针织毛衣基本知识.doc

WWW.KNIT8.COM 针织吧传播针织技术信息,打造中国针织时装针织毛衣基本知识 目录第一章 毛料 第二页第一节 纺织纤维 第二页第二节 纱和线 第二页第二章 毛衫生产工序简介 第五页第一节 织片 第五页第二节 裁床 第七页第三节 钑骨 第七页第四节 缝盘 第八页第五节 挑撞 第九页第六节 洗水 第十页第七节 熨衣 第十一页第八节 车麦 第十一页第九节 查衫 第十一页第十节 补衣 第十一页第十一节包装 第十二页第十二节 其它工序 第十二页第三章 验货基本知识 第十二页第一节 验货的标准 第十二页第二节 验货的一般程序 第十三页第三节 验货的有关具体内容 第十五页附录1 第十八页附录2 第十八页附录3 第十九页附录4 第十九页附录5 认识国际洗水符号 第二十页第一章 毛料第一节 纺织纤维织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过一定的加工纺成的,纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维,一般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物.1.天然纤维. 天然纤维又分为以下两大类:A.植物纤维(即纤维素纤维),如棉(COTTON),宁麻(LINEN),亚麻(RAMIE)等等.棉是世界上产量最大的天然纺织纤维,棉对碱稳定,一般用碱对棉进行有关处理,如退浆,煮练,丝光等等.漂白棉时用氧化剂处理,如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料,活性染料,还原染料,硫化染料,不溶性偶氧染料等染色.B.动物纤维(即蛋白质纤维).如羊毛(Wool),兔毛(Angora),骆驼毛(Camelhair),马海呢(Mohair又叫么唏),蚕丝(SILK)等,羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成;羊毛蛋白质为角质,蚕丝蛋白质则包括丝胶,丝素.羊毛的架构和性能:羊毛由外至内分别是鳞片,皮质层,毛髓；但幼羊毛没有毛髓；羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩,这是由于鳞片受到机械力反复作用相互间穿插缠结引起的.羊毛在水中长时间沸煮会引起羊毛的部分水解,比在蒸汽中更易发生主链水解,二硫键断裂,羊毛不耐碱,也不耐氧化剂.含氯氧化物可部分破坏鳞片层,故用氯氧化物处理可防止羊毛发生毯缩,也可提升染色性.在蒸汽中或在热水中羊毛透过张力定型幅度大,在高温下有过缩现象.羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料,酸性媒染染料2, 化学纤维:化学纤维又分为人造纤维和合成纤维.A.人造纤维是用天然纤维素或蛋白质为原料,经过化学加工制成再生纤维素纤维或蛋白质纤维,如粘胶纤维,铜氨纤维和再生蛋白质纤维.人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维,是以木材或棉绒(不能用来纺纱的细短棉纤维)为原料加工成粘胶,再用缫模缫成细丝.人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性.化学性能与其它植物纤维基本相似.缫出的原丝是光滑的,但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝,如:亚丝(Dull Rayon,光泽低,手感软),Modal等.为此,有人又把光泽高的人造丝叫Bright Rayon(光丝),以便区别于亚丝(Dull Rayon).B.合成纤维是以简单有机化合物为原料,合成制得高分子化合物,然后透过缫模加工成纤维,我们常用的有如下几种:a. 尼龙(Nylon).尼龙是用化学方法合成的第一种非纤维质人纤,从化学立场上说,尼龙只是一类以酰胺为出发点合成的多元物(Polymers)总称,对漂白剂有良好的抗力,日光下长时间暴露,强度稍减;耐磨性好;不缩小;不拉长,有弹性,有光泽;布散染料,酸性染料均合用,染色范围广.b. 人造毛(Acrylic)即聚丙烯睛(又名压克力),易积静电,对弱酸弱碱稳定,漂性好.c. 宝利龙(Polyester),即聚酯纤维,可类归与尼龙,最明显的特点是保持褶痕,与棉或羊毛混纺性好，溶于浓HSO,对碱抵抗力不好;对漂白剂,清洁剂,表面剂,摩擦及日光抵抗力良好;无缩水拉长,易洗涤;吸汗性不佳,易积静电;可用布散性染料及显色染料染色.纺织纤维含有一定量的杂质,如棉,麻纤维上的蜡状物质,含氮物质,色素和矿物质等.蚕丝里的丝胶,羊毛里的羊脂(头皮屑),羊汗,杂草等；化学纤维中的油渍;另外还有一些不合用的纤维,如山羊绒(Cashmere)里的黑毛.所以纤维在纺纱前后都可能要经过许多除杂工序,如棉的退浆处理,羊毛的炭化除杂草处理.有的还要根据不同的品性要求筛选纤维,除去不合格的纤维.除有的保持其原白色(Raw white)外,大多数纤维都要按要求进行漂白(Bleach)或染色(Dye).通常我们把散毛染色称为“Top dye”.纤维在高温或有关化学剂作用都会有不同程度的损坏,作用时间越长,受损坏也越严重,所以可以这样说,染色越深,纤维受损越严重.此外,有的 纤维还有进行一些特殊处理,如:棉的丝光(Mercerized)处理. 毛料缩水密度由大到小顺序:雪阑毛羊毛兔毛麻棉纯棉晴龙人造毛.第二节 纱和线1.毛料的不同样式:纺织纤维必须纺成纱或线后才可以用来编制成各式各样的纺织品,毛料主要有以下几种样式:A .单丝(Monofilament): 是无限长的单根细丝,如单根光丝,单根尼龙等.B .丝束(Tow)好多根长单丝捆束在一起,但没有经过捻拼,也是多见如化学纤维,如.300D 100%RayonC.纱(Spun yarn,Staple yarn)指纤维纺成的细缕,一般是用1CM以上的纤维纺成的,如1/15 70%Angora 30%Nylon.D. 拼纱线(Twisted yarn);是用两股或多股单纱或丝合并加捻而成的.如2/30 100%Viscose,2/32 100%High Twist Cotton等.E 另外还有一些特殊样式的毛料,如 珠冷(Boule), ,丝绒毛(雪尼尔Chenille),虫仔毛(Mole yarn),带子毛(Tape yarn) ,花饰毛(Fancy yarn) ,结粒毛(Slub yarn)等.以上提到的拼纱线要加捻,加捻的程度叫捻度(Twist),捻度指单位长度内平均加捻数,在一定范围内捻度越高,线的强度也越大.2.毛纱粗细的表示方法: 纱线的粗细定量方法有定长制和定量制2种方法:A.定长制单位意义为单位长度的纱或线的重量, 例如 a. 特数(tex)表示:每1千米毛料有多少克(g/km),如:5 tex(每1千米的毛料有5克); b.但尼尔(Denier)表示:每9000米长的毛料有多少克(g/9000m),如300D(每9000米的毛料有300克),但尼尔多用于缫丝(如尼龙,光丝),特数或但尼尔越大，表示纱越粗.B.定量制单位意义为;单位重量的纱或线的长度,如我们常用的支数(COUNTS),但支数有公制与英制的区别:公制支数(Metric Counts)意义为:每1千克的纱有多少千米(km/kg),表示方法如1/15 (单股15支),2/30(表示由2股都是30支的纱加捻成的线,读作2股30支),1/15其实与2/30的粗细是相当的.英制支数(English Counts)意义为:每1英镑的毛料有多少个840码 (码为英制长度单位) （840yd）/b,即:1英制支=840yd/b,5英制支=5X840yd/b=4200yd/b;表示方法如32/2(表示由2股都为32支的纱加捻成的线,读作32支双).不管是公制还是英制,支数越大,表示纱线越细.以上各单位的互换关系如下:1公制支=1.7英制支;1tex=1000公制支;1D=9000公制支;1英制支=0.59公制支 请特别留意公制支与英制支的读写方法不一样,切不可搞错!3毛纱的品种:第一节已提到了用于纺织的多种纤维,即使是同一成分的纤维经过不同的整理,也可得到不同性能的毛纱,再加上不同的成分按一定的比例加在一起混纺(Blended)成各式各样的毛纱,使得毛纱的品种丰富多样。 下面列举一些常用的毛料供大家参考:21/2 100% Carded cotton普棉(没有21/2精棉) 20/2 100% Combed cotton精棉(没有20/2普棉)32/2 100% Combed cotton 32/2 100%High Twisted Cotton40/2 100% Mercerized cotton丝光棉 1/2.5 100% cotton(tape yarn)棉带毛21/2 55%Ramie 45%Cotton棉麻混纺 1/14 60%Linen 40%Cotton2/30 100% Merino Wool 美利奴羊毛 2/48 100%Extra Fine Merino Wool高级美利奴羊毛2/48 100%Merino wool(Anti-pilling) 抗起球美利奴羊毛1/16 100% Lambswool 羊仔毛 2/9 100%Soft wool软羊毛2/9 100%Shetland wool 雪兰毛 2/11 100%Alpaca 羊驼毛(阿尔帕卡毛)2/26 100%Cashmere 山羊绒(茄士咩) 2/60 100%Spun Silk 绢丝2/17 100%Silk 1/15 70%Lambswool 20%Angora 10%Nylon1/15 70%Angora 30%Nylon 300D 100%Rayon光丝(另常见的还有150D)2/30 100%(High twisted)Viscose捻丝(Rayon与Viscose 指的其实是同一成分,只不过Rayon为美式拼法,Viscose是英式拼法)2/30 100% Dull Rayon 哑丝 120DX2 100%(Bright)Viscose(两股都是120D的光丝捻成,即240D)2/28 100%Acrylic 人造毛 1/1.8 100%Polyester 宝利龙1/10 100% Nylon 尼龙 70D 100% Nylon2/28 50%Acrylic 50%Wool 2/50 60% Rayon 40%Cotton金属线我们指的金属线通常指Lurex. Lurex是美国一家公司生产的金属线的商标名。其制作方法是:用聚脂膜(Polyester film)做中间层,上下两面都喷满在真空中汽化的金属铝(Vaporized aluminum),并敷上已着色的粘合剂,再加一层透明的聚脂,也有用纤维乙酸酯的,最后切割成细丝.金属线漂白与羊毛物相同,宜用双氧水,染色条件以温度为77度,90分钟以内,PH值为7.5为宜,但布散性染料会使金属线有斑点.我们用的金属线Lurex是指用以上方法制得的聚酯膜再与VISCOSE混纺在一起而得来的,如:110D 100%Lurex(其成分实为66%Viscose 34% Metallic yarn (Polyester)拉架我们用的拉架毛是很幼的透明核芯(CORE)线,外有尼龙包着,核芯线为有弹性(Elastic)的橡根,也叫橡胶纤维,橡根在倒毛过程中会引起弹性变弱,且橡根很易断,所以要尽量避免倒毛.拉架的成分为Nylon/Lycra,其中“ Lycra” 为美国杜邦公司生产的一种弹性纤维的商标名,其通用名为Spandex. Spandex中含至少85%的聚乌兰坦(Polyurethane),Spandex纤维经一再洗涤或氧化物腐蚀及日照可能会呈灰色,另氧化剂可损坏Spandex,故漂白时要避免使用次氯酸碱,可改用过硼酸钠(Sodium perborate).染色与羊毛及尼龙相同.拉架的型号很多，如最常用的2070系统的拉架.2070系列的拉架按弹性高低可分为高弹(High power)中弹(Middle power),低弹(Low power)高弹 N2070 Lycra (77D(1/116)92%Polyamide(Nylon)8%Lycra(Elastane)中弹 WL2070 Lycra (83D(1/109)85%Nylon 15%Lycra)低弹 L2070 Lycra (84D(1/107)84%Nylon 16%Lycra)4. 毛料的颜色:A: 花毛(Melange yarn):由几个不同色调或色彩的纤维均匀地混合在一起纺成的毛线.此类毛纱的纤维是散毛染色.B: 净色毛:毛线的纤维是单一颜色。此类毛线的纤维可能是散毛染色；也可能是纺好纱线后染色(Yarn dye),如毛线一锭一锭的染(Cone dye).C: 拼色毛:由2条或多条颜色各异的纱捻成的线.D: 其它颜色花样的毛线,如一条毛线上一段色深,一段色浅等.5.与毛料有关的其它名词的英中文对照Acetate酯酸纤维 脂肪酸纤维 Aino (Angora/Cashmere) 丹奴(兔毛/茄士咩) Alpaca 羊驼毛 Aristocrats soft Shetland 亚城雪兰毛 British Wool 英国羊毛 Cotton Slub 结粒棉Caledonia Wool 加利羊毛 Cotton Cord 棉绳 Daino(Angora/Cashmere) 丹奴(兔毛/茄士咩) Dainotinto(Angora/Cashmere) 丹天奴Extra fine 特级 Geelong Lambswool 艺朗羊仔毛 Metallic/Lurex yarn 金属丝 Micro Fiber 微纤维 Polyamide=Nylon 胺 Polyurethane 聚氨基甲酸脂Rayon Tape 光丝带 Smiling yarn Crepe yarn Super Fine 特级Supima Cotton 雪棉 Super soft 特软 Shetland 雪兰毛 Sea island cotton 海岛棉 Marl cotton 混棉 Teviot Wool 天准羊毛 Viscose 捻丝 Washable wool 可水洗羊毛Woollen wool 纺羊毛 Worsted Lambswool 梳羊仔毛 Yarn count 毛料支数Yarn ends 毛料条数 Yarn twist 毛料捻度 Cotton Tape 棉带第二章 毛衫生产工序简介织物种类很多,按制造方法不同,可分为机织物,针织物等.机织物是在织机上由两组相互垂直的经(沿织物纵向排列即平行于布边)纬(垂直于布边)纱或线按一定的规律交织而成的,通常简称为织物.针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的.针织物分经编针织物和纬编织物两大类.在纬编针织物中,线圈是沿水平方向运动的,而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈.我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物.第一节 织片(Knitting)针织物的形成,主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈,线圈互相串套而成为织物,所以线圈就是所有针织物的基本元素.线圈大致可分为织圈(KNIT LOOP),浮圈(FLOAT LOOP),挂圈(TUCK LOOP),延圈(HELD LOOP)等,针织物是由一连串纵横交错的线圈组成,直排的线圈称为经圈(WALES),横排的线圈称为纬线圈(COURSES).由于线圈的形成方向不同,线圈呈现不同的形态,线圈正面(TECHNICAL FRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED),线圈反面(TECHNICAL BACK)呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULAR SHAPED).1.织片类型:织片是利用线圈把毛料(如羊毛,人造毛,棉纱等)编织成布片,布料主要分为下列三大类:A: 手机织片(Knitted panel)手机织片是由手摇机编织而成,织片过程中利用加针和减针(收针)而造成各种不同款式及不同尺码,手机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种.手机有3,5,7,9,10,12,14,16针,用途方面,手机通常织净色及间色织片,可织单边(Plain,jersey),柳条(Full cardigan),珠地(Half cardigan),打花(Tuck stitch),三平(Half milano),打鸡(Full milano),坑条(又叫罗纹Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(Racking stitch)等基本结出构.拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板),拨花机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种.挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia),这种拨花是由单边织成,在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线,所以称为挂毛。可织非常多的颜色,及图案的大小没有规限,但挂毛机只有单机板(一边机板),所以不能织双面或罗纹,也不能织原身出袖嘴及原身脚.针数方面只有3-1/2,5-1/2和7针三种.手摇拨花机方面也只能织单边,需要用手机先织罗纹脚或袖嘴,再笠上拨花机的针上,拨花机织成的布片称为有底毛拨花(FLOAT JACQUARD),规限方面也比挂毛大,只能在一行(Horizontal)中织两种不同颜色，图案也有限制.B: 电机织片(Knitted fabric)电机织片是由电动织机织成.电机主要分为普通电机,动作电机,计算机机,普通圆筒电机及圆筒花机.普通电机只能织净色及间色布片及一些非常简单的花款,织片是一幅幅的(piece),而通常只有36吋及48吋机(指机板长度) ,针数由3针至14针.动作电机除了可以织到净色,间色及简单花款外,更可以织些难度更高的花款.例如两个色三平拨花(细花)(Double jacquard),简单令士(LINKS),扭绳(CABLE),打花(TUCKING )等等,针数有3针至14针,而通常只有72吋机.计算机机可以织任何花款及织法,但现下多数用来织多色或大图案的三平拨花及令士,颜色一行上可多至六个.织片制成品亦是一幅幅的.而普通圆筒机织成的都是布疋(ROLL),因为不能原身织脚,而亦只能织净色及间色织片.针由7至36针.圆筒花机用途比普通圆筒机为大,可以原身织脚,更可以织双面拨花,劲十足令士,打花及谷波等等, 但图案不能太大,针数由7到28针.C.手机织物手织就是把毛料用手针及钩织成衫,任何花款都可以织成,不需要缝盘缝合,因为手织可以将整件衫织成,包括领贴,胸贴及袋等等.2.织片过程:现以手机为例,上面已提到手机有3至16针之区别,3针,12针为什么意思呢?“3针”即为机板上1英吋内有3支织针,12针即为机板上1英吋有12支织针,在织片过程中,从面针看1支织针即织出1行V形的圈柱(V-SHAPE)针路,称为一支针,由于在织片中毛纱都是以一定的张力输送到针织机的成圈区域,织好的线圈自然会要回缩,故毛衫上1英吋内的针路数将会多于机板上1英吋的针数,如12针的毛衫.其1英吋内可能有14或15支针路,或许更多.不难看出,在一般情况下机板上的织针越密,织出来的布片越薄,其针路也越幼,自然用的毛纱也应越细;评价毛衫的另一重要参数就是我们常说的“字码TENSION”,“字码”即表示毛衫织得的疏紧程度,字码如何,对毛衫的重量,手感,及洗熨后的定型性,收缩性有很大的影响,字码的计量方法一般是透过尽力拉(用最大的力拉,到不再拉为至)一定支数(即横拉,垂直于针路)或一定转数(即直拉,沿针路方向),看可以达到的长度是多少,如:横拉10支12针单边布片为1吋7分半(即1-15/16吋),通常叫做该布片的字码为1吋7分半; 坑条(RIB)的拉法有所不同,一般是拉几支搞(一支坑包括一面一底),如2X2坑10支坑拉字码,由于不同的人拉法不同,就可能有两种结果,一是10支面针10支底针拉,另一方法是10支面针9支底针拉,所以要特别注意,不可弄错.织片时,要根据不同的针数,组织及字码要求来选择相应粗细的毛料,根据字码的一般水平,各数针数用毛粗幼大致可按以下标准做:12针用1/10-1/17(公制支), 9针用1/7-1/9, 7针用1/6-1/8, 5针用1/3-1/5,3针用1/1.5-1/3,如:用20/2 100%COTTON 织5针衫,用5条毛,20/2=1/17,5X(1/17)=1/3.4,以上 只是一般情况下的大概范围,如用2/30 100%VISCOSE 1条毛织5针做透视效果也未尚不可,但用3条21/2 100%COTTON织12针却是不可能的.两种不同的毛料(颜色或成份不同),透过喂纱咀输送至织机织片时有几种不同的织法:a: 嵌毛(Plated),即两种毛料分别透过喂纱咀的内,外口输入织机,使得一个毛料在织物的面一边,另一毛料在织物的底一边.b. 混毛(Mixed),即两种毛料象两条同一毛料一样不加区别地输入织机,织得的物中两种毛料在正反两面随机分布.c. 拼毛(Twisted),在上织机前将两种毛料透过拼毛机加捻在一起,使之成为一条毛后再输入织机织衫片.两种或多种不同毛料成份的毛料织出来的毛衫,毛衫的最终成份(FINAL CONTENT)须要透过计算才能得出,如果毛衫不同部位用不同成分织出来的(如一件衫衫向是用2/30 100%VISCOSE织出,而下栏用21/2 100%COTTON织出),则只有透过织造厂磅出各成分之用毛重量才可知毛衫之最终成分.但如果全件衫是透过以上三种方法之一织出的,则可通过以下方法计算得出,不论是嵌毛,混毛还是拼毛,其计算方法都一样:1. 如2/30 100%VISCOSE嵌WL2070LYCRA 83D(1/109)85%NYLON 15%NYLON 15%ELASTANE,计算方法为:将两毛料化成相同的单位(化为公制支数):VISCOSE : 2/30; LYCRA : 83D=1/109.计算嵌(或混或拼)毛后两条毛的粗细(即两毛料以相当长度合二为一):2/30 + 1/109 = ( 2*109 + 30 ) / ( 30*109) = 248 / 3270计算VISCOSE及LYCRA占的百分比:VISCOSE 的支数为: 2/30 = 218/3270 ,相当于218股3270支的毛料.LYCRA的支数为: 1/ 109 = 30 / 3270 ,相当于30股3270支的毛料.两条毛总的支数为: 248/3270 ,相当于248股3270支的毛料以上公制支数中,分母(支数)相同,不难看出股数越多, 毛料越粗, 如下计算便可得到用毛比例:VISCOSE : 218/248 = 0.879 = 88%LYCRA : 30/248 = 0.121 = 12%而LYCRA中包含有85%NYLON15%ELASTANE ,故还要做如下计算:NYLON: 12%*0.85 =0.102=10%ELASTANE: 12%*0.15=0.018=2%所以最终成分为 : 88%VISCOSE 10%NYLON 2%ELASTANE(百分数不可带小数点)第二节 裁床(CUTTING).裁床是把织片依照纸样, 剪成所需要的形状.大部份的电机片都需要裁,因为电机织出的布片绝大部份是方形或疋状,需要裁床的主要部位包括夹位,领,袖底,衫脚及袖顶等等,毛衫裁床大部份都是用手剪,因为毛衫弹性比较大,及织后形状不大划一.只有圆筒机织成的净色布疋才可以用电剪裁。用手机织片方面，很少需要经过裁，除了某些特别的款式。 第三节 钑骨（Sewing）所有电机织片经过裁后，都必须经过钑骨，用途是防止织片裁口散开，钑车有三线钑车及四线钑车，通常四线钑车用钑膊头，钑骨可分为两种方法：1单层钑骨（俗称走片），然后再经过缝盘缝合。2双层钑骨，就是两层布片一起钑骨，而钑骨后，不需要经缝盘缝合。手机织片只需要钑纱口，包括袖顶纱口钑膊头纱口。第四节 缝盘(Linking)1 缝盘是一种车缝设备，主要功能是将衫片（包括前幅，后幅，袖，领贴，胸贴，袋钑其它配件）缝合。缝盘的基本方法：A刮边-将死口的直行跟行缝合。B. 笠眼-将生口的横行线圈锁眼或缝合，常用的缝盘有6，8，10，12和16针，另外还有很少用的14，18，20，22，24针，至于18至24针是用于缝一些比较幼细而极高价的产品。缝盘针数划分是根据缝盘圆周上一吋内有多少支针仔，缝盘针数要配合衫片的针数使用。缝盘的种类分为下列三种：A 台盆（海京盆，矮盆）-设备的成本较低，通常缝一些要求不高的产品在16针和16针以下的针数，甚多人采用。B碧海盆-其机械设计较为精密，适应力较高，操作方便，但价格较贵，故在16针方面较多人使用。C. 卫星盆(66盆)-价格昂贵，性能甚佳，线步较为紧密。2 缝盘疵点主要原因-由于缝盘工人技术欠佳，或其本身非熟练技工，或因疏忽大意，或只求速度而不顾品性的要求，因此形成以下的疵点。A. 漏眼（Dropped stitch）-笠眼不正确，缝挂织片线圈不准确。-非人为之漏眼现象也产生于机械故障，称“锄歪眼”，两者都在拆纱后漏眼（即织物的生眼散脱）B 笠错横行（Incorrect coures）笠眼时高低行，形成拆纱后不齐整，甚至有抽筋现象，如在缝骨内，其出现率轻微，则可不用退修，但若出现于领，贴，袋等的表面缝线时，必须交回缝盘重做，或补织衫片。C 黐边（办）（Selvage not staight）刮办时不直行，形成次货，但视乎黐边的比率，与品性的要求而定，如退修时缝盘工必须拆去黐边部分重新缝合。D 对位不符（Wrong position to link）e.g. poor done of matching on cuff or bottom,etc.对位欠准确衫片织错衫片款式混错，缝盘工照样缝合三者都形成产品不合乎规格，轻微者修改及要求缝盘部多加注意，严重者重织衫片与重做。E 领口止口不平均（Uneven seam）收针衫片在缝合领贴时，缝工因修剪多多余的止口时欠准;裁钑衫片在缝合领,贴时,缝取止口时太深或太浅，两者都形成在同一领贴上，有厚溥感和领贴围久圆须缝线领贴时高低行，止口更显著不平均。F 上嵌领扭纹(Twist collar)笠嵌领贴时对错纹，或嵌领时拉力不平均，形成扭纹现象，产品外观差，质量不符，但可视乎情况而修改。G 骨位起蛇/起皱（Puckering）针织物有一定之弹性，在缝合时因操作或机械而令缝骨位长，但因回缩力有限，再加上缝线或钑骨线的障碍，更难回复至原来长度，而形成起蛇。H 缝线太松或太紧（Uneven yarn tension）穿错线缝合前没有测试缝线的弹性是否足够，衫片之浓薄，质料也会影响过紧或过松，缝盘工缝合时太溶或因洗水后缝线收缩，而形成太紧。I 过松（Too loose）骨位爆开，缝位外露J 过紧（Too tight）缝位没有弹性，穿着困难，或容易爆线缝盘机械故障引起的疵点A锄歪眼（Wrong position of needle and point）缝盘的大针错位，在未维修好前，应立刻停用，以免产生更多次货，因为会形成严重的漏眼。B锄高(Stitch on the higher position)缝盘的大针升高或弯曲，影响拆纱后不齐口或漏眼。C起耳仔（Unwanted loops on stitch）-穿错线-机械故障-衫片太浓或太结，而缝线太松。起耳仔部分不合乎规格，必须重做或维修机械。D跳线（Skip stitch）-械件保养不良或故障形成某一部份或多处未缝合，且缝线容易散脱，应退回缝盘部修补。E 缝线散口（Run off ）-机械故障之散口称“单纱”-或缝线剪口太贴。缝线散脱，故要退回缝盘部修补或维修机械。其它原因所形成的疵点A 缝线用错（Incorrect yarn/Incorrect thread）-缝线之用料与料幼度，未能与衫片之针数配合，故产生次货。-缝线与衫片的毛质与衫片有差异时，影响成衣整体的效果，必须退回重做，但经整染后修改是很困难的。B崩边（Broken selvage）-织片烂边，形成缝骨断烂，加重补衣工作压力，与生产成本，故缝盘可视乎情况而决定是否缝合衫片。例崩一条边，可刮深半支边，免去补衣修补。严重者，即烂数条边，应退织衫片。以上各点都为一般常见现象，要视乎情况之比例率，产品的要求程度而考虑退修与否，若较轻微者可利用补衣修补，如漏眼，散口等。但仍需缝盘修改与注意，故在半织品查验时可及早发现与控制，而不致加重成本与阻碍生产。第五节 挑撞（Hand stitching）毛衫有很多的部位，是未能用机器去缝合的，更因外形需求美观，必须用手针联合这部分的工序叫挑撞。例如：领片界面处，杏领的领嘴，开胸衫直贴的贴脚，袋口的横贴位，或时款衫的各种收口位置等。挑撞可分为挑和撞两方面。挑的目的，是以缝合用的缝毛联合需要部分，主要处理死口对死口，生口对死口的联合。挑的线步是较为紧密且联合的骨位不会外露，又将生口的线圈收死，令其不散脱。撞的目的，是必须根据编织的原料（又叫肉毛），联合位置，便成为衫片编织的部分，所以挑即用手针联合生，死口，撞即用手针编织钑联合生口等等。挑撞可分为三方面A拆纱，修口-拆纱就是将衫上没有用途的纱口全部拆干净，修口就是将缝线口或其它线口用勾针（织针）将线口收藏妥当。B挑 -挑的目的，是必须将生口的位置线圈收死，挑的时候，是另外加上缝合用的缝毛用手针联合生口。例如:1 挑圆领口，则只须要两边以线位联起，以不露挑线钑联口的骨位不易察觉为主。2 挑杏领嘴，将杏领贴面V形联起，对支数，不露挑线，联口完整钑领嘴长度合为标准。3 挑开胸直贴脚，以缝毛将直贴线圈全部穿起成合适的阔度，以下会散脱为标准。4 挑袋口横贴，以缝线将线圈逐个挑于衫身上，高度以贴阔为标准。C撞-撞的目的，是必须根据编织的结构而去做缝合的工作。撞的时候，是用原身编织毛料用手针编织及联合生口等。例如：1 开胸直贴脚，以编织方法逐个线圈织起而成锁口方法。2 撞拨花领，以编织方法逐个线圈织起，将织花领片联于前幅衫身上。挑撞的一般疵点。A 挑错针数（Incorrect hand stitch court）B V领不对支(Rib collar of V-point not match)C 拆纱不良而导致抽筋(Poor trimming)D 拆纱后没有拉眼(Loops on collar stitch out of trimming)E 收漏线头 (Absence trimming)第六节 洗水（Washing）洗水在毛衫工序中占非常重要的地位，因为毛衫的手感大部分控制于洗水工序。洗水的目的包括：A 把毛衫上的污渍洗干净-利用洗剂或清洁液将污渍，油渍及锈渍洗干净。洗剂包 括碱油，碱粉，去污精，去锈水等等。B 把毛衫起毛达至要求的手感-控制洗衣机内的水与衫的比例和洗水时间的长短，水温，洗剂及份量等不同的条件令毛衫起毛。C 控制毛衫软硬程度-主要利用软剂及碱粉的应用份量加以控制。第七节 熨衣（Ironing,PRESSING）毛衫熨衣与其它制衣有很大分别，因为毛衫经过洗水后，毛衫会缩水，需要经过整熨把毛衫定型及尺码固定。毛衫熨衣需要用蒸气熨斗及特制的木板帮助。熨衣的程序如下：A 先准备好两块木，一块用作熨袖，一块用作熨身。木板大细与形状是根据尺码表而制造的，但要预先预定毛衫熨后的缩度（主要是羊毛，羊仔毛，兔毛和棉等）而将木板加大。B 先把毛衫袖笠进袖板中，然后用蒸气熨至所需要的长度，底面都熨过后 再把木板取出。C 再把毛衫笠进身板中，然后用蒸气熨至领形。夹位顺滑及膊阔，身长尺码符合要求。第八节 车唛（Labelling）把客人要求之唛头（主唛/Main label，洗水唛/Washing label/Care label，尺码唛Size label等）车在衫上。车主唛主要有两种方法。A. 桥车(Stitch both sides)-把唛头两侧车在衫身上。B. 飞唛或吊唛(Top stitching)-把唛头的顶部车在衫上。第九节 查衫（Inspecting）现时大部分毛衫厂都把查衫分为三部分：A 第一次照灯-毛衫未洗水之前，将毛衫笠在一个等制的灯上，然后查看有没有漏针，破烂，单毛，花针，跳线及其它问题。B 第二次照灯-当衫洗完及熨好后，再照多一次，因为洗水后，可能有些问题会出现。如漏针，单毛等。C 查衫-照完第二次灯后，再次查衫，清除衫上的污渍，油渍，毛头，线口，杂毛等，及查看有没有其它问题。第十节 补衣(Mending)衫片编织有瑕疵时，如漏眼，烂孔，花针，或其它等。可用织针或手针方法于事后的修补工作。甚或缝盘拆纱所形成的损坏，如漏眼，跳线，抽筋等，亦可在补衣作修补。补衣可分为两个部分A 补洗水-在第一次照灯而未洗水之前，先将所有问题的衫用手针补好，因为在洗水后，毛衫中之线圈会缩细钑起毛，所以比较未洗水之前难补。而且在洗水之前未补好之洞（烂衫）洗水后洞会更大，更难补。B补包装-在第二次照灯钑查衫后，如果再有发现烂衫，就需要再补。补衣修补衫片时，基本原则如下：1 爆孔：另外加上肉毛（即编织用毛）代替断毛，而其编织方法与原衫片完全一样。2 漏针：另外加上肉毛代替漏针行，而原有线圈让其成为浮针。3花针：将含针位剪断，另外加上肉毛，照原来重新编织。补衣的工作，必须对于织物的架构有充足的知识，才能作广泛的应用。普通最基本为单面组织，最容易修补，其次的是罗纹，令士等，基本的花款为扭绳，挑孔，搭针花款等，再其次为双面的织法，拨花的变化很大，必需对织物有足够认识才能作修补工作。补衣根本是修补的工作假如是没有破坏时，根本完全不需要的，但假如此疵点太多需要修补时，则会形成一个生产流程的“樽颈地带” 而使生产失失去全盘的预算。所以半成品或成品的品性是最重要的，,决不能过份依靠补衣修补。补衣一般的疵点：A. 用错原料(WRONG MATERIA)B. 驳口不良(POOR DONE OF MENDING)C. 补错图案(OBJECTIONAL MENDING)D. 用错颜色纱(WRONG COLOUR TO MEND)第十一节 包装(PACKING)包装可分为下列各部份：A. 折衫-把毛衫折好，然后每件放入胶袋(平袋)内，目的是防止衫上有太多折痕B. 包装-根据客人要求的码数比例(ASSORTMENT)放入较大的胶袋(风琴袋/方底袋)内C. 装箱-根据客人要求的颜色，件数装在纸箱内第十二节 其它工序以上是毛衫的一般制作工序，但往往还需要进行一些其它的加工，如：染色(PIECE DYE )， 印花(PRINT)，植毛( FLOCKING)，烧毛，,绣花(EMBROIDERY)， 钉珠(BEADING)，手勾(CROCHET)，车花(MACHINE EMB.)及车章等等工序，这些操作将穿插在以上合适的工序之间。如染色又有以下几种方法： HANG DYE / DIP DYE吊染 CONE DYE 筒染(染毛) TIE DYE (扎染)。第三章 验货基本知识第一节：验货的标准验货时必须按一定的标准进行抽样检查，在纺织方面常用的即为AQL抽样计划，现将AQL抽样计划简单介绍如下：A.Q.L.介绍一A.Q.L.的抽样计划是根据机率计算得来的，它有着严格的论证和科学性：1. 样本大小，LOT SIZE的大小画分为：LOT SIZE 是生产出来的实际数量，并非ORDER数量，这也是查FINAL需要有80%包装的原因。2. 样本大小为：5，8，13，20，32，50，80，125等几个级别,验货之累计数量应该是以上中的一个，不可偏离这个固定数目，每个LEVEL，其实是样本的大小，LEVEL高，则样本大，纺织品采用LEVEL1和LEVEL2。3. 疵点数：回应了质量标准，A.Q.L合适的给予了一个整数供划分是否OK。1. A.Q.L.是被广泛承认的质量标准，在纺织品贸易中是QC查货的必要标准。5. DOUBLE PLAN：当抽查第一批样本时，有疵衫数量恰在接受与不接受之间时，要有针对性地去再抽查，比如尺寸的某一个位置普遍不OK，则可以其它位置不用再查。只再查此位置。6. 货品一旦REJECT，已完成货品厂方须要100%翻工，QC也需要再重新再查验一次，RE-FINAL厂方还需要做工到100%包装。二.以上第二点是关于造工(WORKMANSHIP)方面的标准，至于尺寸则使用A.Q.L.4.0 SPECIAL-INSPECTION S-4 NORMAL ，但是如因IN-LINE尺寸不OK，则FINAL要用A.Q.L.4.0 LEVEL 2 TIGHTENED 来重查有问题的部位的尺寸。三.中期中各其它工序的查货标准1.织机采用AQL10.0；布料采用AQL6.52.缝盘，挑撞采用AQL6.53.其它：各工序对于不可弥补的问题(如太烂，织机字码差)其比例应低于FINAL的AQL最大接受数三分之一如2件AQL4.03件大疵点是最大可收货数量，则织机中只能有1件(3*1/3)*现我们采用的标准如下(AQL2.5)大货数量查货数量可容忍严重错误51-905091-15050151-280201281-500201501-1,2003221,201-3,2005033,201-10,00080510,001-35,0001257严重错误，即非业内人士都能察觉的，消费者不会接受的；经使用后问题会出现的，三个非严重错误出现在同一成品上，例如：烂衫,色差,错颜色组合。非严重错误，即消费者不易察觉的，不会太介意的；经使用后问题不会恶化的。例如:污糟，多余线头，飞毛，毛结未收好。如查货中发现衫上有针，玻璃，大头针或任何尖利的东西均需要厂方全批翻查，以确保清除上述危险物品。每批衫当厂方装箱达八成以上，一定要按AQL2.5(AQL2.5比AQL4.0要求严格)查尾期，在抽样时，必须有系统地，有代表性地从5个以上外箱内抽取样本，但中期查货则可根据实际情况抽取适当数量的衫来检查。第二节 验货的一般程序品质检定先决条件是对毛衫生产工序熟识，及对制造过程了解。现将查货程序及标准简介如下：一.Inline check-up初期 A. 查验唛架(MARKER)及裁片B. 查验生产中的半成品，将疵点的数量记录，以计算疵点的程度。C. 若发现有任何疵点，须与厂方技师商讨及给予指示，以确保往后在该批货品中再没有此问题。D. 若发现有任何造工上的问题，必须立刻知会厂方作出更正。E. 量度半成品，若有尺寸上的问题，需要记录数量于报告中，作进一步的计算及判决。F、由于半制成品仍然是生产阶段，抽查的数量及范围并没有一定的限制。二、Interim inspection 中期 A、 中期查货是作为最后查货前的查验，查货的数量及接受程序如下：查货数量每款每色计严重错误非严重错误接受不接受接受不接受323456B、 若在中期查货时发现有疵点，货品仍可改正才落货。C、 若发现有疵点而又不能作更正，须将实际情况知会公司，公司有权决定收货与否。D、必须度量尺寸。E、 若有某尺寸上有问题而持续出现，公司有权不接受此批货品。三、Final inspection 尾期。A、造工方面的查验查货数量是根据该货的每个色的数量而定，查货数量分配及接受程度b、所有大/细疵点及接受与否皆分开计算。c、若发现四个相同的细疵点，则计算为一个大疵点。d、若于两件以上的货品中发现同一大疵点时，需要另外抽查部分货品作统计，以决定该批货可接受与否。e、在每一件货品发现的所有疵点，最多只会被计算为一个大疵点。f、若整批货品中有相同的大或细疵点持续出现，该批货品将被列为不及格。A、 尺吋度抽方面的查验a、查货数量及接受程度如下（数量是从所抽取的样本中抽取）：造货的码数查货数量严重错误接受不接受少尺码（件）1323多尺码（件）2034少尺码-每色需要度十三件成品（例：若有四个码，需要每码度三件另加其中一个码一件，共十三件）多尺码-每色需要廿件成品（例：若有九个码，需要每码度两件，另加其中两个码各一件，共廿件）b、大或细疵点均依据量度点计算。接受程度为15%，计算方法为：若某款共有九个量度点，需要查验廿件成品，即合共有一百八十个量度点，即最多只可接受二