十大最有型的设计师.doc

十大最有型的设计师加勒斯普(GarethPugh)建立自己的品牌仅仅两年，却收到了伦敦时装周上最令人渴求的入场券。加勒斯普(GarethPugh)大胆诡异的时装，却令碧昂斯(Beyonce)等大明星追捧成为最酷的时装。加勒斯普(GarethPugh)品牌设计理念充满了隐喻和象征，招牌设计则是关于“形式与内容”的实验性创作。设计师加勒斯普(GarethPugh)通常会使用一些“毫无意义的荒谬外形，可穿着的雕塑”等理念去“有意识的歪曲人体”。各种风格截然不同的元素混合在他的设计作品中，使得处处充满了矛盾对立的关系，给人丰富的视觉享受。 加勒斯普(GarethPugh)设计师介绍： 加勒斯普(GarethPugh)1981年8月31日出生于英国森德兰(Sunderland,England)，14岁就为英国国家青年剧院(EnglishNationalYouthTheatre)做戏服设计。加勒斯普(GarethPugh)在森德兰大学(CityofSunderlandCollege)开始时装设计的教育，后进入圣马丁(CentralSaintMartins)，2003年获得圣马丁学院时装设计学位。加勒斯普(GarethPugh)在圣马丁(CentralSaintMartins)最后的毕业设计，用气球加强肩和袖子等关节处的夸张设计，引起DazedandConfused杂志资深时装编辑的关注，将其设计放到杂志的封面。加勒斯普(GarethPugh)毕业后仅仅2个月，又被英国时尚类真人秀节目TheFashionHouse选中，伦敦不愧是养育怪才鬼才的沃土！ 这位时尚怪人，带着厌女症特征的先锋派，属不可穿着时装的“阴暗”派别。S&M风格的马尾辫，Jelly铸模的连体衣、疯狂的立方体帽子、膨胀黑色树胶配饰，PVC泳装、爬满毛茸茸“老鼠”的上衣全由无法分辨性别的模特来演绎。加勒斯的时装美学几乎无法被主流接纳，他的时装秀更像是超越T台的行为艺术。即便是个另类，他依旧被看作伦敦这两年来最受关注的设计新人。作为此次时装周“新生代”获奖队伍里的一员，他的时装秀获得了Topshop品牌的赞助。 08春夏的伦敦时装周上Vogue美国版女主编安娜温图尔(AnnaWintour)对新人设计师加勒斯普(GarethPugh)那场以童话魔笛为脚本的秀开了金口：“大胆无畏。” KrisVanAssche，中文名：克里斯万艾思，发音：KrisVanAsh，现任迪奥桀傲(DiorHomme)设计师。克里斯万艾思(KrisVanAssche)1976年出生于比利时，1998年毕业于安特卫普皇家艺术学院(AntwerpRoyalAcademyofFineArts)后，便很幸运的进入当时由艾迪斯理曼(HediSlimane)所任职设计总监的伊夫圣罗兰(YSL)实习。接下来的六年，VanAssche一直跟随着Slimane从YSL到DiorHomme担任他的助理，直到他在2005年成立了自己的品牌。 自从2007年四月接手了DiorHomme创意总监一职后，各大媒体对KrisVanAssche的关注就没有停过。身为HediSlimane的徒弟，又同样先后成为DiorHomme的设计师，所有众人的焦点都是放在VanAssche的身上，迫不及待的想看看他究竟会替那些坐拥超级窄管裤和纤细剪裁的Dior男带来什样的新风貌。所幸，在今年08春夏的发表会上，他并没有令众人失望。VanAssche试着将许多过去Dior本人为高级定制女装所创作的经典元素带入男装的细节设计里：例如打上九条褶子的长裤，创造出一系列以黑灰白色为基调、线条精简例落、款式优雅中带点复古浪漫的服装。 KrisVanAssche对Dior品牌的深度了解，以及他在成衣方面的专业技术都是构成他最终被LVMH的总裁BernardArnault所相中的原因。但是从他首次推出自己的品牌创作开始，即不断的饱受部份服装媒体的批评，认为他的风格过于相似HediSlimane。对于这样的评论，他本人在今年08春夏的服装秀上则表示：“我已经渐渐习惯了这已经是我的第六季发表会，他们还是不断的将我的作品和他做比较，所以我已经不在乎了”。 自从接下了DiorHomme的工作后，他便重新装潢Dior的Headquarter总办公室，把原本深色调墙壁换成明亮的颜色，为的是要让那些即将和他一起工作的员工们，有一种“重新开始”的感觉。 对VanAssche来说，同时身为DiorHomme及自己品牌的设计总监，绝对是一件有趣的挑战：两者都是极具创意的工作，但是在过程中想必会有许多令人意想不到的差异性。他曾表示，在自己的工作室里，由于没有太多的资金，大部分的时候都是由他自己一个人完成许多工作，他花许多时间在画设计图上并不断地修改线条轮廓，常常要花很长一段时间才能看到最终的成品。但是在DiorHomme就完全不同了，工作室里有45位专业的打版和打样师父，只要他画出一款裤子，便有人可以提供他七种不同制作的方式。也因此，同样是在VanAssche的领导下，这两个品牌呈现出截然不同的风貌。在2008 春夏的服装秀 Kris Van Assche以“Souvenirs”为主题，透过德国摄影师August Sander 在20年代所拍摄的人物作品为灵感，创作出一系列以黑、白、不同深浅的灰色调和芥茉黄为主的服装。低调优雅的风格中可以看到许多线条及细节上的变化，即使是点缀用的配件也令人充满惊喜。其中，宽大五分袖的白衬衫，搭配以钮扣固定的芥茉黄领结，有着令人眼睛一亮的新轮廓；合身剪裁的深色剑领外套 仔细一看，就会发现有着左右不同长度的前片下摆。还有迷你高礼帽，则是将设计师的童心表露的一览无遗。 除了服装之外， 克里斯万艾思 (Kris Van Assche) 也特别为慈善机构(Action Innocence)的义卖活动设计了一款造型可爱的泰迪熊，并且将于2007年11月26日在巴黎Galeries Lafayette 的展览中同时和其他包括Azzedine Alaia、Bruno Frisoni、Chanel 和PRADA 等知名设计师所设计的泰迪熊一同展出。这款取名为Billy 的白色小熊，高55公分，由柔软的纯棉制成，在它无辜的眼神中，装饰着闪烁的施华洛世奇 (SWAROVSKI) 水晶。 马丁马吉拉(MartinMargiela)别号：解构怪才、解构主义大师、比利时安特卫普六君子(TheAntwerpSix)之一 马丁马吉拉(MartinMargiela)，比利时著名设计师，曾担任爱马仕(Herms)的创意总监，虽然低调到绝迹，却仍然难以抵挡他在全球时装设计界的名声鹊起。 对于马丁马吉拉(MartinMargiela)，大家最熟悉的应该是其每季必推的艾滋T恤(AIDSTee)，曾推出的颜色多达数十款，亦早已成了不少潮人的收藏品。虽然马丁马吉拉时装屋(MaisonMartinMargiela)品牌服饰不像BerhardWillherm般夸张，但亦绝对衬得起一个“怪”字。2007年春夏马丁马吉拉时装屋(MaisonMartinMargiela)新系列中，竟然一反常态，设计了一系列UrbanChic成熟感男装，并摆脱了一贯的“奇怪”剪裁，实行以优质的用料打动顾客的心。 马丁马吉拉时装屋(MaisonMartinMargiela)新系列的男装，以怀旧的70年代风格为主题，整个系列充满嬉皮士的影子，却又更显文雅。多款外套都以较贴身的剪裁为主，如简约的横条纹Sweater、极富英式学院味道的外套，以及暖色系的皮革外套，怀旧之馀又不失时代感。T恤方面，马丁马吉拉时装屋(MaisonMartinMargiela)2007春夏以图案T恤作主打，T恤上印有运动鞋、颈巾等特别的图案，配以V领剪裁，绝不像一般的街头风格服饰；另外Sweater亦是马丁马吉拉时装屋(MaisonMartinMargiela)2007春夏季的重要元素之一，无论质料及剪裁都充分表现其大师级的技术。 马丁马吉拉时装屋(MaisonMartinMargiela)的配饰系列，无论戒指、项链都充分表现出品牌的创意。例如新推的银制花生项链，手工精细，花生上的纹理极其逼真。此外，以锁匙为蓝本的领带夹亦见心思。值得一提的，还有一系列的马丁马吉拉时装屋(MaisonMartinMargiela)皮制饰物，款式十分齐备，由钥匙扣、钱包、零钱包及信用卡套等都一应俱全。马丁马吉拉时装屋(MaisonMartinMargiela)的布标很值得一提： 马丁马吉拉时装屋(MaisonMartinMargiela)品牌服饰缝在衣服的卷标都只用白色布片，或圈上023其中一个数字的布片来示意衣服所属的设计系列，如0号系列意指Artisanal系列，女装基本衣饰则以6号来示意，10号是男装系列的代号，鞋子便是22号，而印刷品及配件就是13号；随着系列的更新，亦会有更多不同号码的出现。 0.Garmentsredesignedbyhandforwomen 1.Womenscollection 4.Garderobeforwomen 8.Sunglasses 10.Menscollection 14.Garderobeformen 0+10.Garmentsredesignedbyhandformen 11.Accessoriesformenandwomen 13.Otherobjectsandmagazines 22.Shoesformenandwomen 有趣的是，在马丁马吉拉时装屋(MaisonMartinMargiela)品牌专门店里，店员均穿着白色的实验室工作服。 马丁马吉拉 (Martin Margiela) 设计师生平： 1959年4月9日，马丁马吉拉 (Martin Margiela) 出生于比利时 Leuven，1980年肆业于安特卫普皇家艺术学院 (Antwerps Royal Academy of Fine Arts)。 19801985年期间，年轻的马丁马吉拉 (Martin Margiela) 一直以自由设计师为生。 19851987年间，马丁马吉拉 (Martin Margiela) 担任 Jean Paul Gaultier 助手。 1988年，马丁马吉拉 (Martin Margiela) 推出以自己名字命名的品牌马丁马吉拉时装屋 (Maison Martin Margiela) 。 1997年，马丁马吉拉 (Martin Margiela) 出任老牌奢侈品品牌爱马仕 (Hermes) 女装设计总监。 80年代，日本先锋设计师时尚教母川久保玲 (Rei Kawakubo，其时装品牌为 Comme des Garcons) 以其极端怪异的设计掀起颠覆传统时装的设计风潮，马丁马吉拉 (Martin Margiela) 深受川久保玲之影响。 马丁马吉拉 (Martin Margiela) 一向以解构及重组衣服的技术而闻名，解构鬼才说的就是Martin Margiela。他锐利的目光能看穿衣服的构造及布料的特性，如把长袍解构幷改造成短外套、以大量抓破了的旧袜子造成一件毛衣。 马丁马吉拉 (Martin Margiela) 的设计除了极具环保概念，更令人感到讶异的是其作品背后隐藏着设计师无穷无尽的想象力。此外，马丁马吉拉 (Martin Margiela) 亦有着其与别人迥然不同的处事作风，他从不在其时装发布会中现身，也没人见过 Martin Margiela 到底长的什么样，官方答案是：Martin Margiela 就是整个设计团队。马丁马吉拉 (Martin Margiela) 也更一直使用旧衣架、旧人像模型来陈列其新设计。艾历克西斯马毕(AlexisMabille)，2005年创立自己的品牌，2007年被巴黎高级定制时装周邀请为客座成员。2008年6月30日的高级定制服发布是他第二季的系列，可谓为新一季高级定制服开了一个精彩的头。艾历克西斯马毕(AlexisMabille)1979年出生于法国里昂，今年才30岁，还未获得法国高级时装工会的永久成员资格，但时尚界已经将他列为未来大师的最佳候选之一。而他专做蝴蝶结的品牌Treizeor在短短几年来也为他赢得了不小的声誉。蝴蝶结就是这位年轻漂亮的设计师的最佳标志。 几乎紧接着今年年初在巴黎高级定制时装周上的亮相，艾历克西斯马毕(AlexisMabille)就搬到了位于巴黎最中心地段二区的新工作室。这里是巴黎的日本人聚居地，到处遍布日式餐馆，Mabille本人相当钟爱这个地区。他年轻，漂亮，正处于事业的上升期。他那光彩照人的面容、秀美的身材以及一头乌黑丰厚的乱发都令他看起来像个电影明星。直到今天，Mabille也还是很喜欢把不同时代风格、面料和流派混合在一起。在一个系列中，他会用oldschool风格的英式斜纹软呢上衣搭配闪闪发光的银色长裤。他也常把质地粗糙的面料与精细的面料混用在一起。 在将自己的服装系列搬上伸展台之前，艾历克西斯马毕(AlexisMabille)曾作为珠宝设计师为迪奥(Dior)效力了9年。许多今天大力支持他事业的朋友，包括著名的发型师OdileGilbert和模特MorganeDubled都是他当年在JohnGalliano的工作团队中结识的。目前他仍与不少知名品牌的配饰线合作，例如YvesSaintLaurent。 “第九个年头结束时，我想我应该照自己的意思做些事情了。我有种强烈的回头做衣服的渴望。”Mabille说。2005年，28岁的他创建了第一个品牌，主要以一系列中性长裤组成。不久之后，他的领结系列面世了他将这原本只用于晚装的配饰变成了一件万能神物，不仅能扎在头发上，还能系在腰间，或者裹住身体。“一开始看上去就像开玩笑，结果零售商们都相当看好它。”设计师自己也总习惯在领子上别个蝴蝶结。 Mabille自称是夜行动物。他通常都会工作直到凌晨，五小时的睡眠对他而言已经足够。在闲暇时间，他喜欢到巴黎PortedeVanves的跳蚤市场去搜寻古董镜子、玻璃餐具和老旧的法国亚麻制品。每个星期日早上，他照例要看两部电影。“每部迪斯尼的影片我都看过，我特别喜欢带点神怪色彩的东西，比如指环王。”他说。 他刚刚发布的09春夏高级定制系列将戴黑领结的晚礼服与军装风格糅合在一起，那些不规整然而相当精美的、透明的服装细节为整个系列带来了一种宛若童话故事般的魔力。而尽管他的许多设计都带有轻松自如的青春气息，在制作优雅成熟的时装方面，他也驾轻就熟。 对创作的不懈热情推动着Mabille不断前进。“有一天，我希望能进入大师的行列。”他笑着说。他认为，目前正是他的大好时机，因为一批观念新潮的顾客正在来到。“新式定制服的顾客已经出现了，他们会喜欢不那么中规中矩，而面料和结构都非常时髦的衣服。”他说，“蹩脚的东西已经时兴了好久，我不认为将来会一直这样下去。”一直以来，这位年轻设计师专做蝴蝶结的品牌Treizeor是他最为闻名的产品据说KarlLagerfeld和MickJagger也对其大为追捧。而在成为法国高级时装工会邀请的客座成员之前，他长年来都在默默探索私人定制服的制作技巧，他的客户包括SofiaCoppola及其男友ThomasMars法国乐团Phoenix的主唱。他的努力得到了回报，第一场发布就引起了时尚界的瞩目。 “我相当吃惊，”已经认识艾历克西斯马毕(AlexisMabille)好几年的摄影师JeanBaptisteMondino说，“我认为他是新一波法国创新浪潮的一分子。”他甚至将Mabille的作品推为法式风格复兴的标志。 不过艾历克西斯马毕(AlexisMabille)自己则表示，他的灵感更多来源于纽约的Studio54，而不是巴黎的圣日尔曼区。“美国自Halston以降的时装风格对我的影响很大，我很喜欢那种不经意的奢华感。”他说。 无论如何，出生于里昂一个殷实家庭的Mabille确实深受法国时装的影响。早在19世纪，他的先人就通过丝绸制造积累了财富。“我的孩提时代花在参观阿姨收集的古董衣上它们都是我的家人早年制作的。”他说。从八九岁起，他就开始尝试服装设计和裁剪，主要是学校在节日活动中用到的戏服当时他有大量面料和配饰可资使用。此后，他开始帮助家人和朋友做晚装和婚纱。品位相当的两人相约以各自母亲的婚前姓氏组成品牌名称，于是便出现了独特的“ProenzaSchouler”。美国时装设计师委员会的执行总裁PeterArnold在偶然的机会里看到了他们的第一季作品，大为赞赏之余将其推荐给著名的高级百货公司Barneys(巴尼斯纽约)的时装总监JulieGilhart，于是Barneys买下了他们的全部设计。普罗恩萨施罗(ProenzaSchouler)的一举成名，不仅赢得了众多好莱坞明星的光顾，而且还与MaxMara和ManoloBlahnik签下了设计合同。 在06春夏服装中，普罗恩萨施罗(ProenzaSchouler)以实用大方的款式，加上纤柔的女性化细节，如泡泡袖、褶皱、水晶装等，赢得了满场喝彩声。 普罗恩萨施罗(ProenzaSchouler)是由乐扎罗赫南德斯(LazaroHernandez)与杰克麦考卢(JackMcCollogh)于1998年合创的品牌，在2003年秋冬纽约时装周上展示普罗恩萨施罗(ProenzaSchouler)品牌的首个系列服装作品，一些名模自告奋勇登台，令普罗恩萨施罗(ProenzaSchouler)的第一个秀场就十分轰动。 普罗恩萨施罗(ProenzaSchouler)创立的故事是一段经典的美国传奇：曾经梦想成为一个吹玻璃手工艺人的乐扎罗赫南德斯(LazaroHernandez)，与对医学颇感兴趣的杰克麦考卢(JackMcCollogh)同是帕森斯时装设计学校(Parsons)的同学，Jack在学院二年级时是MarcJacobs的助理，一次在迈阿密飞往纽约的飞机上，两人认识，不久之后Lazaro当上MichaelKors的设计助理。 TimHamilton是设计师TimHamilton的同名设计师品牌。TimHamilton出生于爱荷华州，搬到纽约之后，先后在RalphLauren、J.Crew两大品牌内任职，于2007创立个人品牌，曾两次获得CFDA最佳男装设计师的提名，终于在2009年得到CFDA最具潜力男装设计师大奖。TimHamilton为Topman和优衣库(Uniqlo)设计的联名系列也使他声名大涨。 TimHamilton在2009秋冬巴黎时装周期间推出自己的小型女装系列，灵感就来自于他前卫母亲的全黑中世纪后现代造型。 而在2009年夏天，设计师TimHamilton建议型男们“无论你下半身穿短裤还是烟管长裤，都搭长统靴就对了！”长统靴的帅劲让男孩过了秋冬仍舍不得收进鞋柜。然而配件只是一个看点，从BlackTie和鸡尾酒礼服、缇花织纹的黑色西装，到百褶襟饰的衬衫、到纽约菁英指定款的横纹针织衫都能看的出“正装风潮”的端倪。扎克珀森(ZacPosen)是美国著名设计师品牌。设计师扎克珀森(ZacPosen)1980年生于纽约，16岁时，扎克珀森(ZacPosen)开始在纽约大都会艺术博物馆服装部为理查马丁作助手。两年与时装先驱维奥耐特和迪奥原作品朝夕相处的机会，使扎克珀森(ZacPosen)对现代时装史的了解变得深入且独到，这些都在扎克珀森(ZacPosen)后来的作品中有所反映，例如：皱缎的运用，鱼尾造型的裙摆，斜裁手法等 扎克珀森(ZacPosen)在18岁那年进入帕森斯(Parsons)学院的预科班，并于1999年到英国伦敦圣马丁学院(CentralSaintMartin)攻读女装学士学位。他从未停止自己的社会实践，在校期间就赢得了在Tocca品牌作正式设计助理的机会，并成立公司，创建了自己的品牌：扎克珀森(ZacPosen)。 扎克珀森(ZacPosen)品牌一经推出即获得相当成功，以至于Zac不得不于2001年放弃学习而专心经营。扎克珀森(ZacPosen)举办的首场2002春夏时装发布会，可谓毁誉参半。不仅为他带来了诸多苛刻的批评，同时也获得了一些奖项。仅仅经过了几个季度的发展，扎克珀森(ZacPosen)便以他独特的剪裁、面料和色彩，夸张的40年代好莱坞风格，绳带捆绑与不规则图案的设计，稳定地建立了高档的品牌形象，扎克珀森(ZacPosen)品牌专营店在纽约第七街的位置就是明证。 扎克珀森(ZacPosen)最新一季的设计整体感觉极其华丽，体现了纽约大都会的生活方式，褶皱、蕾丝等柔美元素的充分运用和组合，呈现了一个纽约CityGirl从早到晚的服饰生活。 扎克珀森(ZacPosen)2004年荣获CFDA颁发的“施华洛世奇派瑞艾力斯(PerryEllis)女装设计大奖”。 Thom Browne 最后一个，略显单调，但是其古怪的风格总让人过目不忘Thom Browne的服装非常考究，但并不过分修饰。他偏爱自然旧、不熨烫的衬衫。他的衬衫从来不系最下面的纽扣。但是，无论是他的夹克、裤子、套衫或是衬衫，都是精心手工缝制的，用料总是那几种，款式主要迎合年轻小伙子。 时尚在Thom看来是个性化的，而且是服务于穿着者自身的。他坚信时尚和风格来源于穿着者的内在，应该是非常自然的。 Thom Browne于2001年首次举办时装发布。2004春/夏，Thom初次涉足成衣领域。2006年11月，“请先预约（by-appointment-only）”商店从原先的 Meatpacking区搬迁到了Tribeca，他们不仅为客户提供私人定制产品，同时还出售Thom的成衣，例如灰色套装、海军装外套、衬衫、领带以及鞋子。 Thom使用澳大利亚美丽诺羊毛的方式也是很独特的，他为穿着者打造了绝妙的款式，舒适感也得以充分考虑。 Thom Browne是2006美国服装设计师协会时尚大奖(CFDA )最佳男装设计师获奖得主，并进入库珀休伊特国家设计博物馆授予的国家设计奖决赛阶段。此外，他还获得过国际时装组织（FASHION GROUP INTERNATIONAL）2005男装新星称号，以及CFDA2005时尚基金奖亚军。 Thom Browne的成衣系列在美国、法国、意大利、英国、瑞士、日本、香港和韩国均有销售。在我看来，ThomBrowne与HediSlimane，RafSimons的区别在于，后两者将设计方向更趋向于当代的审美观，他们或是爱听摇滚的街头范儿，或是研读艺术史的内向男孩，他们还一直将男装的定位于性别暧昧不明的地带。而ThomBrown则与他们完全不同，他是反传统的中产阶级，喜欢陶醉于欧洲老电影中，他的服装设计是表现的坚定的男子气概，即便是让模特身着布满花朵的套装，我们看到的仍是男性化的轮廓。在看惯孱弱的男孩们自怜自爱后，时尚界需要的新的男装代言人，ThomBrowne是最佳人选。Thom Browne每季男装发布都充满玩味，06年春夏在专卖店搞音乐会，06秋冬在溜冰场让模特穿着冰鞋走秀，07春夏回归平静出现男装婚纱礼服，07秋冬从魂断威尼斯里走出绝美男子，08春夏是海滨的冲浪风情而08的秋冬发布会被安排在类似于马戏团的剧场里，开场的服装呈现出圣诞树似的层叠结构，这件服装一共分为5个层次，Thom精准的比例运用让人印象深刻，这也是他最拿手的戏法。模特们涂抹着烟熏妆如鬼魅的吸血鬼，却并没有电影中表现得那么阴柔。有人说，Thom Browne是“可爱的怪人”（Pretty Eccentric），这场秀就是最好的体现，模特穿着连体服出场，踩着高跷出场，还有被绳子捆绑着出场，可是除去这些附加的效果后，每一件单品都是用心之作。除了发布秀上特别的展现形式之外，Thom还运用其他的艺术手段来推销自己的作品。在2007年的春夏时装秀上，Thom Browne播放了他与艺术家Anthony Goicolea合作拍摄的短片The Septemberists，拍摄地点选在风光秀丽的马萨诸塞州的农场，30分钟的片子记录了一群年轻男人采摘棉花，修剪羊毛，并用鱿鱼的墨汁浸染布料，手工做出外套的过程，短片里出现的洗礼和葬礼则原始的表现了生死轮回，充满隐喻。这部风格唯美的短片成为当季最为出色的“营销广告”。 Thom Browne出色的才华，使他在2006年就获得了美国服装设计师协会时尚大奖（CFDA）最佳男装设计师奖，但是“哈比人”的时装理念得到普通人的接受还需要一段时间。虽然他的设计是在传统的剪裁和用料下进行的，但是在细节处却具有很强的前瞻性，他改变了男装的廓形，这也使他的设计只是时装精英和品位人士欣赏的对象。时尚评论家Tim Blanks也说：“Browne的男装无疑是很男人的，但是他却并不能轻易的令现代社会感动。” 2007年，Anna Wintou介绍Thom Browne认识了美国经典老牌Brooks Brothers的现任掌门Claudio del Vechhio，后者邀请了Thom Browne为其品牌设计了Black Fleece系列。同年12月，美国的Daily News Record杂志举办的男装奖中，将这次事件评选为年度最佳合作奖。但从现在销售上看，这个系列买得并不好，本来一个就是坚持走传统老男人路线的牌子，硬要拉一个反传统的设计师来设计，这简直就是互相残杀，而传统男人们也不会为这样的设计买单。 坚持自己的设计风格是一条任重而道远的路，Thom Browne每天早上都在纽约的中央公园里长跑，他在传统的道路上跑到了别人的前面，他设计理念至少为沉闷的男装带来新的希望。也许多年以后，你才会发现Thom Browne男装是如此对你的胃口。 但不可否认它细节处的前瞻性和成衣风格的独到方向性。当以时装精英和品位人士欣赏的对象的时候何愁没有买单？ThomBrowne出色的才华，使他在2006年就获得了美国服装设计师协会时尚大奖（CFDA）最佳男装设计师奖，但是“哈比人”的时装理念得到普通人的接受还需要一段时间。虽然他的设计是在传统的剪裁和用料下进行的，但是在细节处却具有很强的前瞻性，他改变了男装的廓形，这也使他的设计只是时装精英和品位人士欣赏的对象。时尚评论家TimBlanks也说：“Browne的男装无疑是很男人的，但是他却并不能轻易的令现代社会感动。”2007年，AnnaWintou介绍ThomBrowne认识了美国经典老牌BrooksBrothers的现任掌门ClaudiodelVechhio，后者邀请了ThomBrowne为其品牌设计了BlackFleece系列。同年12月，美国的DailyNewsRecord杂志举办的男装奖中，将这次事件评选为年度最佳合作奖。但从现在销售上看，这个系列买得并不好，本来一个就是坚持走传统老男人路线的牌子，硬要拉一个反传统的设计师来设计，这简直就是互相残杀，而传统男人们也不会为这样的设计买单。 坚持自己的设计风格是一条任重而道远的路，ThomBrowne每天早上都在纽约的中央公园里长跑，他在传统的道路上跑到了别人的前面，他设计理念至少为沉闷的男装带来新的希望。也许多年以后，你才会发现ThomBrowne男装是如此对你的胃口。从老牌的JimmyChoo、AnnaSui、VeraWang、VivienneTam到新晋红人DerekLam、PhilipLim，越来越多华裔设计师在欧美时尚界，特别是美国时尚界大受好评。还不止如此，“华裔设计热”在Fashion圈中持续升温，同时，走红设计师也愈发开始低龄化。最近又一个成功典范就是84年出生年仅27岁的亚历山大王(AlexanderWang)，在07年纽约秋冬时装周的亚历山大王(AlexanderWang)秀场上，其作品获得不俗反响。亚历山