西班牙圣地亚哥朝圣之路

西班牙圣地亚哥朝圣之路 在欧洲,圣地亚哥德孔波斯特拉(SANTIAGO DE COMPOSTELA)的名字无人不知、无人不晓,这座人口不到10万的弹丸小城是基督教中与罗马、耶路撒冷齐名的三大圣城之一,并由于地理位置的偏远,在中世纪被人们称为世界的尽头。以此为终点的跨越比利牛斯山脉,连绵蜿蜒于西法边境的漫漫长路就是鼎鼎大名的圣地亚哥朝圣之路,从中世纪直到今天不计其数的虔诚信徒长途跋涉,正像但丁曾说过的：去过或即将前往圣地牙哥之家的人,才称得上是真正的朝圣者。圣地亚哥朝圣之路最早于公元9世纪就已出现,因而被称为欧洲最早的文化旅游指南。传说耶稣的得意门徒圣雅各布在当时还十分偏僻的西班牙传教布道七年之后,回到了耶路撒冷并在那里殉教,他的弟子们把他的尸骨运回了他生前钟爱的西班牙埋葬,灵柩就放在圣地亚哥,实际上,这座边远的城市也正是以圣雅各布而得名(雅各布在西班牙语中的叫法就是SAN TIAGO)。但随着阿拉伯人在西班牙长达800年的异教统治,雅各布的墓地也被破坏埋没,所在之处再也无人知晓。直到9世纪初期,一个牧羊人凭借着天上星光的指引终于发现了雅各布的墓穴和遗骨,这座城市从此声名大噪,并在欧洲大陆广为流传,随着时间的推移,逐渐形成了一条长达800公里的道路,每年吸引着超过50万人次的朝圣者和旅游者踏上征途,最终成为了基督教的圣地之一。圣地亚哥朝圣线路1985年被正式确定为联合国世界文化遗产,随后又被欧洲议会定为第一条欧洲文化旅行路线。朝圣之路的起点始于法国南部,但地点并不固定,零散线路多达六条,这些小路在法国和西班牙边境的比利牛斯山脉地区逐渐融合,分别经由松波尔特峰(SOMPORT)和伊巴涅塔峰(IBANETA)两处进入西班牙国境内,最终汇合于纳瓦拉地区的蓬特拉雷纳(PUENTE LA REINA),形成一条固定线路,横跨西班牙北部阿拉贡、纳瓦拉、拉里奥哈、卡斯蒂利亚-莱昂等地区,最终迂回到达沉静倦卧在凶猛大西洋岸边、被称为欧洲边陲的加利西亚地区。西班牙充沛阳光、丰富海域和火辣激情,然而走在那条朝圣道路上,满眼却只有荒凉的平原和破落的村镇,天空也阴晴不定。开车从马德里往东北方向行进三个半小时,穿过数以百计漂亮的白色风车,萨拉戈萨出现在了公路的旁边。严格说来,萨拉戈萨和整条朝圣之路并没有太大关系,但由于这座西班牙第五大城市在地理位置上正处于两座最重要的城市-马德里和巴塞罗那的正中,同时又是圣地亚哥之路西班牙境内起始部分阿拉贡大区(ARAGON)的首府,所以名气同样很大,也是南欧一个不应错过的重要旅游城市。和绝大部分的欧洲中等城市一样,萨拉戈萨多数值得游览的景观都集中在老城区的中心部分。踏上罗马时期的古老石桥经过看上去有些浑浊的埃布罗河(RIO EBRO),我来到城市的标志性建筑-圣皮拉尔大教堂和与教堂同名的大广场前。皮拉尔在西班牙语中是石柱的意思,教堂的全称为石柱边的圣母玛利亚大教堂(BASILICA DE NUESTRA SENORA DEL PILAR),传说就在我此刻置身的埃布罗河岸边,圣母玛利亚曾靠在一棵石柱上向世人显灵,萨拉戈萨这座城市也因此变得闻名遐迩。人们以圣母显灵过的石柱为中心修建了大教堂和广场,并祈求圣母会世代保佑着这里的人民。也许真的是萨拉戈萨人的虔诚打动了圣母玛利亚,二战时德军飞机轰炸这座城市,三枚炸弹投在了皮拉尔大教堂屋顶,居然一颗都没有爆炸。这三枚炸弹现在就高高悬挂在大教堂的墙壁上,向世界各地的参观者述说着圣母的神迹。但实际上,萨拉戈萨由于其重要的地理位置和战略位置,历史上曾多次被外族入侵,整座城市也曾几度遭到不同程度的战火摧毁,从罗马人到阿拉伯人到法国人,都在城市里留下了自己的印迹。我从广场旁的旅游接待处要了地图和介绍资料,封面上的头一句话就是：萨拉戈萨是一座自由祥和的城市,是在四种不同文化影响下结出的奇妙果实。由于早晨的弥撒已经结束,我没有先进教堂,而是沿着点缀这颗奇妙果实的古罗马时期的城墙和塔楼溜溜达达走入闹市区。街道两边餐厅、酒吧和商店鳞次栉比,内容倒也没什么新鲜。萨拉戈萨城不大,一个多小时,我已经走到了城市边缘,远处一座高大的白色阿拉伯式城堡撞入眼帘,城堡四周被深深的战壕包围,让整座建筑显得卓尔不群。向路边行人一打听,城堡名叫阿尔哈菲里亚宫(ALJAFERIA),是现在阿拉贡大区议会的办公所在地,但允许参观,赶紧走到门口买票,谁知正逢闭馆日,叫我好不失望。我坐在大门外的广场上翻看刚拿到的旅游资料,得知这个宫殿最初为阿拉伯人建造,此后还曾作为阿拉贡王国独立后的皇室行宫,被称为全西班牙除安达卢西亚地区(阿拉伯人在西班牙800年统治的中心地区)以外最好的阿拉伯式建筑,心中更生遗憾。在市中心的西班牙广场吃过午饭,我再次回到了皮拉尔广场。午后的广场上阳光氤氲,成群的鸽子、游人和当地人闲散分布在各个角落,广场尽头的喷泉更衬出一片安详的气氛。围绕着广场参观了色彩绚丽的穆德哈尔式老教堂(LA SEO)和记录着过去繁荣商业的古交易所(LA LONJA)之后,我随着做弥撒的人群进入了皮拉尔圣母教堂。几经毁坏再重修,现在的大教堂重建于17世纪。皮拉尔教堂规模宏大、内饰精美,雕刻繁复的唱诗台和西班牙最著名的画家戈雅绘制的穹顶壁画让人叹为观止,皮拉尔也因此被公认为西班牙内饰最好的教堂之一。当然,在这座教堂里最不能错过的还是那根位于中央的圣母显灵石柱,每天都有络绎不绝的信徒和游客专门为此而来,虔诚地跪在石柱前喃喃祈祷。我看着身边一位年纪不下70岁的西班牙老太太颤巍巍地跪下祷告了十多分钟才慢慢起身,伸手在一旁的圣盆中蘸几滴圣水郑重地点在额头,然后由家人搀扶离去,心中也不禁对欧洲人那种从生至死的一贯信仰给他们的人生所带来的力量有了些微感触。广场上阳光依旧,游人穿梭于觅食的鸽子群中间,情侣在长椅上谈天亲吻,父母在咖啡馆前的座椅上逗弄着推车里的婴儿一切景象都是那么和谐自然,就像这座城市千百年来在圣母玛利亚的庇护下从来也没改变过模样,永远如现在一般祥和宁静。第二站 潘普洛纳 从阿拉贡大区的西北部开始,踏上了真正的圣地亚哥朝圣路线,在赏心悦目的纳瓦拉绿色平原上行驶了3小时左右,来到了西班牙北方名城潘普洛纳。潘普洛纳是圣地亚哥之路上第一个重要的城市,也是纳瓦拉大区(NAVARRA)的首府,但这座城市的赫赫声名更多来自于它特有的节日-奔牛节。斗牛是西班牙的代名词,在西班牙的每个城市里人们都能欣赏到斗牛士们的华丽表演；然而与斗牛齐名、又能让所有人一同参与的奔牛项目,却只有在小城潘普洛纳才能遇到。奔牛节的正式名称叫做圣费尔明节(SAN FERMIN),是从纳瓦拉王国时代就流传下来的古老节日,到现在已经有400多年的历史。狭窄的街道上疯狂的公牛横冲直撞,身前永远有一群同样疯狂的人在不停地挑逗、躲闪和奔跑,不管你是否理解,这就是潘普洛纳人庆祝自己节日的狂热方式。每年7月的那一个星期(7至14日),数十万不同肤色不同语言的各国游客都会汇集到潘普洛纳,和当地人一起载歌载舞、昼夜狂欢,夜晚享受着音乐和酒精,清晨体验着与血腥公牛之间的近距离接触,其惊险程度,用海明威的话来说：再也找不到别的词汇来形容了,那就如同战争爆发。美国作家海明威与潘普洛纳有着不解之缘,他曾在这座城市里生活了数年,并创作出他的代表作之-太阳照样升起。走进潘普洛纳已经是中午,我首先来到市中心的主广场城堡广场,并在广场边上著名的伊鲁尼亚餐厅享受了一顿纯正的西班牙大餐。据说当年海明威就常常在此处用餐和写作,餐厅的墙壁上还挂着他那本太阳照样升起。可奇怪的是,直到我酒足饭饱也没在任何一面墙上发现书的影子,最后终于按捺不住叫过侍者询问,谁知此人彬彬有礼地回答：先生,我明白本店咖啡的几十种做法,可关于文学,我不在行。哎,典型的西班牙人,懒散到连身边的事都会不闻不问,也许他连海明威这个名字都觉得陌生呢。市政厅就坐落于城堡广场身后,巴洛克风格的雕刻和屋顶飘扬的彩旗把这座不大的三层小楼装饰得异常精美。每年7月6日的正午,潘普洛纳市长都会在这里的阳台上大声宣布圣费尔明节的开始,楼下聚集的成千上万身穿传统白色衣裤、围着红领巾的人们随即开始沸腾,互相泼洒啤酒、纸屑甚至鸡蛋,狂欢就此拉开序幕。沿着市政厅前并不宽敞的道路一直往下走,就是著名的奔牛之路,终点是斗牛场,距离不过800米左右,但就在这条古老弯曲的道路上,记载着多少人的尖叫、哭泣、鲜血甚至生命？潘普洛纳斗牛场朴素而且简单,比起马德里或塞维利亚这些大城市的斗牛场来多少显得有些寒酸,但要论起名气来,眼前的这座建筑却丝毫也不逊色。我站在游人稀少的大门前想像着几个月前节日的喧嚣和疯狂,可如今这里早已恢复了往日的宁静,真有点恍若隔世的感觉。潘普洛纳大教堂年代久远,是典型的罗马内斯库风格,从这里起,在圣地亚哥朝圣道路上,将会有大大小小数不胜数的罗马内斯库风格的教堂伫立在路边迎接着每一个朝终点进发的信徒。大教堂背靠着环绕全城的阿尔加河(RIO ARGA),从后面的花园里就可以俯瞰到河谷中的潺潺流水。天气有些变阴,还起了风,树叶被纷纷刮落铺满一地,但这丝毫也没影响到花园的美丽。潘普洛纳被称为全欧洲最绿的城市之一,拥有将近四百万平方米的花园和绿地,整座城市满眼望去几乎完全被草坪和树木覆盖。雨点终于落下来了,我在绵绵细雨中离开了潘普洛纳,离开了这座被雨水灌溉的绿色城市。我得说,这是一个让人着迷的城市,宁静与喧嚣、激情与懒散混杂缠绕,变幻不停,正像纳瓦拉地区变幻莫测的天气一样,今天,天空一片阴霾；明天,太阳照样升起。第三站 布尔戈斯布尔戈斯是接近圣路中点的一座重要城市,地处卡斯蒂利亚-莱昂地区(CASTILLA-LEON)北部,是传统的卡斯蒂利亚人(西班牙最主要的民族)聚集区域。这里距离法国边境已很远,也是整条朝圣路线中距离海岸线最远的部分之一。虽然布尔戈斯已算作西班牙的内陆地区,但气候却以寒冷著称。在西班牙流传着这样一个玩笑：布尔戈斯只有两个季节(ESTACION在西班牙语中同时有季节和车站的意思),一个是冬季(ESTACION DE INVIERNO),另一个是火车站(ESTACION FERROCARRIL)。虽然只是秋天,但接近布尔戈斯时确实感觉温度已下降了不少。距离很远就能从公路上望见布尔戈斯盛名远播的大教堂,随着耸入云霄的教堂尖顶的指引,我顺利地来到了这座中世纪的古城。穿过了14世纪遗留下来的古城入口桑达玛利亚拱门(ARCO DE SANTA MARIA),就是布尔戈斯的主广场。和大多数西班牙城市的主广场相同,整个广场四周被小商店、餐厅和咖啡馆满满占据,惟一不同的是广场中心那座高高耸立的古代城市英雄埃尔熙德(EL CID)的铜像。提到布尔戈斯,埃尔熙德是一个无法绕过的名字。这位在当地出生的中世纪勇士,一生都在和入侵西班牙的阿拉伯人作着英勇的斗争,战功显赫,甚至在被当时的国王放逐之后仍发誓效忠皇室,继续指挥军队与阿拉伯侵略者对抗,可惜他的功绩直到死后才被皇家和人民认可。几百年后的今天,埃尔熙德已经成为了整座城市的象征与骄傲,所有重要的地点都与他息息相关：大教堂中央摆放着他的灵柩,玛利亚拱门上雕刻着他的头像,主广场中心的这座身骑骏马、剑指远方的铜像更是让每个经过此地的当地人和游客都不禁侧目,心生敬意。从广场一侧拾级而上,只需几分钟,辉煌的大教堂就完整地呈现在我的眼前。布尔戈斯大教堂是哥特式建筑的经典之作,被称为西班牙三大哥特式教堂之一(另外两座是托莱多大教堂和塞维利亚大教堂)。整座建筑的建造时间长达300多年,直到16世纪才完工,1984年,这里也被联合国教科文组织选入世界遗产名录。站在大门前,教堂顶端林立的尖形塔楼似乎正在向人们诉说着中世纪以来布尔戈斯人对上帝的虔诚和景仰。布尔戈斯大教堂共拥有13个装饰风格各不相同的礼拜堂,其中不乏各个时代的艺术家贡献的精品。走入最深处的元帅礼拜堂(CAPILLA DEL CONDESTABLE),看着那幅据传为达芬奇创作的抹大哈的圣母玛利亚,我不禁联想起畅销小说达芬奇密码里面提到的峋山隐修会以及那些神乎其神的宗教秘闻。教堂中央的祭坛前醒目地摆放着埃尔熙德及其妻子的棺木,地面上镌刻着熙德的生平事迹,密密麻麻的烫金字母在灯光的照射下闪闪发光,提醒着每一位来访者都不要忘记向这位历经坎坷的布尔戈斯英雄致以敬意。第四站 圣地亚哥德孔波斯特拉 世界尽头告别布尔戈斯,我再没停留,直接奔向整个旅程的终点圣地亚哥德孔波斯特拉。离圣城越近,就越能感受到庄严厚重的朝圣气息,公路两旁的景色逐渐变得荒凉,岩石突兀、杂草丛生,不时有一两座破败的小教堂或农舍进入视野,又被抛在身后。坐在车中,让我不禁浮想起古代那些步行的朝圣者在这条漫漫长路上经历的艰辛与孤独。事实上,即使在今天,还是有为数众多的信徒坚持着徒步或骑车走完整条朝圣之路,一路上,我也曾数次看到身背睡袋、脚穿登山靴的徒步行人,正在一步一步坚定地向着西方,向着心目中的圣地进发。好在从古代开始,整条圣地亚哥之路就设置了大量相当清晰的路标,让行走其上的朝圣者免去迷路之虞。有时是石碑,有时是木质标牌,有时只用几笔黄漆画成的箭头(在法国境内则是用白漆)表示,据说连遥远的希腊都设有指向圣地亚哥方向的标志。进入加利西亚大区(GALICIA),此类标志的出现频率更是大大增加,有些指明距离圣城还有多少距离,有些只是简单地标明这是圣地亚哥之路,并在一旁画上贝壳图案(传说中圣雅各布为渔夫出身,因此贝壳就成了整条朝圣之路的标志)。在一座凌乱的小村口,我甚至发现了一排由四块木条钉成的简陋标牌,也不知是何年何月制作的,上面注明：距耶路撒冷5000公里；距罗马2475公里；距菲尼斯特雷(FINISTERRE 西班牙西北部顶端的海港城市)295公里,距圣地亚哥222公里,还剩下最后的200多公里,我就要到达终点了。圣地亚哥是一座多雨之城。出发前我就已经从网上查到这几天整个加利西亚地区都将是阴雨天气,果不其然,来到这里,密密的细雨正在滋润着整座城市。这座城市比我想像的还要小,无论从城里的哪个角落,都无法不注意到那座千百年来一直沉默屹立在风雨之中的圣雅各布大教堂(CATEDRAL DE SANTIAGO)。由于长年来雨水的侵袭,整个教堂的基座部分都已布满青苔,和上方的暗色玻璃相称,更显出整座建筑雄伟凝重的非凡气势。来到教堂门前的时候雨越下越大,但广场上依然游人如织,没有人在意身上已经被雨水打湿,都在进入教堂前放慢脚步、平静心情,尽情凝视着这座神圣的建筑。在中世纪,罗马教会宣布：只要在有生之年赶赴圣地亚哥朝圣,即可消除所有罪孽,死后得以升入天堂。于是,人们从世界的各个角落踏上旅途奔赴而来,连刚刚去世的教皇保罗二世也曾是这条长路上的一员。据说在全盛时期,圣地亚哥一年之中要接待超过200万的朝圣者,这个数量是城市常住人口的20倍！穿过被称为罗马内斯库风格最高杰作的光荣拱门(PORTICO DE LA GLORIA),我走进教堂内部。由于不是弥撒时间,教堂里几乎全部是游人,但大家都能保持肃静,井然有序地进行参观和朝拜。靠近大门的圣雅各布石柱周围聚集着排成长队的人群,根据传统,每个来到此处的人都要手扶石柱在雕刻细致的圣雅各布像的注视下对他祈祷,日久天长,石柱上已经清晰地留下了一个深陷数厘米的灰白色掌痕。我随着人流做了祈祷,又观看了金碧辉煌的圣雅各布祭坛、著名的 杀死摩尔人 雕刻(摩尔人是古代西班牙对阿拉伯侵略者的称呼)以及遍布四周的精美宗教壁画,从侧门走出教堂,来到了圣地亚哥的休闲中心金塔纳广场(PLAZA DE QINTANA)。坐在路边的咖啡厅里,隔着玻璃注视着雨雾中街道上络绎不绝的行人,有步伐散漫的老人,有从不远处那所古老的圣地亚哥大学里走出的成群学生,更多的则是身背行囊、胸前佩戴着贝壳标志、不知从何处风尘仆仆赶来的朝圣者。他们为着一个相同的理由相聚在这浩瀚大西洋边的世界尽头,心怀着对信仰的忠诚战胜了旅途的艰难和肉体的折磨,最终来到了圣雅各布的身边,在圣徒的注视下完成对自己心灵的洗涤。我知道,对每个朝圣者,圣地亚哥之路都会像圣雅各布石柱上的那个深深掌印一样,不可磨灭、铭刻心头。新旅行指点天气：朝圣之路出发时间全年均可,七八两月日照时间较长,而且气候稳定,适合徒步旅行。但不便之处在于暑期朝圣者和游人人数众多,投宿可能会有困难。西班牙北部地区春冬两季天气相对寒冷,降雨量大,有时还会出现风雪,但此时道路畅通,更适合独享道路风光,体会中世纪朝圣者虔诚朝拜的心境。交通：交通便利,从马德里和巴塞罗那都可选择乘坐火车或巴士到达沿途各个重要城市。马德里与萨拉戈萨之间有高速列车(AVE),一个半小时即可到达；此外,圣地亚哥和萨拉戈萨两座城市分别拥有机场,从欧洲其他国家也可直接前往。推荐线路：全程火车。从马德里阿托查火车站(Estacion Atocha)可乘坐高速列车直达萨拉戈萨,票价45欧元左右；如直接前往布尔戈斯、潘普洛纳或圣地亚哥德孔波斯特拉都需要从马德里的另一火车站查玛尔丁(Estacion Chamartin)乘坐国铁线路(Talgo)出发,每天有多次列车,票价也不尽相同,一般会在30-50欧元左右；由于圣地亚哥相对偏远,乘坐火车也需要8-9小时才能到达。另外,西班牙全国铁路线路方便畅通,北部各城市之间每天都有多次列车往返,具体时刻和票价都可通过国铁网站www.renfe.es查询。如果希望更多欣赏圣地亚哥之路的沿途公路风景,也可选择乘坐长途巴士前往。西班牙境内长途巴士线路同样四通八达,票价相对火车也会低廉一些。但由于北部地区巴士线路基本被Continental-Auto公司垄断,价格和发车班次相对单一。饮食：加利西亚地区的海鲜美食享誉欧洲,像大西洋深海鳕鱼(BACALAO)、油煎章鱼(PULPO)、蔬菜浓汤(CALDO GALLEGO)等都不可错过。其他地区如布尔戈斯的杂烩炖锅(OLLA PODRIDA),纳瓦拉地区的鳟鱼(TRUCHA A LA NAVARRA)也都是非常有地方特色的食品。住宿：圣地亚哥之路沿途都设有供朝圣者休憩的投宿站,提供简单的上下铺,有比较干净的浴室、厨房和投币式洗衣机。城市中心地区大多有各星级的酒店和家庭式公寓(HOTEL、HOSTAL、PENSION)。值得一提的是紧挨圣地亚哥大教堂、由原来的皇家医院改建而成的豪华酒店,共拥有136间客房,号称全西班牙最豪华的古代建筑改建酒店,旅客住在其中可充分感受到中世纪的豪华氛围。Hostal de los Reyes Catolicos(五星级)地址：Plaza del Obradoiro I其他主要城市推荐酒店：萨拉戈萨 Melia Zaragoza (五星级) 地址：Avenida Cesar