防晒化妆品的配方设计.doc

本文版权归本人所有，请尊重本人劳作，如被引用，请事先与本人联系，并标明出处。 今天看了化妆品，个人护理品2009-8这本书，其中有一篇文章”研制高效防晒产品维持理想的肌肤感受”让我想写一下读书笔记。原因是之前刚做了一个O/W的防晒配方，出现了耐热分离的现象。当初做了几个方案，现在总把问题解决了，但是由于懒，一没有把心得总结出来，现在看完这篇文章，总让我想写点东西与大家分享一下。 文章讲到现代防晒配方的防晒指数应达到SPF30以上，并具备相当高且具有光稳定性的UVA防护水平，此外还须有光稳定性的UVA防护水平，此外还须保持良好的肌肤感受及其它优势，这给配方设计面临挑战。传统防晒配方：采用大量紫外线过滤剂与稳定剂混制配方，不仅不利于美容护肤，且对消费者的购买意愿和最终产品的成本均造成不良影响。传统的配方通常采有增加紫外线过滤剂含量的方法提高SPF值，但此法往往造成配方过厚过油或导致异常不良的增白效果。如何做出高效防晒品，维持理想的肤感呢？影响防晒霜性能的若干因素包括：紫外线过滤剂的选择、紫外线过滤剂的相容性、乳化剂的选择、乳液粘度、配方的涂敷和成膜性能以及紫外线过滤剂在皮肤上的分布性。现从这几个方面一一介绍如何设计高效能的防晒配方.一、有机紫外线过吸剂的选择紫外线吸收剂按化学结构可分为以下几类：水杨酸酯类、苯酮类、苯并三唑类、取代丙烯腈类、三嗪类和其他类。在这里主要说是UVA过滤剂。选择何种UVA过滤剂？根据其在UVA区的性能和覆盖范围选择UVA过滤剂。同时，我们还通过测量U-VAPF值和临界波长来比较标准SPF30配方中的过滤剂性能，这两项参数是UVA防护性能的关键标准。紫外吸收剂分为有机与无机紫外线吸收剂。有机紫外线吸收剂存在缺点：在紫外线作用下会分解、裂变，也即所谓的“光降解”，美其名曰：光稳定性不高。不同的防晒剂有不同的光降解率，光降解作用降低了化学防晒剂对紫外线的防护作用。 据测试，目前在防晒化妆品中使用的化学防晒剂OMC（甲氧基肉桂酸异辛酯），在经过10倍最小红斑紫外线剂量辐射后，大约有近70的光降解。 化学防晒剂光降解是配方设计师很头痛的问题。由于光降解，配方中必须添加较高剂量的化学防晒剂已保证使用时有足够高的SPF。另一方面，化学防晒剂较易渗透入皮肤，特别是降解后的小分子，更容易被皮肤吸收。化学防晒剂吸收后，在皮肤里同样会降解，这问题一直很令人担忧。虽然官方经过严格测试表示安全，但是，事实上还是有人会有刺激性，特别是高SPF值的产品。很多配方设计师战战兢兢，多多少少在配方里加点抗敏添加剂，安慰安慰自己。优点：化学防晒剂是溶于油相的，即使在添加量大的情况下，使用感觉还是比物理防晒剂要好，感觉轻透, 减少最终配方产生的增白反应，采用较低的过滤剂含量，达到理想的紫外线吸收效果！另一方面，不同的化学防晒剂紫外线特征吸收峰不同，可以复配使用。目前用得最多的化学防晒剂是含有羰基和共轭结构的芳香化合物，属于有机化合物。主要有：肉桂酸酯类、二苯甲酮类、水杨酸酯类、对氨基苯甲酸类、邻氨基苯甲酸酯类、樟脑类等。在这篇文章里介绍选择PARSOL 1789（丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷），原因在于其性能远优于所有其它UVA过滤剂。过滤剂的UVA覆盖范围最广，且测得U-VAPF值和临界波长最大。此外，PARSOL 1789其吸收光谱较宽，有利于提高SPF。个人觉得丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷也是现在设计高效防晒配方的其中一个原料。但是PARSOL 1789 的使用会出现 一些问题，以下是本人在配方开发中遇到的问题和解决的办法：1）Parsol 1789如何才能稳定?答：与Parsol 5000或Parsol 340或Parsol SLX一起使用可以稳定。 DSM最终选用Parsol 340。原因在于：通过筛选证明该过滤Parsol 340在极低含量下能使Parsol 1789光稳定性达到90%，且与UVB过滤体系混配有助于提高SPF值。2)含有Parsol 1789的产品中遇到结晶，如何解决？答：可能原因一：Parsol 1789与来源于其他配料中的铝或镁反应,配方中想加入钛白粉的时就要注意了， Parsol 1789只与部分的钛白粉复配，其中DSM提供了PARSOL TX。可能原因二、Parsol 1789，含有不正确的防腐剂 。Parsol 1789不能含甲醛杂质的防腐剂复配使用。用来溶解Parsol 1789的溶剂的浓度太低。DSM提出用PARSOL MCX，TN来溶解Parsol 1789。其中Parsol 1789在MCX中的溶解度大约为25%，因此，可以溶解1.25%的Parsol 1789。平时，开发高效的防晒产品，一般都要加入4%，这样就要21%的MCX，但MCX的最高用量一般是少于10%，所以我们还要复配其它的溶剂。本人发现在科宁公司的SENSOFT （辛酸丙基庚酯）对Parsol 1789的溶解性很好，本人试过5% Parsol 1789和8%SENSOFT加热后放在室温下观察一再也没有出现晶体析出，而且SENSOFT的手感很轻爽。二、乳化剂的选择防晒膜的品质对防晒霜性能起着重要作用，而乳化剂的选择对配方的SPF值也有显著影响。选用的乳化剂必须具备以下条件：能高效地对防晒活性成分进行乳化，将其扩散于配方中，必须能增加防晒膜必不可少的流变性，使其得到优化，应有助于提高防晒霜的防水性。DSM通过不同的乳化剂得到：AMPHISOL K的SPF值始终高于甘油硬酸酯和PEG-100硬脂酸酯。AMPHISOL K有助于提高配方的抗水性，且质地温和，与肌肤完美亲和。个人心得：高效防晒产品，加入较多的油脂，因而注意配方的稳定性！O/W的配方中，可以选择液晶乳化剂。可选EMULIUM DELTA，改善耐热出油的现象。三、复配几种油溶性紫外线过滤剂，可以达到极高的SPF水平防晒化妆品的配方设计51化妆品配方设计 2010-01-02 21:42:59 阅读35 评论0 字号：大中小 配方科学与否是产品能否取得成功的关键，以下就防晒产品的剂型选择、防晒剂及其应用、配方成分对产品性能的影响等问题进行讨论。1产品剂型的选择目前，市场上的防晒制品有乳液、膏霜、油、棒、凝胶、气雾剂等多种形式。防晒油是最古老的防晒化妆品制品形式，其优点是制备工艺简单，产品防水性好，易涂展；缺点是油膜较薄且不连续，难以达到较高的防晒效果。防晒棒是一种较新的剂型，主要由油与蜡等成分组成，配方中也可掺入一些无机防晒剂，该类产品携带使用方便，防晒效果优于防晒油，但不适宜大面积涂用。防晒凝胶多为水溶性凝胶，肤感清爽，不油腻，且外观晶莹，但油性防晒剂较难加入配方中。因此要制备出高防护性的产品困难较大；由醇一水组成的凝胶体系虽然可加入较多的有机吸收剂，但其膜薄，不连续，也影响到SPF值的提高。另外配方中要加入较高含量的乙醇，易对皮肤产生刺激。防晒乳液目前，市场上使用最多的防晒品载体还是乳化体，并以乳液为最。SPC杂志1999年3月的一份市场报告表明，在1998年大约有88的防晒化妆品是以乳液的形式售出的。一种以乳液为内容物的气溶胶产品喷雾乳液，也已由Beiersdorf等几家公司推出，其目的在于提供给消费者更方便使用的防晒护理品，产品肤感轻盈、无油腻感。乳液形式之所以较其它剂型更受欢迎是由于：所有类型的防晒剂均可配入产品，且加入量较少受限制，因此可得到更高SPF值的产品；易于涂展，且肤感不油腻；可制成抗水性产品；有O/W型与W/O型两种不同剂型可供选择。2关于防晒剂防晒剂的选择是防晒化妆品配方的核心所在，对防晒产品的性能具有决定性的影响。(1)应用概况999年，我们与国外公司合作对国内市场上出售的60余种防晒产品进行了防晒成分的分析及测定，发现：95的产品加有有机吸收剂，70的产品加有无机粉体；85的产品中同时添加了二种或二种以上的有机吸收剂，配方中最多的使用了5种之多；使用频率较高的防晒剂为：甲氧基肉桂酸辛酯、二苯甲酮一3、辛基二甲基PABA、二氧化钛、Patrol1789、二苯甲酮-4、氰双苯丙烯酸辛酯、UainulTl50、氧化锌等。(2)UVA吸收剂由美国FDA批准的21种防晒剂中可以看出，其中(包括二苯甲酮)没有对整个UVA段均起较好作用的吸收剂，二苯甲酮一3也只是在290350nm有吸收，且在350nm处吸收值已经很低了。在美国市场，1997年5月才开始有广谱的UVA及UVB防护产品。Pars。l1789是1981年在欧洲上市的，因此没有被FDA包括在1978年批准的21种防晒剂中。现在，为切实提高产品的UVA防护能力，作为新药申请的Parsol1789已被FDA批准在其防晒产品中使用。Parsol1789这个最早由瑞士奇华顿公司生产的UVA吸收剂目前仍广泛应用于防晒品中，虽然它有光稳定性差等不足之处。为改善它的这一不足，配方师对其进行了大量研究，发现将一种乙酰基氨基丙酸乙酯加入含Parmll789的防晒配方中，在290-400nm紫外光照射2小时后发现，将这种稳定剂的配方乘余Parsol1789的量是不加的对照样品的9倍之多。随着世界范围内对UVA防护重要性认识的提高，新的高效UVA防护剂的开发已成为一些化妆品原料公司研究的重点。最近，欧洲一家知名公司推出了一种新型高效UVA防护剂，在UVA区有很明显的防护作用，且光稳定性良好，已获欧共体批准，是一种极有前途的UVA型防护剂。防晒剂的安全性对生产与使用者来讲都是一个非常重要的问题，用表面涂敷或包结的方法可以改善有机防晒剂的安全性和防晒效果。美国Sunsmart公司已研究成功一种亚微胶囊化方法，此法可使高达70的活性物包封在基质中，试验表明用此法包封的有机防晒剂的SPF值可提高l倍左右。日本资生堂公司新开发的一种将二苯甲酰甲烷包封在高透明性的聚甲基丙烯酸甲酯中制成的树脂粉末，其防UVA的能力比纯品高3倍，特别适用于迄今不能有效防御UVA的粉末基化妆品中。(3)无机防晒剂近年来，世界范围内无机防晒剂二氧化钛与氧化锌的使用量不断增长。在美国，FDA将二氧化钛列为其批准使用的第1类(即安全、有效)防晒剂，最高配方用量达25，氧化锌被列为第类(即还未最终认定有效)防晒剂中，实际上，与二氧化钛一样，氧化锌已成为目前美国最常用的防晒剂组分之一。粒径在10-150nm范围内超细无机粉体，由于安全性高，防晒效果更为优异而被广泛用于防晒产品中，超细二氧化钛、氧化锌除对UVB有良好的散射功能外，对UVA也有一定滤除作用，尤其是超细氧化锌，被认为是可得到的透明防晒剂中最为广谱的品种，超细氧化锌的最大紫外线滤除波长为370nm左右，当然，当粒径不同时，这一数值也有一些变化。据报道，采用15的超细氧化锌可以制得SPF为主8的广谱防晒制品。由于以上无机防晒剂为不溶性粒子，与配方中其它组分配伍性差且易从体系中沉淀出来，因此，用各种材料(如硅酮、氧化铝、硬脂酸及表面活性剂)进行表面处理的超细无机粉体在防晒产品中的使用已成为当今配方时尚。这样做的另一个好处就是可以将二氧化钛及氧化锌的光催化活性大大降低，消除其可能对皮肤带来的某些负面影响。但一般来说，要想达到较好的防晒效果往往要加入大量的无机防晒剂，造成产品成本较高，且易影响其肤感及皮肤外观。就目前而言，单独使用任何一种防晒成分都不能达到最佳的产品性能价格比及使用效果，防晒剂的复合使用仍是今天防晒配方研究的重点之一。(4)防晒剂的复合为了最大限度地追求高安全性、高效、广谱、经济这一防晒产品开发的理想境界，配方师一直在研究复合使用防晒剂的问题。这包括UVB防晒剂与UVA防晒剂之间的复合，也包括有机吸收剂与无机散射剂之间的复合。更好地发挥各防晒剂单体之间的协同效应是选用复合防晒剂的优势之一。哈门及雷默(H&R)公司就超细氧化锌及其与有机吸收剂在配方中的复合使用问题进行了研究，当在W/O乳液中单独使用氧化锌时，5、10及15浓度的加入量可使配方的SPF值达到6、9及12。当将6氧化锌与7氰双苯丙烯酸辛酯(Ocotocrylene)复配使用时，SPF值则达到17。当将7氧化锌、10氰双苯丙烯酸辛酯及2.5的2-苯基苯咪唑磺酸(ParsolHS)三者复合时，其SPF值可大于30，且抗水性极好，浸泡4小时后SPF值也没有损失。我们将6的甲氧基肉桂酸辛酯(OMC)与6的苯唑类衍生物复配合加入O/W型乳液中，测得SPF值为15；在此基础上再配入2.5的辛基三嗪酮，其SPF值达到30以上，且此配方在UVA段有很强的紫外光滤除作用。3基质配方的筛选防晒化妆品的基质对产品的性能有着重要的影响。一般含醇基质在皮肤上所形成的膜较薄，光易透过，本身的紫外线防护作用差；而乳液在皮肤上蒸发后成膜，一些残留组分会散射通过膜的光，减弱入射光强度，从而增加了整个产品的护晒能力。由于配方的差异，其基质自身的防护作用及对防晒剂性能发挥的影响也是不同的。下面以乳液为例就几个较重要的组分选择做一讨论。(1)油相原料的选择通常，油相原料会对防晒剂在皮肤上的涂展与渗透产生影响，选择铺展性好的油脂作为防晒剂的载体，可有助于防晒剂在皮肤上均匀分散；而使用渗透性较强的油脂与防晒剂相溶，可以使防晒剂固定在上皮层成为可能，以上两点均有助于产品的防晒能力的提高。应注意的是，一些与防晒剂相溶的油相原料，在光的照射下会与防晒剂发生反应，促使其降解，并引起吸收峰的位移。在油脂中，降解较明显的吸收剂有丁基甲氧基二苯甲酰甲烷、邻氨基苯甲酸蓝酯、N,N-二甲基PABA辛酯等。吸收峰的位移也应引起配方师的注意。以甲氧基肉桂酸辛酯为例，其自身的最大紫外线吸收波长为310.0nm在紫外线照射前，其在矿油中最大吸收波长为291.0nm，而经5MED紫外光照射后，最大吸收波长位移至305.9nm；而在肉豆蔻酸异丙酯中，其最大吸收波长在紫外光照射前后没有发生位移。对散射型防晒剂来说，选择适宜的基剂同样重要，无机粉体的折射率与光的散射有很大关系。研究表明，散射剂的折射率Np与基剂的折射率N。之比NpN。值越大，则粉体表面阻碍紫外线的量也就越大。因此，人们开始注意在使用二氧化钛、氧化锌等无机散射剂的同时，考虑在配方中选用折射率小的基质原料。硅酮是一种良好的亲酯性载体，也是无机散射剂的分散助剂，其在皮肤上形成的膜牢固度高，且抗水性强，可较好地提高配方的SPF值。据报道，使用5的己二酸二醇酯及二异硬脂酸酯混合物与有机防晒剂混合可明显提高体系的SPF值；另外，新戊酸异花生酸酯也是一种有效的油性防晒增效剂。(2)乳化剂的选用乳化剂的选择、使用是形成稳定乳液体系的关键，其对乳液的结构与性质具有重要影响；而乳液的成膜强度、均匀性、铺展性、耐水性、渗透性等性质对产品的防晒性能都有直接的影响。采用层状凝胶结构可以在一定程度上提高产品的SPF值，且具备良好的抗水性，产生这种的乳化剂多为高聚物型，常见的ISP公司生产的Prolipidl41，Nikko公司生产的Nikkomulese41，SEPPIC公司生产的Montanov68等。我们在选择乳化剂时，还应考虑以下几点：选择安全性高的乳化剂，以提高整个防晒制品的皮肤安全性，从此意义上说，应优先选用非离子型乳化剂；使用最少量的乳化剂；尽量少用聚氧乙烯型乳化剂，有研究认为在阳光和氧的存在下，这类乳化剂会发生自氧化作用，产生对皮肤有害的自由基；减少高HLB值乳化剂的用量，尽量使用富脂型乳化剂，以提高产品的抗水性。(3)关于配方的抗水性为获得较高的SPF值，防晒制品必须沉积在皮肤上形成较厚而坚固的耐水性防晒剂层，因为在活体法测定SPF值时，抗水性的测定已包含其中，此项指标直接影响SPF值的测定结果。为使产品具有抗水性，在配方设计时，多从以下几方面采取措施：多采用非水溶性防晒剂；使用抗水剂，如一些防水树脂、成膜剂等；增加油相在配方中的比例；减少亲水性乳化剂的用量；采用W/O型乳化体系。Bekrdorf公司研究发现，加入碱性氨基酸的磺化芳香族防晒剂体系，在高浓度电解质中可呈现稳定且较高水平的防晒效果，甚至在游泳后也是如此。配方中的聚丙烯酸类树脂被L-赖氨酸中和，其产物具有明显的抗水性，该公司的另一专利显示，将丁酸甘油酯用于含水溶性防晒剂的体系中，可使体系稳定，且最终成分具有较高的抗水性，既使在海水中也是如此。(4)其它添加剂为使配方达到最佳的效果，除考虑以上主要因素外，还应关注以下问题，以进一步改善防晒制品的性能。最大限度的减少香精与防腐剂的用量这些成分是导致皮肤刺激的重要因素。另外，由于香精中香料成分复杂，容易在光照下产生光化学反应而对皮肤造成安全隐患。添加抗氧剂紫外线对细胞的DNA、膜及免疫系统均有不良作用。既使SPF值较高的防晒产品也较难完全阻挡紫外线对皮肤的伤害，未被阻挡的紫外线会透射至皮肤深层产生自由基，破坏免疫系统。研究发现，在配方中加入抗氧剂VE、VC及-胡萝卜素等能增加防晒剂的防护功能，并能及时清除自由基，使皮肤得到更广泛的保护。另外，在配方中添加葡聚糖对人体的免疫系统也会有较好的保护作用。选用抗炎剂众所周知，过量紫外线照射会引发皮肤炎症，当然防晒化妆品对皮肤具有良好的保护功能，但由于配方、环境、使用等方面的问题，要想完全避免紫外线的伤害是非常困难的。因此，配方中加入一些抗炎成分有助于皮肤状态的进一步改善，防止紫外线照射及防晒剂本身可能带来的皮肤刺激。目前，较常用的抗炎剂有：-红没药醇、尿囊素、硝酸锶复合物等。试用清凉剂夏季是防晒的重要季节，由于气候炎热，容易使防晒产品的使用感觉变坏，在配方中适量加入一些清凉成分有助于这一问题的改善，给人一种清爽的感觉。H&R公司最近推出了两种化妆品用清凉剂FrescolatML。和FrescolatMGA，属于薄荷醇的衍生物，它们具有轻微的薄荷香气，具有长时间稳定的清晾效果。当然，在配方中也可以选择薄荷醇做清凉剂，不足之处是它气味较大，不易被香精掩盖。以上简述了防晒化妆品的配方设计问题，一个好的防晒品配方还应经过一系列的性能评价(包括UVA与UVB防护)，在此基础上，才能获得一个高品质的防晒化妆品配方。在防晒化妆品中加入UVB和UVA吸收剂是目前行之有效而且广泛使用的方法。它不仅能有效防止皮肤的光老化减少皱纹的产生及皮肤癌的发生，还能防止色斑大量聚集以及皮肤枯黄无光泽、无弹性。 防晒剂的种类及应用 依据防晒剂的化学结构可将分为有机紫外线吸收剂和无机紫外线吸收剂。常见有机紫外线吸收剂有： 甲氧基肉桂酸异辛酯（俗称OMC），是目前防晒化妆品中使用最广泛的称UVB段紫外线吸收剂 。其紫外吸收波长：290-320nm。添加量一般在37.5%之间，常与UVA段紫外线吸收剂（-二酮类化合物叔丁基甲氧基二苯甲酰甲烷（俗称1789， 是最有代表性的高效UVA紫外线吸收剂。）配合使用来达到宽光谱或全效防晒效果。在纯化合物状态下，OMC的光稳定性较高。但在防晒化妆品的乳化体系中，特别是在水及表面活性剂的存在下，它在紫外线下的耐晒性或称光稳定性不太高，通常在经过10 MED (最小红斑剂量，即人体皮肤受阳光照射后在一定时间内产生红斑所需的最小辐射剂量。常用来测定SPF值) 的阳光辐照后，大约有一半以上的活性成分被光降解。这也就是为什么通常在配方中需要加入较高的剂量以使之有效发挥作用的原因。而OMC的光降解产物会对皮肤产生一定的刺激作用。为了减少敏感性皮肤使用者在涂抹防晒化妆品后在日光的刺激下产生刺激性反应，通常需要加入降低刺激性的成份如红没药醇、芦荟以及葡聚糖等消炎组分，以最大限度地减少产品的刺激性。4-甲基亚苄基樟脑是具有较高光稳定性以及高吸收效率的UVB紫外线吸收剂，可在一定程度上稳定OMC以及二苯甲酮-3等UVB紫外线吸收剂。其紫外吸收波长：290-320nm。添加量一般在0.54%之间，常与UVA段紫外线吸收剂（如俗称1789）配合使用来达到宽光谱或全效防晒效果，同时可起到保护和稳定1789的作用。 樟脑衍生物（如甲基苄基樟脑，俗称MBC）作为具有较高光稳定性以及高吸收效率的UVB紫外线吸收剂，可在一定程度上稳定OMC以及二苯甲酮-3等UVB紫外线吸收剂。 二苯甲酮类紫外线吸收剂（benzophenone）如二苯甲酮-3，二苯甲酮-4，是一类宽光谱紫外线吸收剂，但其吸收性能较上述三个差，防晒效果也不理想。其紫外吸收波长：250-350nm。添加量一般在0.56%之间。在配方中使用，主要起到防止产品被日光或紫外线照射后易变色的作用。 在众多的具有较高光稳定性的有机紫外线吸收剂中，很多三嗪类以及苯三唑类紫外线吸收剂都被证明是安全且光稳定性较高的两类化合物。目前市场较有代表的是“乙基己基三嗪酮”或称“辛基三嗪酮”，如BASF公司生产的Uvinul T150，其紫外吸收波长：280-320nm。添加量一般在0.55%之间。如能选择适当的极性油脂，可在较低用量下达到较高防晒效果，因它的皮肤亲和力好且不被皮肤吸收所以更适合做防水性的防晒产品。 叔丁基甲氧基二苯甲酰甲烷（Avobenzone，俗称1789）是最有代表性的高效UVA吸收剂。其紫外吸收波长：320-400nm。添加量一般在13%之间，常与UVB段紫外线吸收剂（如OMC或MBC）配合使用来达到宽光谱或全效防晒效果。由于其分子结构特点使之存在光稳定性差的先天不足，但通过与适当的光稳定性高的UVB紫外线吸收剂如4-甲基亚苄基樟脑等配合使用，可充分发挥其对长波紫外线防护的高效能。该UVA吸收剂是目前唯一被美国FDA批准使用的长波紫外线吸收剂，其在防晒化妆品中使用的安全性通过了美国FDA长期严格的评估和审查。在生产使用过程中应避免接触重金属和Fe离子以及含可释放甲醛的防腐剂等物质。 对苯二亚甲基双樟脑双磺酸及盐类紫外线吸收剂是一类水溶性UVA紫外线吸收剂（如Mexoryl-SX），在整个长波紫外线区即UVA区(320-380nm)及部分UVB区都有强吸收，吸收范围比一般的UVA吸收剂宽。它具有很高的光稳定性以及其水溶性的特点，易在配方中可与多种UVB紫外线吸收剂共同使用获得宽光谱的防晒效果，更适合在喷雾类型或水溶性防晒产品中应用。过去主要是因为有欧莱雅专利的限制，仅为欧莱雅自己使用，目前国内已有厂家在推广此产品。 常见无机紫外线吸收剂有：鉴于有机防晒剂普遍光稳定性较低或耐晒性较差的缺点，人们便将目光转向了无机化合物。比较有代表性的是二氧化钛及氧化锌 这一类金属氧化物。 就二氧化钛而言，人们主要从它对短波紫外线UVB ( 290700nm ) 的散射和反射作用以及对皮肤的遮盖作用而将其用于防晒化妆品的配方中。但是，普通用于化妆品配方的二氧化钛因其颗粒较大（如粒径尺寸从500nm 至2000nm ），其防晒或散射UVB紫外线的效果很差，它对皮肤主要起遮盖作用。作为防晒用的均为超细二氧化钛，它对UVB紫外线的散射效果最好，与有机紫外线吸收剂配合使用，对提高配方的SPF值贡献较大。二氧化钛及氧化锌作为防晒剂添加到防晒配方中常常与有机防晒剂配合使用，单独使用很难能达到很高的防晒效果和良好的使用效果。 防晒产品的效果评价 SPF值即日光防护指数或防晒指数，是根据中波紫外线照射皮肤产生红斑的情况，用经防护的皮肤出现红斑所需的最小照射剂量或最短时间，与未经防护皮肤出现红斑所需的最小照射剂量或最短时间的比值来表示。它代表了防晒化妆品的实际防晒功效，它是建立在人体测定的基础上的一个衡量防晒效果的量化指标。 鉴于SPF值的定义是建立在人体测定的基础上的，因此，采用人体皮肤试验技术（即“人体法”）测定SPF值，已成为国际上的标准模式。各主要国家的法规都建立和规定了“人体法”的标准方法，用于测定并标注防晒化妆品的“SPF”值。而用仪器法来评价防晒化妆品SPF值可作为生产厂家的配方研究人员进行防晒剂选择，如何获得最佳的防晒剂组合和新防晒剂的评价等方面研究的一个快速有效工具。 SPF值是评价防护UVB效果的。随着消费者对防护UVA以及对全波段紫外线防护的重要性认识的不断提高，如何评价防护UVA效果，目前市场流行一种用PA+（或PA+，PA+）来表示UVA的防护效果，它是基于日本化妆品工业协会制定的一种标准。我国尚未对UVA的评价标准作