着装是生活的态度-男士西装基本知识一.doc

着装时生活态度男士西装基本知识最近与几个朋友聊天，聊到穿衣打扮，感觉其中讲究颇多。最基本的一个观点就是，无论咱们穿什么样的衣服，朴素也好，华贵也罢，最基本的一点就是干净。这个说起来容易，但讲到底就变成了一个生活态度问题。随即上网搜索并结合自己的体会整理了一点关于着装的知识，希望大家，包括我自己都可以健康、积极、乐观的学习、工作、生活！闲话少讲，切入正题！本次是关于男士西装的一些基本知识。不足之处，欢迎大家补充、批评指正！= 华 丽 分 割 线=网上找到的现代西装起源众说纷纭，我比较倾向于下边的这种说法：维多利亚时代（18391901）的英国上层社会，有许多礼仪讲究，夜里有许多类似于酒会社交活动。男士必须穿着燕尾服。男士们在宴会间隙或者结束后，会在餐厅旁边的休息室里抽烟喝酒开玩笑或者随意的躺在沙发上，这样，笔挺的燕尾服就显的不合时宜。这时候，就诞生了“拉翁基茄克”，算是现代西装的前身。（拉翁基茄克的图片在网上搜索了很久都没有找到0_0.。）说到世界顶级的男士西装，不得不提到英国和意大利。尤其是英国的萨维尔街，被奉为世界顶级定制西装的圣地。像英国的皇室，好莱坞明星这样显赫人物，有不少都有在萨维尔街定制的西装。 上图（图一）为英国的萨维尔街上图（图二）为Anderson & Sheppard为查尔斯王子定制的双排六粒扣套装。上图（图三）为意大利顶级品牌Brioni为“007邦德”定制的西装 进入中国市场并被国人追捧的外国品牌以“杰尼亚”“阿玛尼”等等为代表。但是像在国外不入流的“皮尔卡丹”“佐丹奴”等因为进入中国市场较早，也被国人奉为“名牌”。有一点 麦当劳 肯德基 哈根达斯这些品牌的感觉。不是说他们不好，只是觉得有点从中国抢钱的意思。（顺便鄙视一下来中国抢钱的外国品牌，也希望同学们支持国货）国产西装品牌同学有兴趣可以自己baidu一下，就不在这里做介绍了。简单说了一下西装的历史和品牌，下面是与咱们关系更加密切的西装穿着及礼仪的规范。西装讲究的是合体。休闲西装另当别论，男士正统西装是一定要讲究合身的。比如商务、面试、工作西装过于宽松和束缚都是不合适的，而且会起到反效果。（在国内比较常见的穿西装人群中，有些人习惯在西装和衬衣中间添加一件羊毛衫或者毛衣，这样看起来总是怪怪的，而且也不符合西装的规范。在西装和衬衣中间，如果要加，也顶多是一件马甲，而且需要与西装配套。）领带的出现在套装中是必须的。就是说正装，职业装，穿西装是一定要打领带的。至于领带夹一般是不使用的。除非是商务谈判，国际会谈等绝对正式场合。或者是吃饭、喝汤等需要固定领带的时候才会使用领带夹。（实际上，随着现代商业社会的发展，一些正式会议上，领带夹也很少出现了。）而且，西装讲究穿小不穿大。即能够做到合身，并在收腰、领口等塑形方面体现男士潇洒的气魄。上图（图四）为王金平与马英九合影下面从上到下开始对西装做一下简单讲解并结合一些西装的礼仪领口：西装的领口主要有两种款式：平驳领和枪领图五 上图左为平驳领右为枪领一般的西装多为平驳领，枪领的礼服比较多。不过个人感觉，枪领的西装更地道些，只是不太适合平时穿着。西装的领子要平整，不可有折痕，就是说按原本的痕迹折，而且要贴背，并低于衬衫领1厘米左右。肩部：肩膀曲线不能在西装上衣的袖子中显现，袖口与肩膀的接缝处不能有坠落的感觉。如果这种感觉不好体会，那在选择西装时，就找看起来比较圆，比较挺的那种感觉肩膀的衣服。另外，买西装可以参考店内模特身上的展示品，但是也不要一味的选择模特身上穿的。因为店内模特穿的因为有了模特的支撑，是“立体”的，所以当然要比挂在旁边的好看一些，不论是从感觉上还是从展示效果上。建议咱们买西装的时候还是上身试一下，多试几种款式，最好能试34（注意不是34号码，关于西装的号码后边再做说明）种款式，看哪一种适合自己。 图六 上图为肩膀接缝处展示袖子：在挑选西装时候，除了没有褶皱之外（穿西装熨烫也是必须的，我感觉，既然穿了，就不要穿的不伦不类，保持西装鲜亮的同时应该即使熨烫，没有褶皱。）还要注意：西装袖子本来的走向。我个人觉得西装的袖子应该与地面基本垂直然后略向提前倾斜一点为宜，各大西装品牌做出来的衣服都具有这种“动势”，而且这也符合人体结构。（收和胳膊在身体前方出现的几率远大于出现在后方的几率）图七 衣服在做动作时难免会有褶皱但不会显得杂乱无章。在手臂自然下垂时，衣服即可恢复。前胸及胸衬西装的前胸就像西装的脸面，和人的脸面一样。咱们的脸好不好看要视自己保养的情况，但更重要的是肤质。西装的胸衬质量就如同人的肤质一样。看西装质量最重要的一点就是看胸衬工艺，胸衬做得好才能保证衣服不易变形，把穿者的精神提起来！具体鉴别方法，穿上以后系扣，做抬臂等动作，看胸部是不是变形，出不出坑，特别是左边胸部的口袋，能不能紧紧贴在胸部，而不是抖动出褶。坐下两肘架在桌子上，看胸部变不变形，肩部是不是下陷出坑。图八 不知道这是什么牌子的发布会。不过，我个人来讲对这样的西装确实不敢恭维。后背及开叉由于镜子的局限性，一般购买西装时往往只注意正面是否平整好看，其实正面做到凭证好看相对容易，毕竟里面有衬撑着，而背部做的平才是功夫，特别是肩胛骨处。007系列电影，罗杰摩尔时代都穿萨维尔的定制，裁得非常好，后背极其光滑平整。到了布鲁斯南时代据说制片方要求短时间做50套衣服，萨维尔街做不出来所以找的意大利的brioni，brioni当然也是顶级品牌非常了得，但是裁剪功夫就差多了，布鲁斯南西装后背明显两边都有褶儿。图九 上图为皮尔斯007时代（衣服都是出自顶级品牌，重点是电影好看！）在开衩的问题上，西服的上装有三种选择：在两个侧面各开一个衩，被称为“双开叉”，或者只在后面的中部开一个衩，被称为“单开叉”，也可以根本不开衩。单排扣西服可以选择其中的任何一种，而双排扣西服则只能在两个侧面各开一个衩，或者干脆不开衩。我比较倾向单开叉的西装。图十（单开叉的西装）扣子：西装的扣子主要介绍前襟扣子和袖子上的扣子西装前襟的扣子分为单排扣、双排扣，然后可以再细分为两粒扣和三粒扣。还是引用之前发过的图四来说明图十一 王金平和马英九的合影图中两人的穿着值得细细品味，王金平选择两粒扣的西服，马英九选择三粒扣的，这是由双方的身高所决定的，显然双方都知道通过西服来扬长避短。细看王金平，西服里面还有马甲，属于传统的三件套，这种穿法除了比较老派的男人，已经很少见了。王金平这样的穿法，无疑正强调了自身的传统，传统的不仅是穿着，还有处事风格，相比马英九的新派，对于国民党老大，无疑更受欢迎。再看马英九，三粒扣的西服上面两粒都扣上了。其实三粒扣的西服也有不少人选择只扣当中那粒，不仅感觉更为平衡，而且显得更为潇洒亲和一些。马英九选择最传统的扣法，无疑和他刻板，不粘锅的为人处世方法是一致的。 说完站立时，再说坐下时。穿西服，切记坐下时把西服纽扣全部解开-所有的服装都是为站立时设计的，这注定了坐下时不会太好看-西服扣上后坐下，那种别扭就更甚了，所以还是解开为妙。当然，坐下时记得解开纽扣，站起时也切记扣上纽扣，尤其你不准走Casual路线时。回忆一下平常看金马奖金像奖颁奖，获奖男明星在起立后的第一个动作几乎都是扣上西服纽扣，然后缓缓走上台-扣纽扣不仅是整衣冠，亦是在借机整心态，慢慢走上总比急吼吼奔上台得好，谁让男人以沉稳为佳。 目前来讲，三粒扣的款式在西方国家很早就不流行了。不过在中国还仍然有很大一部分人在穿三粒扣的西装。我觉得到底喜欢几扣可以按照自己喜欢，个人喜欢二粒扣的。而且只扣上边的扣子。 单排2粒扣：扣子不扣表示随意，扣上面一粒表示郑重，最好不全扣。 单排3粒扣：扣子不扣表示随意，扣中间一粒表示正宗，扣上面2粒表示郑重，也是最好别全扣。：）双排扣：可全部扣，也可以只扣上面一粒，但是不可以不扣。 就座后，正装扣应该解开，起身后则按原样扣上。 袖口的扣子分为两种：“贝壳扣”和“接吻口” 图十二贝壳扣和接吻扣（左边这种叠在一起的扣子被称为贝壳扣，右边的基本相切的这种叫做接吻扣） 这两种扣法，接吻扣是普遍采用的方式，而且也比较好看。贝壳扣比较特别，别有一番时尚的韵味，不过稍显浮躁 值得注意的是，上图展示的扣子下面的扣眼。扣眼是相当讲究的。国内的西服我也转过不少专卖店，基本上没有真扣眼，因为制作扣眼的机器的成本就要几万到几十万。而手工定制西装又只有极少数讲究的人士才会去做。可以说，扣眼的真假是西装品质的一个重要标志！下图为比较常见（99%国内专柜的西装）。图十三（假扣眼）关于西装上装衣服外面的