服装结构的基础知识

服装结构与工艺（一）,结构部分基本内容,第一章绪论第一节概述第二节基本制图概念及术语第三节制图规则、符号和工具第二章人体结构分析与人体测量第一节人体基本构造与表面形态第二节人体测量第三节人体测量数据处理与服装规格确定第三章裙装基本纸样变化原理与应用第一节裙装基本纸样及结构分析1、直裙原型2、裙原型的结构分析第二节裙子廓型变化的结构规律1、廓型变化规律2、基本纸样分割原理及应用第三节基本纸样施褶原理及应用1、自然褶的设计2、规律褶的设计第四节组合裙设计1、分割线与自然褶2、分割线与规律褶,第四章裤装的结构设计第一节裤装原型第二节裤装结构分析第三节裤子廓型变化的纸样设计1、筒形裤2、锥形裤3、喇叭形裤第四节裙裤1、裙裤的结构特点2、裙裤的基本形与廓形变化第五节裤子的腰位、打褶、育克和分割1、裤子腰位的设计2、裤子打褶的设计3、育克和分割的设计,第二节基本制图概念及术语,一、下装类术语西裤：trousers裤管有侧缝，穿着分前后、注意与体型协调的裤。西短裤：shortpants工艺上与西裤基本相同，裤长在膝盖以上的短裤。中式裤：Chinesestyleslack传统的大裤腰，无侧缝，无前后之分的裤。背带裤：overalls有背带的裤。马裤：ridingbreeches骑马时穿的裤腿收紧的裤。灯笼裤：knickerbockers裤管宽大、脚口收紧似灯笼状的裤。裙裤：vumpsuit裤管展宽、外观似裙的裤.牛仔裤：jeans为美国拓荒时期以帆布制成的坚牢工作裤所演变而来，现多用坚固呢制成的裤。连衣裤：jumpsuit上衣与裤子相连接的服装。喇叭裤：bell-bottomtrousers裤腿呈喇叭状的西裤棉裤：cottonwaddedtrousers内絮棉花、化纤棉、驼毛等保暖材料的御寒裤。羽绒裤：downwaddedtruosesrs内絮羽绒的御寒裤。,目的：掌握术语、服装制图规则、基本方法、工具应用。重点：术语、制图规则与基本方法。,第一章绪论,连衣裙：dress上衣下裙连成一件式的服装。背心裙：jumperskirt无领、无袖的背心状连裙装。斜裙：A-lineskirt由腰部至下摆斜向展开呈“A”字形的裙。喇叭裙：flareskirt裙体上部与人体腰臀紧贴附，由臀线斜向下展开，形状如喇叭的裙。超短裙：mini-skirt一种下摆在大腿中部或以上的短裙。同义词：迷你裙.褶裙：pleatedskirt整个裙身由有规则的褶形组成的裙。节裙：tieredskirt裙以多层次的横向多片剪接，外形如塔状的裙。同义词：塔裙筒裙：straightskirt从腰开始自然垂落的筒状或管状裙。同义词：统裙、直裙、直统裙。旗袍裙：Qipaostyleskirt左右侧缝开叉的裙。西服裙：skirt与西服上衣配套，通常采用收省、打褶等方法使裙体合身，长度在膝盖上下的裙子。,二、服装结构制图术语,第三节制图规则、符号和工具,一、制图规则（一）、制图顺序1、具体制图线条的绘画顺序服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线等的连接构成衣片（或附件）的外形轮廓及内部的衣缝分割。制图时，一般是先定长度、后定围度，即先用细实线画出横竖的框架线。制图中的弧线是根据框架和定寸点相比较后画出的。因此，可将制图步骤归纳为先横后竖，由上而下、由左而右进行。作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部位定点和工艺点，画出轮廓线。,目的：掌握服装制图规则、基本方法、工具应用。重点：制图规则与基本方法。,2、服装部件（或附件）制图顺序每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部件的原则，即一般是先依次画前片、后片、大袖、小袖，再按主、次、大、小画零部件。如是夹衣类的品种，则先面料，后衣衬再衣里。下面以一般上衣为例，排列顺序如下：（）面料前片一后片一大袖一小袖一衣领或帽子（连帽品种）一零部件等。（）衬布大身村一垫衬（包括各种垫衬如挺胸衬、帮胸村等）一领衬一袖口衬一袋口衬等。（）里布前里一后里一大袖里一小袖里一零部件等。（）其他辅料面袋布一里袋布一垫肩布等。对各零部件制图，重在齐全，先后次序并不十分严格。,（二）制图的尺寸服装结构制图时的尺寸一般使用的是服装成品规格。即各主要部位的实际尺寸（规定服装上通用的长度计量单位为厘米）。但用原型制图时须知道穿衣者的胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位的净尺寸。在结构制图中，根据使用场合需要作毛缝制图、净缝制图、放大制图、缩小制图等。对缩小制图规定：必须在有关重要部位的尺寸界线之间，用注寸线和尺寸表达式或实际尺寸来表达该部位的尺寸。尺寸表达式使用注寸代号，注寸代号是表示人体各量体部位的符号，国际上以该部位的英文单词的第一个字母作为代号。如长度代号“L”，胸围代号为“B”。,服装制图主要部位代号,（三）、制图比例服装制图比例是指制图时图形的尺寸与服装部件（衣片）的实际大小的尺寸之比。服装制图中采用的是缩比，即将服装部件（衣片）的实际尺寸缩小若干倍后制作在图纸上。等比也采用的较多，等比是将服装部件（衣片）的实际尺寸按原样大小制作在图上。有时为了强调说明某些零部件或服装的某些部位，也采用倍比的方法，即将服装零部件按实际大小放大若干倍后制作在图上，这种方法一般采用较少，而且仅限于零部件或某些部位。在同一图纸上，应采用相同的比例，并将比例填写在标题栏内，如需要采用不同比例时，必须在每一零部件的左上角标明比例。服装常用制图比例见表11表1-1,（四）、图线及画法为方便制图和读图，对各种图线有严格的规定。常用的有粗实线、细实线、虚线、点划线、双点划线五种，各种制图用线的形状、作用都不同，各自代表约定的含义。裁剪图线形式及用途按表12规定表1-2,（五）、字体如图1-3-1所示。图纸中的文字、数字、字母都必须做到：字体工整，笔画清楚，间隔均匀，排列整齐。字体高度（用h表示）为：1.8mm，2.5mm，3.5mm，5mm，7mm，10mm，14mm，20mm，如需要书写更大的字，其字体高度应按比率递增，字体高度代表字体的号数，汉字应写成长仿宋体字，并应采用中华人民共和国国务院正式公布推行的汉字简化方案中规定的简化字。汉字的高度不应小于3.5mm，其字宽一般为h/1.5。字母和数字可写成斜体和直体。斜字字头应向右倾斜，与水平基准线成75度，用作分数、偏差、注脚等的数字及字母，一般应采用小一号字体。,（六）、尺寸注法基本规则：服装各部位和零部件的实际大小以图样上所注的尺寸数值为准。图纸中（包括技术要求和其他说明）的尺寸，一律以cm（厘米）为单位。服装制图部位、部件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在该结构最清晰的图形上。标注尺寸线的画法：尺寸线用细实线绘制，其两端箭头应指到尺寸界线处（图1-3-2）。制图结构线不能代替标注尺寸线，一般也不得与其他图线重合或画在其延长线上（图1-3-3）。,图1-3-2图1-3-3,标注尺寸线及尺寸数字的位置：标注直距离尺寸时，尺寸数字一般应标注在尺寸线的左面中间（图1-3-4）。如直距离尺寸位置小，应将轮廓线的一端将对折线引出，在上下箭头的延长线上标注尺寸数字（图1-3-5）。,图1-3-4图1-3-5,标注横距离的尺寸时，尺寸数字一般应标注在尺寸线的上方中间（图1-3-6）。如横距离尺寸位置小，需用细实线引出使之成为一个三角形，并在角的一端绘制一条横线，尺寸数字就标注在该横线上（图1-3-7）。尺寸数字线不可被任何图线所通过，当无法避开时，必须将尺寸数字线断开，用弧线表示，尺寸数字就标注在弧线断开的中间（图1-3-8）。,图1-3-6图1-3-7图1-3-8,二、服装制图符号,第二章人体结构分析与人体测量,第一节人体基本构造与表面形态,目的：掌握人体与服装的关系、男、女体的差异以及动对服装的影响。重点：制图规则与基本方法。,服装构成的人体工学是研究人体外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问，它是服装造型结构和功能结构设计的理论基础。掌握了这一理论可以从根本上理解纸样设计的原理和实质，并能从速运用这些原理和规律指导设计者更准确、有效地实现设计的原理和实质，并能从速运用这些原理和规律指导设计者更准确、有效地实现设计构思。制约服装结构的基础是人体的基本构造，换言之即构成纸样原理的基础是人体基本构造所形成的外部形状和运动特征。服装构成的依据不是某件衣服的裁剪数据和公式，而是人体按照系统方法的要求，应该上具有标准特征的人体。纸样设计是依照纸样构成的基本模型即“基本纸样”而设计的。基本纸样是理想实体的展平，理想实体又是人的体型和基本机能的高度集中。归根到底，人体是纸样设计的唯一根据。,一、骨骼,1.头骨：与服装关系不大。2.脊柱：是人体躯干的主要骨骼。对服装产生影响的主要是颈椎与腰椎。3.颈椎共有七块，第七颈椎从上往下尤为重要，它是头部与胸部的连接与交界点，所以构成基本纸样后中心线的顶点，也就是测量后衣长的起点。4.腰椎共五块，第三快是腰部与胸部的交界点，所以，是腰部最细处，是测量腰围线的理论依据。3.胸部骨系：是构成胸廓骨架的骨骼系统。（1）锁骨：位于颈和胸的交界处，共有一对。在服装结构中，为服装前颈点的位置点标准。外端与肩胛骨、肱骨上端会合构成肩关节并形成肩峰，即服装结构中肩点标准肩点位置点。（2）胸骨：是肋骨内端的会合的中心区，是人体的前中心线。（3）肋骨：共有12对24根，其形状呈竖起的蛋形。认识这一特点对理解服装的胸背造型是极为重要的。（4）肩胛骨：共有2块。形状为上部凸起的倒三角形，是肩与背的转折点。在纸样设计中常作为后衣片肩省和过肩线的依据。,4.上肢骨系：呈现左右对称状态。（1）肱骨：上端与锁骨、肩胛骨相接形成肩关节，并形成肩凸，是上衣肩部造型的依据。（2）尺骨和桡骨是前臂的骨骼。它们相接后形成肘关节与腕关节。肘关节是袖弯与袖省设计的依据，腕关节的凸点是基本袖长的依据。（3）掌骨：与服装关系不大（略）。5.骨盆：骨盆结构中的两侧髋骨与下肢股骨连接，形成大转子。它是测定臀围线的标准位置。6.下肢骨系：股骨：是大腿的骨骼。与服装关系不大（略）。髌骨：也称膝盖。是下装结构设计中造型变化的依据以及长度确定的依据。（3）胫骨与腓骨为小腿骨骼。腓骨与踝骨会合处的凸起点是结构设计中裤长的基本点。（4）踝骨与服装的关系不大（略）。,人体的基本骨架以及运动特征构成了与服装纸样设计相关的基本结构点。即：,二、肌肉,了解人体骨架是认识人体运动机能在纸样设计中的制约作用，了解人体肌肉的构成是理解服装结构设计如何体现人体造型美的需要。1.胸锁乳突肌：与锁骨构成的夹角在肩的前面形成凹陷，因此，对于合体服装要在此做技术处理靠近颈侧点的前肩线1/3处要做“拔”的处理。而与此对应的后肩由于有肩胛骨，使人体的肩部形成了前凹后凸的肩部造型。这是合体服装的纸样设计中肩线前短后长的原因。2.胸大肌：由于是胸廓最丰满的部位，特别女性被乳房覆盖显得更加突出，因此，成为测定胸围线的依据。3.腹直肌：结构与相关肌与相关骨系结合：一是形成了腰凹测量腰围的依据。二是形成了腹凸测量腹围的依据。而腰凹与腹凸的形体特征对纸样设计是很重要的。,4.腹外斜肌与前锯肌：由于其处相关的接合处形成了躯干中最细的部位，因此，测量腰围时以此处为依据是很合理的。5.斜方肌：是人体背部较发达的肌肉，男性更为突出。因此，可以影响肩部和背部的结构造型。同时，斜方肌与胸锁乳突肌的交叉结构，形成了颈肩转折点即颈侧点，是纸样设计中侧领口轨迹。6.背阔肌：与腰部构成了上凸下凹的体型特征，因此，是纸样设计中背部的依据。7.臀大肌：是臀部最丰满处，是测量臀围的依据。,人体躯干肌肉的形体状态构成了与服装纸样设计相关的设计基础与修正基础,三、人体体表形态特征,归纳起来，就其人体体表形态来看，可以将人体表面归纳为许多非标准的球面或非标准的双曲面属于球面的表面形态部位大致有：胸部、肩胛部，腹部、后臀部、肩端部，后肘部、前膝部、胯骨部等。属于双曲面的体表形态部位有：颈根部、前肩凹陷、腰部、臂根部、前肘部、腿根后底部、后膝部等。球面体表的中心部位将决定服装省尖的位置及工艺归拔伸展区域，边缘部位将决定服装省口的位置及工艺归拔的收缩区域。双曲面体表形态的中心部位将决定服装省口的位置及工艺归拔的收缩区域，边缘部位将决定省尖的位置及工艺归拔的伸展区域。,三、男女体型差异,（一）男女骨骼上的差异：1.男性：男性骨骼粗壮而突出，上身较发达。一般肩较宽，胸廓体积大，骨盆窄而薄。体型呈倒梯形。2.女性：骨骼平滑柔和，下身发达，肩窄小，胸廓体积小。女性的骨盆阔而厚。体型呈正梯形。上述男女体型的差异决定了男女服装在纸样处理上的差异。（二）男女肌肉及表层组织的差异1.男性：男性肌肉发达，颈部竖直，胸部前倾、收腹，臀部收缩而体积小，故整体特征显得平直，在服装造型中称为“筒型”。2.女性：肌肉没有男性发达，而且皮下脂肪较多。乳房隆起，背部稍向后倾斜，使颈部前伸，造成肩胛骨突出。由于骨盆宽厚使臀大肌高耸，造成后腰凹陷，腹部前挺，故显出优美的“S”形曲线。由于男性较平直的整体体型特征与男性心理阳刚的特性，男装的纸样设计主要在于运用材料的性能和分割技术处理上。主要是注重功能和工艺上的处理。（如推、归、拔、烫的工艺处理等）,（二）特殊体体型的差异与比较,正常体型：是指身体发育正常，各部位基本对称、均衡。特殊体型：是指体型上发展不均衡，人体某部位测量指标落在标准值范围外，这一部位称特殊部位，而人体则称为特殊体型。1.肩部：变异形态有端肩体、溜肩体、冲肩体和高低肩,一般用两种方法进行判别：（1）肩斜角度测量法。即测量颈肩点的水平线与肩线的夹角，正常肩的夹角为1922凡小于19者为端肩，大于22者为溜肩，见图13。（2）肩高测定法。以第七颈椎点为准，作水平线，再量取至肩端点的垂距，正常体肩高为4.56cm,小于4.5cm为端肩,大于6cm为溜肩。,2、胸部：包括高胸体、平胸体等特体，如图14。一般用胸坡角的大小来判定，正常体男性为20，女体为24，凡大于20或24者为高胸体或不同程度挺胸体，反之为平胸体，高胸体与挺胸体的差别是挺胸体后背平坦，头部略往后仰，穿上正常体的服装前胸绷紧，前衣片短后衣片显长。3、背部：包括驼背体和高肩胛骨等特殊体。如图15示，驼背体的人，头略前倾，前胸平且窄，背部突出且宽，穿上正常体服装前长后短、后背绷紧。4、腹部：特体主要有凸肚体和孕妇肚等。在正常体情况下，胸围尺寸应比中腰围尺寸大713厘米，如果这个差值小于6厘米时则为凸肚体，如图16。,5、臀部:特体主要包括平臀体、凸臀体、落臀体。如图17,臀部特殊体型的判断，主要通过臀、腰之间的比值来确定。正常男性W/H=0.82,女性W/H=0.77.如果W/H的值小于0.82或0.77则为不同程度的突臀体,反之则为平臀体。6、腿部：主要包括O型腿（俗称罗圈腿）和X型腿，见18）。O型腿人两脚向内偏，下裆内侧呈椭圆形，穿上正常体西裤，烫迹线向外偏。X型腿两膝盖向内并，两脚外偏，膝盖以下至脚跟向外撇呈八字型，穿上正常体西裤，烫迹线向内偏斜。,第二节人体测量,目的：使学生掌握人体测量，动静态尺度对服装的影响。重点：动静态尺度对服装的影响。,一、人体测量概述,人体测量是结构设计中服装规格设计的依据，其方法正确与否不仅关系到测量数据的准确性还决定服装的最终效果。人体测量包括动态测量和静态测量。人体动态测量数据是决定服装放松量的主要依据。人体的静态测量数据决定服装规格的大小。,（一）人体测量的基准点与基准线,1、人体的基准点包括：头顶点：头部最高之点，位于人体中垂线上。颈椎点：颈后第七颈椎棘突尖端之点。颈侧点：位于颈侧面的根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置。由于此基准点不是以骨骼的端点为标志的，所以不易确定应认真寻找。肩峰点：也称肩端点，是肩胛骨肩峰上缘最向外突出之点。桡骨点：桡骨小头上缘最高点。茎突点：桡骨下端茎突最尖端之点。指尖点：中指的最尖端，上肢在自然下垂状态时的最低点。肘点：尺骨上端向外最突出之点，上肢弯曲时最突出之点。乳头点：乳头的中心。脐点：肚脐的中心。腹部前突点：腹部中心线上最向前突出之点。臀部后突点：臀部向后最突出之点。转子点：大腿股骨上端向外突出之点。膝盖中心：膝盖骨的中心。内踝点：踝关节向内侧突出之点。外踝点：踝关节向外侧突出之点。脚跟点：腿后根向后突出之点。趾尖点：脚趾向前最突出之点。,2、人体的基准线包括：颈根线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线前面通过锁骨内侧端点上缘。侧面通过颈侧点，后面通过颈椎点。肩线：肩峰点与颈侧点的连线。胸围线：人体胸部最丰满处的水平围线。腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。膝线：通过膝盖中心的水平线。见图28。前（后）公主线：起自小肩线的中点，经乳高点（肩胛骨）形成的自然曲线。,（二）人体测量工具简介（见书）,二、人体静态尺度,人体静态尺度：是指人自然垂直站立的状态，这种状态所构成的固定的体型数据标准就是人体静态尺度。1.肩斜度：颈肩点的水平线与肩线的夹角，正常肩的夹角为1922凡小于19者为端肩，大于22者为溜肩。2.颈斜度：是指人体的颈项与垂直线的夹角，女性起伏较大为19，呈“S”形、男性起伏较小为17，竖直形。由此，决定了男女装纸样上的差别。即：女装合体服装的后身通常加肩省，而男装不加。3.手臂下垂时自然弯曲的平均值：当人体自然直立时，手臂呈稍向前弯曲的状态，弯曲的程度男性约为6.8cm，女性约为6cm。这决定了男女装袖时，手臂与肩的关系是不同的。,三、人体的动态尺度,人体的正常运动的动态尺度：是纸样中宽松量和运动量的设计的依据。当服装对人体正常运动产生抑制时，说明纸样设计违背了结构设计的基本规律。人体的正常运动规律是有一定规律的，这些应该作为纸样功能设计的参考。,1.正常行走尺度：,2.关节活动尺度：,第三节人体测量数据处理与服装规格,目的：掌握服装规格确定依据、成衣号型标准。重点：成衣规格确定依据。,一、服装规格的确定依据,1、以群体人体测量数据为规格确定的基本依据。（1）服装号型是以群体人体测量数据为来源，为制作服装提供了人体数据模型。全国21个省、市、地区，测量了近四十万人的体型，基本反映了我国人体的规律，具有广泛的代表性。1982年1月1日实施GB133581标准，87年开始修订，1992年实施国标133591标准，1997年第二次修订，1998年6月1日起实施GB/T133597新标准。服装号型中的人体尺寸是净体尺寸；服装号型包括了体型类别；服装号型不是服装的成品规格，是设计成品规格的来源和依据。分为男子、女子、儿童三个部分：分别用GB/T13351997,GB/T1335.21997，GB/T1335.31997表示。,（2）服装号型号型的定义：服装号型是根据正常人体的规律和使用需要，选出最有代表性的部位，经合理归并设置的。“号”指高度，以厘米为单位表示的人体的身高，是设计和选购服装长短的依据。“型”指围度，以厘米为单位表示的人体净胸围或净腰围，是设计和选购服装肥瘦的依据。体形分类代号：国家号型系列标准以胸腰差为依据将人体划分成Y、A、B、C四种体型，体型分类代号与数据范围见表4。儿童不划分体型，随着儿童身高逐渐增长，胸围、腰围等部位逐渐发育变化，将向成人的四种体型靠拢。,号型标志：按服装号型系列标准规定，在服装上必须标明号型。号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。例170/88A，表示身高为170cm，净胸围88cm，胸腰差在1612cm之间。儿童因不划分体型，因此号型标志不带体型分类代号。号型系列：号型系列是以中间标准体为中心，向两边依次递增或递减组成。成人服装规格应按此系列设计，身高分别以5cm分档组成系列，胸围、腰围分别以4cm、2cm分档组成系列，身高与胸围或腰围的搭配组成5.4、5.2系列。男女各体型中间体见表5。,国家号型标准为服装工业企业提供必要的参考和依据。服装生产企业在选择和应用号型时应注意，所选号型要适用本地区的人口比例和市场需求情况，相应的安排生产数量。,号型应用：服装号型首先为消费者选购服装提供依据，消费者选购服装前先要测量自己的身高、净胸围和净腰围，成人还应以胸腰差确定自己的体型，然后按量得的实际尺寸在某个体型中选择近似的号型服装，按身高数据选用号。儿童选用服装时号可大一至二档，型可不动或大一档。,例；身高163167cm选用号165；身高168172cm选用号170。净体胸围8285cm选用型84；净体胸围8689cm选用型88。净体腰围6566cm选用型66；净体腰围6768cm选用型68。,例；上装56型适用于净胸围在5457cm的儿童；60型适用于净胸围在5861cm的儿童；女童下装52型适用于净腰围在5153cm之间的儿童；男童下装57型，适用于净腰围在5658cm之间的儿童。,2、以个体人体测量数据为来源依据。制定服装规格，对某个人进行服装加工时，可直接从该人体上准确测量各部位尺寸并可根据款式需要加量其他细部结构尺寸，作为确定服装规格的依据。3、各国号型介绍日本服装规格：是参照日本工业规格制订的，它的特点是以标准人体测量的内限尺寸为基础，在女装规格中分普通、特殊和少女三种规格，文化式的规格以S、M、ML、L、LL表示：小、中、中大、大、特大的系列号型，登丽美式规格用大、中、小表示。英国服装规格：是由英国标准研究所提供的，它的规格等级更全更多，是由数字表示的，在规格中从812号对围度和身高的等级和浮动范围做了概括的划分，提高了选购的机会。美国规格：表中的三围包括了身体活动量的最小基本放松度，因此在制作基本纸样时，毋须考虑三围的基本放松量。,日本、英国、美国的服装规格及标准尺寸尽管采用的形式与方法不同，但基本原则是一致的，即规格表不对单一成品做任何尺寸规定，因此其规格及参考尺寸对任何一个服装设计者都适用，做为结构设计重要的是正确运用标准规格尺寸，合理制定出服装的成品规格来。,（二）服装成品规格的确定,所谓成品规格设计就是对服装各个控制部位的尺寸、规格进行确定的工作。成品规格是已经在净尺寸基础上加入了款式放松度的数值,1、以国家号型标准为依据，加入款式放松度，确定服装成品规格。在进行服装规格设计之前首先要确定服装的控制部位。上装控制部位有：衣长、袖长、胸围、总肩宽、领大等；下装控制部位有：裤长、腰围、臀围、立裆长等。服装控制部位数值等于人体控制部位数值加上放松度，而服装的控制部位与人体控制部