富士S1770测光知识.doc

教你测光-富士S1770测光知识详细讲解 打开照相机的-拍摄菜单-选择测光方式(0测光)， 可用的拍摄模式有：P、A、S、M （在智能脸部优先功能关闭时）当你在拍摄条件无法获得正确曝光时使用这个设置。 0：（符号中间圈内有一黑点）是多重曝光模式:照相机探测场景并选择正确曝光的测光方式。 .点：是对图像中心的曝光进行优化的测光方式。 平均：是对整个图像采用平均值的测光方式。 1. 在多重模式中，照相机是采用自动场景识别对多种拍摄条件下的主体进行分析并提供最佳曝光。 2. 在点测光模式中，对明暗区域对比度强烈的主体，如果你要对某部分实现正确曝光，这个模式很有用。 3.在平均模式中的优点在于对不同的构图或者主体，曝光通常是不变的。对于拍摄穿戴黑色或者白色衣服的人物以及拍摄风景，此模式尤其有效。 因为我不会打符号，特说明：点测光符号是.黑点在中间；多重曝光符号在中间有个圈，圈里有个黑点就是。多重测光 把拍摄的画面分成几份进行测光，然后比较各测光值的情况，从而计算出最适当的曝光值。这个模式在拍摄大场面的风景时最为常用，可以使整幅画面的曝光比较均匀，避免出现某个部分过曝或者欠曝的情况出现。但是，在拍摄明暗对比比较大的场景，多重测光就不适合使用了。 例如：由于晚上拍摄月亮的时候，皎洁的月亮和漆黑的夜空形成比较强烈的对比，而我们需要突出的是月亮。但是多重测光的原理是根据整幅画面的各各部分来进行平均测光的，所以占画面较大部分的漆黑的夜空会让相机的内部处理系统误以为是整幅画面曝光不足，所以降低了快门速度和加大了光圈以致增加曝光量，这样就造成了月亮本身的曝光过度。 所以，多重测光模式适合光线比较均匀的场景拍摄，比如一般情况下的风景等，但是在画面各部分反光量不均匀同时要突出画面某部分的时候就不适合使用。平均测光 这是数码相机中最主要的测光模式，几乎所有的DC都内置有该模式。也有部分相机将平均测光称为“矩阵测光”或“多重测光”，例如尼康数码相机将它最多分为256个区域，相机对取景框内的画面作全面分析后会自动得出一个平均比较科学的测光读数，以保证曝光准确。平均测光模式适用条件：平均测光模式的特点是在拍摄时相机测光曝光系统根据具体情况作多点取样, 然后测算出整个画面所需的最适合的平均曝光量, 以确保最后获得准确曝光。从实际拍摄的角度分析，平均测光模式主要适合拍摄画面反差比较正常的内容，适合于被摄主体与背景没有强烈反差对比，亮度差异相对平和的对象。 一般来说，平均测光模式最适合的内容是顺光、侧光下的风景、人物特写、中景、团体照等，也适合拍摄一般人物室内或室外活动场景等该模式在一般情况下都可正常发挥作用，尤其是拍摄顺光，前侧光以及阴天或大面积亮度比较均匀的场景时都非常有效。 相对于平均测光模式而言，中央重点测光和点测光的测光范围更小，曝光效果也更加精确。但是许多摄影初学者也正是因为掌握不好测光位置，影响到拍摄效果。点测光点测光是一种更加精确的测光模式，它的测光大约只测画面中之2%3%的面积，不考虑周边环境亮度，因此可确保摄影者完全按照自己选择的某个具代表性的“点”来测光曝光，所以能满足严格的曝光要求。 此外还有些比较特殊的测光模式，比如AF模式，它将对焦点作为测光点，摄影者在完成对焦的同时也完成了测光，这对抓拍动体时比较有利。我们一般所说的“点测光”是一个适合要求较高的专业摄影人士需求而设计的模式，主要为了对付特殊拍摄条件下的测光需要。该模式在测光和拍摄时，测光系统只测量取景范围中3%的面积，完全不考虑周围其他背景的曝光需要，因此有经验的摄影者利用它能预测到最后照片的实际影调效果。 要用好“点测光”模式，有一个重要前提，就是摄影者得知道被摄对象中什么位置是适合选为“点”而且作为测光标准。 点测光设计的主要特点是其窄角度测光范围，能确保测算画面中主要表现对象所需曝光量，能满足特定环境下的测光需要。比如说在主体与背景反差亮度特别大的对象，如舞台摄影中常常有追光灯打在演员身上，而背景几乎一片漆黑，如果不用点测光必定出现主体曝光过度。再如拍摄日出日落场景，也需要摄影者针对天空实际亮度选择某一个标准区域来还原自己希望的亮度，同样要依赖点测光才比较可靠。另外像逆光摄影、空中摄影、拍摄跳伞等场景，采用点测光模式也比较合适。 在所有测光模式中，只有点测光才能真正解决体积较小的主体在极亮或极暗背景前的准确曝光问题。整体效果，构图是关键 构图是摄影第一步，虽然摄影构图的规则不是死的，但了解构图可以避免一些初级的错误，在观赏好作品的时候，也可以了解拍摄者为什么要这样拍，对自己的提高也很有帮助。 1) 突出主体 构图第一步,首先就是要找一个吸引人的景物。摄影不是简单地拿起照相机按快门，在按下快门之前，你要问自己，这个景物有什么吸引你的地方？是颜色？云彩？倒影？还是落日？确定了主体后，下一步就是怎么去表现它了。通常，主体要有足够的尺寸，才能引人注目。主体太小，就不成为主体，这时候就要用长点的焦距，或后期剪裁来处理了。突出主体，这样照片才会有灵魂。 2) 三分法则 既然要避免居中，就要知道所谓的“三分法则”(rule of the thirds)，也称“黄金分割”，“九格宫”。 “三分法则”是构图的基本的规则，意思是：把画面按水平方向在1/3，2/3位置画两条水平线，按垂直方向在1/3，2/3位置画两条垂直线，然后把景物尽量放在交点的位置上。 3）简单 实际上摄影是减法，就是说画面上跟主题无关的物体最好全部去掉，越简单就越好。特别是对初学者，构图更是应该从简单开始。 4）天空 在风景摄影里，天空是很重要的部分，很多时候天空是构图的主要部分，而自然界的很多自然想象的美就足以让人震撼。所以，好的摄影爱好者，应该要时常留意天气的变化，这样就会总结到一些自然的规律，例如雨后的晚霞是最漂亮的，雨后如果出太阳，你就会见到彩虹等等 5）参照物 单凭照片里的景物，有时候我们很难判断物体实际的大小，而通过我们熟悉的参照物，对比后我们就能感觉到景物的大小了。这种参照物通常用来表大自然的雄伟，壮观。 白平衡 什么是白平衡(White Balance)？在数码相机来说，就是给白色作出一个定义。人的大脑能仔细地分析从眼睛所接收的讯号，因应不同的色温(color temperature)来显示相同的白色；但数码相机郄不能。在早晨时分相片的颜色偏红，而黄昏时则偏黄。就算同一张的白纸在不同的环境下被拍摄，如不同的时间，不同的光源，都会出现不同的偏差。能正确地记录我们眼睛所看到的，就是调整白平衡的原因。现在的数码相机都拥有自动白平衡功能以及按照光线情况不同而预设的白平衡设置，用户可以自己根据光线情况不同来选择相应的白平衡，如晴天、阴天、白炽灯等，如果对白平衡要求很高，也可以手动自定义白平衡，这个功能在目前大多数主流数码相机上已经是标准配置了。 快门和光圈优先 为了得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。拍摄的时候，用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡，相得益彰。 光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。 光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。 快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。举例说明，快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。因为快门快了，进光量可能减少，色彩偏淡，这就需要增加曝光来加强图片亮度。物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 摄影时，必须对好焦点，景物才能结成清晰的影像。但是，在有些情况下，例如拍摄位于不同距离上的多种景物时，片样选择调焦目标，焦点对在哪，哪才能把全部景物拍清楚，就是一个颇费斟酌的问题。动体摄影，主体的位置不断移动，调整尤为困难。遇到这种情形，怎样才能不失时机而又有把握地拍出清晰的照片呢？这些都是需要应用景深的理论与方法来解决的实际问题。摄影时照相机对着被摄主体聚焦，位于主体前、后的景物在底片上的影像就