一个化妆品配方师：——我所知道的那些护肤品.doc

一个化妆品配方师：我所知道的那些护肤品本人化学专业出身，90年代就开始做化妆品了。也有几次小小的机会，参与过大牌化妆品的子项目研发。关于护肤品，我想跟你分享些有用和有意思的东西。欢迎大家一起探讨，并批评指正:)护肤品“有什么用？”常听到两种的声音：1“涂涂抹抹根本没有用，该老还是老！”；2“我不用那些普通的东西，几千块的大牌效果还是很神奇的”作为一个配方师，我想告诉你：如果护肤品没用，我们早就失业了，呵呵。我给你一份好的护肤品，你若愿意用一个月的时间做“半脸试验”，到时两边脸一对比，就知道了。但，肯定不是越贵的越好。我给自己调配的护肤品，用最“顶级”的原料，可成本心里都有数的。护肤品选对不选贵。那好的护肤品怎么挑呢？包装、直观鉴别，以及配方表，是三个路子。我后面会一一讲到。 下面先从最基本的【防腐】开始讲起吧。化妆品里含有的油脂、胶质、蛋白、水等，我们的皮肤喜欢，细菌也喜欢。化妆品都是要上柜台、上货架的。一般化妆品都有三年保质期，而你很少会看到哪个面霜在货架上长霉、长毛了，这就是因为有防腐剂。 防腐剂有没有危害？刺激性肯定是有的。有报告说，香精和防腐是造成化妆品过敏的两大元凶。所以后来某些厂家就提出一个“无添加护肤品”的说法，不含防腐剂（？！）。 我做化妆品这么多年，只见过一种，勉强可以称为“无防腐”护肤品的，新娘子大喜日之前保养用的安瓶，走美容院线的，几百、几千不等。无菌真空包装，开封一次性用掉，罐装条件上算是满足了无防腐。但实际上“无添加护肤品”是个大乌龙。首先生产条件，就算是药用GMP10万级生产条件，评定标准也是每平方米细菌数低于5个，绝对的无菌是不可能的。就算产品做到了绝对“无菌”，除非护肤品真空包装，与氧气绝缘，否则普通的瓶装货架销售，变质是不可避免的。真要无防腐，那得做成针剂疫苗了，而且一个小包装只限一次量，开封一次就丢弃。这种化妆品，至少我还没看见过。防腐剂真的那么可怕吗？有人说，防腐剂会刺激皮肤，甚至被吸收进人体，虽然是微量的，但“毒性累积”会损坏人体组织。但其实正规的厂家，包括我们经常用的防腐剂，跟做蛋糕用的，是一样的，可以食用。只有经过肠道吸收，才谈得上毒性累积，而这些防腐剂皮肤外用，几乎是不能被皮肤吸收的。而且剂量上会控制在“保鲜”而非“杀菌”的效力范围内，通常为水溶剂，用水一洗就掉了。 防腐剂有很多种（按分子结构分有60多种）。一些护肤的成分本身就有防腐的作用。 比如果酸，通过破坏细菌赖以生存的适度PH值环境来杀菌的，同时，果酸也有让老旧角质剥脱、促进细胞代谢、美白亮肤的作用，也是很多护肤品常用成分。但敏感、角质薄的人要慎用。还比如表面活性剂，一般洁面、洗发用品都要表面活性剂，膏霜乳液里也有，前者是清洁、发泡、抗静电的作用，后者主要用来乳化、增加溶解度、分散颗粒，也就是改善护肤品的质地。一般表活剂含量较多的护肤品细菌不容易滋生。这是因为，表面张力也是影响微生物存活的原因，表活剂入水后，表面张力大大降低，细菌不容易生长。 此外，还有通过控制微生物细胞的渗透压来防腐，如添加镁盐、季铵盐。防腐剂真的那么可怕吗？有人说，防腐剂会刺激皮肤，甚至被吸收进人体，虽然是微量的，但“毒性累积”会损坏人体组织。但其实正规的厂家，包括我们经常用的防腐剂，跟做蛋糕用的，是一样的，可以食用。只有经过肠道吸收，才谈得上毒性累积，而这些防腐剂皮肤外用，几乎是不能被皮肤吸收的。而且剂量上会控制在“保鲜”而非“杀菌”的效力范围内，通常为水溶剂，用水一洗就掉了。 防腐剂有很多种（按分子结构分有60多种）。一些护肤的成分本身就有防腐的作用。 比如果酸，通过破坏细菌赖以生存的适度PH值环境来杀菌的，同时，果酸也有让老旧角质剥脱、促进细胞代谢、美白亮肤的作用，也是很多护肤品常用成分。但敏感、角质薄的人要慎用。还比如表面活性剂，一般洁面、洗发用品都要表面活性剂，膏霜乳液里也有，前者是清洁、发泡、抗静电的作用，后者主要用来乳化、增加溶解度、分散颗粒，也就是改善护肤品的质地。一般表活剂含量较多的护肤品细菌不容易滋生。这是因为，表面张力也是影响微生物存活的原因，表活剂入水后，表面张力大大降低，细菌不容易生长。 此外，还有通过控制微生物细胞的渗透压来防腐，如添加镁盐、季铵盐。 作者：醇酯酚回复日期：2010-10-1118:21:45 回复 为什么强调防腐重要性，因为排除效果，安全永远是第一位的。但是我看到现在好多小女孩买护肤品只看包装，那种写着韩文、日文，印得花花绿绿的，很讨好。但是其实这些化妆品很多都是不正规的厂家生产的，用的原料很低廉，提纯工艺不过关，起码的生产环境都是黑幕。我去南方就见过一个朋友毕业后找不到工作，就找了个房子，弄一口锅，开始“炼”他的化妆品策划走上“创业发财”之道，他本身就是做艺术设计出身的，包装肯定不是问题。那地儿，看了惨不忍睹。这里就说到护肤品【生产条件】的重要性了。 最起码的，一般正规厂家都有“两证”，生产证和卫生证，个别的有特殊许可证。两证在包装上就能看到，“卫生许可证”后面有“卫妆准字XXX号”。这些都能到国家技术监督局和药监局的网站上查到。别小看这“两证”，拿下来得几十万，侧面证明了厂家的实力，此外，拿这两证，证明了你的资质，国家也会三天两头的来审、来查。必须严格遵守化妆品卫生规范。几百种限用、禁用的成分都有详细标明。还要经过严格的毒理实验。比如有名的LD50半数致死剂量，指一次给予受试物后，引起实验动物总体中半数死亡的毒物的统计学剂量。那些小白鼠啊，呵呵呵。 好一点的就是GMP，这个本来是药用生产标准，但现在很多有名的、大牌的化妆品都要求是这个级别。国内有很多好的代加工工厂，像北京的科学城就是专为瑞士直销品牌欧瑞莲做代加工的。当然这些大的加工工厂，会广泛承接国内外OEM业务，同时代加工一些小品牌。只要是大厂产的东西，哪怕是小牌子也是没错的，因为送检之后才能销售，出了问题，工厂也要兜着的。 小妹妹们，挑化妆品的时候要看清制造商啊，不要只被花花绿绿的外包装迷惑啦谢谢大家的支持。之所以开这个帖子，是因为看到很多人因不良习惯，或受广告误导，在错误的护肤。 要么是买的太便宜，但没用甚至有害的护肤品，要么是把自己的脸当试验田，各种化妆品轮番腐蚀，最后原本用来保护皮肤的天然屏障表皮给弄薄了，甚至弄没了，水都沾不得。还有就是白花了银子打水漂的。 可能就是由于缺少这方面的专业知识。 这里简单举个例子：10点安然睡去要好皮肤，就这么简单各位晚安来看帖子的人，肯定都是对护肤感兴趣的。今天先啰嗦几句：个人觉得护肤是一件很简单、很自然的事情。其实不需要你花太多时间和金钱，只是需要你在正确的时候做正确的事。我觉得最关键的一点，你得了解自己的皮肤，对它保持敏感，它有自己的秉性、脾气，对不同的天气、不同的日晒和干湿环境、不同的内分泌和神经压力，皮肤都会有一些自发的应激反应（不要麻木忽视)，皮肤也有自主修复能力（不要低估！），你爱惜自己的皮肤，温和的对待它，疲劳了让它休息，干了补水甚至补油，脏了要清洁，时刻照顾它，它一定光彩照人。但是我想很多人都没做到。比如：你是不是洗脸过度？（把脸洗的紧绷发干为止）你是不是一次次错过美容觉、死也不想睡？你是不是懒得涂防晒霜，或者相反一层罗一层的补涂？你是不是看到黑头、白头就忍不住手痒痒要挤？你是不是疯狂化彩妆、从不给皮肤喘息的机会？这些是护肤的基础。这些你都注意了。那么，接下来，我们再来讲护肤品。有人问我“什么才算最好的护肤品？”“你觉得这款产品怎么样？”我说：“适合你就好。”这个答案让很多人不满意。但这就是事实。比如我自己，什么昂贵的原料都接触过，但是很多贵的“好东西”我都不用，我用不了。比如核苷酸，很多大牌护肤品都有添加，有人用的就好，因为它可以促进表皮更新，但我用了却角质代谢不良，人家皮肤往光滑了走，我的往粗糙了走。还有某大牌价值两千的鱼子精华面霜，我也不能用，因为皮肤会出现“富营养”。还有一个例子，我亲眼所见的，那回给一个美容院弄的方子，做了个眼霜，加了一种美国进口的咖啡因，烷醇啡。它那儿五十多岁的客人用了之后，效果非常好，眼袋和眼周纹都能改善，可是有一个二十来岁的美容师，小姑娘也要试，我劝她这个东西属于高能营养品，你未必合适，可她就要试。当时就抹了。不疼不痒。可是第二天早上一来，变成了肿泡儿眼。有朋友让我推荐产品。我想：我们还是不要随便对人家的东西指指点点吧。我最多只能说说我自己怎么做，怎么配成分。你问我哪个护肤品好，我只能说：当然是我自己做的最好啦。孩子都是自己的好嘛。我做产品的原则就是：不添加非必要成分，尽量简洁，再加上：原料高级。把你最需要的营养以你能接受的最足分量给你，这就是好的护肤品。有朋友说对配方很感兴趣，配方这个词包罗万象，我们也十年寒窗+多少年打磨。能说明白的，我就简单讲讲。 护肤品不是万能丹。在这里我会告诉你护肤品能做什么、不能做什么，省得你乱花冤枉钱。另外，我觉得护肤得养生先行。也欢迎喜欢中医养生和饮食保健的朋友多多交流。 先从洗脸说起吧。脸，不要乱洗。干性皮肤要注意保护角质。混合性皮肤只用洗T区。一天不必洗超过两次。 该洗的一定要及时洗。防晒霜要及时洗掉。玩电脑长了去抹把脸。睡前你的脸要收拾收拾。 必要的话，甚至可以不洗。 洗面奶要选好。部分人，可以不用洗面奶。 我就不用，咳咳，嘘。（说完这话，我很后悔）那先来讲讲常见的4、5种洗面奶吧。可能不全，个人总结啊。欢迎补充。一种是皂基洁面。 皂基，简单讲，就是 油+碱 皂化反应而成。多数为洁面露、洁面啫喱，以及洁面皂，几种型。表现就是能揉搓出大泡儿，洗净力很强，洗完面部触感干涩，“绷绷滴”。 这种一般被标注为“适合油性皮肤”，个人保留意见先。 还有一种，现在十分流行的手工皂，这个也含皂基，但是性质却大为不同。以前传统做香皂的呢，就是用一个几层楼高的大锅炉，把好几吨的油脂（动物油、植物油）和碱（氢氧化钠）都扔进去，加上水，烧起来，炼。分离出多余的碱液、水和甘油，流出来的水状的，拿模子压制成巨大的皂基块（一个人能抱个满怀）。这些大皂块作为原料卖给各个厂家，人家切成小片，压个花（品牌LOGO），就可以卖啦，以前很多人都用香皂洗脸。现在工艺改进了，不用大锅炉了，做出来的成品也不是大皂坨了，都是娇小的皂片、皂粒，你去手工皂作坊就能见到。这些皂基都是碱性的。 而手工皂呢，就是在皂基生产过程中不分离出甘油（有很强滋润性），或者直接拿工业化生产的皂基成品，把甘油加回去，然后再添些精油啊、干花啊（你想想，法国人发明的啊），满足DIY的需要，很多人在手工皂坊就是这么玩的。这种皂呢，PH值可以调理到弱碱性、接近中性。我听说有人在家拿氢氧化钠、鲁花花生油就开始炼起皂来啦，哈哈，你也可以试试。 二个是 两性离子表面活性剂 洁面产品。 表面活性剂，简称表活剂。这个大家都很熟了，家里用的洗发水、洗衣液、洗衣粉、洗洁精好像带“洗”的东西都含这个。表活剂有很多种，用于洗涤清洁时，就是（在低浓度的情况下）降低溶液表面张力，从而去除附着的颗粒。用这种洗剂，洗了之后触感“爽滑”，好像总有一些残留附着，要用很多水清洗，用洗衣粉洗衣服显然比用肥皂洗衣服要费水就是这个道理。 一般用两性离子活性剂洗面产品（乳、霜、膏），相比皂基类洗面奶，泡沫较为细腻，清洁力弱一点，洗完觉得脸很“滑”，会有一些“残留”洗不净的感觉，但也防止角质被过度去除。多针对中干性皮肤。【插播一下：这里专门讲一下表面活性剂吧。这是一门大课。因为有朋友说喜欢配方，我这里就给大家介绍一些基本的成分。现在的化妆品都要求标全成分了，现学现用嘛。涉及化学名词的，我尽量挑名字短的，说几个，有兴趣的可以关注一下。】关于表面活性剂 表活剂分离子型和非离子型。 离子型又分+阳离子型和阴离子型，以及两性离子型。 顾名思义：阳离子型就是带阳离子电荷的，阴离子型就是带阴离子电荷的，两性离子型就是两种电荷都有的。而非离子型就是不带离子电荷的。 上面讲的皂基、肥皂类洗涤剂一般属于【阴离子型】，要是看成分表的话，一般有月桂酸、硬脂酸、油酸、棕榈酸等，都属于高级脂肪酸盐，它们与各种二价三价金属离子一起形成了肥皂。其它的阴离子表活剂还有硫酸化物和磺酸化物。比如：十二烷基硫酸钠（月桂醇硫酸钠）、十六烷基硫酸钠（鲸蜡醇硫酸钠）、十八烷基硫酸钠（硬脂醇硫酸钠），哈哈，好长吧，记住这几个“十几烷”就可以啦，常用在治疗皮肤病的软膏里，在护肤品成分表里也很常见，通常用在粘稠的洗发水、洗面奶里，有很好的去污、乳化、发泡的作用。其中月桂醇硫酸钠，牙膏里有。 注意：月桂醇（十二醇）、鲸蜡醇（十六醇）、硬脂醇（十八醇），脱去“硫酸钠”这个尾巴之后，它们就从“十几烷”变成“十几醇”了，它们叫做多元醇，属于【非离子表面活性剂】。其实非离子表面活性主要为酯类和醚类。其中一大类是聚氧乙烯醚型（聚乙二醇型），如聚乙二醇酯化羊毛脂、聚乙二醇椰油甘油酯。还有一个很常见的成分VE，准确的说是水溶性活性维他命E，也属于非离子表活，常用抗氧化剂。这一类表活剂在水中不电离，性质稳定，有良好的乳化、润湿、分散、助溶的性能。 【阳离子表面活性剂】在日化品中用的少一些。多用于药品和手术消毒，比如有苯扎氯铵（俗称洁尔灭）、苯扎溴铵（新洁尔灭）等。其中苯扎氯铵是一种广谱抗菌药，回家翻翻你的眼药水或者卫生洗液的成分表看看，八成就有。 那【两性离子表面活性剂】呢，顾名思义，同时具有酸性和碱性亲水性基团，具有阴离子和阳离子的特性，它就像个“墙头草”，在碱性环境下，呈现为阴离子表面活性剂，在酸性环境下，呈现为阳离子表面活性剂。比起阳离子或者阴离子，两性离子活性剂的洗净力弱一些，但是好处是刺激度低，配伍性好，常复配其它界面活性剂加和增效作用，乳化性和分散性好，也有很好的润湿性和发泡性。代表：卵磷脂、氨基酸、甜菜碱、咪唑啉。 烷基化的咪唑啉衍生物，是一种常见的平衡性离子表面活性剂，刺激性毒性低，婴儿香波里常见。 卵磷脂，大家估计很熟，是一种不错的原料。卵磷脂，卵磷脂，卵里面提取的。呵呵。化妆品中用的卵磷脂一般是从大豆或者蛋黄中提取的。很安全，配方兼容性也好。卵磷脂中的极性脂质，是细胞膜的必需成分。它是一种优良的乳化剂，可以用来制备具有良好分散性的纳米乳液（不管是霜、还是乳，化妆品的乳化水平是衡量其品质的重要标准，高品质的乳和霜都应该是分散性好、颗粒细腻的，这是肉眼可辨的）。它也是一种很好的稳定剂，可以包覆化妆品原料，改善原料对皮肤的附着力，也能防止化妆品中脂类结晶，因此也常用于口红和彩妆中。卵磷脂，对水溶性活性成分有很好的包裹作用，也就是有很好的锁水能力，所以用在皮肤上柔软顺滑又不油腻。用在护发产品里，让产品顺滑易梳，防静电。 多说一句，但是配方是一件很复杂的事。独木不成林，某个产品里含有某种成分，未必能说明什么问题，成分的含量和复配成分都会影响最终的使用效果。 单是产品成分的剂量和比例，就是配方师的头号机密。一般做护肤品配方的，工程师也好、配方师也好，都会带学徒，所有的成分学徒都知道，但各自用的多少量就是个迷了。一样的葱姜蒜盐酱醋，炒出来的菜却未必一个味道。刚翻到一楼底层，看到这个同学写的，嗯，很有意思。我忍不住回复一下：防晒的作用不用讲了。【必须课】！但被很多人当【选修课】了，甚至选择【逃课】可惜啊！（后面有空我会专门讲防晒）其实几乎多数护肤品，小到5毛钱的宝宝霜，大到几千上万块的XXX， 最基础的功效就是保湿，至少你能感觉到的效果就是保湿。因为保湿是护肤的基础，其它你想嫩肤、美白、防皱、防出油、晒后修复都要先 做好保湿。但是很多人，这个“简单”的东西也没做好。说句不应该的话，洗面奶就是把你自产的天然油脂给洗去，保养品呢，再给你添上人工油脂，呵呵呵（我真是找打，我还卖不卖化妆品了？） 再贵的护肤品，保湿之外，能做的微乎其微，稍好一点的就是能促进新老细胞代谢。多数是通过剥脱老旧的角质实现的。但去角质，这个皮肤，我们要温柔对待。这个话题，以后慢慢唠。面膜做完后不能裸着脸就睡了。很快表层的水分蒸发后，皮肤又会再干起来。基础护理一定要做足。在这个干燥的季节，补水之后，要注意锁水（乳和霜）。面膜之后，平时的水、精华两项可以省去了。但随即要抹上乳，霜。不知你是何种皮肤。太油的话，别用太油的霜，用清爽型的、含轻脂的。混合肌T区，与油性皮肤，一样对待。 混合肌，两区，区别对待，不要偷懒，切记切记！此外，补水面膜不宜频繁用。否则，皮肤的耐干性会变差。洗面奶不是不能用。我自己的确很少用，因为我是干性皮肤，比较敏感，角质很薄，几乎不出油，油脂很少，那皮肤的保护层比较脆弱，为了尽可能保护皮肤表皮不被破坏，我选择了不用洗面奶，仅用温水轻柔的抹两下。但是对于油性皮肤，以及经常坐在电脑前或者外出吸附灰尘的情况，必须用洗面奶及时清除堵在毛孔口的污垢和氧化的油脂，否则皮肤细胞无法呼吸，影响皮肤的更新速度。 但是干性皮肤或者混合性皮肤用了去油力很强的偏碱性洗面奶，或者一天洗脸很多次（还每次都用洗面奶），再或者频繁的去角质，都是有害的，比你不洗脸造成的伤害更大。“护肤品无用”论，是错误的。因为没有任何一个人的皮肤能够时刻保持最佳状态，没有任何一个人的皮肤能够天然的适应环境变化自动调节水油平衡。必须借助外力，这就是护肤品。护肤品用的好，可以防紫外线伤害真皮层，防止干燥环境致使的皮肤脱水，为皮肤细胞补充一定的营养，促进皮肤新老细胞的代谢但是未必一定要用几千块的大牌护肤品。上面讲： 常见的洗面奶除了 第一种：皂基洗面奶 第二种：两性离子表面活性剂洗面奶 接下来，第三种，就是【氨基酸洗面奶】 严格的讲，氨基酸洗面奶不需要单独列一类，但是的确这些年有推这个概念。那么我来说说。 其实“氨基酸洗面奶”这个名词是中国人发明的。有的人一看“氨基酸”几个字，感觉比较高级。因为对于护肤品来说，添加了与皮肤细胞结构相似的物质，通常来说是比较好的，比如胶原蛋白、透明质酸还有这个氨基酸，等。那么把氨基酸加到洗面奶里有什么作用？单纯的氨基酸作用于皮肤表面，主要也就是个保湿的作用，但是氨基酸本身没有什么洁净力，通常必须借助表活剂（上面我们专门的篇幅说过），氨基酸基团与某种表活剂基团发生反应，会变成一种新的表活剂，也就是氨基酸表活剂，可是它已经不是氨基酸了。 氨基酸表活剂的优势就是比较温和。一般的表活剂都是有刺激性的，氨基酸表活是刺激性较小的一种。谈到表活剂的刺激性，我看到网上说含SLS(十二烷基硫酸钠，即月桂醇硫酸钠，或者叫月桂醇谷氨酸钠)和SLES（聚氧乙烯烷基硫酸钠）表活的洗面奶最好不要用，原因是“刺激性大”。呵呵，如果排除掉SLSSLES，那市面上大多数的洗面奶和洗发香波都不要用了，因为这两种原料价格低廉，而且洁净力好，各种小厂乃至大厂都在用。的确FDA证明这些成分长期使用有损皮肤天然的皮脂膜、降低皮肤的自我保护能力。论刺激性，这两种比皂基洗面奶还要小（一般来说，洗净力越强的成分刺激性也越大，反之亦然）。以SLS月桂醇硫酸钠为例，它是牙膏的必须成分之一，会接触到口腔黏膜，那我们的口腔不是每天都在遭受可怕的侵蚀吗？要想避免刺激，化妆品几乎是很难做到的。像防腐剂、香精、表活剂的刺激性都是不可避免的，但通过剂量的控制和复配成分的添加可以改善甚至消除其刺激性的，因此单看成分表未必有意义。就像炒菜，适当的放点盐，可以增加口感，但是吞一口盐下去你肯定受不了，可谁没事会去吞一口盐啊，护肤品里的刺激性成分也是一个道理。 不过有条件的话还是可以选择氨基酸系洗面奶的。因为氨基酸一般都会复配两性离子表活剂这种低刺激成分一起使用，具有一定的洗净力，在清除氧化老化皮脂的同时，又不会过度吸附皮肤自身的油脂，不会伤害皮肤细胞间质。而且洗完还有一些保湿效果。氨基酸融合多糖类物质，多糖类大分子物质，能够在皮肤表面形成一层膜，从而保湿保水。你洗脸的时候加点绵白糖，也有类似的效果。 那氨基酸有18种，通常洗面奶能用到的氨基酸有天冬氨酸、赖氨酸、谷氨酸不一而足。常用氨基酸系表活剂有椰油酰基谷氨酸钾、椰油酰基谷氨酸钠、椰油脂酰基谷氨酸TEA盐、月桂酰基谷氨酸、椰油酰甘氨酸钾大家注意，又看见椰油、月桂，这样的字眼了，重要的不是前面这两字，它们的后缀才决定它们的化学性质。不要弄混了。 氨基酸洗面奶的使用感觉介于皂基和表活洗面奶之间，泡沫较少，洗面的感觉不像皂基那么“干涩”，也不像两性离子洗面奶那么“滑”，而是滑和干涩的感觉同时存在。怎么说呢？就是洗的时候不刺激，洗面乳接触脸颊的时候，很滑爽（像两性离子洁面），到最后，多用水冲一下，不会有残留不净的感觉，还不会感觉干。相比其它洗面奶，氨基酸系洗面奶原料高级（也比较贵），亲肤性好，洗净力适中，用后无残留，无刺激，长期使用也无伤害隐患，特别适合中干性、敏感性、痘肌、炎症肌肤等，油性皮肤也能用(实际上我个人不主张油性皮肤的人把油彻底抽干，某些碱性过强的洗面奶也会把油性皮肤洗坏，爱惜你自己的油脂，虽然年轻的时候你的“大油田”很让人恼火，但年龄一大你就会发现不爱长皱纹是多么美妙的一件事)。因此，我比较推荐这种洗面奶。 除了氨基酸表活剂外，还有不少刺激性小的洗面成分，烷基葡糖苷、磺基琥珀酸酯、中性磷酸酯盐，还有就是上面说过的两性表活剂，等等。我做过一款氨基酸洗面奶，以氨基酸为主要原料，配合烷基葡糖苷（挺不错，也不便宜）作发泡剂，辅助甜菜碱等，能做出不错的膏体洗面奶，原料可以卖到800元一公斤。不过市面上氨基酸洗面奶也比较多，水剂的、啫喱、膏状的都有，至于说那种剂型好，这是不一定的，通常剂型只影响使用感觉，不影响使用效果。至于PH值，洗面奶以5-7为佳。那怎么选呢？氨基酸原料这么贵，能选到又好又便宜的吗？有，但比较少。再或者就是有的产品只添加了一点点氨基酸水溶剂就号称洗面奶了，那是不作数的。一个简单的鉴别方法：氨基酸洗面奶加热以后会成为透明水状的。有的膏体氨基酸系洗面奶有冬天膏体硬、夏天膏体软的现象，但都不影响品质的。 那还有其它类型的洗面奶吗？ 一个就是美容院专用的那种无泡洗面奶，洗净力比较差，主要是为美容师配合按摩手法辅助的进行物理去污去角质，这个对干性、敏感性肌肤适用。 我还接触过一种就是海藻类的，浠水的洗面奶，水状的，不是很多见。 另一种洁面粉，这个跟以前那种洁牙粉类似，其实也是一种表活剂，只不过比起乳状的，它抽掉了水分。 还有一种洁颜油。其实这个严格讲不算洗面奶，因为洗面奶多为水溶剂，用水来洗油。以油洗油，属于卸妆的范围。卸妆油能取代洗面奶吗？不能。有人问我卸妆完了是不是就不用洗面奶了，答案是还要用。只有水才能把这些卸掉的油冲走。那用卸妆油清洁油性皮肤，可行吗？不好，那会越洗越油。总之对护肤来说，洗脸这一环节不需要那么复杂，20秒钟你别指望它美白淡斑、除皱防老洗面奶充其量只能洗净毛孔口的油脂，彻底“深入毛孔”吸油是不现实的。毛孔清理另有对策。洗干净就好但也别洗得太干净。把细胞与细胞间的油脂洗掉了，皮肤就干瘪了、蜕皮了，好多人洗脸洗出了痘痘、洗过敏了。慎重、慎重。用温水洗最好。太冷的水不利于毛孔舒张，不利于彻底清洁。水太热了，也会伤害皮肤。摸着不烫，就刚刚好。洗脸，一个关键词：温和。洗面奶要避免残留。表活剂20秒的刺激性可以忽略不计，但是留在脸上一整天就不好说了。有人用盆洗脸，洗完懒得换一盆水，做彻底冲洗。要洗到脸上无残留，水变清，切记切记。一天洗脸不要超过两次。至少用洗面奶不要超过两次。其它时间用水清理一下。洗完脸后，15秒内，尽快使用保湿品做基础护理。 1纯露或者叫花水，可以替代化妆水。花水泡纸膜每天有空闲了做一下挺好的。我是说过保湿面膜不用每天都做，但这只是一般情况而言。因为普通的面膜成分芜杂，优劣不好界定。对于敏感皮肤，我的建议还是少折腾。但是花水，相对成分单一、安全，每天用没事，你每天洗脸也洗不出问题吧。但前提是要选择品质好的花水。因为花水，它是天然植物提取，很容易变质，而且容易有酸了吧唧的味道，务必趁着新鲜用。花水的最大优势是天然。但是与化妆水单就性价比PK，却未必更优。 2片状面膜有封闭性，封闭性决定了皮肤营养吸收的效率。20分钟的片状面膜保养，即可让皮肤细胞吸足营养。是值得推荐的密集保养方法。就这一点，水洗式面膜差一些，但胜在方便。 3白醋+甘油，做美白爽肤水。甘油这里是做基质用的。醋美白、因为它是酸，酸和碱都能用于美白，原理就是打破皮肤细胞的平衡，使老旧细胞剥脱，促进新细胞生成。刺激性肯定是有的，皮肤较敏感的不推荐使用。比例掌握不当也容易出问题。这些都是土方子。其实现在护肤品也不贵，没必要省这个钱。护肤是个大类。我这没有头绪，只能想到哪说到哪了。规整一下前面的提问，问到比较多的是两个：一是干性皮肤的保湿。二是熟龄肌的抗衰老。皮肤能不能“变性”？ 通常肤质分为：干性、油性、中性、混合性，还有敏感性。有的人说不知道自己什么皮肤，一个判定方法就是看彻底洁面后面部紧绷感多久消失，油性、中性、干性的皮肤，时间分别是20、30、40分钟。这只是一个大概的说法了。 有朋友问皮肤能不能“变性”？ 一般来说，肤质的干湿，先天遗传因素的影响占很大比例。环境和生活习惯也会对肤质有一些影响。但一个人的肤质是不会发生根本性改变的。要变，也只能是油性皮肤（因年龄增大、不良生活习惯、疾病）往干了变，干性皮肤是不能变成油性皮肤的，有的原本偏干的皮肤突然变油了，但同时往往也伴随着毛孔大粗糙等问题，这是一种油性的假象，即“外油内干”，多数都是熬夜、疲劳、压力大、内分泌失调等造成，原因恰恰是因为你皮肤缺水太严重了，是皮肤自发的调动油脂分泌形成油膜覆在皮肤表层以减少水分流失的应激反应，不要就欢欣雀跃自己“变成油性皮肤”了，这个时候的关键是要补水。出油多，根本原因是水油不均衡。补水是根本。实际上补水是一切护肤的基础。 油性皮肤的朋友，往往有痘痘、毛孔的困扰，严重的 头发一天不洗就湿淋淋的粘在头皮上，于是就羡慕中干性皮肤的干爽细腻。其实大可不必。相形之下，大油田比干燥掉皮要幸运多了，出油多是皮肤新陈代谢过于旺盛（以至失调）的表现，不显老。这也解释了为什么好多大牌“抗衰老”“适合熟龄肌”的护肤品都做得比较油的原因。就是因为照顾到多数大龄朋友皮脂分泌欠佳的状况，而在皮肤表面糊一层油某些时候的确能造成“很滋润”“营养充足”“容光焕发”的假象，但你明白的皱纹是如何也掩盖不了的。年龄越大，油就越少。干性是这样，油性也不例外。所以油性皮肤的朋友，应该觉得安慰一些。有朋友问油性的熟龄肌找不到清爽不油的抗衰老产品，怎么办？我的答案是，假如你肤质比较皮实，可以定期去角质，甚至考虑下“猛药”，譬如果酸换肤，其它的时间以保湿为主即可。另外注意防晒做周全了，防老化于未然。而油皮又敏感，那怎么办？护肤关键词：一是补水，二是温和，三是内调。那些猴贵不好用的所谓熟龄肌专用产品，可能在抗老化方面并不能真的化腐朽为神奇，你用着又不舒服，多数的时候也就花高价买一个感觉。 那干性皮肤的人怎么护肤呢？是不是就没得救了呢？一入秋脸紧绷绷的，身上还掉屑，既不舒服又不雅观。有没有什么办法让皮肤变得滋润一些呢？有人甚至说，让我变成油性我也愿意啊，只要别掉皮就好了！那有没有办法呢？这个，作为一个配方师，很负责任的讲，想彻底改变肤质，护肤品的作用是很有限的。但用和不用，还是有很大区别。其实，选择一些高保湿的护肤品，24小时不放弃“抗旱”护理，可以人为的给皮肤创造很水嫩的状态。贵有恒、时间长了，差别就看出来了。在产品的选择上，像玻尿酸、胶原蛋白、Q10、神经酰胺、乳木果油、角鲨烯、胎盘素、海藻等等都是现在的热门成分。这里我说下神经酰胺，事实上这东西有多好倒未必，我个人也觉得这个有点概念炒作了，据我所知很多护肤品里号称添加了神经酰胺，其实量都极微小，你去看下它成分表的排名就知道了，甚至有的根本都没加，因为价格很离谱的十万多一公斤（现在卖不到了，没太大用，谁还买啊，现在一般我们都不用这些“赔钱货”），其实就是增加原料的费用把价位给提上去。护肤品成分里最贵的我接触过的，是光甘草定（【SISLY】、【LAMER】、【白肌粹】等牌子都有），美白祛斑成分，十好几万一公斤，最初是日本人弄的，实验报告啊、临床研究啊，整的可齐全了，有个朋友投了2000万做这个，让我们去给他弄那个霜，最后实际发现并没太大用（原料成品一千多一公斤），做赔了。呵呵，被我们这么一说，很多人都觉得原来“这也没用、那也没用！”其实我的意思是，不要迷信那些广告宣传，有时，某一个“顶级”成分给一个产品带来的最大的“附加-值”，只是它的市场价-值。 我们现在一般都不用那些花瓶一样的成分了，娇贵好看又没用，人家花高价买回去又没用，还会再上当吗。所以广告的力度一定要加大，没有昂贵的效果，也要有昂贵的感觉，让你至少能自我陶醉一下咯！ 对于保湿，玻尿酸、胶原蛋白、芦荟、海藻等是个人比较推荐的成分。胶原蛋白+玻尿酸，是一种非常好的配置，保湿又不油腻，无论是干性油性还是混合性，几乎各种肤质的人都能适用。而且性价比高。这两种成分价格不高不低，一般选好贵一点的可能会进口。比如我们胶原蛋白产品会选择小分子的，有一个500道尔顿定律，是说分子量500D的可以透皮吸收，试验室数据什么的我也无从考证，但实际运用中发现的确小分子的更好用。最开始我们是从日本进口的，据称是“日本最顶级的”胶原，后来在国内发现一家胶原的品质更好（无论是颜色、粉质还是溶解度），我们就偷偷把配方的胶原成分改成了国产的了，但是又不能拂人家的面子，就两种都用，日本那家的少添一点点，是个意思，呵呵呵。至于玻尿酸，我们一般都是美国进口的，但实际上国内玻尿酸最大制造商是正大福瑞达它也大量做出口的，眼药水里用的玻尿酸我们拿来做护肤品，当用在眼霜、眼膜里的时候，是非常合适的。眼药水都能用，刺激性是很低很低的了。胶原蛋白+玻尿酸再加一些植物提取液的复配成分，我认为是当下比较优质的保湿护肤品了。这个里边，玻尿酸也算是高档原料了，好的可以上万一公斤，配方再做到足量足料，几乎所有皮肤的保湿问题都能拿下。 对了，说到干性皮肤想“变性”的问题。上面说起胶原蛋白做护肤品外用，其实我倒是觉得你不妨试一下内服，效果还好一些。现在护肤品很多时候都是在偷换概念，这个有用那个有用，往往最初都只是作为口服或注射剂，表皮的涂抹真的能“渗透”？要是这些东西能轻易渗透进我们的体内，我们长皮肤干嘛使，皮肤有很细密的结构，是我们身体对抗外物入侵的天然屏障。好多成分外用，只是为了烧钱。扯远了，说回胶原和玻尿酸，本来是人体皮肤结构的组成部分，美容注射用效果很直接。外用的话，你别指望它们渗进皮肤长成你自己的真皮了，但却是我们护肤品里很管用的保湿剂。尤其是小分子的，有一定的渗透力，部分的可以穿过角质层与上皮细胞结合，参与和改善皮肤细胞代谢，保持角质层水分及纤维结构的完整性，改善皮肤细胞生存环境，增强皮肤的血液循环，从而达到滋养皮肤的作用。不仅保湿啊，用一段时间，皮肤还显得亮白。因为皮肤细胞始终处于饱满的状态了啊。不过要真想让皮肤胶原层饱满起来，要内服，多吃胶质，像蹄筋儿、鸡爪，或者就干脆口服胶原产品，效率高一些。服用胶原怎么说呢，它其实只是服用一些肽，一些氨基酸集团，是你身体自己合成胶原的“材料”而已，但是的确看到有些人吃了胶原秋冬季干皮得到改善，细滑不紧绷，不掉皮了。是什么原理呢？我们的胶原组织中，胶原肽链含有大量的亲水因子，甘氨酸、羟脯氨酸、丝氨酸等（都是一些氨基酸，氨基酸在化妆品里也是一种很好的保湿剂），它们处于胶原分子立体结构的表面，能吸收大量水分，在皮肤表面形成皮膜，皮肤就滋润了。所以当然是胶原层越厚，皮肤的保湿锁水能力就越强。