裁剪放码 制衣入门

裁剪放码裁剪放码 立体裁剪教案第一章立体裁剪教案第一章 绪论绪论 一一 立体裁剪的概念立体裁剪的概念 立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法 是完成服装款式造型的 重要手段之一 服装立体裁剪在法国称之为 抄近裁剪 cauge 在美国和 英国称之为 覆盖裁剪 dyapiag 在日本则称之为 立体裁断 它是一种 直接将布料覆盖在人台或人体上 通过分割 折叠 抽缩 拉展等技术手法制 成预先构思好的服装造型 再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正 并 转换成服装纸样再制成服装的技术手段 二二 立体裁剪的渊源立体裁剪的渊源 立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的 西方服装 史对服装造型的分类为 非成型 半成型和成型三个阶段 每个阶段都代表了 西方服装史的发展过程 而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期 也就是历 史上的哥特时期 在这一时期 随着西方人文主义哲学和审美观的确立 在北 方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型 这种造 型从此成为西方女装的主体造型 因此 欧洲历史上的哥特时期 也是欧洲服 装史上窄衣文化形成的重要时期 随后 在服装的定制过程中逐渐得到发展 因为定制服装要求合体度高 所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的 这种方法一直沿用到今天的高级时装制作 随着成衣业的发展 人们开始采用 一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪 三三 立体裁剪的应用范围立体裁剪的应用范围 立体裁剪技术广泛地运用服装生产 橱窗展示和服装教学中 1 用于服装生产的立体裁剪 服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式 因此 立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一 种为立体裁剪与平面裁剪相结合 利用平面结构制图获得基本板型 再利用立 体裁剪进行试样 修正 另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样 立 体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性 2 用于服装展示的立体裁剪 立体裁剪因其在造型手段上的可操作性 除用于生产同时也较多地运用于 服装展示设计 如橱窗展示 面料陈列设计 大型的展销会的会场布置 其夸 张 个性化的造型在灯光 道具和配饰的衬托下 将款式与面料的尖端流行感 性地呈现在观者眼前 体现了商业与艺术的结合 3 用于服装教学的立体裁剪 在服装教学中 除了上述两方面的学习与运用外 应更加注重造型能力和 材料的运用能力的潜能的开发 通过设计 材料 裁剪和制作等环节的研究 逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能 从而熟练地将创作构想 完美地表达出来 在教学实践中应鼓励学生拓展思维 大胆实践 从造型到材 料的选择都应具有一定的独创性 同时建立造型 材料和缝制间的相互联系 并对其进行相关评价 四四 立体裁剪与平面裁剪的比较立体裁剪与平面裁剪的比较 1 平面结构的优势 1 平面结构是实践经验总结后的升华 因此 具有很强的理论性 2 平面结构尺寸较为固定 比例分配相对合理 具有教强的操作稳定性 和广泛的可操作性 3 由于平面结构的可操作性 对于一些定型产品而言是提高生产效率的 一个有效方式 如西装 笳克 衬衫以及职业装等 4 平面结构在松量的控制上 能够有据可依 例如 1 4B 5 5 即为松 量 便于初学者掌握与运用 2 立体裁剪的优势 1 立体裁剪是以人台或模特为操作对象 是一种具象操作 所以具有 较高的适体性和科学性 2 立体裁剪的整个过程实际上是二次设计 结构设计以及裁剪的集合体 操作的过程实质就是一个美感体验的过程 因此立体裁剪有助于设计的完善 3 立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式 所以 对面料的性能有 更强的感受 在造型表达上更加多样化 许多富有创造性的造型都是运用了立 体裁剪来完成的 裁剪放码裁剪放码 立体裁剪教案第二章立体裁剪教案第二章 立体裁剪基础知识立体裁剪基础知识 一一 立体裁剪的构思立体裁剪的构思 立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪 它既可以先绘好效果图 依图造型 也可以仅 在一个抽象的构思基础上直接设计 因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作 性较强 即在操作过程中可随时调整原始设计 因此 采用立体裁剪技术有利于设计的完 善和加强 另外将面料直接披挂在人台或人体上 根据面料自然的形态而产生的设计灵感 也是立体裁剪的构思过程 二二 立体裁剪的工具与材料立体裁剪的工具与材料 1 人台 人台是现代立体裁剪中必备工具 包括用于成衣生产的标准人台和用于度身 定制的特体人台以及用于内衣研究的裸体人 台 人台还分为半身人台 全身人台等 2 珠针 立体裁剪的专用大头针 针身细长 便于刺透多层次的布料之中 3 坯布 立体裁剪多用白坯布作为代用布 以降低成本 在选择代用布上则应尽量选择 与 面料质地相近的代用布 以保证最终面料造型的完整性与稳定性 4 剪刀 由于立体裁剪操作的独特性 因此立体裁剪时一般采用 9 或 10 的剪刀 5 粘合带 用于人台上表示线和款式造型线的确定 一般采用及时贴来代替 因其起到 标识的作用 所以粘合带的宽度越细越好 最大不能超过 0 4 厘米 6 其它 除了上述的基本工具与材料外 熨斗 笔 划粉 尺 有齿滚轮 复写纸 牛 皮纸等也是必需的 三三 立体裁剪的准备立体裁剪的准备 进行立体裁剪之前必须进行相关的准备工作 1 人体模型补正与整理 一般来说 我们所采用的大多数人体模型都是用于工业生产 的标准化模型 如果是用于成衣生产的立体裁剪 则只需选择相应号型的人台即可 如果 是为单件定做 则需对现有人台进行相应地调整 补出不足之处 如胸围的大小 肩的高 低 背部的厚度 腹部与臀部的丰满度等 尽可能地将人台调整到与穿着对象体型相近 人台补正多使用棉花 垫肩 坯布等材料 除了因特定对象的体型差异而进行的人台补正 以外 对于某些特异造型的款式也同样需要对人台进行一定的整理 尤其是那些较为夸张 的立体造型 则需给人台加上衬垫等支撑物 2 确定人台的基础线 基础线是立体裁剪过程中的对位线与参考线 是保证纱向正确 造型稳定的基础 因此基础线的确立应该是严谨的 人台的基础线主要包括颈围线 胸围 线 腰围线 臀围线 前后中心线 公主线 侧缝线 小肩线 以及袖窿线 其中三围线 应保持水平 而前后中心线则保持垂直 3 假手臂的制作 假手臂主要用于袖子的立体裁剪 制作假手臂主要有棉布 棉花或 晴纶棉 硬纸板 针线等材料 四四 立体裁剪的技术原理立体裁剪的技术原理 一 立体裁剪所用布料的纱向 立体裁剪所用的布料的丝道必须归正 许多坯布多存在着纵横丝道歪斜的问题 因此在 操作之前要将布料用熨斗归烫 使纱向归正 布料平整 同时也要求坯布衣片与正式的面 料复合时 应保持二者的纱向的一致 这样才能保证成品服装与人台上的服装造型一致 二 立体裁剪的缝道处理技术 缝道实际上是指衣片之间的连接形式 整件服装是由缝道将各个衣片连接起来所形成的 造型 因此缝道的处理技术至关重要 由于立体裁剪具有很强的直观性 缝道的处理直接 影响着服装的操作与整体造型 所以缝道的处理技术显得更为突出与实际 1 缝道的设置 缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即女性胸点左右曲 面的结合处 公主线 胸部曲面与腋下曲面的结合处 前胸宽下侧的分割线 前后上 体曲面的接合处 肩线 腋下曲面与背部曲面的结合处 后背宽下侧的分割线 背部 中心线两侧的曲面的结合处 背缝线 腰部上部曲面与下部曲面的接合处 腰围线等 缝道设计在相应的结合处使服装的外型线条更清晰也与人体形态相吻合 2 缝道的形状 缝道的形状从设计角度而言具有很强的创造性 即设计领域是宽泛的 然而结合到结构设计的合理性与工艺制作的可行性 则会受到一定的制约 因此缝道处理 时要注意尽可能将缝道两侧的形状设计成直线 或与人体形状相符的略带弧线的线条形状 同时两侧的形状尽量做到相同或相近 便于缝制 立体裁剪教案立体裁剪教案 第三章第三章 衣身的立体裁剪衣身的立体裁剪 一一 原型的立体裁剪原型的立体裁剪 一 原型是最基本的也是最简单的纸样 是一切款式的基础 立体裁剪原型是衣身 立体裁剪的基础 操作步骤如下 1 将确定好前中心线 胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合 在 前中心和 B P 点处用大头针固定在人台上 2 将胸围线以下多余的量推到 B P 点下面 形成腰省量并用大头针固定腰省 同时确定 侧缝线的位置并固定 3 将胸围线以上的余量推向肩部 在领口处需打剪口 以消除领口处的牵扯力 根据领 围 肩部 袖窿的基础线在布料上作出点影线 4 后片的操作方法与前片相同 二 原型宽放量的设计 主要有两种方法 1 推移法 在操作之前在胸宽处推出一定的松量 并用大头针临时固定 2 放置法 在立体裁剪完成之后 直接在侧缝处加放松量 3 衣身的修正 由于立体裁剪的技术难度角度较大 裁剪部位较难保证精确 因此 对 于左右对称服装常常只作出右衣身 而左衣身则根据右衣身进行裁剪 因此衣身的修正是 必不可少的 1 将布样从人台上取下 置于平台上 用熨斗熨平 2 用打样尺重新描顺领窝 袖窿弧线以及侧缝 肩缝等 3 检查相关部位是否合理 在依据右衣身剪裁左衣身 4 将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上 各相关部位如口袋 纽扣均按实 样裁剪并置于相应的部位 以检查服装的整体造型是否完善 二二 立体裁剪中省的运用立体裁剪中省的运用 在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态 宽松式与合体式 宽松式表现为面料与人体是一种离体状态 形成了一定的空间 而合体式则是面料与人体 的符合 呈现出贴体状态 这种贴体状态的产生关键就在于省的运用 1 省的概念与意义 省是服装制作中对余量部分的一种处理形式 省的产生源自于将二维的布料置于三维 的人体上 由于人体的凹凸起伏 围度的落差比 宽松度的大小以及适体程度的到低 决 定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态 将这些松散量以一种集约式的形式处理便形 成了省的概念 省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型 2 省的转移及其运用 省的转移是省道技术运用的拓展 使适体装的设计走向多样化 立体裁剪中省道转移 的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理 即以凸点为中心进行的省道移位 例如围绕胸 高点的设计可以引发出无数条省道 除了最基本的胸腰省以外 肩省 袖窿省 领口省 前中心省 腋下省等 都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式 省 的表现形式 此外 肩胛省 臀腰省 肘省等 都可以遵循上述原理结合设计进行省道转 移 3 几种省形的立体裁剪操作 1 腰省 这是省形中最基本的一种形式 将全部余量转至胸点下方 2 肩省 前中心省 这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置 这与 平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念 3 人字省 省形表现为人字形 故由此冠名 人字省不同于以上省形的对称特点 它表现为不对称 同时还表现为子母省的特点 这类的省还包括 Y 形 T 形等 4 立体裁剪中省与分割 分割是继省的之后的又一种裁剪技巧 当两个省都指向胸高点时 我们可以将这两省 连接起来 形成一条分割线 这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式 分割的技巧 使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段 同时也使服装设计语言更加丰富 1 纵向分割 将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线 如经典的公主线 除 此之外 领口省与腰省 袖窿省与腰省等都是纵向分割 2 横向分割 主要体现为一种水平或近似水平的分割线 如将袖窿省与前中心省连 接形成横向分割 将肩胛省转移至袖窿处 连接两省形成后片的水平分割 3 斜向分割 界于水平与垂直之间的分割形式 且是一种不对称的分割 如将右衣 身的肩省与左衣身的侧缝省连接 形成贯穿衣身的斜向分割线 4 直线分割与曲线分割 在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割 与曲线分割两种基本形式 其余皆是在此基础上的变体 直线分割是分割的基本表现形式 而曲线分割是对分割设计的丰富 但应注意的是曲度越大 工艺难度也就越大 5 操作要求 无论是哪种方法哪种形式 它们的操作方法是一致的 首先 在人台 上确定分割部位 并用表示线标识出来 然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完 成 三三 立体裁剪中的抽褶艺术立体裁剪中的抽褶艺术 抽褶是服装设计中运用较多的设计语言 它使服装显得更有内涵 更生动活泼 尤其 是在少女装的设计中 抽褶是主要运用的一种表现形式 褶分为规律褶和自由褶两种基本 形式 1 规律褶 主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性 如褶的大小 间隔 长短是相 同或相似的 规律褶表现的是一种成熟与端庄 活泼之中不失稳重的风格 2 自由褶 与规律褶相反 自由褶表现了一种随意性 在褶的大小 间隔等方面都表 现出了一种随意的感觉 体现了活泼大方 怡然自得 无拘无束的服装风格 3 操作要求 由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少 所以在 布料的裁剪上首先应留有充分的余量 再根据需要来设定褶量的大小 并用笔做上记号 立体裁剪教案立体裁剪教案 第四章第四章 领的立体裁剪领的立体裁剪 一一 颈的构造颈的构造 由于人体颈部构造与胸腔呈一个较大的角度 从功能性角度出发 决定了领的造型原 则上应与衣身分开 仔细观察颈部形状近似圆柱形 略向前倾斜 有自上而下渐粗的特征 进一步观察会发现后颈根中心点比前颈根中心点高 将两点连接起来便形成后高前低的斜 线 这就不难理解为何前开领要大于后开领了 二二 立领的立体裁剪立领的立体裁剪 立领是立体裁剪中最基本的一种领型 实际上是颈部结构的平面展开形式 操作步骤 如下 1 取长 1 2 颈围 5 厘米 宽 设计宽度 6 厘米的经向布料 使用前将布料用熨斗熨烫拉 伸成稍弯曲形 将布料的中心线与衣身后领窝的中心线复合一致 2 将其余面料顺着领围线继续安装 边安装边观察造型边调整 3 在做好的领型上做上标记 修剪多余的布料 三三 翻领的立体裁剪翻领的立体裁剪 翻领不同于立领只局限于颈部 与肩胸部分不发生联系 因此结构相应要简单 翻领 不仅有立领部分同时还有翻领部分 即还需考虑领与肩的关系 操作步骤如下 1 取长 N 2 10 厘米 宽 设计量 5 8 厘米的斜纱面料一块 划出中心线 2 将中心线与后领窝的中心线复合 再依据领窝来确定翻领形状 3 调整好翻领形态后用笔在领窝处做上记号 并用标识带作出翻领的造型 4 从人台上取下之后置于平面上进行修正 四四 波浪领的立体裁剪波浪领的立体裁剪 波浪领的制作有两种方法 一种是量取法 即当衣身完成后量出领窝大小 再在平面 上剪出领窝大小的圆弧形样片 将领面内弧线的两端拉开 与衣身领窝复合 遂形成波浪 领 另一种方法为直裁法是典型的立体裁剪方法 操作方法如下 1 取出长 宽 N 2 5 2 的正方形 45 度正斜布料 在布料的正中剪开 剪切长度为后 领宽 作出基础领样 将基础领样的后领部位固定于衣身后领窝处 并根据领窝形状在基 础领样上做剪切口 2 在基础领样的外侧做波浪 做波浪时 一手按住领样的装领处 另一只手捏住布料做 波浪 边做边在领窝处开剪口以消除牵扯力 3 做到一半时将波浪翻到正面 观察波浪量是否合理 以进一步修改 4 继续波浪领的制作 注意各部位的协调保持波浪的均匀 5 当波浪完成后用标识带定出波浪领的外形 五五 驳领的立体裁剪驳领的立体裁剪 驳领与翻领的不同在于肩领与驳领连接在一起 形成独特的翻驳领结构 其横开领与 直开领都应做相应的调整 操作步骤如下 1 取长 N 2 8 厘米 宽 设计宽 5 厘米的斜纱布样 在后领处剪去深 5 厘米 宽 8 厘米 作成基础领样 将其安装在衣身领窝上 2 将后领翻折线翻折 并观察其是否平整 3 用标志线作出衣身的驳头造型 将基础领样的前端与驳头复合一致 4 在基础领样上作标志线 并按标志线作出外轮廓造型 5 剪去对于的布料 作成最后完成的领样 六六 变化领型变化领型 上面介绍了基本领型的立体裁剪方法 变化领型的操作步骤也同基本领型一致 关键 地在于首先要根据造型来确定面料的纱向 表现垂褶状态的领型应选择斜纱 连翻领类的 也应采用斜纱 如铜盆领等 立体裁剪教案立体裁剪教案 第六章第六章 裙装的立体裁剪裙装的立体裁剪 一一 直身裙的立体裁剪直身裙的立体裁剪 直身裙是裙装最基本的造型 1 取出经向布料一块 在布上需标出臀围线与前中心线 2 将布料与人台的同名线条相复合 3 在腰围处将余量推向公主线处 并用大头针固定 作为腰省处理 4 在腰围线 侧缝线处做点影 留出缝份 5 后裙片方法同前裙片 二二 波浪裙的立体裁剪波浪裙的立体裁剪 波浪裙的裙摆量较大 在臀围处较贴体 裙子在纵向形成波浪 因此在面料的选择上 应采用轻薄 悬垂性良好的织物 对于较厚实的面料应采用 45 度斜裁面料 1 取 45 度正斜布料一块 在布料上标出经纱方向和臀围线 2 将布料与人体模型的同名线条对齐 45 度斜裁面料将斜纱方向与前中心对合 3 在腰围处向上提拉在与之对应的下摆处向下拉 同时在腰部做剪口 4 波浪完成后将腰围线与下摆修整 裙样便完成 三三 褶裙的立体裁剪褶裙的立体裁剪 褶裙包括规律褶和自由褶 规律褶主要表现为褶皱的规律性 操作比较简单 自由褶以缩褶形式为主 褶的表现语言比较丰富 操作时应分析褶的方向与起始点 以保 证最终褶的效果与设计意图相吻合 总的来说 无论是哪种形式其操作的过程基本上是一致的 即先用标识线定出分割线的位 置 在分片完成 裁剪放码裁剪放码 立体裁剪教案立体裁剪教案 第五章第五章 袖的立体裁剪袖的立体裁剪 一一 手臂结构与袖的构成原理手臂结构与袖的构成原理 手臂与身体部分仅由关节联系在一起 因此其活动范围较大 从功能设计的角度出发 袖子结构一般都与衣身分开 通过对人体的观察 可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态 因此不难理解合体袖向前弯曲的结构 以及前袖窿挖度大于后袖窿 在袖子的立体裁剪中 较多采用平面与立体相结合的方法 二二 一片袖的立体裁剪一片袖的立体裁剪 1 无省一片袖的立体裁剪 1 先完成衣身的立体裁剪 量出袖窿弧线长 定出袖长和袖宽 取适量的布料一块 标出袖中线 袖山顶点和袖长后 在 14 厘米的袖山高处画出水平辅助线 根据袖窿弧线的 长度来确定袖山线 按平面裁剪的方法画出袖山弧线 并连接袖底线 2 将袖片与衣身复合 注意褶皱的均匀 3 标出记号后 从人台上取下袖片 重新修正袖山弧线 2 泡泡袖的立体裁剪 泡泡袖有称公主袖 泡泡袖的肩宽应窄于一般的服装 其目的在于体现袖型的饱满和坚 挺 操作步骤如下 1 取无省一片袖的板型对折 覆盖在布料上在袖中线处放足褶量 剪出泡袖基础袖样 2 将基础袖样覆盖在肩臂处 使袖中线与肩线对齐 并逐一作出褶形 注意褶量的均 匀 检查造型是否符合要求 确认后 用笔做上记号 3 从人台上取下袖片 展平并重新修正轮廓线 3 喇叭袖的立体裁剪 喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同 只不过放量在袖口处 三三 两片袖的立体裁剪两片袖的立体裁剪 两片袖结构是由大小两块袖片组成 是一种合体式的袖结构 两片袖的立体裁剪一般 是以手臂为基础 先完成大小袖片的基本形 再用平面裁剪的方法标出袖山弧线 最后在 人台上确定二片袖的造型 操作步骤为 1 分别两块布样在手臂上量出长度与宽度分别加放一定的松量并标出中心线 2 将手臂前中心线朝上 平放在台面上 从布边至袖山顶 3 厘米处作一记号 覆盖在 手臂上 同时将布样在中心线处放松度 3 厘米左右 顺手臂向下逐一固定 余量向两侧推 移至袖缝处 并作出记号 3 小袖片操作步骤与大袖片相同 4 基本型完成后分别取下 置于平台上 依据平面裁剪的方法画出袖山弧线 并留有 一定的余量 剪去多余的布料 5 用手针将大小袖片缝合并与衣身复合 重新修正 最后确定袖片板型 四四 连身袖的立体裁剪连身袖的立体裁剪 连身袖的立体裁剪方法同上述方法基本一致 不同的在于由于衣身与袖子是连在一起 的 故而 在制作时需考虑手臂的活动量 立体裁剪教案立体裁剪教案 第七章第七章 整体结构的立体裁剪整体结构的立体裁剪 服装的整体结构是指衣身 衣袖 衣领等部件结构的综合组成 整体结构的立体裁剪是对服装的整体结构是指衣身 衣袖 衣领等部件结构的综合组成 整体结构的立体裁剪是对 前面各种部位 部件立体裁剪方法的具体运用 也是对立体裁剪方法的总结 前面各种部位 部件立体裁剪方法的具体运用 也是对立体裁剪方法的总结 一一 成衣设计与立体裁剪成衣设计与立体裁剪 成衣设计以实用类服装为主 是各部位立体裁剪技术在整体服装中的综合运用 强调 立体裁剪的技术性 以抽褶衣身 翻折领短上装为例 操作步骤如下 1 在人台上用标志线作出衣身的造型线 2 取长 衣长 10 厘米 宽 B 4 7 厘米左右的经向布料 标出前中心线 胸围线 腰围线 将布料覆于人体模型上并与人台同名线条复合一致 3 在前衣身门襟作抽褶造型 并作出领窝 肩线 袖窿 门襟 底边的点影线 留出缝 份剪去多余量 4 再取一块同样布料将前片的另一部分完成 同样的方法完成后片的制作 5 取长 N 2 5 厘米 宽 设计量 6 厘米的 45 度斜裁布料作领的立体裁剪 按照前面讲述 的领的制作方法 边做边调整 6 在平面上完成袖的制作并装在人台上 观察整体效果并进行调整 修正 最后确定造 型 二二 礼服设计与立体裁剪礼服设计与立体裁剪 礼服设计与上述成衣设计不同在于其侧重于服装造型的体积感 服装设计的创造性 其设计的自由度较大 因此 礼服设计强调的是立体裁剪的艺术性 操作原理同成衣类相 同 以花瓣形裙身晚礼服为例 操作步骤如下 1 此款礼服的衣身为任意褶皱 裙身为花瓣形的装饰布堆积而成 整体造型立体感强 层次分明 应使用具有一定光泽又有弹性的美丽绸或雪纺类材料 用料约为 3 米左右 2 根据设计做好衣身的标志线 将长约 1 米的布料上口折出 3 厘米的折边并固定在领口 造型处 然后在侧缝边做自由褶 注意褶的大小间隔应尽可能不同以体现生动俏皮的感觉 3 将余量在后背处固定 4 将边长分别为 25 30 35 厘米的正方形布快 按三角形对折并在毛边处缝合 以形成 大大小小的花瓣造型的装饰布 5 将这些装饰布逐一固定在裙身上 注意疏密得当 自然生动 三三 服装解构与立体裁剪服装解构与立体裁剪 服装解构出自于解构主义这个现代设计中的新概念 就是打破一种程式化的模式 完 全建构一种新的造型观念 服装解构就是摒弃传统的服装结构模式 创立风格独特的服装 结构 这种结构形式没有一种固定的模式 完全根据设计师的理解而定 因而不同的设计 师对服装的解构的表达形式也各不相同 由于立体裁剪是在人台上的直接操作 所以对人 体结构的理解更直观 运用立体裁剪的方法进行服装解构设计不仅有利于培养学生的动手 能力同时更能培养学生的创造力与主观能动性 立体裁剪教案立体裁剪教案 尾章尾章 材料的性能与材料的改造材料的性能与材料的改造 一一 材料的性能与立体裁剪的关系材料的性能与立体裁剪的关系 材料的性能包括材料的质地厚薄 悬垂性能 伸缩性能 抗绉性能 定型性能等这些 性能的不同对立体裁剪的款式造型的稳定起着至关的作用 因此在立体裁剪之前需多所操 作面料的相关性能进行测试与了解 以便能根据材料的性能正确地运用立体裁剪的方法来 完成款式制作 例如 精纺毛料的悬垂性能较好 宜于表现垂褶 波浪等造型 而雪纺等 面料有较强的光感且韧性较强 宜于表现具有空间造型体积感强的款式等 二二 面料再造的意义面料再造的意义 随着社会的发展 人们对服装的要求在不断地升 纯粹的款式变化已不能满足人们的 要求 材料的革新与创造为服装的发展带来新的生命力 科技的发展更是令服装材料达到 了一个全新的领域 对于设计师而言 款式变化受到服装功能性需求的控制 而在材料上 的再创造则正是丰富与拓展服装设计的新思路 在服装教学中强调材料的再造 不仅加强 了学生对材料的认识 同时有利于培养学生的对材料的感性认识以及拓展学生的思维空间 和造型能力 三三 材料再造的方法材料再造的方法 材料再造就是在原有的材料的基础上 运用各种手段进行改造 使现有的材料在肌理 形式或质感上原有材料相比都发生了较大的甚至是质的变化 从而 拓宽了服装材料的使 用范围与表现空间 材料再造的方法多种多样 他体现了设计师的创造能力 在实际运用 中 我们可以将材料再造的方法归纳为两种最基本的设计原则 加法原则与减法原则 1 加法原则 加法原则在立体裁剪中运用较为普遍 主要表现为添加的手法 或通过改造后表现出一 种很强的体积感一种量感 使用加法原则极大地加强和渲染了服装造型的表现力 使服装 的语言变得更加丰富 更具感染力 加法原则的具体表现形式有 抽褶法 填充法 堆积 法 绣缀法 编织法 折叠法 镶嵌法 面料重置法等等 2 减法原则 与加法原则所表现出的雍容华贵和妙趣横生的风格相反 减法原则所体现的是一种简洁 朴素 雅致大方 欲说还休的含蓄美 现代人对服饰美的追求往往存在着双重性 既追求 一种纷繁复杂的华丽之美同时也讲求简洁大方的朴素美 因而 减法原则的运用同样是现 代服装设计中不可缺少的必要手段之一 减法原则的运用手段有 省道合并法 镂空法 面料剪切法 抽纱法等等 3 加减法的综合运用 立体裁剪非常注重款式的造型以及表现力 因此 掌握上述造型原则有利于发展与完善 立体裁剪中的款式造型与丰富造型的表现力 上述技巧既可独立使用也可综合运用互为补 充 制衣基础制衣基础 关于牛仔布分类的基本知识关于牛仔布分类的基本知识 20 世纪 70 年代末以来 牛仔布在我国经过多次大发展 目前年产能力估计已达 15 亿平方 米以上 已成为国际上牛仔布的重要生产国 一大批较先进的牛仔布 牛仔服装企业 在 质量和品种方面已基本与国际水准接轨 初步扭转了我国牛仔产品在国际市场上属于 低 档品 的观念 我国牛仔产品的开发生产虽起步较晚 但起步水平较高 拥有气流 纺纱 自动络筒 球经染色 无梭织机 大量的是剑杆 其次是片梭 再次是喷气 重型预缩后整理机等 较先进的设备 从而为牛仔布品种开发 提高质量水平创造了良好条件 然而长期以来 一些性能优良 功能齐全的设备如剑杆织机的电子多臂 多色 不均匀卷取 快速更换品 种以及无人操作等功能 没有引起足够重视 造成功能浪费 这种状况亟待解决 以便更 好地为开发品种 提高质量和劳动生产率服务 目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布 经纬向竹节牛仔布 超靛蓝染 色牛仔布 套色 什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等 环锭纱牛仔布环锭纱牛仔布 随着环锭纺纱高速 大卷装 细络联 无结纱等新工艺设备的发展应用 粗支纱纺纱 长度短 生产效率低 结头多等缺点已得到解决 牛仔布的用纱被气流纱代替的局面正在 迅速改变 环锭纱大有卷土重来之势 由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能 例如手 感 悬垂性 撕裂强度等 同时也由于人们心理上的回归自然 追求原始开发的牛仔风格 的影响 更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后 表面会呈现出朦胧的竹节状风 格 正符合当今牛仔装个性化的需求 此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装 而环锭竹节 可以纺制出较短较密的竹节 也推动了环锭牛仔布的发展势头 竹节牛仔布竹节牛仔布 当设计用不同纱号 不同竹节粗度 与基纱比 节竹长度和节距的竹节纱 采用单经 向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱 与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时 即可生产出多种多样的竹节牛仔布 经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的 条格状风格牛仔装 受到消费个性化需求群体的欢迎 早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭 竹节纱 因其可纺制长度较短 节距较小 密度相对较大的竹节纱 易于形成布面较密集 的点缀效果 并以经向竹节为主 随着市场消费需求的发展 目前流行经纬双向竹节牛仔 布 特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品 国内外市场都十分畅销 而一些品种只要 组织结构设计得好 经向可采用单一品种的环锭纱 纬向用适当比例的竹节纱 同样可达 到经纬双向竹节牛仔的效果 纬向弹力牛仔布纬向弹力牛仔布 氨纶弹力丝的采用 使牛仔品种发展到了一个新领域 可使牛仔装既贴身又舒适 再 配以竹节或不同的色泽 使牛仔产品更适应时装化 个性化的消费需求 因而有很大的发 展潜力 目前弹力牛仔布大多为纬向弹力 弹性伸度一般在 20 40 弹性伸度的大小 取决于织物的组织设计 在布机上的经纬向组织紧度愈小 则弹性愈大 反之 在经纱组 织紧度固定的条件下 纬向弹力纱的紧度愈大 则弹性愈小 纬向紧度达到一定程度 甚 至会出现丧失弹性的情况 此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大 一般 为 10 以上 个别甚至高达 20 以上 布幅不稳定给服装生产带来很大困难 解决的方法 一是在产品设计时不要使弹性伸度过大 一般取 20 30 即保持一定的经纬向组织紧 度 并在预缩整理时采取适当加大张力的方法 使布幅有较大的收缩 从而获得成品布纬 向较低的剩余缩水率 另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理 这样可 获得较均匀一致的布幅和较稳定的 较低的纬向缩水率 满足服装加工生产的要求 特种色牛仔布特种色牛仔布 由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后 能获得色泽浓艳 明亮的特殊效果 而受到消费者的广泛欢迎 超靛蓝 染色牛仔布有两大特征 即染色深 度特别深和磨洗色牢度特别好 前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量 一般为染 料占纱干重的 表示 简称染色深度 特别多 例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在 1 3 而 超靛蓝 染色深度则需要达到 4 以上 才可以称为超级靛蓝色或特深靛 蓝色 后者则是指 超靛蓝 染色牛仔服需要经受重复磨洗 3 小时以上 其色泽仍能达到 或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度 而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得 多 对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度 其实质是取决于染料对纱线的透芯程度 而非染 料本身的磨洗牢度 靛蓝湿磨牢度仅为 1 级 即透芯程度愈好 磨洗色牢度愈好 过去所谓的 靛蓝染色快速水洗工艺 实际上是在纱线染色过程中 故意使靛蓝染料 对纤维的透芯程度很浅 这样当牛仔服装磨洗加工时 纱线表面极薄的一层染料被磨去后 露出较多的白色纱芯 使色泽很快变淡 从而达到短时间磨洗后 立即褪色的效果 而 超靛蓝 染色工艺却与此相反 要求染料透芯程度特别好 才能使牛仔服装经磨洗加工 后 获得既深浓又艳亮的色泽 由于 超靛蓝 染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加 60 以上 因 此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加 甚至达到 3 4g L 才有可能获得较深浓的色泽 这 样染液粘滞性增加 流动性变差 影响染料隐色体的渗透能力 使牛仔布的磨洗色牢度降 低 达不到服装生产对最终深度的需求 于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计 使染液靛蓝浓度再次增加 渗透性能也就变得更差 如此往返形成恶性循环 仍达不到 超靛蓝 色的要求 染液中靛蓝浓度愈高 则染色物的红光愈重 色泽愈灰暗 就没有 超靛蓝 的效果 因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备 用增加染色道 数的方法来解决这一难题 例如把染色道数增加到 8 道 甚至 10 道的 不但使投资费用 染化料耗用增多 操作难度增大 且增加了对环境的污染 解决这一矛盾的较好方法是 适当降低保险粉或烧碱的配比用量 尤其是烧碱用量的控制 使染液 PH 值稳定在 11 12 之间 上染率最高且色泽稳定 同时适当降低经纱片的染色张力 从而获得较好的 超靛 蓝 染色效果 以靛蓝为基础色的以靛蓝为基础色的 套色牛仔布 为增加靛蓝牛仔品种的色泽 色光变化 各种套色牛仔品种目前极为流行 例如靛蓝 套染硫化黑 靛蓝套染硫化草绿 硫化黑绿 硫化蓝等等 适应市场个性化的需求 同时 也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种 来提高市场的竞争力 这方面需要注 意的是 尽可能控制好母液的浓度 防止染液过多的溢流而造成染料的浪费和扩大对环境 的污染 彩色 什色 牛仔布 主要有溴靛蓝 市场俗称翠蓝 牛仔布和硫化黑牛仔布 以及采用硫化染料拼色的咖 啡 翠绿 灰色 卡其 硫化蓝牛仔布 还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红 桃红 妃色牛仔布等等 虽然生产批量不大 但市场需求比较迫切 往往满足不了需要 主要问题是色泽色光不够稳定 染色重视性也较差 服装生产厂不满意 这固然与生产批 量不大 色种过多有关 但由染浆联合机生产什色品种难度较大 消耗大 成本高 且污 水难以处理等等 也有一定影响 解决的方法一是设计时尽量减少拼色数 尽可能采用二 拼色 最多不超过三拼色 或采用其他较稳定的染料品种来替代 以适应染浆联机台的生 产特性 获得较稳定的染色效果 二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大容量染 色 分条整经的生产工艺路线来生产