自然风光摄影.doc

自然风光云景的表现 不同的季节、不同的天气，云的形状各有不同。云是空气中湿气的凝结体，它随着天空中的风力、气温等自然条件的变化而变化。时而移动，时而消散，变化无穷。各个季节云的特点也是各有不同，如春天多浮云，夏天多层云，秋天多鱼鳞云，冬天多条云等。这些云彩变化多端的造型深深吸引着摄影爱好者的注意。云景是非常好的陪体。云景在一般情况下都是用来陪衬画面主体的，这一点在拍摄风景照片尤其是建筑物摄影中经常用到。如果要拍摄天安门城楼，早架好相机选择好拍摄角度和设置好曝光后，接下来就是要等待合适的光线和云彩了，光有天安门城楼和蓝天画面会显得单调，如果这时候天上有几朵白云，效果就大不相同了。白云的加入会让画面丰富很多，不管是色彩上还是构图元素上。毫不夸张地说，有时云彩对风景的拍摄能够起到举足轻重的作用。在选择云彩作陪衬的时候，应该根据实际云彩的形状、色彩情况构思画面结构。如拍摄的景物是以竖线条为主的，应该选择朵云、片云或鱼鳞云与之配合。如果拍摄的景物是以横线条为主的则应该选择浮云、卷云等比较合适。曝光量是拍摄好云景的关键。想要获得漂亮的云景，曝光量是一大关键。一、以亮度平均值为曝光依据。拍摄既有地面景物又有云彩的天空时，由于地面景物与天空的亮度差异较大，这时的曝光就要慎重一些了。如果想同时表现地面景物和云景则应该按地面景物与天空的亮度平均值为曝光依据；如果以云景为主，则以天空的亮度平均值为曝光依据；如果以地面景物为拍摄主体，则应该以地面景物的亮度平均值为曝光依据。二、减少曝光量突出云层。天空的蓝紫光线很强，容易造成曝光过度，使照片失去层次，云彩也不是那么明显，失去了衬托画面的作用。因此，如果只是拍摄云景可以尝试着让曝光稍稍欠缺一点，比如将曝光补偿设置为-1。这样可以让画面更加清晰，层次感更强，天空略暗一点也有利于突出白云。三、增加曝光量来拍摄晚霞。在日出日落的时候，阳光斜射在云朵上而让云朵呈现出红色或橙色，这时云朵被称为“霞”。拍摄晚霞时要注意，如果手中的数码相机有手动档最好改用手动档，可以适当地增加一些曝光量。因为霞的层次很丰富，即使稍加一点曝光量也不会影响它的层次感。夜间车流的拍摄技巧 夜景照片中最为经典的场面就是马路上的汽车都变成一条条橙红色的光线轨迹，很能突显都市的繁华景象。要在照片上表现好夜间的车灯光迹，首先要掌握汽车灯光在道路上的表现特点。如果在单行车道上拍摄迎面驶来的汽车，则在画面上留下的是汽车前车灯的白色光迹；汽车往前驶去，则在画面上留下的是汽车尾灯的红色光迹。如果是在多行车道上拍摄，则画面上白色光迹和红色光迹并存，车道越多，光迹就越多，画面效果就越好，越丰富。在拍摄前，选择合适的拍摄地点是非常重要的。一般最理想的视点是站在高处，能够俯视整条马路，设在道路的拐弯处，能更好的表现道路的全貌，车灯光迹蜿蜒连绵，富有美感。选好拍摄地点后，架上三脚架，等待合适的时机进行拍摄。选择合适的时机也是很重要的。拍摄时要多留意附近的车流，因为选择车速越快，车辆密度越高的马路，可以拍摄出更多更长的光线。如果车辆不够多，光线也会弱得多，拍摄出来就体现不出都市的繁华。另外，车辆跟数码相机的相对快门速度也有很大影响，如果车辆面向数码相机行驶，光线便会集中在一个较小的地方。如果车辆在数码相机前驶过的话，两者的相对速度也较高，光线也会较长。在拍摄过程中，要采用小光圈和慢快门相结合，长时间曝光，就能使汽车首尾灯在画面上留下美丽的光迹。一般快门可以设置2到8秒的开启时间，便足够让车辆驶过镜头前大部分的地方，车头灯及尾灯便被记录成一条条光线。拍摄夜景车流的时候要特别注意运用光圈。有些夜景光线会十分暗淡，拍摄距离无法精确的确定，因此常常用小光圈来拍摄，以增加景深范围。但曝光时间要相应的延长，这样景物的清晰范围可以大一些。在拍摄一些大场面夜景时，距离可放在无限远处。在拍中景和近景时，就要进行对焦，把焦点要对准确。焦点应定在拍摄主体或景物主要部分的位置上。在使用小型数码相机用LCD取景时要注意：由于小型数码相机的平时光学取景器存在着很大的视差，而LCD视差较小，因此在夜间拍摄车流时，应选取LCD显示屏进行取景。考虑到费电问题，在拍摄时可以使用平视光学取景器进行取景，使用LCD进行构图确认，这种方法虽比较省电，但是LCD显示屏的效果不是最终的照片效果，一般比实际照片亮。夏日海边摄影技巧你是不是一直都想带上你心爱的相机去海边拍摄，今天我们就来了解一下夏日海边拍摄时应注意的问题，来吧，投入到夏日的大海里吧。一、高温数码相机的抗热性很差，高温是DC的大敌，所以平常尽量不要把数码相机放在汽车的仪表板或者强烈阳光能够直照射到的地方。在海边，不用DC的时候一定要放在书包里，并且上面盖上毛巾，以遮挡强烈阳光。另外，在阳光照射下，也不要使用太长时间。二、水和潮气当然海边常有的水和潮气也是数码相机的大敌，所以在海边不管拍照或者没有拍照，如果你用的不是防水数码相机千万要注意防水。喜欢在夏天经常去海边的朋友们，一定要买防水数码相机，或者为自己的相机装备防水套装也不错。这样就能毫不担心的边戏水边拍照了。不过就算是防水数码相机，仍然要注意海水和沙粒，另外在海边游玩之后，一定要用清水将数码相机冲干净，放到阴凉的地方风干。三、曝光问题大家都想用大海作背景来那么一张，而一般人都会使用“全自动模式”拍摄，但通常拍出来的照片，人的脸部黑得看不清楚。造成这种情况的原因有两种：首先是因为背对太阳，脸部在自己的影子里；其次是因为相对画面中的人物，大面积的海水背景更加明亮，一般相机的测光模式会对整体画面作出判断，虽然整体画面的曝光量够了，但是对于人物来说仍然曝光不足。?解决方法1：利用曝光补偿功能。一般数码相机都拥有曝光补偿功能，只要加0.7或者1.0档左右就可以了。但是要注意如果加得太多，会让背景比较亮的部分变成全白，失去背景的意义了。?解决方法2：“强制闪光灯开启”。在背光或人物处在阴影时，将数码相机设定为强制闪光，拍照的时候闪光将人物的正面照亮，而且眼睛里会出现漂亮的眼神光。这个技巧虽然非常强力，但也并不是任何时候都适用，比如人物不在近距离的时候。另外不同数码相机的这个功能（一般都称之为高速闪光同步）也不同，这在使用前最好能提前了解。不过，这个技巧非常容易被分辨出来（因为自然光与人造光混合的缘故，画面的色调会有些不同）。?解决方法3：考虑到太阳的方向而改变拍摄方向。如果太阳在正后方，那么肯定会形成逆光和阴影，这个时候可以考虑改变一下角度，让阳光从侧面或侧正面照过来再拍。另一个则是从上还是从下拍的问题。一般从下往上拍以蓝天为背景的时候，脸都会比较暗，因为脸部都处在阴影中。而从上往下拍，光线条件就要好很多，虽然照不到天空，但因为人物的脸部受光更多，所以不用曝光补偿也能得到可以接受的照片。 四、使用广角拍摄使用广角端近距离拍摄远处海里游泳的人或是还海面飞过的海鸥，照片非常有亲和力。一般距离普通的数码相机是不行的，因为长焦镜头的望远端具有压缩效果，所以会显得距离波涛比较近，很有魄力。五、抓拍海浪海浪扑来的一霎那，抓拍下来，最好画面中有人，人占的比例尽量小些，这样感觉会更好，形成一种心理暗示。想拍好海浪的话，使用相机的连拍功能试试。六、从水中往外拍摄使用防水相机从水中往外拍摄的时候，海水也会起到镜头的作用，可以拍出一些效果独特的照片。如何拍摄夜景城市夜景，主要表现的是夜晚的气氛。各种闪烁着的霓虹灯，排列整齐的街灯，道路上的车灯，以及房间窗口透出的方方的窗灯等等，五颜六色，交织成一片灯光的世界。在灯光下，一切都会变得十分美丽，连那些破坏画面的电线杆，也被排列整齐的闪闪发亮的路灯所代替。因此，拍摄城市夜景，会给摄影者带来更多的情趣。拍摄夜景往往需要使用慢速快门，有时候曝光时间甚至长达数分钟，因此一支稳定的三脚架时必备之物。夜景摄影的最佳时间是太阳落山之后，天空尚未完全黑透的时候。夜景拍摄往往使用F16或者F22这样的小光圈，可以起到如下几个作用：1.可以使得曝光时间更长，让车灯在画面上的轨迹更多更美丽，同时也让行人在画面上完全消失。2.更重要的是，小光圈可以让强光源在画面上成为极为迷人的星光效果，如图2所示。 夜景摄影完全可以采取多次曝光合成拍摄：首先，在天黑之前拍摄一张曝光不足的照片，保持相机位置不变，在天黑之后再拍摄一张灯光璀璨的照片，最后在Photoshop软件中将两张照片叠加起来，这样处理后的照片不仅景物轮廓清晰而且暗部细节更好。夜景拍摄一般使用全手动曝光模式，对于没有手动曝光功能的数码相机，可以使用夜景模式进行拍摄。夜景拍摄一般使用日光白平衡，以求能将钨丝灯的红色和蓝天的深蓝色同时表现。当然，也可以根据具体拍摄环境，对白平衡做出灵活的调整。对于拥有专业数码单反相机的摄影者来说，拍摄出迷人的夜景照片并非一件难事，可是对于消费级卡片数码相机来说，如何才能拍摄到质量上乘的夜景照片呢？其实，在使用消费级数码相机拍摄夜景时，最好不要使用数码相机的夜景模式拍摄，而是应该使用自动程序拍摄模式，并将ISO感光度设置到最低值，这样数码相机就会使曝光时间自动延长了，曝光时间的长短决定了画面中车灯能否成为流动的线条。最后提醒一句，当使用三脚架时，务必将数码相机固定牢靠，否则，当数码相机没有被固定牢靠时，在长时间的曝光过程中，数码相机会向下沿着不规则的路径滑动，导致画面上出现不该出现的线条。如何拍摄雨夜闪电夏季总是容易出现阴雨天，偶尔也会雷电不断，也许很多人都不喜欢这样的天气，但是相信细心的摄影爱好者们大概不会错过闪电划破长空的精彩瞬间。那么怎样才能完美的记录下“刹那间的永恒”呢？白天的闪电不容易拍，因为背景亮，有时无法辨别闪电和天空亮度的区别。所以一般来说在晚上拍，往往可以拍出更加精彩的闪电图片来。拍摄闪电切记得一点就是要注意安全，为了拍摄闪电而不顾自身生命安全是犯不着的。拍摄闪电最好是在完全黑暗，视野宽广的地方进行，可是现实生活中这样的可能性不大，一是宽广辽阔的地方拍摄闪电比较危险，二是这样的机会也是一万分之一，发现有闪电再赶去黑暗辽阔的地方，恐怕赶到了闪电早没了。所以大部分我们拍摄闪电都是在城市区域中进行，这样也就意味着对于曝光的控制很重要，即不可以曝光过度导致主体闪电过曝，细节全失；也不能曝光过于不足导致画面黯淡，主体不凸现。拍摄闪电一般都是夜晚，所以一架结实的三角架也是不可少的。一切都是为了尽量减少震动对画面的影响，避免拍摄后出现模糊不清的画面，这是拍摄夜景最忌讳之处。要想拍闪电首先需要了解闪电出现的一些基本常识。拍摄闪电前,我们一定要通过观察,摸清闪电的活动规律,以便作好准备工作，为什么拍摄前需要观察闪电的活动规律呢？众所周知，闪电的出现有其不稳定性，一会儿这边，一会儿那边，弄的摄影者晕头转向，手忙脚乱一阵下来结果一张闪电也没有捕捉到；其次每次闪电的光亮并不一样，有时很亮，有时又不够亮，而且是间隙性。曝光时，要根据它的不同亮度控制曝光，以免出现过曝导致主体细节全失或者严重欠曝导致画面黯淡等等。一般来说，雷声之间，往往会有闪电出现。当下一阵雷声过后，闪电会来得更快，它闪过的速度也更快。一些非常亮和强力的闪电有反复性，在一定时间间隔内会再次重复的出现，掌握了闪电的活动规律，我们就可以开始惊心动魄的闪电拍摄了。一般情况下相机的设置了。因为闪电的不定性和迅速性，我们不大可能等看到了闪电再按快门，这样可以捕捉到闪电的几率几乎是0。所以我们一般需要使用小光圈，f/16，f/19或f/22，然后把曝光设定到B门，使用MF，选择到无穷远进行拍摄，这样可以根据不同亮度和远近的闪电做出不同的曝光。一般闪电有连贯性，当看到远处或者背后有闪电或者闪电亮光，那一般很有可能附近也会出现闪电，所以可以在这个时候就按下快门，运气好的话按下不久就会一道强闪出现。当然也有失败的时候，就是按下去半天闪电没有出现或者在其他方向出现，好在用的是数码相机，可以马上看结果，不满意的就立刻删除。如果在闪电出现前就已经曝光了15秒以上了，那当闪电闪过后，过一秒即可松开快门，一般这样闪电亮度刚好，而城市背景也不会过曝以致一片惨白。风光摄影之对花园的拍摄在摄影中，对于不同的环境摄影者会作出相应的反应，不过大家要记得，在拍摄时应该对正在观察的事物进行思考，而不是只做表面的评价。没有对与错，也没有权威性的指引。花点时间进行反思，摄影者可以加深对摄影全部内容的认识，使得所拍摄的照片的内涵超越迷人的光线、色彩与外形。如果不是有了可以愉悦我们感官（或提供我们身体所需）的花园，我们能够免除这种担心吗？我们可以真正把任何事物都曲解为一坛矮牵牛花吗？我们与荒野自然之间的那种多重性关系，在花园里会显得比在其他的环境里更加明显，而那种独立性使得它们成为了批评摄影的有价值的主题。同时，花园赞颂了大自然的美，有格特鲁德哲基尔设计的绿色带色调结构系列，把那些没有创造价值的植物和动物都淘汰掉了。其中，不同的种类是由于美学的原因被联系在一起，而不是社会生态学的原因。遗传的畸变（弯曲的榛树和扁化的柳树，在野生状态下表示走到了进化的尽头）连同变异的色彩一起被人工栽种并显得非常珍贵。简而言之，花园是被打上了文化烙印的自然世界。然而，有关花园的照片以及人们对这些照片的喜爱，反驳了我们可以远离大自然而生活的观点，从中，我们可以看到重新与大自然发生联系（纵使是人为的）的现象。这种情况会使在很多场合中出现，从办公室桌面上的仙人掌或为单调的建筑物增加亮度的窗台花盆箱，到精心保养的、为舒缓平日紧张都市生活而摄的郊区花园。的确，在这个工业化的社会里，作为一个拍摄人们在大地上工作、耕耘和种植的地方，花园比广阔的乡村提供了更多的机会。花园是表现人们创造力的地方。在精心安排的作品展示中，大部分摄影师的作品在色彩、构图和焦点等方面都无可挑剔。通过与花匠交谈并了解他们的设计意图后，我们就可以按照自己的理解直接用照片明确地表现爱你花匠的创意。而这样一来，就等于让观赏者自己提取关于花匠寓情于大地的结论了。风光摄影中所用的微粒胶片以及滤色镜微粒胶片：对影像最终的技术质量来说，决定的因素不仅仅是光学系统和拍摄技术，还有拍摄时所用的胶片。我们已经知道，与较大规格的胶片相比，35毫米胶片处于不利的地位，因为相对整个画面来说它的颗粒（在彩色胶片中，更精确地说应该是染料的云斑）更粗糙一些。因此，当影像被放大后，这种现象会变得更加明显。如果这种粗颗粒有利于渲染照片气氛的话，那是一种巧妙的应用；否则的话，只能让人看上去觉得照片的质量不合格。这个问题可以利用微粒感光乳剂来解决。我们可以根据胶片生产厂家公布的标准数据，对它们的产品进行客观的比较。富士Provia 100F、富士Velvia（ISO 500）和柯达25，依次是目前能够用到的颗粒最精细的胶片。RMS（均方根：一种有效的颗粒度计量单位）标称值为8的Provia 100F胶片，其颗粒度为RMS标称值为9的Velvia或柯达25的一半。然而，我们不能把颗粒特性与清晰度混为一谈。作为类比，我们考虑这样的情况：一位水彩画家可以用纤细的笔在粗糙的画纸（相当于摄影中的颗粒度）上画出细节丰富的做片，他也可以用粗大的笔（相当于胶片的清晰度）在光滑的画纸上画出缺少细节的作品。所以，一些颗粒度较大的胶片，例如柯达200，也可以拍摄出高清晰度的影像。尽管Provia 100F具有最精细的染料云斑，但它的清晰度用调制传递系数来表示只有15，只与Velvia的25和柯达的26相比拟。而RMS标称值为16的柯达200（顺便说明一下，此值与柯达64相同），事实上清晰度要更高一点。虽然多少包含一点主观判断的因素，但在技术上清晰度仍然是衡量胶片改变染料簇之间色调密度能力的函数。胶片所能产生的色调变化越突然，它的分辨率也就越高。滤色镜：要是胶片能把我们所看到的景物色彩和对比度真是地记录下来的话，在风光摄影中也就几乎不需要使用滤色镜了。虽然利用我们需要的三种类型滤色镜：渐变中灰滤镜、升色温滤色镜和偏振镜，产生的很多效果都可以通过计算机的处理获得，但在拍摄过程中进行校正则显得更加简单易行。风光摄影中所用的镜头用35毫米照相机拍摄风光的主要优势之一，就是有大量可供我们选择的镜头。对在低空中使用低速、微粒胶片进行航拍的摄影师来说，可在一些35毫米镜头上使用的很大的最大光圈，是他可以选择足够快的快门速度以消除震动的影响。“影响稳定”镜头进一步提供了消除振动的影响的可能性。使用大幅面照相机的摄影师，也许可以拍摄出包含显著前景的令人注目的广角构图效果，但当需要放大远景时，在远摄镜头的选择上与35毫米照相机相比就受到了极大的限制。当然，大幅面照相机确实在对透视和景深进行更完整控制的机构上作出了改进，但倾斜/移位镜头目前还只能用在35毫米照相机上。倾斜/移位镜头的机械装置可能比12.7厘米10.2厘米规格的照相机更受限制，但与常规的镜头相比，它们为风光摄影师提供了更大的控制空间。除非在灯箱上用4倍或8倍的高质量小型放大镜观测拍摄结果，否则你根本无法知道某一个镜头到底有多“锐利”。投影的办法是无法给出真实指标的，因为投影机本身的光学系统成为了影响清晰度的另一个因素。具备专业素质的镜头，在全开光圈状态下的性能跟在f8或f11时一样卓越（光圈较小时色差现象会减弱）。然而，不要指望任何镜头在f22或f32的光圈下会有好的表现，因为这时衍射现象会变得相当严重。千万不要在镜头上节省开支，但也不一定以为着你必须购买最新的型号。虽然镜头的一些技术指标不断地改进着，但其光学性能与10年或15年前的同类产品比较也许差别甚小。大范围变焦的镜头以其方便性正在引起人们的兴趣，但对风光摄影师来说，镜头上没有超焦距的刻度实在令人遗憾。而且，这种镜头很容易产生耀眼的光斑（因为有很多组镜片）。如果你把变焦距镜头的机动性看得比超焦距的刻度更重要的话，那就购买一个最大光圈恒定的变焦进镜头以方便自己，而不要考虑焦距的选择。作为保持镜头紧凑性的一种措施，大范围变焦的镜头通常使用可变的最大光圈。在一个变焦范围为100到300毫米的这种镜头中，可能意味着焦距为100毫米时最大光圈为f4.5，而在300毫米时则变为了f6.7了。对进行手动曝光的摄影师来说，焦距每改变一次都不得不重新设置一次曝光参数，这是非常令人失望的。但价格更昂贵、最大光圈恒定的变焦镜头中，是不会出现这些问题的。借助从超焦距表获得的信息，可以使你的拍摄工作变得更方便。如何在飞机上拍摄云彩旅途中很多人喜欢乘坐飞机，那么在飞行的飞机中，我们可以看到下面地球上全新的景色。与其看那些飞机上提供的电影，倒不如花点时间拍摄天空中不断变化的云彩呢。相信爱好摄影的朋友们一定不会错过这个拍摄的好时机。靠窗的、不受机翼遮挡、能进行观看的座位较为理想，最好的位置是飞机引擎的前部，从后部观察的景色可能会受到引擎推动的气流的影响。飞机在高海拔处飞行时，在某段时间窗户产生霜冻的情况也很常见，因此，必须等到窗户解冻能清楚观看时再进行拍摄。这时，我们只需要一般的广焦或标准焦距就可以捕获云彩的效果。过短焦距会拍摄到窗户的边框，而使用过长焦距拍摄的话，窗户厚度将会明显造成图像质量下降。在飞机上进行拍摄的一个不利方面是使用超广角捕获景色非常困难。如果使用劣等质量的广焦镜头拍摄，影像边角将会出现明显的微暗。无论是在地面上拍摄还是在天空中拍摄，黎明是拍摄云彩的最佳时期。刚从地平线升起的太阳投射的影子将会给云彩增添温暖的色调和阴影，会使画面充满美感。但需要我们注意的是，在拍摄时避免直视太阳，即便是在太阳落下而处于较低位置时,也应该等它在穿过覆盖的云层进行投射时拍摄。如果是在阳光非常强烈的赤道区域进行拍摄，即使是捕获一部分的直射光也可能会伤害眼睛，特别是在使用单反取景器进行拍摄的时候。对于拍摄太阳穿过的云层进行取景时，数码相机是比较理想的，我们可以通过LCD取景器安全地观察阳光。但是要注意，如果相机的镜头长时间暴露在阳光下将会造成相机的传感器无可挽回的损伤。飞机上航拍时，因“震动”对拍摄的影响是多方位的：飞机颠簸的晃动、手持相机的不稳、隔窗拍摄的不利位置，偶遇奇景时的激动情绪等都对拍摄有所影响，摄影者需要保持平静的心态，在快速反应前提下，因地制宜寻找支撑点，如座位靠背等（因在飞机机舱内不便使用三脚架，既便使用也难避免飞机本身的晃动），即使是激动人心的场景，亦需一帧帧画面轻柔地释放快门，为了对付多方位的震动，一般尽量用高速快门，力求把各种震动的影响降到最低。与此同时要利用相机本身的功能，如是数码相机，就把ISO感光度设置得高一些以提高快门速度，虽然感光度的增高会使画面的噪点有所增加，但为了不错过精彩画面，粗颗粒和噪点都要比照片拍虚了好得多。阴天摄影技巧好的光线能够使得画面更加有趣、色彩丰富，并具有立体感，因此在大多数情况下选择晴天来进行人像拍摄能取得较好的效果，但晴天只是好光线中的一种，其实阴天同样适合进行人像的拍摄。阴天虽然阳光较弱，但光线均匀柔和，一些本来会产生强烈反差的景物，此时影调和色彩也会变得丰富许多，可以表现出晴天里无法产生的一些画面情调和气氛。和晴天拍摄相比阴天的拍摄难度更大一些，因此掌握一些拍摄的技巧是很重要的。1.选择合适的曝光参数。根据时间环境的不同，阴天的拍摄更需要合适的曝光参数。2.使用长焦同时使用最大光圈。这是人像拍摄最常用的一种拍摄方式，这样不仅可以虚化背景突出主题，而且还可以获得较高的快门，提高手持拍摄的成功率，同样这一点对于阴天的人像拍摄也是适用的。一般来说我们采用光圈优先方式，并设定为最大光圈。在测光方式上选择点测光，并且对准被摄者的脸部进行测量，测量时在不挡住光线的前提下尽可能地靠近被摄者进行测量，这样能保证主体的曝光准确。3.使用闪光灯。阴天较暗的光线对我们的拍摄造成一定的影响，无论你如何调整快门和光圈，所拍摄出来的照片总是很暗。因此你需要进行补光，使照片变得更亮一些，此时闪光灯成为重要的辅助光源。在使用闪光灯时，最好是让被摄者和相机平行，这样能使被摄者个部分受光均匀。同时注意闪光灯的强度和与被摄者之间的距离，强度太高或者距离太短都容易造成过曝的情况。并且还需要注意在被摄者的前面最好不要有任何物体，例如草、树等，若此时使用闪光灯会使这些物体也会被照亮，从而影响画面整体的效果。4.使用三脚架。阴天拍摄的曝光很难控制，所以为了防止手颤，您最好选择合适的三脚架。 以上谈到的仅仅只是阴天人像摄影技术方面的一些问题，但是摄影不仅仅只是一个技术活，里面重要的是艺术创作，但是你必须首先解决技术问题，才能谈得上创作。掌握技巧发挥你的想像力，无论春夏秋冬，在阴天您同样可以拍出完美的照片。拍摄古风建筑场景的商业照在具有古典风格的建筑场景中拍摄，造型要与环境相结合，特别是要选择适合的服装，服装的款式要和老街的历史文化背景相符。由于古镇、老街在周末和节假日游人会比较多。因此周末的时候需要提前拍摄，尽量选择人少的地方，避让人群是保证拍摄质量的一个关键。侧光或逆光拍摄是外景人像比较理想的光线。在建筑环境中拍摄，更要注意对自然光线的判断，追求自然光下的真实气氛。对商业照片来说一般都希望面部较少出现过于强烈的明暗对比，所以暗部补光最为重要。便携式的外拍灯和反光板是很好的选择。此外还要考虑以下几个方面：整体调子要明亮一些，光影细节要丰富；表现好认得肤色；取景、构图时既要充分考虑好建筑因素，使画面富有形式美感，也要将人物的情态表现好。在半开放的花园长廊场景下拍摄，容易产生建筑内外光比过大的情况。拍摄时，要特别注意人物的位置和姿态，配合室外的主光源，用反光板为人物面部暗处补光。在拍摄时尽量使用广角和中焦镜头，广角可以更多的表现环境，控制畸变是关键。主要是尽量使焦平面和被摄物体平行。人物脸部应在画面的中心位置，因为四边的变形较大，会影响人物美观。人与建筑的均衡对称也使这种古典气质得以烘托。拍摄外景一般都是先选好场景，确定大致的景别，再把人物放进场景中去，并做出相应的调整。特别是在老街上拍摄，更多的是利用局部的小场景和建筑细节来烘托人物。一般多使用长焦镜头。先选取想要的前景和背景，然后根据画面需要表现或整体或局部的环境空间。拍摄使用自然光线，充分利用反光板补光非常重要，保证人物肤色透亮，呈现清晰的质感。在四合院的天井拍摄时需要注意，天井里是自然形成的顶光，因为周围环境较亮，所以一定要使用闪光灯照亮人物，压缩环境。特别是四周的木雕门质感很好，压缩后用作背景，效果突出。风光摄影中所用的偏振镜在数码影像时代以前，在对影像真实性的一片责难声中，偏振镜使我们可以重新解释对光线的体验而没有听到喃喃的反对声音。在观察风景时，我们是看不见有光泽的树叶明亮高光背后的色彩的，我们也无法看见晃动的水池面上倒影的明亮高光背后的色彩。在完全两极分化的影像中，白云与蓝天之间明显的区别并不是经常可以见到的。所以，虽然一些摄影师拍摄风光时几乎离不开偏振镜，而其他的摄影师则对此保持沉默。常见的偏振镜的工作原理是这样的：它把从有光泽的表面反射的多向振动光波变成沿着一个平面振动的光波，从而减少由非偏振光引起的干扰。如果你拥有一台现代的照相机，那就买一个圆形的偏振镜，而不要买线性的偏振镜。否则的话，你的照相机里的测光表可能会给出不正确的读数。作为偏振化的结果，光线的损失高达两档曝光量，在海拔高的地方有时候损失会更严重，偏振化时天空几乎变成了黑色。物体平面相对太阳的角度决定了可达的偏振化程度。对蓝天下的白云来说，当太阳位于云的侧面时偏振效果最好；而对水来说，这个角度是变化的。在特定的构图中，要想知道你是否已经获得最佳的偏振效果是很容易的：当你转动偏振镜时，不但可以观察到天空对比度的增加和倒影的消失，而且可以观察到测光表读数不断的变化，从而可以确定最大偏振化的位置。作为一般的规则，偏振镜对广角镜头不适用，因为偏振效果在广角的画面中是不均匀的。虽然天空与太阳成九十度时呈现出浓艳的蓝色，但在天空其他部分的宽阔视野中，会出现一种奇特的色彩渐变现象。新近开发的偏振镜，可以加强景物中微弱的黄色和蓝色，当转动偏振镜连同色彩的增加一起，可以改善在平淡的天气中所拍摄的照片效果。通常，不同寻常的色彩效果在灯箱上观看时也许非常动人，当当幻灯片的RGB信息转换为色彩空间更为有限的印刷油墨CMYK信息时，也许就看不到那种效果了。在这种情况下，如果你希望进行这种转换的话，利用计算机内部的色彩增强功能会更加可靠一些。风光摄影中所用的渐变中灰滤镜如果构图中包含了大面积的天空，几乎都会出现这样的情况：至少有一部分的天空其曝光值与前景是不同的。只要天空的亮度不会超过前景两档，那么，天空和前景的细节都可以记录下来。但经验表明，两者的差别往往超过了两档，如果不牺牲某些区域的重要细节，曝光量是无法平衡的。使用渐变中灰滤镜，可以在不影响前景光线的前提下，减少天空的曝光量。这种滤色镜从灰色到透明的过渡可能是突变的，即硬级滤色镜，也可能是逐渐羽化的，即软级滤色镜。硬级滤色镜多数适用于具有明显曝光变化区域的景色，例如一条等高的地平线；而软级滤色镜则适用于地平线被打断或不平的情况。这些滤色镜的密度用档（-2档、-3档，等等）来表示，或相应用-0.3、-0.6、-0.9分别表示-1档、-2档、-3档。要确定用于平衡天空和前景之间的曝光量所需要的滤色镜密度，应该先确定需要保留细节的最亮的天空区域，然后再测出该区域超出中间色调的亮度。如果测光结果是4档，那么，你必须使用-2档的滤色镜，把曝光亮平衡到幻灯片“比中间色调亮2档”的范围之内。这只是理论的结果，而实际上，如果照片中的天空比实际所看到的天空暗一点的话，效果会显得更生动。所以，当曝光量刚好相差两档时，我通常使用渐变中灰镜来营造照片的气氛。像大多数的滤色镜一样，渐变中灰滤镜有圆形旋进式滤色镜和矩形插入式滤色片两种。对旋进式滤色镜你甚至不要去考虑：使用这种滤色镜时，不可能把渐变区域移到偏离画面中央的位置。而矩形插入式的滤色片则允许对滤色片进行精确的定位，如果你购买的是专业的型号，例如Lee牌或Singh-Ray牌的插入式滤色片，这些滤色片有足够的长度，甚至可以把渐变区域移到画面的顶部或底部。专业滤色片还具有色彩完全中性的优势，不像一些便宜的滤色片那样会出现偏色现象。在确定前景曝光量时，要把滤色片拉起来，以便可以透过滤色片的透明区域进行测光。一旦确定了合适的曝光量，就要重新构图并把滤色片拉到合适的位置上，并把镜头光圈缩小到拍摄时的数值。这种做法允许你对滤色片的渐变区域进行精确的定位。如果没有精神预示装置，就很难精确地使用这些滤色片。风光摄影的野外拍摄技巧苏珊桑塔在她那本著名的关于摄影的书中，科学的解释了假日照片的拍摄，特别对那些具备高度完善的职业道德的人来说，更是作为对他们渴望娱乐的一种满足。摄影变成是“有利的工作模拟”作为他们远离工作场所的一种正当理由。可是在节假日期间，一些人把从事专业工作的同等努力转到了摄影上了，然而，到遥远的地方去拍摄是很难的，各项开销可能会相当高，而且不管你如何努力的寻找值得一拍的景色，离开时却可能一无所获。很容易得出这样的结论：这是一次浪费时间的旅程。有时，荒野的大自然显得太过华而不实而无法在胶片上表现出来：它们看上去光彩夺目，但却不适合作为拍摄的题材，尽管我们走出最大的努力，也还是躲不过照片修正这一关。问题往往是出在对一个地方的期望值上，以为前提对该地方进行了研究或把血汗钱支付给了一个导游，就能保证拍摄到心目中理想的景物。当然，荒野的大自然完全忘记了人类的努力，而只是随即给出一些奖赏。有时，一些摄影师是比较幸运的。随着时间的流失，我已经学会了对一个地方不抱任何期望，但却对没出景物充满信心。在旅程开始时，所有的摄影师都会预先想象一番，可我却尽力摆脱这些影响，脑海只对我现场所见的情景开放，而不被想象预先占据。对一个地方荒野程度的报告不在于海阔天空的遐想，而在于熟悉的地方，在于你去到那里之后才变得显而易见的那些事物上。除非对中午生硬的光线或阴天灰暗的光线有特殊的驾驭能力，否则的话，你可能会在黎明或黄昏饱和的光线下进行拍摄，在中高纬度地区，中午有一段很大的时间间隙。这正是你了解待拍摄景物的大好时机，好好把它利用起来。一旦对所要拍摄的景物有了较好的认识，你就可以进行预见性的构想，待到光线、色彩变得理想时就可以确定构图并实施拍摄了。优美的风光只把自己展现给耐心的观察者。面对一处具有明显的视觉吸引力的野外景色，我们首先要决定的是构图时的取舍问题。构图的选择可能会受到诸如栅栏线或者电线杆等景物的限制，而这些限制不存在时，主要的问题据变为：“什么与故事有关？什么与故事无关？”我发现，在这些情形中，从小处着眼有助于事情的开始。就从在众多构图要素中确定最先吸引你的那个要素开始吧。它能跟其他与照片主题相关的构图要素联系在一起吗？每次考虑一个构图要素，直到所考虑的要素出现削弱主题倾向为止，这些成分就组合、形成了我们所需的构图。时常，地平线在构图中显得非常遥远。荒野并不是荒芜的地方，它是激励发展与变化的发电机。它是大地真实的写照，是风景生命力的真正度量。它那么令人难以置信的能力，令那些按部就班的摄影师不知所措，却让那些虚心接近它的摄影师从中获得无尽的灵感。进入荒野，我们马上能感觉到自己的局限，发现自己的潜能。风光摄影中对荒野的再思考我们当中，几乎没有人曾经花时间去了解辽阔的荒野大地。我们最多只能算是路边好奇的旁观者。但是，风光摄影师们表现自然的活力以及捕捉美丽的自然景色的基本愿望，在较为容易的荒野环境中还是可以被满足的。所以要注意的就是范围的问题，要避免直接涉及人类的活动，如果你能证明这样做是正确的话。我们要向传统的绘画艺术学习，把摄影师必须满足观赏者在合适的的距离上产生敬畏感所需的自然原生力传达出来，那种让观赏者置身瀑布当中或飞檐之下的广角照片会出现一些问题，照片的情景有一种强烈的潜在危险感。而用远摄镜头拍摄的照片，通过“从安全的距离拍摄”的暗示，可以减轻上述感觉。这这些情形中，绝大多数的观赏者更乐意当一名旁观者而不是参与者。许多人对地平线的移近都有一种相似的反应。当地平线移近时（这是的地平线多半是由山脉高耸的封顶组成），画面的压抑感比地平线在远处时（例如大草原或冰原的情况）要强。地平线与天空一样，是决定照片情感基调的主要因素。地平线与其他任何的参照物相比，在确定照片中景物的大小比例上的作用也更明显。没有包含地平线在内的照片因为很难确定原野范围而给人一种亲切感，适合与表现小面积的荒野。不过，地平线也可以使照片产生深远感，但必须应用一些有暗示距离作用的技巧，例如利用广角镜头夸张透视感、把暖色和冷色并置，等等。在向被公认的“自然规律”发出挑战的照片中，可以证明我们对一个地区的荒野的看法。如果出现不一致的情况，就暗示该地区没有受到人类的控制的，因此是野生的。一片健康的林地被认为是由一棵棵挺拔、趋阳的大树组成的。然而，在比亚沃韦扎原始森林漫游时，当你跨骑在波兰与白俄罗斯的边界时，你会发现各种各样的树木：活着的与斜躺着的、死去的与直立着的所有这些树木，一起为森林注入了活力，这里的树种很难从外形上区分。在当地，橡树的大枝离地只有几米高；而在波兰森林里的橡树，则一直长到20米的高度才会长出大枝。在这里，脚树不再是严肃的树篱树种了，而是为遮篷空间与其他树木竞争的巨大的“洗瓶刷”。旭日夕阳风景照当太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的最佳时候了。想必广大的摄影爱好者不会错过这能充分表现出光与影效果的画面，那么该如何利用手中的相机表现旭日夕阳的诱人魅力呢。1.在拍摄时首先要把握好太阳升起落下的时机以及具体的位置，不同的季节有不同的时间和位置。当太阳完全升起后不久，光线由红转白，原本的光影氛围亦随之消失。当太阳完全落下后，天空的光线就变得灰暗了。所以说拍摄旭日与夕阳风景照时，一定要在太阳刚刚升起或即将西沉的时候按下快门。 拍摄时，动作要尽量快，尽可能多拍几张，这就要考验广大摄影爱好者的体力与耐力了。2.在取景构图上，摄影者应将太阳放在画面的右或右上角处。初学摄影者切忌将太阳放在画面正中，或者整个画面只有一个孤零零的太阳特写镜头。否则的话，拍出来的照片就没什么美感而言了。在可能条件下，最好使用长焦距镜头。焦距每长一倍，太阳将放大一倍。这样就避免了在观看日出日落时，感觉上太阳特别大，而拍成照片时却特别小的情况出现。3.在正确曝光方面是特别需要摄影者注意的，由于拍摄日出日落都是逆光，所以在前景无水面反光拍摄日出日落时，摄影者要注意天与地的反差过大，即天空的曝光足够，而大地曝光欠少，表现不出画面暗部细节，这时候最好在镜头前装上灰色渐变镜，平衡画面上部和下部过大的反差，并加大一级曝光量。使用较小的光圈，防止快门速度不够快而造成过曝。4.在拍摄日出日落时，对准太阳旁边上方的天空区域测光并且增加1EV左右的曝光补偿即可，控制好自己需要的影调。 当然，正常测光也是可行的，增加1-1.5EV的曝光补偿，一般就可以达到比较理想的效果了。5.在对焦方式上，最好关闭自动对焦功能，免得镜头找不到焦点来往转，我们可以采用手动对焦方式，。需要特别注意的是，保护好眼睛，尤其采用长焦镜头拍摄时，千万不要正对太阳取景。 如何留住飘雪美景虽然现在已经进入了春天，但是在北方的一些地区偶尔还是会下几场春雪的。而对于数码摄影爱好者来说，该怎样将雪景记录下来，拍摄出美丽的雪景照片呢。雪花纷飞的场面很容易烘托下雪的气氛，如果你需要拍摄一张漫天雪花飞舞的照片，那么你应该选择较深的背景，这样避免背景的干扰，把雪团飘落的轨迹衬托出来。同时快门的速度也不能太高，一般在1/125秒左右，这样雪花飞舞的雪花可以形成一道道的线条，表现出雪花的动感， 有时还可以结合闪光灯进行一些补光。正确测光是拍摄雪景照片成败的关键。在拍摄雪中照片时，用照相机内测光系统测光，根据显示的数据拍摄雪景，一般都曝光不足，这是因为照相机的内侧光表都是以一定的程序进行测光的，它所显示的数据是综合场景中高光部分、中间色调、阴影部分的平均光值。这在大多数情况下是可行的，但在雪景中，强烈的反射光往往使测光结果相差12级曝光量。在这种情况下，可使用曝光补偿，酌情增加12级曝光量，也可将照相机对准中间色调物体，采取局部近测，并按此时测得的数据，将相机调到“手动”位置进行拍照。正确曝光也是成功拍摄好雪景照片的关键之一，大多数数码相机的曝光时间可以手动调整，从-2.0到+2.0的范围内以0.5为间隔设置。一般可设置到1.0左右，拍摄的时候可打开LCD屏，此时可看到调整曝光以后的画面效果或者试拍1张观察，以明亮而不刺眼为佳，不足或过头了效果都不好。 例如光圈优先的情况下相机所测得的曝光参数为F2.8、1/60秒，如果此时增加一档曝光补偿，那么曝光参数将改为F2.8、1/30秒，减少一档曝光补偿，那么曝光参数将改为F2.8、1/125秒。不同数码相机的曝光补偿调节并不相同，有的是利用菜单选择，有的是通过按钮设置。并不是所有的数码相机都可以曝光补偿，那么你可以利用手动模式调整光圈快门，一样可以达到曝光补偿的效果。 在广大摄影爱好者看来，由于雪的特性使其具有很高的反光度，所以相对于其他景物的拍摄，雪景的拍摄难度更高一些。但只要掌握了正确测光与正确曝光，相信飘雪的景色就一定会被太阳和大气的拍摄太阳与空气的关系很密切，它看起来就象是天空的一部分，当我们拍摄大气的各种现象时，往往必需认清太阳在天空中的位置以及阳光对云、雾、雨的视觉影响。一、准确的曝光当你把相机对准蔚蓝晴空中刺目的太阳时，你的测光表读数可能并不准确，因为测光表的设计并不能显示这么高的阳光强度。所以，这样的曝光数据只能作为一种参考记在心里。如果用ISO25型胶卷，就要用1125秒，f/22；如果用ISO64型胶卷，就要用1/250秒，f/22(你会发现在拍摄幻日，即日晕上所现之光轮，和水面上的强烈反光时，这些是很有用的参考数据。如果使用高速胶卷，就要相应提高快门速度。很明显，此时最宜使用的是慢速或中速胶卷。当然，你也可在相机镜头上加一片中灰滤镜。二、色彩的安排当太阳在空中渐渐下落时，色温减低，形成暖色调。这种效果会使画面增色，对于要拍摄真实场景的摄影家来说，浅蓝色滤镜能去掉照片中温暖热烈的色调。相反色温较高时形成冷色调，就需要橘黄色滤光片降低色温。三、眩光的处理直接拍摄太阳，会在镜头内产生眩光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到胶片上而形成的光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。反差失调应绝对避免，但由于镜头表面反射所引起的光斑线条可作为作品的构图组成部分。使用单镜头反光相机，会有这种光班效果，但使用其他相机比较容易出现误差和毛病。四、保护眼睛 当太阳接近地平线时，透过取景器去观察，一般来说是安全的。太阳在空中越高就越亮，这时直接观察太阳就越危险，尤其是用长距镜头观察更是如此。为安全起见可用一段跑光或是冲黑了的胶片（一段35毫米长的小胶片就很理想）把它贴在取景器上，你就能观察太阳并确定最佳构图。五、日出和日落当阳光穿过大气层时，会碰到尘埃微粒和空气分子，这些都使光线发生散射。在日出和日落之际，太阳与我们的距离比一天中的其他时刻都远，所以阳光到我们这里必须穿越的大气层就更厚。它们碰到的尘埃微粒和空气分子就更多，阳光的散射就比当头照时更甚。短波光 (蓝色)被散射得最多，因而偏离我们；而长波光 (红色)散射得最少，所以，我们眼睛接收得最多而且几乎没有掺杂其他颜色。这就是旭日和夕阳显得发红的原因。日出或日落时阳光碰到的尘埃微粒和空气分子越多，红的颜色就越浓。通常的测光方法是使用广角和标准镜头，构好图，使太阳位于画面之内，取一个测光表读数。然后，为了使色彩达到目测所见的饱和程度，应该调整一级光圈或快门速度，以减少曝光量。但是，你必须十分小心，不要摄人很多发暗的前景。因为这会影响测光表读数，先要躲开太阳和天空区域测好光，然后再构图。六、彩虹当阳光穿过雨滴，雨滴就象棱镜一样使光波发生很大的折射，这种效应在风吹云散之后的湿草地上很容易看到。如果部分天空仍在下雨而太阳却迎面照射过来，此时也会出现同样的现象，阵雨的雨滴使光线产生折射，于是就出现了彩虹。由于长波光折射得最少，而短波光折射得最多，所以彩虹的外缘总是红色，而内缘总是紫色。如果你过分相信测光表，色彩的饱和度势必减弱，应该调整一级光圈或快门速度以减少曝光量。如果彩虹后面的天空很暗，就要缩小一级半光圈。加一个偏光镜能改善色彩还原。七、雾霭当温暖的气流经大片冷水水面，你就有机会拍摄雾景了。如果冷空气掠过湖泊、沼泽等温暖的水域，你就有幸拍摄晨霭了。对雾霭光时，可依据对任何亮调物体测光的准则。假如太阳从你背后射进雾霭中，要躲开雾霭测光，然后把镜头开大约一级光圈，以加亮雾霭。如果你严格地按测光表曝光，雾霭必中灰。如果太阳穿过雾霭面射来，也同样适用上述原则，为了保持朦胧而明亮，看过测光表后，再把镜头稍微打开一点。如果雾霭呈淡红或金黄色，就要严格使用测光表的读数，以使色彩更加饱和。如果使用100毫米或更长一些的镜头，要先对准太阳的边缘测光，然后再回到原来的构图。如果你不是面向太阳，而是和光线成一个角度，光线的强度势必减弱。在这种情况下，测光表的读数就有效了。如果构图中，亮的光线和较暗的物体大体相等，就按被摄体取一个读数曝光。如果有三分之二或更多的画面空间比中灰更亮一些，就要加大半级或半级多光圈，才能真实地记录亮度。如果有三分之二或更多的区域比中灰更暗一些，就要缩小才可以得到正确的曝光。八、云彩云彩是自然的反光物体，它能反射太阳的红光，从而不断变化着画面的色调。云彩也是拍摄的主要题材，但要注意观察当云彩遮住落日时出现的情况；光线会从云后四处射出，从而使照片增加极为动人的效果。要注意观察、抓拍。你拍摄云彩时，所选择的曝光量取决于你所期望的效果。如果天空晦暗，可先用测光表取一读数，然后缩小大约一至三级光圈，才能使天空保持阴暗的“预兆”感。如果你决定最大限度地减少曝光(调整两至三级光圈或快门速度)，那么如果在你的构图中出现显著的强光区，如逆光照明的水面，效果就会更好。这将与黑暗的天空形成足够的反差，以避免拍出的影像显得纯系曝光不足。还有，偏振镜也可以用来使天空发暗并使白色云朵戏剧性地突出出来，特别是如果你能选好对太阳的角度时，效