相机及镜头选购及检验方法.doc

相机及镜头选购及检验方法一、 和经销商确定好下列问题的相机不要1. CMOS若有任何一个坏点的不要2. LCD屏上若有三个或以上亮点的不要3. 镜头上有明显灰尘、手印、甚至其他印痕的不要4. 机身LCD屏上有明显手印的，不要5. 电池触点明显发亮的，不要6. 机身反光板上有手印，或者明显异样痕迹的，不要7. 快门数超过1的不要8. 其他重大缺陷的不要二、 包装检查：检查机箱包装是否有封条，是否有破损和拆装过的痕迹三、 检查编码，是否三码合一：盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的。并且拨打防伪电话或上官方网站核实是否为正品行货。NIKON：由于NIKON在中国没有公司，所以销售都是靠几家代理来负责，它们是量子、丽达、亮池、新康华。每家代理的行货的辨识方法不是完全相同，但是仍旧有一定办法来辨别。我们首先要看保修卡，行货的保修卡是英文的，上面盖有代理的图章。行货拥有简体中文说明书。有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。四、 出厂日期：打开包装的上盖,在上盖内侧有打印出厂日期五、 部件检查：根据部件清单，检查部件是否齐全六、 机身检查1. 检查机身是否包装完好，然后再主要看那些容易发生正常使用磨损的地方。比如，机身最先磨损的一般是背带挂口、热靴接口、电池触点等（都属于一眼就可以否定“全新”的地方），然后是手握处和边角。仔细检查每一个螺丝是否有伤痕它不会无缘无故被拆开的。2. 主要看LCD上是否有手印，取景器、电池仓、卡仓是否有明显进灰。3. 装镜头之前，看看机身卡座，上面有一层完整的油膜，使用过的，油膜上有痕迹。4. 打开机身盖，迅速查看一下反光板和镜头卡口，确定没啥问题，把机身盖盖上（注意这个动作要尽量快一点，因为长时间暴露反光板，机身内容易进灰。另外，不要用手或者其他东西去抠反光板）。5. 检查镜头是否包装完好，然后拆开镜头包装，检查镜头。主要检查镜面、镜筒是否有明显痕迹（全新镜头的镜面，是相当干净的），把镜头对准光源看一下，检查内部是否有明显异物。轻轻晃动镜头两下，听一下是否有明显松动的声音。检查镜头卡口，看卡口触点是否有明显使用过的痕迹。在最大光圈下用手电筒检查镜头，手电筒在检查镜头内霉点和灰尘的时候用得着。6. 检查电池，主要看触点是否有明显亮痕。若有明显亮点，可以怀疑不是全新电池。7. 检查各个操作按键和旋钮是否顺畅。七、 装上电池和镜头后开机检查如果是新机的话，插上电池开机之后，首先显示的应该是“语言选择”和“日期时间设定”画面。八、 用光影检查快门次数九、 检查CMOS死点和噪点1. 坏点是CCD在成像时产生永远发亮或发暗的死点，位置固定；噪点是CCD在感光的时候随机产生的“噪声”，位置不固定，并且会随着环境温度升高而增多，严格意义上的噪点是不可避免会产生的，只不过多数由于我们肉眼看不见而将其忽略，这里我们只讨论肉眼能够看见的“噪点”。2. 盖上镜头盖，调成全手动模式3. 机器调成最大光圈，快门数从1/60秒到10秒，机内降噪关闭，防抖关闭4. 从ISO800开始，一直到最高ISO（一般到ISO1600即可），每个ISO值下拍一张。保存成RAW最大格式，不同的快门速度各拍一张（比如ISO1600曝光3秒查坏点）5. 将全黑图导入电脑，转JPG格式，用Dead Pixel Test软件，每张照片测一遍6. 如果测试结果有坏点，记下每个坏点的坐标。看看是不是每张图的坏点显示都是一个坐标7. 如果1/60的照片测试出有超过10很多的噪点，那么还是尽量要换一台，否则可能会影响到拍摄8. 把Dead Pixel Test里面“坏点界限数值”分别调成200、150进行测试9. 另外也可以将全黑和全白的图片在电脑显示器上反复观看，这样可以简单检查有没有坏点10. 只拍摄全黑照片来测试死点还不完全正确，因为死点包括亮点和黑点，对于拍摄的全黑照片，只能检测出亮点死点，而无法检测出黑点死点，所以如果要检测是否有黑点死点，需要拍摄一张全白的照片，在反相后检查有无死点。由于CMOS死点是亮点的情况占大多数，所以一般都忽略了黑点死点的检查。（1） 通过软件检查死点是通过设定亮度的阀值来判断，软件默认设置为：在全黑环境下，亮度小于60的像素点为正常，大于60小于250的为噪点，大于250的为坏点，这里的坏点和噪点标准并非是死的，用户也可以自行设置更严格或宽松的坏噪点标准。特别是介于40-60之间肉眼极限但又对成像有所影响的噪点也可以检查一下。（2） 通过软件检测死点的方法，只能说基本比较准确，但是从严格意义上讲的话还不是完全准确。因为死点有可能并不是全黑或者全亮的点，其亮度值也有可能在噪点的范围之内；（3） 为了进一步判断是否有死点，可以拍摄多张全黑或者全白的照片检查，如果不同的照片中有黑点或者亮点的位置都在同样的坐标（因为死点的坐标是固定不变的），那么基本可以断定就是死点。11. 软件测试的局限（1） 软件对坏噪点的界定并不清晰，需要多次拍摄测试才能确定是位置固定的“坏点”还是随机的“噪点”，不过这一点肉眼也更加无能为力。（2） 软件对“暗”坏点无法测定，这一点用肉眼观看一张“全白”照片更易找到，不过由于CCD对强光过敏，甚至会造成永久性损坏，建议慎重选择光源（3） 下面来谈谈坏噪点测试的具体方法： 由于噪点的活跃性跟CCD环境温度息息相关，一般在开机拍摄10分钟至30分钟之后达到相对稳定状态，所以我们需要在此期间拍摄测试照片。 关闭日期(很多朋友都不注意这一步） 坏噪点跟快门、光圈、ISO等参数也有很大关系，为了更有实用性，我们将参数设置在最常用状态：光圈F2.8、ISO100、快门从1/60s至1s（甚至更慢）逐级调整拍摄，前提是全手动或至少带有S档（快门优先）的机型，非手动机就只能使用自动档了。 在软件中打开这张照片，取默认标准（60，250）测试，坏点数为零，噪点数在1/60s时为零的可视为“合格”；在1/10s时，噪点数为0的视为“优秀”，小于10个也视为“正常”；在1s以下噪点数仍为0的“非常优秀”，小于10个也属“良好”。 由于软件的局限性，对小于250的“噪点”需要多次拍摄，如果每次坐标一致，可视为“准坏点”，只要不在中心重点位置，对成像影响不大，不必担心。 大家对“流明”这个亮度标准可能没多少感性认识，一般来说，250流明的亮点在原图上可以明显看出（这也是柯达的更换标准），60流明左右的则需要仔细查看，对成像的影响可以忽略不计了。十、 LCD亮点和黑点检查拍一张全黑和全白的图片（或者从电脑分别制作一长全白和全黑的图片）,在相机回放时LCD没有亮点和黑点就可以十一、 检查是否跑焦1. 将D90设置为点对焦,3D追踪测光,我的方法是对准计算器正中的数字键5,快门最好在60以上,可以多拍几张,回放时请放大若干倍查看,在电脑上查看效果更好2. 尝试拍摄，并用一下变焦，看看远近是否都可以拍清楚。如果对将要买的机器不熟悉，试机的时候可以用AUTO档来拍摄。此外闪光灯也得试一下；不同焦距下是否能够准确对焦，有无跑焦现象3. 合焦是否清晰应该能在取景框中看得出来，只要是反光镜没有安装问题，一般就能比个大概。所以聚焦是否准确，先要注意取景框里的合焦指示，该灯亮起时，磨砂屏上的聚焦点也应该最清晰，如果不一致当然就有问题。4. 至于出片以后再发现聚焦不准，那往往是动过“大手术”的二手机的事，新机、行货不至于十二、 用各个模式拍摄一下看是否都能够正常十三、 检查没有问题后要求开发票和填写保修卡 Deadpixel测试坏点的方法 一、 噪点是因为CCD的信号串扰产生的,这个和CCD制造工艺有关,也和机器的整体素质有关。一般来说每架机器均有一个大致的噪点水平范围,比如FUJI 602的噪点一般在几十个以下(15秒曝光),而6900可能在上百个甚至更多。噪点其实不可怕,可怕的是坏点。 二、 测试之前我们首先要拍摄一些全黑的照片，一般的照片是不能测试的，这个非常关键。对于有镜头盖的机器而言，我们只需要盖着镜头盖拍。须注意的是，一定不能让光线进入到镜头里面。CCD是DC的关键部件，如果上面有坏点会影响拍摄。由于直接在DC上是很难看清楚CCD坏点的，所以需要将图片导入PC再看。如果商家那里没有电脑，建议和商家谈好一定的包换期，然后回家安安心心地测试；步骤如下：1. 你可以先拿出张白纸，把机器对准白纸，看看LCD显示屏上是否有坏点。或者用镜头盖挡在镜头前看看LCD处有没有坏点。2. 之后你需要做的就是检查CCD上的坏点了，其实这件事是最重要的，有些朋友可能在购买时忽略了这点。首先将拍摄模式调节到全手动，用最大的分辨率，然后将ISO调节到你相机的最高档（一般为400），光圈最大，用不同的快门速度如1125，160，130，1S，3S，拍摄一系列照片，这样拍摄出来的照片会是全黑的了。3. 拍摄完毕之后，我们就可以把照片导入电脑并打开DEADPIXEL进行测试了。软件可点击下载/imaging/downloads/deadpixeltest.zip。打开这个软件之后，我们可以看到如下图的界面。三、 其中红色的圈是参数。前一个数值为噪点（hot spot）域值，后一个数为坏点（dead spot）域值，即测定数值高于设定值即认为是噪点或坏点。紫色的是坏点数和燥点数，这个图上面有0个坏点和168个燥点。绿色的圈说明了点的位置和亮度。如果亮度很亮（luminace）那么也不很好。黄色的圈是选的前面绿色的圈里面的点的预览。四、 下面是参数如何设置：由于测试出来的点的亮度我们可以看到，所以我们只需要设置噪点的参数。对于长时间曝光来说60这个参数可以不要改变，因为低于亮度60的点，其实拍摄夜景的时候几乎看不出来的，这是因为实际拍摄我们不可能得到全黑的点，图像总是有亮度的。但是对于1/125或1/60的图,我们完全有理由严格要求，建议把噪点参数调整到0，测试结果在1/125下面还是不能有肉眼可以看到的点，即测试出的噪点亮度最好在20以下，因为一般亮度在20以下的点肉眼几乎不能看到。（如果想考验以下你的机器，也可把坏点参数降低如设为100或更低，但结果）五、 参数设定结束后，按Browse调出你的照片，按TEST按钮，结果就会出现。有的朋友要问,那么究竟什么情况下面我们需要换机器.是这样的.如果测试下来直接得到有坏点，一定要去换机器了。如果得到的是噪点,没有坏点.那么我们就需要进行分析了。如果是长时间曝光，得到一些噪点并且亮度不是很高，而在1/60下面没有任何的点。那么我们可以询问一下相同机器的朋友噪点的情况。只要数目差的不多，那么就不要紧的。噪点每个机器都可能有的.这是正常的。六、 如果在1/60的快门下面也有点，那么就要看亮度了，假定亮度很接近60，那么建议还是去换机器，这个对拍摄出来的图有一定的影响。如果1/60的照片测试出有超过10很多的噪点，那么还是尽量要换一台，否则可能会影响到拍摄。作者曾经测定柯达 DX6340 ISO400曝光4S光圈 3噪点参数0坏点参数100，结果是没有坏点，3079410个噪点，但亮度没有超过15的。七、 我的Olympus C750噪点检测：1. ISO400，存储格式为TIEF 22881712，F2.8 16 坏点数5 噪点数 3917052 1 坏点数0 噪点数 3807980 1/30 坏点数0 噪点数 3711609 1/125 坏点数0 噪点数 3705405 1/650 坏点数0 噪点数 3702452 1/1000 坏点数0 噪点数 3703076其中噪点的亮度都在15以下。16下有5个坏点，也在合理之中，因为曝光时间很长。 镜头选购及检验 选购镜头时，除了对镜头的成像质量检验外，还要检验镜头的外观和操作性能，还要看它是否能与相机配套使用。只有通过全面的检验，才能及时发现故障和隐患，有助于挑选到称心如意的镜头。 1.机械系统的外观检验镜头的机械系统主要是：镜筒、光圈叶片、光圈调节环、对焦环、变焦环及有关调节机构。镜头表面镜头的外表面应光洁，无磕碰痕迹、无划伤、无磨损、无锈迹、无霉斑;电镀层应无泛黄、无锈蚀、无剥落的现象;装饰皮革应平整美观、无翘起。表面喷涂应平滑、无脱落和无明显的颜色不匀现象。镜头内部镜头内部机械系统的表面应乌黑、无光泽、黑漆层应无脱落，螺纹表面的螺钉及镜片压圈等部分应完好无损，无拆卸的痕迹。光圈叶片反复转动光圈环，让光圈收小、开大，检查光圈叶片前后、表面是否有油污和锈痕。油污会使光圈叶片活动不灵，甚至粘死，还会流到镜片上影响光线通过，使所摄影像清晰度下降，这是由于装配镜头时加油过多而溢流到叶片上造成的。另外，当光圈收到最小时，还应看看通光孔是否规则。通光孔的规则与否是制造工艺水平高低的反映。镜筒和调节环镜筒和调节环上有各种标尺线、数字和字母。它们有的是直接印刷在镜筒和调节环上，有的呈凹陷状，不管采用何种工艺，标尺线、数字和字母都应清晰美观。另外，用手轻轻摇动镜头，应无异样响声。若有“卡啦、卡啦”的响声，就要注意是否是由于镜片压圈松动，造成镜片移动而发出的碰撞声。镜片移动可能造成各镜片不能共轴，从而导致像差显著增大，镜头成像质量(如镜头的对焦清晰度)明显下降等问题。 2.光学系统的外观检验镜头光学系统主要包括：透镜、反光镜、内置滤色镜。透射光检验法将镜头光圈开至最大，让光线自镜头前端或后端射入镜头，并从另一端透过镜头观察其内部光学组件，各镜片均应符合以下条件：清洁、无裂纹、无崩边、无开胶、无发霉、无气泡、无划伤、无油污、无指纹、无杂物。反射光检验法将镜头前端和后端稍稍偏向明亮的地方，并从该镜头的侧方观察镜片表面的反射光线，以检查镜片反光部位的镀膜层有无划伤的微痕的现象。选择镜头时通常要注意以下问题：裂纹通常是因镜头受到摔跌、碰撞等剧烈震动引起。崩边是指透镜片边缘有破碎。开胶是因受到碰撞或剧烈震动、温度骤变引起的。发霉是透镜的表面出现形状不规则的棉絮状物质。发霉往往是因为存放环境潮湿、闷热、不通风所致，透镜表面滋生了霉菌。气泡是光学玻璃本身的质量缺陷。镜片上不应有气泡，尤其是各镜片的中心部位不应有明显的气泡。划伤往往是清洁镜片时方法不当所造成的。油污是装配时往机械摩擦部位加油过量所致，润滑油溢流到镜片的表面形成污渍。指纹是手指直接触摸镜片后沾留的痕迹。杂物是指附着在镜片表面上的绒毛、漆片碎屑、灰尘，以及残留在镜头内部的金属碎屑等杂物，是由于装配车间不清洁，装配工艺不严格造成的。某一焦段或某一距离出问题检验变焦镜头和内调焦式镜头时，应将镜头依次变焦至不同焦距段，对焦至不同距离进行仔细检验。人们经常发现镜头总体来说非常好