阿拉斯加攻略汇总.docx

重点提示 二月底的白天已经蛮长的了，大约有十小时，和美国本土差距不大，毕竟三个星期后的春分，就昼夜等长了。 每个人都说三月是最适合的季节， 很多大型活动:狗拉雪撬表赛、冰雕比赛、还有原住民舞蹈大集合活动.。3月中下旬不会和2月气候差很多，依然是隆冬。国家公园都没开，可以直接跳过。 建议大家三月初去阿拉斯加看世界冰艺术锦标赛World Ice Art Championships 和 Sled Dog Race。我在Fairbanks住了三晚. 在阿拉斯加大学费尔班克斯校园内大型动物研究站看到整个天空极光跳舞奇景。 三月非常好，而且是大旺季，因为有一年一度的Iditarod赛狗 (三月初)，游客是整个冬天里最多的，不过当然没有夏天旺，三月的天气也好，昼夜等长，白天有12小时，通常也有足够的雪，可以进行冬季活动。极光更是没问题，二三月和九十月通常是极光最活跃的月份。 阿拉斯加冬天的各景点真是寂寥啊，连当地人都问为什么我们会在三月出现在那里?! 好吧，说实话其实我们只是为了想让昂贵的机票看起来很充实. 不过寂寥的好处就是酒店有很多折，都不用先预付，然后当地人有很多时间跟你哈拉， 你的照片里都不会有人挡到 3月中到Fairbanks停留5晚后一路南下，气温多是在华氏28度至35度之间，白天都是很舒服的气温，很幸运飞麦肯尼峰(Mt. McKinley)那天早上天气晴朗，可以很清稀的看到山貌，还有降落在冰河上走一下，我们则在Girdwood遇到下大雪(但气温不会很低所以不太冷)，但还好滑雪课上完了。基本上就冬天来说，3月去是蛮不错的天气，日照也够，也有雪，虽有稍融一些，但也还不致于是烂泥。唯一不满的是，我实在是太常被静电电到了，我有很努力的找机会就来放个电，但还是常常被电 四月份是个非常非常不理想的时段，它是有名的融雪季，路况泥泞，也常常会下雪 (还算是冬末)，它虽然离精华时段不远，但是非常的地雷，几乎没有观光客选这个时候去。Anchorage开车到Fairbanks，依然有路面结冰、泥泞的问题，危险性不小，除了租车，几乎没有别的办法。冬季火车只有周末才有，四月依然如此，夏天才有那种青年的自助游团体，四月没有，巴士的班次也非常少。总之，除非万不得已，否则没有必要四月去阿拉斯加 五月初就逐渐看不到极光了，因为白天太长，黑夜太短，天空不够黑 。 阿拉斯加的旅游季节到九月初就结束了。主要景区还可以有饭吃，有地方住，偏远城镇等就没人了，吃饭可以带一些水果、水、香肠、面包（一天的食物吧），汽油也要自己准备啦（有个十加仑油桶比较安心啦，但可能没用哈）。 十月是秋天，开始有点凉，没有非常冷，但是夏天的景点都关门了，因为还没什么雪，也不够冷，还不能进行冬季活动，所以就只能看极光，不是特别好的观光的时间。但如果你只是要去看极光，十月是一年里最好的月份之一，非常推荐，旅游的成本也很低。 统计上十月的极光比十一月要剧烈，这和地磁及太阳活动的相互作用有关。多数人十月在Fairbanks都成功地看到很不错的极光 。 十二月底是全年游阿拉斯加最不理想的时间，因为冬至是白昼最短的地方，多数区域(尤其Fairbanks)几乎永夜，只有正午的时候勉强有点黎明的光线，其他时候都是全黑，看极光当然很理想 (前提是天气好的话)，其他旅游活动都非常不适合。 阿拉斯加天气/日出日落/统计 /alaska_weather_planner.php 冬天FAI可玩的不多，最好选一天把UAF，North Pole， Alaska pipe.这些景点一天逛完，再花半天去Chena Hot Spring泡温泉等极光。因为等一整晚的体力消耗真的大，白天玩得越多，晚上等极光的时间就越短，尤其对开车的人更是伤神，像我们几乎每晚都耗到半夜三点，还有凌晨5点起来等，白天真是都睡翻了。 当初我在排行程的时候， 连白天的活动也都排得满满的 当然也不会累到没办法等极光啦，每天开车出去玩.晚上就买点食材回家煮晚餐，大家一起煮饭聊天抬杠 真的很有趣。我们跑了不少地方.也尝试了很多活动，尤其之前让我怀疑真的能在冰上钓鱼一整天吗? 的Ice Fishing大家都觉得超特别的(冰天雪地中.万籁无声.每个人都只专注在自己的钓竿，这一刻除了鱼上不上勾.其他的事似乎都不重要了.)好久没有这么peaceful的感觉了!所以这一趟旅程我觉得很值得喔，不要把焦点都放在极光上.冬天去也可以很好玩 。 看风景是夏天才做得了的事，冬天的风景只有一种，就是白色的大地，景点也没开，唯一能做的事就是看极光以及雪上活动。火车也主要是夏天。冬天班次极少，一星期一班，以载人看极光为标榜。豪华游轮只有夏天有，道理相同。一日的看风景/峡湾的船，冬天也没有，因为没有游客，有些海湾也会有浮冰。游客中心或办公室有开，但是也没有游客。因为主要景点都关闭。除非你要带去进行雪地露营、越野滑雪，否则没戏唱。几乎全部都要开车。极少数地方有tour或火车可坐，但也是夏天为主。活动Fairbanks.世界冰雕比赛 阿拉斯加各地活动表 /Events/index.aspx 皮草节Fur Rendezvous Winter Festival: 一般都是三月初在Anchorage 举行，官网参考/ 育空雪狗橇耐力赛 Yukon Quest:一般都是二月举行，由加拿大育空白马镇Whitehorse到Fairbanks终点跋涉远达1000哩，官网参考/ 雪橇狗耐力赛Iditarod Race: 一般都是三月的第一个周六举行，由安克拉治Anchorage出发、终点站诺姆Nome，全程1150英哩，每队12-16只狗，需在10至17天内完成1150 英哩的路程。官网参考/ , 中文WIKI介绍及这里可以在线看由Discovery拍的节目(中文字幕)。雪盲驰千里(在线观看)。极地700哩：一个超越极限的雪橇犬救援故事(书) 世界冰雕比赛World Ice Art Championships: 一般都是三月在Fairbanks举行，官网参考赏极光 背包客栈极光相关讨论 极光预测网站: /AuroraForecast/ 提供实时极光web cam观赏 / ，http:/salmon.nict.go.jp/awc/contents/index_e.php 一般极光出现最高潮是在112点 ，不过也有出现在零晨四点，或晚上八点，很难预料，最好当天看预告/ 看极光的季节是九月到三月，九月十月和二月三月特别好。纯粹以夜晚长短来考量是不够的，三月分的阿拉斯加绝对有足够的夜晚和暗度看到极光，而且地球公转轨道上三月和九月的位置正好落在太阳黑子活动最强的区域，根据过去五十年的统计数字，三月和九月是极光发生频率最高的时候，而且三月比一月暖上许多。 亲眼看往往没有相片漂亮，因为会把相片放上来的大多修图修很大。 看极光是一种运气，要先做好心理建设。像我去的时候明明白天都万里无云，晚上不晓得为什么就是有厚厚一层云，所以我住九天只看到3天，不过.我已经很满足了，希望各位运气都可以比我更好。 满月是否影响极光观赏? 我的经验是会，只不过影响未必会很大。我们今年2月底3月初在Fairbanks停留一个星期，也是遇到满月，但因为极光很强，月光反倒相形逊色。我们今年3月看到的月亮是整天都挂在天上，而且无论白天黑夜都很明亮，只不过月亮角度都低低的，不会很高。在晚上，有月亮的方向，星光明显会受影响，但是距离月量较远的星星，亮度影响不大。同样的，月亮对极光观赏的影响，也应该是受相对位置所决定。皎洁的满月所在位置的极光亮度会受影响，但是，极光出现通常不会只是在小区域，而是带状或整片的大区域出现，其他区域影响不会很大。我们运气还算不错，虽然是几近满月，但是因为月亮的位置并没有对极光观赏影响很大。 天气和运气才是主要影响因素。不管满月还是弦月，如果晚上看的到月亮的话，应该要拍手称庆，因为表示天气晴朗，有可能看到极光，看不到月亮才会让你想哭。 如果Fairbanks天候不佳，可以离城一段距离碰运气：如果云层比较低，表示这块云覆盖区域可能不大，可以往南或往北的天际看那边比较晴，朝那个方向移动，或是早早休息等下半夜看云会不会散。如果云层又厚又高(有天是农历17，高层云厚到月光完全不能穿透，我连月亮在哪都找不到。)趁超市的海鲜部门收摊前买买帝王蟹大吃一顿吧！高层云又厚，下半夜放晴机会不大，往北或往南也差不多。 我们曾经想找Fairbanks的卫星云图，想看一下锋面云系的大小和移动方向速度作为参考，无奈这里太北边了，气象卫星不拍照，只有文字资料提供一个阿拉斯加的各城市天气预报网站 以地点来说，Anchorage看到的机率大约三成，Fairbanks约九成，所以有蛮大的差别，就算看得到，精彩程度也有很大的差别，所以还是建议飞去Fairbanks，只要晴朗又黑的地方就很容易看极光，Fairbanks的郊区就行了。 Fairbanks 费尔班克班极光，我在这里待七天，极光预报是low low active active low low quiet，天气是 partly cloudy， pc， pc， cloudy，c，c，c 。只有前三天有看到极光，看到最大的是第二、三晚。不过并不是在户外守整晚，只是心血来潮出去检查一下。 可在费尔班克斯市区游客中心领取免费极光证书。这里也有一个Alaska Public Lands Information Center，和安克雷奇的很像，不过比较小一些，东西有一些不一样，如果错过安克雷奇的，这里还是可以逛逛。 三月看极光的经验是，最好找一间可以从旅旅就看到极光的郊区酒店 ，这样晚上可以安心睡觉 等通知就好 不用出门等的又累又冷，隔天还有精力进行其他的活动。 Fairbanks市区真的是光害非常严重的地方，虽然也可以看到极光，(也是举头就可以看见)我想也没有办法和在郊区或野外相比。 Chena hot springs Chena hot springs 泡完温泉后把东西放车上，突然发现天空上有微弱的极光，在停车场附近有一个大空地，此时约有上百个日本人也在等极光，一小时后极光还是微弱，很多人就离开了去睡觉，我们当然不死心继续等著，因为今天没什么光害。30分钟后极光越来越多，但都是静止的，此时就是拍照的好时机，慢慢的极光越来越亮从一道变两道又开始扩散，然后极光飞舞前颜色会突然变多，这时大家就变的兴奋，很多人也都开始拍起手来。其实旁边就是住宿区，大都是日本人入住，现场的人也因为太感动都忘记这件事情。这次极光之旅也遇到很多台湾的背包客，回台后跟他们讨论才得知我们是最幸运的，因为三月初的极光预测值都不好，他们都只看到非常微弱的极光，我们在这里却看到整各天空布满极光且飞舞。其实这里光害最少.虽然从FAIRBANKS 市中心到这里约两小时，但如果再来还是会选这里。 我最喜欢的地方，是Chena Hotspring的aurora lodge，是一间专门给游客看极光的小屋，免费进入，里面有暖气，还有朝北的透明玻璃，可以在温暖的室内看极光，看到极光变大，再到室外尽情观赏，冷了再回来烤热。它位在chena hotpsring旁边的小山丘上，问hotspring的人就知道了，地图上也有写得很清楚。 如果你不耐寒，还是选极光小屋吧，我拍照时鼻子差点黏在相机上。 Chena Hot Spring(在停机坪旁的aurora lodge，不参加snow coach tours去极光小屋) 优点：1) 如果Fairbanks天气不好，可以打电话过来问这里的天气如何。2)专业的观赏极光场地，室内有暖气，有人卖泡面和热可可，加上日本团员无线电广播。如果你志在欣赏极光不在拍照，只要在室内和朋友聊天聊到身旁的日本长青团员都出去的时候再一起走出去看极光就好了，轻轻松松可以撑到半夜两点商店结束营业。如果同行的人身体状况不一，来这里吧！ 缺点：1)车程要90分钟，而且晚上路况不太好(未除雪.路面结冰)，开车的人非常辛苦。2)拍照时如果想带入地面景物，景物有点单调，不然就是有人会在相机前走动。是可以另外到酒店房间附近找拍照点，但是如果你在住宿区找地点，离室内休息区就远了，等于没有上面的第2项优点。 Leslie 体验狗拉雪橇的地方.这各地方很空旷光害少也很棒。 位于Chena Hot Spring Road约3mile处雷达站的大雪原，从市区开车大概15-20分钟。也就是Leslie狗拉雪橇场外面(我猜很多人都会去那里完狗拉雪橇，真的是不错啦)，雷达站是最明显的地标。这是我们2/26下午参加狗拉雪橇后时认为很棒的地点，那时私下问Leslie意见，他也表示是个好地点。这个点开车就可以到，展望佳(180度无遮蔽)，光害少(有雷达站的光)，在凸起的小丘上视野可超过180度，看极光视野好像有差，视野广，可以看到极光整体的变化。(我们在这里看了4天极光，极力推荐，建议带足零食、水果、自己爱听的CD，享受等待的乐趣) 沿著University Of Alaska Fairbanks 旁边的路Sheep Creek Rd. 一直走， 转进Ester Dome Rd. 再一直开 到交叉路时， 走右边的路，再一直走， 那边有很空旷的地方可以看极光。去的路上， 记得往右手边看 ，极光在右手边 。 Large Animal Research Station，LARS 野牛牧场的停车场，位于Yankovich Road。 该点距离市区最近，大概5分钟就到。地势也较高，但没有180度的较广的视角，不过朝北的视野很好。地点不错但有市区的背景光害。 个人最喜欢的是野牛牧场有都市背景光害的影响，会让相片色彩缤纷：绿色为主的极光+深色的天空+红色光害。 位于Farmers Loop Road 上面的Jeff studdert Race Track/Mushers Hall。这里是个狗拉雪橇的活动场，也是有容易抵达的地方，从市区开车应该不用10分钟。(在Farmers Loop Road的南面，实际几mile位置忘记了)展望也很好，光害也少。这里2-3月有举办小孩的狗拉雪橇比赛(Junior American Championship Sled Dog Race)，超级赞，我们看了4场狗拉雪橇，就这个最有趣。 北方极地博物馆有个弯坡很赞，因为那都有驻守人员，而且可看FAIRBANKS的夜景，美。 PRINCESS RIVER LODGE HOTEL，我是住这河景饭店，躺在房间沙发上看到美丽的极光，真幸福，不过隔天记得去VISITOR CENTER开极光证书喔。 游客中心推荐去FARMERS LOOP RD的一个地方，我白天有去探路，看起来没什么光害，应该不错。 史蒂芬极光小屋，需付费车程约一小时(市中心出发).有提供茶点，很多日本人也都到那里。我们在那有不好的经验，一到那车停好，约20分钟有一陌生人跑来问我是否待在这看极光，我们回答是，他说请到屋内缴费，我们说我们在屋外看又不进屋内享用茶点为何付费，那位老兄不爽立刻赶我们离开，因为那整各地方都是私人土地。其实当日天空布满云层，我们共7人去四人留在那等待极光，终究也只有微弱的极光。 Ice Fishing 的 Keith 老先生家，视野非常的好。晚餐过后，原本天空上那一道静静的绿光突然起了变化，一瞬间绿的、红的、紫的，布满整个天空 快速跃动不已。因为来的太突然，我们来不及备好相机脚架，所以决定舍弃拍照，好好的用双眼见证了这历史性的一刻 (毕竟是我们人生中第一次见到极光 )。这段快速变化的极光秀持续了近十分钟，后来渐渐的缓下来，但仍是十分有可看性，也让我们有机会拍了一些照片 这天的极光我想是会让我们终生难忘的。以下网站可以看到当天的 video 纪录。 我们也是在冰钓后在Keith老先生家(地址见冰钓活动)看到的，那里真的满适合赏极光的，冷了进屋里就行了，或是在大玻璃前看也行。 wedgewood resort后方鸟类保护区：地图在链接中的No.14。和野牛牧场一样的观测条件，比较吃亏的一点是停车后要步行10分钟，但如果住这就没差了(请务必在白天先探路)，如果极光照中想试试不一样的地面景物，可以过来。湖边有一个码头和椅子，我们是坐在椅背把脚放在椅面(脚不站在雪上真的比较暖)。 Pedro Monument Historical wayside附近避车道：大约Fairbanks东北方15哩。google地图 推荐这个地点的原因有三： 1)如果Fairbanks天气不好，这里天气可能还可以。 2)这里离市区不算太远，30分钟内能到达，走主要道路，路况好。 3)这里的地面景物，个人认为非常适合拍照构图， George Parks Hwy 上赏 Twomile Lake 的避车道：大约Fairbanks西南方25哩。google地图 市区到这里车程约50分钟，有点距离，但路况也不错。如果市区天气不好，但是西南方天气尚可时，可以考虑。 Barrow 在 Top of the World Hotel，也看到了持续数小时的极光，但我猜应该没有 Fairbanks 来得精采，而且 Barrow 的深夜 在户外拍照真的好冻好冻 。相机倒是正常运行， 但是镜头有点起雾，后来我们都躲回房间 直接开窗观赏。 狗拉雪橇 Leslie 907-378-3630，1 hour $95/per person (not include transportation). Sirius Sled Dogs: Nita 907-687-6656 (includes pick-up). 不推荐Sled Dog Adventures / Kathryn (Kathy), 人不是很nice, 坐上狗拉雪橇只想赶快完成旅程, 不太有耐心. 先去游客中心就能拿到几乎所有经营狗拉雪橇的商家资料，也不会太难预约(毕竟这是小众市场)。不是每家经营业者都有网站。 冰钓Ice Fishing tour Chandarlar River OutfittersKeith C. koontz (907) 488-8402，5804 Chena Hotsprings Road/ 由Keith带我们去Quartz lake(离chena约85miles) 钓，从早上11点到晚上八点 除了所有装备外 还提供中餐和晚餐 还有fishing license，一趟tour $135 若要再加晚餐后的aurora tour(until 02:00am) 则是$175 我们这次只参加$135的Ice fishing tour，一早先到Chandarlar River Outfitters选extra clothes，换装后开车到Quartz lake大约要1个半小时，Keith表示如果这个lake钓不太到的话 会再换地点继续钓，我觉得他是个很赞的guide 本身热爱fishing 也会想办法让每个人都钓到鱼。 Ice fishing是在已经结冰的湖上挖一个个洞 放下钓竿钓鱼，我们从1:00pm 钓到约 7:00pm才离开，六个人总共钓到24条鱼 2条Early char 4条silver salmon 其它的都是rainbow trout，这真是个特别的经验 很cool 很cool 走在lake上真是神奇。尤其是这里的美景让每个人都赞不绝口。 Keith的老婆在家先煮好rainbow trout晚餐 让我们一回去就可以马上用餐。因为刚好8:30pm左右极光就出现了 ，所以 我们用过餐后还继续留在这里聊天等极光，一直到12:00am才离开，Keith还是只收我们每个人$135的费用，还给我们每人一张极光证书 。 滑雪Fairbanks / ，很近喔，从阿拉斯加大学博物馆过去大约10分钟，网站关于收费路线都很清楚。只是初级课程只有假日才有，还有他不是坐缆车的，要坐接驳车，但发车密集，不错。 /Skiland/ ，比较远，听说比较难，但他还蛮有规模的。 北边也有滑雪区,但设备不如其他区域,没有缆车,初学者仅能座巴士返复来回. Anchorage Alyeska滑雪场/ 如果你喜欢滑雪 (也很会滑雪的话)一定不可错过Alyeska滑雪场，这是阿拉斯加最大的滑雪场，非常壮观、巨大的山，非常少的人(难度不低就是)。距离Anchorage只有40哩，位在Turnagain Arm海湾，前往Whittier/Seward的路上。 它也有观光缆车和高级五星级酒店 (王子饭店)/。另外滑雪部分也可以从这边看到/page.asp?intNodeID=10805，prince hotel当然可以ski in/out，酒店就是滑雪场开的，完全是同一个企业，不过因为山太大，不同区域差很远，有些区域要搭几分钟的接驳车，有的区域就在酒店旁，直接就可以搭lift/tramway，难度也都不同，你看trail map就知道了 (网络上有)。 它的beginner的区域有11% (不多)，基本上beginner的人去任何大型滑雪场都是相同的命运，只能滑1025%不等，浪费一大堆钱 (但其实10%的山，就已经很大的范围了)，如果你能滑蓝色，通常就能cover 70%的山了，不一定需要会黑色。 Alyska的蓝色还分两种，浅蓝和深蓝，比别的地方多分一级，的确是我去过的大型雪场里面比较有挑战性的，非常非常过瘾，人又少，真是像天堂一样 。美东/中西部的滑雪场，和美西比，完全是小巫见大巫，因为山的规模差太多了。 阿帕拉契山脉和洛矶山脉、内华达山脉比起来，真的差距很大，因此常常连滑雪场难度的定义都不太一样，有人在美东的小滑雪场滑到黑色(most difficult)的雪道，来到洛矶山脉/Lake Tahoe，发现程度只能勉强滑蓝色的，不同雪场有时候分级也都不太一样，要有心理准备。没滑过巨型滑雪场的话，应该至少去体验一次，然后保守一点，从最简单的雪道开始滑，再循序渐进，不然可能会下场很惨。 2009冬季的团体滑雪课2小时课程(level 1-4 级, 4人以内，一天2班，10:30及 2:30 )+租器具= USD65，同伴之一是lavel 2，那级只有她一个人，她就赚到专属教练啦。lift的进出感应卡是USD5不限次、认卡不认人，可以早上先上课，下午去玩，不过该雪场没看到有租滑雪盆，以从没滑过雪的来说，第一天在旁边的小山坡练习就好，要搭到lift上去滑下来，至少要lavel 2-3 比较安全。 市区内有个滑雪场hilltop，还满好玩的，现场可以请老师一对一的教滑雪，学会了就可以自己下去滑，坡度有分等级，照程度去玩满安全的。 Thompson Pass不适合初学者，因为它没有缆车，必须自己带雪鞋爬上山顶再滑下来，或者坐直升机上去跳下来，略有难度。 景点 冬天Denali国家公园没开，道路冰封。冬天Wrangell-St Elias国家公园没开，道路冰封。结论: 这两个地方都不用去，因为根本不能去， Valdez， Seward， Whittier都可以去，就一片山景/雪景/峡湾，都没有观光客。 Fairbanks UAF Museum of the North: 门票$10, 礼拜天没开. 阿拉斯加大油管: 没开车的可以参加半天的市区观光带你到这. Santa Claus House: 喜好看个人, 纯粹就是一个卖有关圣诞节的礼品店, 有时会有圣诞老公公与老婆婆在店里跟大家聊天, 供拍照. Auto Antique Museum: 冬天只有礼拜天才营业. Pioneer Park:冬天里面的商店没开 Large Animal Research Station:冬天不开放 Visitor Center Nome 你可以坐飞机去Barrow或Nome或Kotzebue，冬天也不会有观光客，(除了Nome是Iditarod赛狗的终点，三月会挤爆)，不过还蛮有特色的，很冷就是。 在北极圈外，只差一点点。如果你要北极圈证书的话，自己用电脑做一张就好了 ，自己做的不一定会比游客中心做的差。证书没有官方效力和意义，你有兴趣的话自己用打印机印一份; 对没去过的人来说，没有任何不同。 搭飞机去Nome，必须经过Kotzebue，因为它是三点对开的三角型航线。也就是说，去一趟Nome，一定必须在Kotzebue中转一程，而Kotzebue在北极圈内 (刚好一点点)，所以去过Nome的人一定去过北极圈内。 想去爱斯基摩小镇，应该去Nome，比Barrow好玩太多了，更是赏鸟的天堂。 Barrow 秋/冬/春天都不适合去Barrow，全球各大都市每天的日照长度可以用google轻易查到，二月的日照不短，详情请自己查。冬天不太可能找到arctic tour，参加一日游只有private tour，因为全无观光客，整个镇就只有你一个观光客 。 Barrow是Alaska里面比较不好玩的地方，就只有地理位置比较特殊而已，气候极冷。Alaska绝大多数的地方，都比Barrow好玩，例如Nome，地理位置也很特殊，(靠近俄罗斯/白令海峡)，就非常值得一游，而且是Iditarod赛狗的终点，也有很多条放射状公路可以自行租车旅游，飞到Nome的机票的价钱和Barrow差不多，也是数百美元，建议用哩程来换，否则实在很贵。 我看过的信息是说到Barrow可以照相纪念，另外有颁发到此一游的证书，大多是说市区晃一晃，可以看到北极海、地球最北边的电线杆、红绿灯、然后照照相，好像只是这样. Barrow就是到此一游而已，观光资源不丰富，也没什么美景，以前有看北极熊的tour，现在也没有了，除了地理位置特别外，其他没什么。相较起来，Nome比Barrow好玩多了，barrow的一日游，可以向top of the world hotel预订，当天到要参加也不是不可能，但比较不保险，有订的话，会来机场接送 。 Barrow地方又小，又单调，真的是一下就参观完了。我之前去Barrow两整天，在酒店住了一夜，第二天就只能在酒店里洗三温暖，玩大富翁，因为真的没事干，还好航班没有被取消 (常常天气不稳)，能准时离开，回Fairbanks看极光。 BARROW那地方小到有点无聊，东西也蛮贵的又难吃，想去的话不用住，参加one day tour就好。 飞Barrow的飞机是喷射机 (Boeing 737)，不是小飞机，当地交通不便，又是冻原地形，天气极冷。不参加local tour，实在没什么搞头，自己向爱斯基摩人租车也不方便，因为那不是一个观光区，没什么观光资源，就在一个封闭的小镇里开来开去也没什么意思。冻原上开车也不容易，常常会打滑或抓不住路面，还是参加local tour，给爱斯基摩人解说比较方便，一两个人的话也不会比租车贵 (一人约五十美金) 。 是个小小的镇，有两家租车公司 (都是爱斯基摩人开的)，没有那种连锁的租车公司。租车的钱，一天大约60100美金，如果人多，应该会比参加local团要划算，local团有不同的行情，通常是一天一人五六十美金，所以二个人的话，跟团和租车的价钱差不多，而且在Barrow这种冻原表面，开车是非常非常非常非常困难的，车轮随时都会陷在雪里面，如果你常开，知道如何脱离，应该没问题，否则实在不建议。 强烈不建议你租车，租车公司的资料: 有两家，都不在机场，必须走路或坐出租车才能到，一家也属于Eskimo公司，另一家属于Kings Eider Inn，如果你真的要自助，就住这间酒店然后向他们租车 (只有卡车和4WD的SUV，是唯一能在Barrow生存的两种车辆)/king7.html。 参加tour，才能真正了解爱斯基摩人的生活方式 (因为guide一定是爱斯基摩人)，自己开车，就在一片冻原上开来开去，往往搞不清楚状况，信息也很少，因为Barrow并不是一个观光镇。Barrow的day tour的资料: / ，这是一间Eskimo公司，他们也拥有Top of the world hotel，如果参加tour的话，建议你住这间酒店，还蛮不错的，几乎所有的day tour，都是外包给这家公司经营的 (不是爱斯基摩的人没有权利经营)，它的网站上没有day tour的价钱，只有包含机票的价钱，但是打电话去问即可得知，就算到了Barrow机场，也可以向他们联系请人来接。 台大椰林讨论区找到Barrow导游电话。我们的导游是morgan，bunna当爸爸了在家陪老婆，Alaskan Arctic Advantures morgan sakeagak iii(他是morgan 三世)，电话907-8523800，手机907-3673449，fax 907-8522917，2hr tour usd60，4hr tour usd70，all day usd80，以上是名片上的信息。我们是参加ALL DAY的，不过先前电话联系时，他们就说涨价了，我们是付了usd90。其实到了barrow机场也有人现场问你要不要参加TOUR，不放心也没有里程可换票的话，直接在fairbanks找tour最快，价格usd500usd600间吧，barrow真是各小地方，morgan就带著我们一直绕一直绕，寻找动物的踪迹，可惜都没见到。 基本上Barrow现在就只有一或两家tour (如果另一家没倒的话)，你的这家tour是和King Eider Inn酒店合作的，也有租车(卡车/SUV)，两家差不多，价钱倒是涨很多，大概是竞争太少，三年前只要一人$55，而且我是十月去，所以有看到北极熊，(十月比较容易看到)。以前还有用履带的雪车去看北极熊的tour，现在被爱斯基摩人禁止了，所以没得参加，竞争也越来越少，越来越黑暗了。 TalkeetnaTalkeetna Mt. McKinley Talkeetna是个好地方，其实是在Anchorage附近(距离113哩)，离Fairbanks的距离245哩。它是爬北美洲最高峰Mt McKinley的出发点。交通参考 很有味道的一个小型美国欧风小镇，其中有一家Roadhouse民宿，洋葱汤真的好喝，三明治也棒()。地道阿拉斯加小镇，夏天大部份访客是攀山家，冬天则非常少游客。 坐小飞机欣赏北美第一高山的冰河景观的经验也值得去试试。由此乘飞机往Mt. Mckinley的大本营。搭机游Mt. Mckinley 约 1至1.5小时(冬季也有飞请查官网) Anchorage 市中心4th Avenue 有三个信息中心，都还不错，可以去看看。 Anchorage vistor center(log cabin)-小而温暖-贴满各国钱币-门口有各城市距离牌，不过没有台北的牌子。 Alaska Public Lands Information Center 算是国家公园的展览中心，有大量自然生态资料、标本、还有小型剧院，因为是淡季去的，所以只有我一个人看，有很多影片可选，旺季可能就是照表放映了。可以试拿Caribou和Moose的角，后者比我想象的重非常多。 游客中心的影片内容不错，如果看到有兴趣的主题，建议停留久一点认真看影片。 Alaska information center-阿拉斯加其他区域的介绍 Anchorage Zoo真的很小.，本来预计花三小时的（因为公车三小时才一班），没想到一个小时就晃完了。动物园也在安克拉治市的范围内从市中心开车去，不到半小时这是阿拉斯加动物园的地图，我上个月去的时候一边抖一边走一边找动物（因为大部分都躲在雪地里睡觉），大约走了一个小时吧！我想，如果快步走，应该15分钟就可以走完了 。淡季没有接驳车，如果没有租车，必须坐65号到离动物园最近的一站下车再走半小时。园区不大，快逛一小时，慢逛2个多小时应该可以结束。票价10元，值不值得看个人喜好。 看Moose-个人花了1天半，走了不同三个区域的步道才看到，不过因为是冬天，都没有长角。看到的地点是Chester Creek Green Belt Park 接近 Juneau St. 的树林。Moose不怕人，但是还是保持安全距离，游客手册上面提醒Moose还是有可能攻击人的。如果Moose朝你charge的话，就躲在树后面。看到大便和脚印表示你愈来愈有希望看到了。另外可以边走边问人，那里最有机会。 Point Woronzof-位于机场跑道尽头，可以从市中心走步道到达(约24小时)，也可以开车到达(有停车场)，也可以坐7号公车到达再走一下下(请注意路线随时变动)。可以看到库克湾的浮冰和远方的mountain mckinley. Valdez Valdez是阿拉斯加最好看的海滨小镇，也是800英里输油管的结束点。但由于不通邮轮，又很偏辟，所以不是被大多数人熟悉的热门景点。 Seward 和 Valdez 这2处的同质性很高，都是小渔港，都很优闲、漂亮。如果我再有6-7天要去那边玩，我可能会放弃去Seward(我个人觉得Valdez远远胜过Seward)，悠闲的玩，细细品味。 从Anchorage 到Valdez，由Glenn Highway接Richardson Highway，路程有302英里。两段公路各有特式。尤其Richardson Highway往南方向特别漂亮。群山环抱也有结冰的湖泊，好像童话世界里的景色。路面平坦多弯，但会驾驶得很慢，因为美景尽在眼前。 有小瑞士之称，风景的美丽自然不在话下，至于从Fairbanks到Valdez之间的行程，除了Wrangell St Elias NP.之外，可看到结冰的湖面与瀑布，也可亲身体验到云从山顶上冲泄而下的壮观。所以可看性高不高我觉得要看个人，行程的安排也要看您的时间许不许可，如果没有时间上压力的话，多走多看是很棒的事情。 Valdez出镇不远就有冰川（路左边岔路过去，出镇510英里公路边，去的路上很容易看到，在路右边，出来因为被山挡住很容易错过了。）车子可以开到冰川脚，这是阿拉斯加玩冰川少有的机会，所以不要错过了。一路还有瀑布、岩洞等会让你觉得值得停车看看。 两艘船行驶 Whittier-Valdez之间，一快一慢，都能开车上船，班次有限，(尤其冬季)，没有从Seward出发的船。地图上看起来小小一段路，不知道为什么要坐五个小时的船，打电话问Ferry Company，这也只是用来Commute，不是Sightseeing，Ferry 的网址http:/www.dot.state.ak.us/amhs/index.shtml ，时刻表/schedules/ (点选Prince William Sound) 五个小时的船是正常速度，渡轮就是这种速度，世界各地都差不多。同一条航线有另一条喷射船，只要花3小时就可跑完。但它是季节性的，你显然是坐不到，而且要看风景的话，不建议选快船。 Seward Turnagain arm还可以去(看结冰的海湾及峡湾风景)。冬天Talkeetna， Valdez， Nome都完全没有观光客，很冷清。没有特别去的必要，除非你想体验当地人冬天的平淡雪地生活。 Seward的海生馆 sealife center非常有名，冬天应该游客很少，非常理想。 冬季两小时的船。六小时的冬季停开。 看冰河可以开车去看回转峡湾Turnagain Arm是世界级的风景，离安克拉治只有不到一小时。 继续走就是Kenai Penisula，路上会经过portage，有portage glacier (已退化不少)。 比较好看的冰河是Seward附近的Exit glacier，属于Kenai Fjords NP。Exit Glacier Tour，冬季要先查一下时间不一定开放。 2hr ，沿途沿著冰川走，风景超赞，而且遇到了4-5只的黑熊.(可事先准备防熊喷雾)，其中一只还在trail边边而已，距离我们大概只有两公尺多，还有看到一只超肥的土拨鼠，完全不怕人，另外途中的游客说他有看到高山山羊，真的是很值得去走的一条trail。如果打算走到顶端的避难小屋(来回大概要花7小时)，那里风大温度低，要注意保暖。冬季要先查一下时间不一定开放。 第三条开车就能到的冰河，是在北边glen highway的路边，叫做Matanuska glacier(简称Mat-su glacier)，车程也是一小时多，也蛮不错的，去的人不多。参考遊记 开车/租车 阿拉斯加的大众运输非常薄弱，Anchorage市区有公车，勉强可用，一般还是建议租车为主。 刚从Fairbanks回来，因为我们没车所以前几天过的很痛苦，那边冬天的大众交通工具真的很不方便，所以没车的人要有心理准备。 不管如何，虽然保险很贵，请你要在租车公司买齐全，毕竟美国一出事情，那后果不是你我所能承担的，即便我本身就有汽车全险，我仍然买了，为了就是安心。你什么钱都可以省 ，这部分千万不要省阿 ，叮咛在叮咛。 Fairbanks租车及保险相对Anchorage贵，租车前亦务必仔细了解条款，部份特价促销是只提供给在美国已有买车险的人(领车时须提供相关证明)。另请注意连锁租车公司的车(EX:Hertz.Avis.Budget.Alamo.等)规定不能开上往北极圈的Delton Highway，迳行开进北极圈万一车抛锚或坏了，保险不.。 要往北极圈开车，有另外的Local租车公司可租车，不过价钱相对更贵。提供以下三家Local租车公司网页：Arctic outfitters、Go north、Rent-a-Wreck 从ANC到Fairbanks是坐飞机，如果这次想自己开车，请问会比较省吗？车程大约多久？如果没在美国开过车的人，开这段路会有危险吗？-不建议开车，车程约七九小时，路上有许多不可预测的天气，路面结冰也很常见，如果你熟悉雪地开车，知道车子陷入雪堆的处理方法，也有极地求生的技能的话，比较适合路上车子也很少，因为当地人很少开车往来两大城。半路上的Talkeetna是个不错的小镇，ANC-FAI的公路 (Parks highway)，不适合经验不足者，一路上的变化不小，最好有极地求生/极地修车的技能。路况查询 阿拉斯加的公路，是越冷越安全，因为严寒的时候，公路上的雪早已结冰、硬化，非常非常的硬，非常稳定，就像普通的路面一样，开起来很好开 (注意转弯时的抓地力即可)，春秋的时候，气温渐暖，温度在冰点上下，雪况反而非常糟糕，路面融解又结冰，特别危险，也容易有松软的雪、泥泞，车子也比较容易陷入而动弹不得。而且天气越冷，越不容易下雪 (真正够冷的时候)，因为水气是越冷越少，严寒的时候都是乾冷，下不了什么雪，下雪的时候温度都是在冰点下不远。所以其实二月开车反而安全，四月非常有挑战性，三月要看情况，通常还不错，除非遇到暖冬。 12月份在雪地最好不要开超过时速25哩(40公里)，勉强走得完 (因为永夜但到处都是黑的)。 Alaska州几乎没有人使用雪链，法律也没有规定要使用雪链，但没有禁止在恶劣天气下使用雪链，雪链一点也不流行，租车公司也不会有。 租车，之前最担心就是在雪地里开车，在这里帮大家正增强一下，一点都不难.真的。所以放心吧，小心一点就行了。我分别租HERTZ和ALOMO的车子，都没问题，保险当然要保罗，就保大家说的LIS和LDW，网络预约就先保比柜台保便宜一点点。 我们也是今年三月初去的，租车时并没有特别强调要使用雪胎，所以租车公司给我们车子时检查后ok就直接上路，只是我们一路上都按照路上规定的速限行驶，遇到雪地时就开的特别小心且特别的慢(雪地里真的会滑吔.!)，所以我想换不换装雪胎应该不会有太大的影响才对.(这是我个人的想法啦不一定是对的喔！) Dalton Hwy有雪比没有雪平顺， 因为坑洞被雪填平. 四驱车当然比较安全， 较不易打滑. 雪地开车就是要慢， 如遇到打滑甩尾， 方向盘要往甩尾方向打， 千万不要猛踩煞车， 要踩放踩放. Dalton Hwy没有路肩围栏， 滑下路面就只得等拖车了。 雪地驾车是有技巧的，路边没有车子走过的地方千万不要开过去，因为可能会很软，如果陷进去，要想办法增加traction，例如驱动轮向下压，或是垫木板、砖块，用各种方法增加traction。如果你一点概念也没有，应该考虑一下4WD的SUV，虽然它也不是万灵丹。最好的方法，是不要开去你不该开的地方。 四季胎和雪胎的的差别其实不是那么大，四轮传动也不是仙丹，陷在雪地里要挣脱时比较有帮助，如果在平地开快车，并不会比前驱车安全，四驱车在dalton highway也不会明显比前驱车好太多 ，免雪链，4WD的车子对防打滑帮助不大，慢慢开才是关键。 慢慢开真的是雪地开车最重要的守则，尤其是转弯的时候，我们自己的经验是，在积雪甚至是结冰的路面上，千万不可以同时使用方向盘转弯和煞车，这样铁定会打滑，万一发生了小小的打