标准、条件、措施、管理应对手段，其对象都是农村大田（或田间大棚保护地栽培）。 屋顶果园是城市屋顶绿化的选项之一，环境条件与大田有很大差异，而主要的差异就是土壤条件与微气候条件的不同，并由此派生出水、肥管理诸方面与大田果园的不同，形成自己的特点。 大田果园土层深厚、土体广大，果树根系可以充分伸展自由成长。加上大田果树稀植，承接天然降水的面积大于树冠面积，所以蓄水保肥能力强。在年降水500毫米以上的地区，一年只需灌几次水。就施肥而言，一次基肥为主加几次追肥就行了，最多是叶面补喷两三次。大田地温的升降与自然季节气温变化基本同步，物候规律强。 屋顶果园土薄土少（盆栽土体更小），果树根系无法伸展，只能在限定的小范围内转圈交错，不论何种果树，全部根系都被迫成为浅层根系，这就限制了树冠体积大小和单株产量的高低，这实际上形成了强制果树矮化的效果（盆栽更甚）。人们绿化屋顶的主要目的之一就是为了追寻荫凉，要有相当的让人休息活动的场地，加上屋顶承重结构特点的限制，往往土壤覆盖面积只有屋顶总面积的几分之一（二分园是五分之一左右）， 而绿荫覆盖面积远大于土壤覆盖面积（二分园达四倍半以上）。这个客观条件造成了生长期间天然雨水的大部分得不到利用，而密集种植的果木植株所需水分中，绝大多数靠人工灌溉获得。由于土体小根系密集，基肥所施数量受限，一次施太多易造成土壤中阳离子浓度太大，产生反渗透，俗话说叫“烧根”，这就决定了屋顶果园生长期间的追肥次数远多于大田、追肥总量大于基肥总量这个与大田施肥相反的现象。 城市屋顶本身就处在“钢筋混凝土沙漠”表面、夏季“热岛”的最高峰，上有烈日炙烤，下有地面人群活动产生的大量热气（汽车尾气、空调排热、城市餐饮行业排热、千家万户生活废热等）上升，这是农村大田不可能发生的情况。而城市建筑群落的高低、朝向、附近有无高大建筑物遮光挡风，这些因素又在更小的范围内改变了当地屋顶气候因子中的光、热、水、风等条件，形成一个个微气候环境。故规划建设屋顶果园，一定要根据所在地域位置的微气候特点，选择适合的树种，采取相应的栽培技术措施，才能起到既绿化了环境、又能观赏与收获一定量的果实，从中得到成功的欢乐与享受。 那么，屋顶又有没有优势？有没有规律性的东西可参考呢？我认为有以下几点： 1屋顶果园土薄土少，造成了生长期间天然雨水的大部分得不到利用，但其反面是只要种植槽排水良好，就不会发生涝灾，而很多果树是怕涝的。屋顶由于空气流通，一般比较干燥，这就减少了许多病害滋生蔓延的条件。我曾作过多次测量，夏秋天大雨后6小时（阴天），屋顶空气相对湿度已降到70左右，而楼下周围环境仍在80以上。雨停转晴出太阳6小时后，屋顶空气相对湿度为65左右，而楼下周围环境仍在80左右。这个相对干燥的条件使葡萄、苹果、桃、枣等喜欢干燥气候的果树在屋顶比当地大田生长得更好，病害大为减少。二分园五年的实践已经证明了这一点。 2屋顶环境相对封闭、单纯，只要不下酸雨，基本无其它污染源入侵，再加上各园主人无不以绿色环保为目标，肯定自己不会带来污染源。在使用农药中把好关，不用激素、生长调节剂、细胞分裂素等去人为增大果实提高产量，加上水的卫生能保证，那么得到无污染无公害的绿色产品的保障率优于大田。城市空气的粉尘含量高于农村目前是无法改变的，但据有关资料表明：城市人类活动的扬尘高度绝大多数在1115米之间，屋顶受影响应不严重，在离开主要交通干道较远的居民小区应不算问题。 3光合作用是植物生存生长的基础，充足的光照才可能让果树的叶片合成更多的营养物质积累在果实之中。绝大多数果树品种都喜光照，尤其是葡萄、枣、桃、苹果等。耐阴的果树如枇杷、柑桔，也需要一定的光照强度。在无高大建筑物遮挡的平屋顶上除了是全日照以外，屋顶地面、墙壁、门窗、邻近建筑物的外墙等折射反射的大量漫射光也可以投射到树冠上，故这类屋顶的光能利用充足，明显优于大田。这对于年平均日照只有1240小时的成都来讲尤其宝贵。屋顶果园对光能的利用率也高于大田果园，因为人们为了夏季遮荫挡晒，其树木的栽植密度都远高于大田稀植果园，树冠截获的总光量远比大田果园的截获比例高（如二分园的120平方米葡萄水平棚架从4月下旬起到9月底基本漏不了多少光，平均截获率高于95）。 4建筑材料与环境决定了屋顶在夏季获得的热量远高于大田。在秋、冬、春季和夏季的阴雨天，屋顶表面温度及近旁气温与地面条件差异不大，但夏季晴天的白天这个差异可以很大 。在夏季阳光曝晒下，屋顶表面的温度上升很快，水泥墙面顶板都有吸热多散热慢的特点，这使屋面近旁的气温也随之上升，气温越高的晴天这个差异越大。07年最热那几天我曾连续实测过：下午两点左右，曝露在阳光下的屋面地砖的绝对温度超过57度，达到烫脚的程度；离此地砖15米高处的气温为近37度，马上下楼去测，此时阳光下的水泥道路为50度，15米高处的气温则不到34度。但太阳落山以后不到一个小时，屋顶气温就明显下降，还不到零点就与楼下空地基本一致（如遇有风还更凉快一些），直到第二天早上太阳升起一段时间、约8点半以后，差值又出现并逐渐拉开，到下午两点至三点达到峰值3度左右。这个现象即气温绝对值增高、年平均温度上升、有效积温和昼夜温差都增大的变化，其实对某些水果很有利，可以提高品质增加糖度和缩短生长周期。二分园的葡萄、鲜枣，每年都比本地的大田果园成熟早、品质高、味道甜，已被来此亲自摘过或吃过的人们一致公认。当然，这个“夏季晴天高温”的现象也带来若干需要我们去应对解决的问题，也是屋顶果园水、肥、土综合管理的一个重点。经过几年的探索实践，在如何应对“夏季晴天高温”这个屋顶果园的特有现象上，我有了一些体会和措施，提出来供爱好者参考，或一起来讨论： 首先是屋顶种植槽中的土最好用配过的混合土（包括盆土），至少也要用殖壤土。让土的容重小一些、微细孔隙多一些，可以增大田间持水量，在夏季晴天抗晒抗蒸发能力增强，土温上升较缓，对果树有利。其次是尽可能多用有机肥少用化肥，以化肥为主的就必须在土中大量混掺腐熟锯末、蛭石等能较长时段保持相当数量微孔结构的材料，以增加抗板结的能力。土壤板结程度越高，则田间持水量越低，同样日晒条件下土温升高越快，对植株的保生力越弱。 第三是在浇水追肥上采用灵活方式，根据植株的蒸腾吸水需要和土面蒸发量提前补水，尤其是盆栽果树，决不要等到“干透了再浇”。在“夏季晴天高温”这个特定环境中最极端的时候，就需要每次都浇透了。这时往往又是果树正需要追肥的时段，不可拘泥于书上说的多少天追一次或两次之间要间隔多久，可以把一次追肥量分成三次或四次，每天掺进水里浇，形成“每次浇水都是追肥”、但肥水的浓度又很低的特点，这样既避免了因土壤快速失水形成阳离子浓度陡然升高的“土干烧根”现象，又满足了植株需要。网友【老登山队员】也有类似体会，他称为“薄肥勤施当水浇”。以色列“沙漠滴灌技术”把低浓度肥液加进水中不另外专施追肥其实也是一样的原理，无土营养液栽培同样还是这个原理，只不过表现形式不同罢了。 对于夏季高温晴天的阵雨，尤其要准确判断。如果是大雨下透了，排水口出水了，那就可以免浇一次。但是下雨的雨