纺织品知识学

1、纺织品知识第一章纺织原料及原料鉴别纤维分类天然纤维植物纤维（纤维素纤维）T棉麻动物纤维（蛋白质纤维）T毛丝化学纤维一一化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛合成纤维涤纶 PET / POLYESTER丙纶PPACRYLICPOLYAMIDE / NYLON纶SPANDEX也叫弹性纤维）-腈纶-锦纶氨一、棉花棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。（一）棉纤维的分类：（1）细绒棉：又叫陆地棉。世界上95鸠上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之 间。（2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长,光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。和细绒棉

2、相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm可达60-70mm比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺 棉的棉的支数更高。（二）特点横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维， 纤维上富含油脂。几种常见的特殊棉：脱脂棉（医用），丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽），生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于 超细化纤纤维无纺布），原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变 成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色），环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。（三）鉴别方法棉

3、、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速， 并伴有烧纸的味道。二、麻常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可 使麻稍微变软。麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。棉布较平整，少疵 点和结子。从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻 最差。三、粘胶英文叫VISCO或者RAYON成分也是纤维素纤维，同棉、麻。是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎 布用化学助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。若是长丝，就是人造丝；切成棉花长 短（25-33mn）的话，就是人造棉；若是长度大于 57mm再纺粗

4、一点，就是人 造毛。四、毛毛属于蛋白质纤维。毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。羊绒是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。羊毛的特点：是蛋白质纤维，所以烧出的味道同烧头发味；纤维表面成 鳞片状，鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。（所以羊毛衫 不能放入洗衣机洗，会缩绒）马海毛，原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。（卷屈度越高，蓬 松度越好，手感，弹性，柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。）但 是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。五、真丝也是蛋白质纤维，真丝分家蚕丝和野蚕丝两种，野蚕丝包括柞蚕丝和蓖 麻丝。家蚕丝细腻，洁白，柔软，而野蚕丝则比较粗犷。真丝纤维里面包括丝胶和

5、丝素，丝胶是硬蛋白质，在整个纤维中占25% 所以真丝织物织好后一般都要脱胶。缫丝时，浸泡的目的是使丝软化。真丝织 成布后，要脱胶。熟丝，一般是指生丝脱去25%勺丝胶后的真丝，其手感，光泽，柔软度 和滑爽度都比较好。鉴别方法： 真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。六、涤纶英文名字叫POLYESTER或者是PET(聚酯分子结构的简称)。涤纶丝分长丝和短纤维两种。1、涤纶长丝的分类：(1) 仿真丝：又长又亮的涤纶丝。 FDY( FULL DRAW YARN(2) 低弹丝：在纺丝过程中，在微小区域内形成皱缩。DT(DRAVTEXTUREYARN(3) 网络丝：在纺丝过程中，利用高压气流 在局部区域形成

6、一种集缩。网络丝源于中国（4）大有光丝：形成主要*加发光剂，或者是利用三叶形或三角形的纤 维截面增强反射能力。（5）半有光丝：加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。（6）无光丝：多加消光剂。2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛，以及与其他纤维混纺成： T/C （涤棉）、T/R （涤粘）、T/W （涤毛）。3、T/C混纺纱：涤棉混纺纱CVC:涤棉的倒比例混纺。七、锦纶英文名字POLYAMIDE也叫尼龙（NYLON。一般而言，仿真丝的工厂一般叫锦纶，而高弹性的一般叫做尼龙（一般做袜子）特点：锦纶可以在常温（100度以下）下染色，而涤纶则需要高温染色八、丙纶聚丙烯。中国发明。丙纶有些微的弹性。丙

7、纶是短纤维，长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料，而细短的则用于无纺布（UNWOVEN九、氨纶聚氨脂。咼弹力，怕咼温，怕暴晒，会老化十、腈纶仿毛纤维开司米（CASHMERES指羊毛，现在国内一般指仿羊毛的腈纶。雪尼尔：两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝，然后再剪开。（粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种）第二章面料的计算一、面料规格单的解释、说明（详细见面料规格单）1、绸缎品种规格单一一一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格 单，只是名称不同而已。2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号， 其它有的产品没有编号。3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个

8、编号 H为浙江省的地区编号。4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。5、外幅：面料的最外边的宽度。6、内幅：除边以外的门幅有效门幅。7、经密：1公分内的经线根数，纬密：1公分内的纬线根数。8、匹长：布匹的长度。9、匹重：布匹的重量。布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。10、平方米克重：面料的每平方米的重量。11、真丝产品的两个参数：A旦尼尔数：9000米丝的重量，用D表示。B姆米：重量单位，4.0356X姆米二每平方米克重，用 m/m表示。常用的产品是20D, 22D厂丝，还有40D, 42D双宫丝20D

9、的真丝内有6 7根单丝集束而成，双宫丝：缫丝 时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。12、基本组织（taxtare ）:三种：平纹、斜纹、缎纹13、原料含量：面料中的原料成份。14、织造规格：A踏盘开口一一平纹B多臂开口一一多臂机（dobby）斜纹C 提花开口提花机（jacquard）缎纹15、钢筘（metal reed）:筘号密度=经线密度X成品内幅十钢筘内幅十 穿入数16、内筘齿数：穿入的根数。17、经线1/30D：单股30D半光尼龙；5T/S: T （Teist ）捻度，5T每公 分5个捻，S捻向，一般分为S捻和Z捻。纬线1/40D：单股40D半光尼龙18、原料定量：经线定量+纬线定量1

10、9、工艺流程：经 挑剔（检验外观）一一络丝一一捻丝一一自定（自然定型）定型：自然定型：500 600捻以下的为自然定型,500捻指每米500捻。高温定型：600捻以上高温蒸、冷却20、坯型规格（grey fabric ）:没有经过后处理的坯布21、后处理：练（Boiling ）染（Dye）印（Print ）定型（Set）、原料:1、真丝；按品种分为A桑蚕丝（家蚕）：高贵、顺滑、白B柞蚕丝（野蚕）C天蚕（野蚕中特别细的丝）D蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕）桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。2、毛类：羊毛及兔毛3、麻类：亚麻、苎麻、黄麻。4、人造丝：粘胶丝（Rayon

11、）Visco，仿真丝。5、人造棉：短纤仿棉。6、人造毛；粗 仿毛。7、涤纶：人造丝，涤纶纱：仿棉、仿毛。8腈纶：尼龙丝。9、棉纱：精梳和普梳；又可分为高支纱（60S以上），普支纱（10S, 20S,40S）,粗支纱（10S以下）普支纱、高支纱的纺丝工艺：环锭纺；粗支纱的纺丝工艺：气流纺.三、面料计算1、经线用量=（P （经密）X D旦尼尔X门幅十（1炼减率）X9OO0） X（1+折缩率）X （1+捻缩率）X （1土炼缩率）=（）克/皿若经纬都是真丝，一般炼减率为25%涤纶差不多，其余的折缩率、 捻缩率、炼缩率等都要*经验。注：若经线中为双股线则应 DX22、纬线用量=（P （纬密）X D旦尼尔

12、X筘幅十（1炼减率）X9000 X （1+捻缩率）X （1土炼缩率）=（ ）克/M筘幅：内幅X （1+折缩率）同样若纬线是双股，则DX2三股则DX33、原料用量：经线用量+纬线用量4、等重法来设计面料A公式：P1十P2=D$ D1其中：P1为原经线/纬线密度；P2为新 经线/纬线密度D1为原经线纤度（粗细）；D2为新经线纤度例：若现手上有一块面料，纬线为 20根/厘米，纤度为100D涤纶，要换成纤度为150D涤纶，则新设计的面料的纬线是多少根？P1 十 P2=D$ D1fP2=P1XD 牛 D2P2=20X10G 150=13.33 根不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100

13、）计算重量。旧：G=20X100X10 9000=22.22 克新：G=13.33X150X100- 9000=22.22克新旧面料的重量相等。5、D旦尼尔数二重量/9000 （厘米）S英制支数（英寸）旦尼尔数与英支换算D=5315/SN公制支数（麻、羊毛）旦尼尔数与公支换算D=9000/N由上面两个公式可推出：S=0.591N ;N=1.692 Sdtex 分特克斯 D=9 dtex例：棉产品的规格为 30sX30s/133X72换成旦尼尔数及每厘米密 度？5315/30X5315/30/133/2.54 X 72/2.54177.17DX177.17D/52.36X28.35第三章色织布一

14、、色织物的概念1、全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。3、白织：没有经过染色的纱线织的布坯布。4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度、织物采取全色织、半色织的原因1、全色织:A为了取得不同颜色的效果一一同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色织可以做到。B色牢度的要求、色光的要求一一色织的产品色牢度好，色光感好C层次感的要求一一要求取得良好的层次感2、半色织:经、纬原料的不同一一利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色织来降低成本，增加花式三、由于印染程序的不同，色织

15、物可分为生织和熟织1、一般印染程序：织成坯布一一练一一漂一一染一一定型一一拉幅一 后整理2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、 漂、染的工序。色织布一般以熟织居多。四、色织布的产品分类1、全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料的色织布产品：衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。2、涤棉色织布:A 纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10 ; T80/C20 ;T70/C30;T65/C35;T55/C45; T50/C50;还有倒比例（CVC 规格：C65/T35棉产品中理论上倒比例（CVC的涤棉与棉涤都有

16、可能性，但在实 际操作中，考虑到棉纱的工艺及织物的风格牢度、耐磨等，就设计几个常见品种，如以 上所述。B涤纶长丝和棉纱交织：经线为棉纬线为涤纶；或经线为涤纶续线为棉，也可经线中有几根涤纶或纬线中有几根棉。C涤纶长丝与涤棉纱交织。3、真丝色织布：以真丝为原料的色织布产品：双宫，条子，格子。4、大提花色只布：织锦缎、高档窗帘、床罩等。五、全棉泡泡纱泡泡纱的形成原因:1）通过异织缩形成:A不同收缩率的原料：后处理中原料收缩不同形成拱起而呈泡泡B不同经轴的张力形成：用双经轴呈不同的张力而使纱线拱起，成泡泡2）通过后整理形成:A用轧棍形成的：用雕刻成花型的轧棍轧压而成B用化学方法：用化学方法使原料收缩形

17、成泡泡，如棉遇强碱起泡六、纺织产品中几种常用的表述方法:1、 经密：织物经线每厘米的根数或织物经线每英寸的根数。1英寸=2.54 厘米2、纬密：织物纬线每厘米的根数或织物纬线每英寸的根数。3、棉布规格的表述：21sX21s/34X33 43”：经线是21英支棉纱，纬线是21英支棉纱， 经纬密度：经线每英寸34根，纬线每英寸33根，门幅为43英寸即109.22厘 米的棉布。40sX40s/133X72 63”（传统的标准规格）：经纬纱线都是 40英支 棉纱，经线密度每英寸133根,纬线密度每英寸72根，门幅为63英寸的棉布。 棉布以坯布来设定规格。棉产品中英支支数越高，纱线越细，高支纱一般为60

18、英支以上，细纺纱一般为40英支以上（但细纺这称谓不常用，高支棉是高支纱织成的布。21s+40sX40s经线是一根21英支的棉纱和一根40英支的棉纱交织，纬线是40英支棉纱。七、组织分析:已知一块织物的经纬密度分别为经密：339根/10厘米，纬密：331根/10 厘米，织物的色纱排列：经纱： A26B3( D2B2 X11D46(A4C6 X2A4B6D4 (B2D2 X11B3/164根，该织物门幅为160厘米，求织物循环数及经线中 A色 纱的根数。经线中A色纱的一个循环数根数：A26+A4X2+A4=38艮，一个完整循环的宽度：164根经线十339/10根/厘米=4.8377经线中要排的循环

19、数：160门幅十4.8377=33.07个循环A色纱在经线中的根数：38 X33.07 =1256.66 约1257根。八、纱线的其它类型:1、色纺纱：用纤维染色再纺成丝同色：由一种颜色；异色：两种颜色,色纺花式纱2、花色纱：两根不同颜色的纱并在一起。3、色枪纱：两种不同颜色的纱并纺在一起，并以一种为主。也属于色 纺花式纱。4、大肚纱：纺丝过程中形成的一段粗、一段细的风格。非常明显的一 段粗，一段细。5、竹节纱：可收是纺丝过程中形成的一段粗、一段细，也可以在以后 加工时拉伸所致，涤纶拉伸时也可有粗细。九、提花装置（设备）：多臂机（小提花机）：16组花式，简单;提花机：花式，复杂。二、原料：1、

20、真丝；按品种分为A桑蚕丝（家蚕）：高贵、顺滑、白B柞蚕丝（野蚕）C天蚕（野蚕中特别细的丝）D蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕）桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；同样柞蚕丝可分 厂丝、绢丝、纟由丝。2、毛类：羊毛及兔毛3、麻类：亚麻、苎麻、黄麻。4、人造丝：粘胶丝（Rayon）Visco，仿真丝。5、人造棉：短纤仿棉。6、人造毛；粗 仿毛。7、涤纶：人造丝，涤纶纱：仿棉、仿毛。8腈纶：尼龙丝。9、棉纱：精梳和普梳；又可分为高支纱（60S以上），普支纱（10S, 20S, 40S）,粗支纱（10S以下）普支纱、高支纱的纺丝工艺：环锭纺；粗支纱的纺丝工艺：气 流纺三、面料计算1、经线用量=（P （经密）X

21、 D旦尼尔X门幅十（1炼减率）X9000 X（1+折缩率）X （1+捻缩率）X （1土炼缩率）=（）克/皿若经纬都是真丝，一般炼减率为25%涤纶差不多，其余的折缩率、 捻缩率、炼缩率等都要*经验。注：若经线中为双股线则应 DX22、纬线用量=（P （纬密）X D旦尼尔X筘幅十（1炼减率）X9000 X （1+捻缩率）X （1土炼缩率）=（ ）克/M筘幅：内幅X （1+折缩率）同样若纬线是双股，则DX2三股则DX33、原料用量：经线用量+纬线用量4、等重法来设计面料A公式：P1十P2=D$ D1其中：P1为原经线/纬线密度；P2为新 经线/纬线密度D1为原 经线纤度（粗细）；D2为新经线纤度例：

22、若现手上有一块面料，纬线为 20根/厘米，纤度为100D涤纶， 要换成纤度为150D涤纶，则新设计的面料的纬线是多少根？P1-P2=D2 D1fP2=P1XD 牛 D2P2=20X10G 150=13.33 根不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。旧：G=20X100X10 9000=22.22 克新旧面料的重量新：G=13.33X150X100 9000=22.22 克相等。5、D旦尼尔数二重量/9000 （厘米）S英制支数（英寸）旦尼尔数与英支换算D=5315/SN公制支数（麻、羊毛）旦尼尔数与公支换算D=9000/N由上面两个公式可推出：S=0.591N

23、;N=1.692 Sdtex 分特克斯 D=9 dtex例：棉产品的规格为 30sX30s/133X72换成旦尼尔数及每厘米密度？5315/30X5315/30/133/2.54 X 72/2.54177.17DX177.17D/52.36X28.35第三章色织布一、色织物的概念1、全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色3、白织：没有经过染色的纱线织的布坯布4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度、织物采取全色织、半色织的原因1、全色织:A为了取得不同颜色的效果一一同种原料染不同颜色印染后

24、处理做不到，而采用色织可以做到。B色牢度的要求、色光的要求一一色织的产品色牢度好，色光感好C层次感的要求一一要求取得良好的层次感2、半色织:经、纬原料的不同一一利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色织来降低成本，增加花式。三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织1、一般印染程序：织成坯布一一练一一漂一一染一一定型一一拉幅一 后整理2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、 漂、染的工序。色织布一般以熟织居多。四、色织布的产品分类1、全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料的色织布产品：衬衫布、

25、床单、被套、窗帘、桌布等。2、涤棉色织布：A 纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10 ; T80/C20 ;T70/C30;T65/C35；T55/C45； T50/C50;还有倒比例（CVC 规格：C65/T35棉产品中理论上倒比例（CVC的涤棉与棉涤都有可能性，但在实 际操作中，考虑到棉纱的工艺及织物的风格牢度、耐磨等，就设计几个常见品种，如以上所述。B涤纶长丝和棉纱交织：经线为棉纬线为涤纶；或经线为涤纶续线为棉，也可经线中有几根涤纶或纬线中有几根棉。C涤纶长丝与涤棉纱交织。3、真丝色织布：以真丝为原料的色织布产品：双宫，条子，格子4、大提花色只布：织锦缎、高档窗帘、床罩等。五、全棉

26、泡泡纱泡泡纱的形成原因:1）通过异织缩形成:A不同收缩率的原料：后处理中原料收缩不同形成拱起而呈泡泡B不同经轴的张力形成：用双经轴呈不同的张力而使纱线拱起，成泡泡2）通过后整理形成:A用轧棍形成的：用雕刻成花型的轧棍轧压而成B用化学方法：用化学方法使原料收缩形成泡泡，如棉遇强碱起泡六、纺织产品中几种常用的表述方法:1、 经密：织物经线每厘米的根数或织物经线每英寸的根数。1英寸=2.54 厘米2、纬密：织物纬线每厘米的根数或织物纬线每英寸的根数。3、棉布规格的表述：21sX21s/34X33 43”：经线是21英支棉纱，纬线是21英支棉纱， 经纬密度：经线每英寸34根，纬线每英寸33根，门幅为4

27、3英寸即109.22厘 米的棉布。40sX40s/133X72 63”（传统的标准规格）：经纬纱线都是 40英支 棉纱，经线密度每英寸133根,纬线密度每英寸72根，门幅为63英寸的棉布。 棉布以坯布来设定规格。棉产品中英支支数越高，纱线越细，高支纱一般为60英支以上，细纺纱一般为40英支以上（但细纺这称谓不常用，高支棉是高支纱织成的布。21s+40sX40s经线是一根21英支的棉纱和一根40英支的棉纱交织，纬线是40英支棉纱。七、组织分析:已知一块织物的经纬密度分别为经密：339根/10厘米，纬密：331根/10 厘米，织物的色纱排列：经纱： A26B3( D2B2 X11D46(A4C6

28、X2A4B6D4 (B2D2 X11B3/164根，该织物门幅为160厘米，求织物循环数及经线中 A色 纱的根数。经线中A色纱的一个循环数根数：A26+A4X2+A4=38艮，一个完整循环的宽度：164根经线十339/10根/厘米=4.8377经线中要排的循环数：160门幅十4.8377=33.07个循环A色纱在经线中的根数：38 X33.07 =1256.66 约1257根。八、纱线的其它类型:1、色纺纱：用纤维染色再纺成丝同色：由一种颜色；异色：两种颜色,色纺花式纱。2、花色纱：两根不同颜色的纱并在一起。3、色枪纱：两种不同颜色的纱并纺在一起，并以一种为主。也属于色 纺花式纱。4、大肚纱：

29、纺丝过程中形成的一段粗、一段细的风格。非常明显的一 段粗，一段细。5、竹节纱：可收是纺丝过程中形成的一段粗、一段细，也可以在以后 加工时拉伸所致，涤纶拉伸时也可有粗细。九、提花装置（设备）：多臂机（小提花机）：16组花式，简单; 提花机：花式，复杂。第四章 织锦缎（sat in brocade ）、织锦缎的特点:1、织锦缎的基本组织为缎纹。2、地组织一般为经面缎纹。3、纬线为纬面缎纹（起花）4、点缀修饰可用其他组织（如斜纹、缎纹）等。5、通常经线为一种颜色，纬线为多种颜色6、理论上应为全色织布。（理论上）、织锦缎的种类1、真丝织锦缎：通常为真丝、人造丝交织的大提花织物经线为真丝，纬线为人造丝（

30、一般为大有光人造丝rayon），体现光泽对比度，纬线上有换梭换道，纬线上用纬两重或纬三重。双层织物即是纬两重和经两重的织物。2、人造丝织锦缎：经纬都是人造丝（一般经细纬粗），它是利用纱线的粗（纬 线）细（经线）不同染色来仿真丝织锦缎。与真丝织锦缎比，人造丝织锦缎的价格低，仿的效果较好。3、尼龙（锦纶）人丝织锦缎：经线为尼龙丝（锦纶），纬线为人造丝。锦纶与尼龙的区别：锦纶与尼龙的化学结构（基本材质）一样， 但其中有细小的区别，尼龙一般为弹力丝，但也有无弹力的，而我们通常把有弹 力的叫尼龙；锦纶为牵伸长丝，无弹力，在织锦缎中，用的是牵伸长丝。4、仿人丝织锦缎：经线为仿真丝的涤纶丝，纬线为仿真丝的涤

31、纶丝。 色织或染色。5、丙纶织锦缎：经线为涤纶丝，纬线为丙纶丝。三、各种类型织锦缎的织造方法1、真丝织锦缎、人丝织锦缎：因其经、纬线的原料相同，而真丝原料高档，故两者采用全色织的 工艺织造。2、尼龙人丝织铁缎：因要染色，可采用白织、半色织织造，一般为人造 丝染色而尼龙丝留白，织成后来染色处理（也可用套色）。3、仿人丝织锦缎：因为低档布，多半采用半色织织造，因其纬线涤纶可 买到母粒色丝，母粒色丝的色牢度高，在染色时不会受到影响。4、丙纶织锦缎：因其经、纬线的原料不同，本可采用半色织，但该产品 要全色织，因经线的涤纶丝要高温染色，而做纬线的丙纶丝又不吃高温，故为 全色织。织锦缎中大量用的经线选用：

32、真丝，人造丝，尼龙，涤纶，丙纶 纬线用：人造丝，涤纶丝，丙纶丝。四、织锦缎中常用的另一原料：金银皮：基础材料为涤纶（pet薄膜，在表面进行氧化镀铝处理。金银皮可分为：金皮、银皮、白皮，它们又可分为耐高温一一 贵；以及不耐高温便宜（易褪色收缩）。五、织锦缎的产品：被面：可分为独花，双花，四面循环；也可分为五彩、七 彩。六、织锦缎的工艺流程：1、纹板系统：图案、照片、样品、图纸、纹样设计一-电脑扫描一-人工配组织 （电脑上）一-生成纹样图一-轧孔机一-制成纹板一-编连一-上机2、装造系统：提花龙头3、织造系统:原料制备：经线一-染色一-绞纱络筒一-整经一-接头门原料制备：纬线一一染色一一绞纱络筒一

33、一卷续织造七、常用表示1、面料的克重量：面料每平方米的克重一-织物的厚薄;每米的克重产品的价值每平方米的克重X织物的门幅=每米的克重2、各种不同的产品有对各自不同的标识真丝产品的重量：姆米数 表示为m/m来源于日本人对真丝的标准。姆米数与平方米克重的换算为：4.3056X姆米数=平方米克重棉布、涤纶等产品大量用平常的平方米克重来表示。牛仔布欧美通常用（0Z即盎司表示重量，即每平方码的重量1 码=0.9144 米1 (OZ) =31.1 克例：一块布的平方米克重为300克/平方米，其换成盎司为多少?300 克 / 平方米=300- 31.1/1 - 0.9144X0.9144=8.065盎司（即

34、每平方码的重量）3、纱线的粗细表示:棉：一般用英支表示，支数越咼，纱线越细。英文表示为：S涤纶长丝：用旦尼尔数表示。英文表示为：D毛、麻：一般用公支表示。英文表示为： N第五章装饰面料一、范围装饰面料的范围很广，用于装饰用的，国外通称furnished fabricdecorate fabric指家具布、台布、床上用品、餐桌用的桌布等用于装饰的布, 而我们特指的装饰面料一般为：窗纱、窗帘及沙发布三类。二、窗纱：一般为涤纶材质，轻薄、透气的纱类工艺：1)梭织：薄 纱类轻薄透气，成品可绣花、印花。2 )针织：经编织物(warp knitting )成品可色织、提花、 印花。窗纱的一般要求：轻、薄、

35、透光性好，但也要考虑其用途，要有朦胧感、牢度 以成本。窗纱的常用门幅：150厘米；280厘米两种、窗帘：为化纤与其它原料交织而成，厚实遮蔽性好。1、目前常用的几类窗帘原料:A经线涤纶，纬线涤纶B经线涤纶，纬线棉或粘胶（rayon）或雪尼尔纱（棉雪尼尔、粘 胶雪尼尔、腈纶雪尼尔）C经线棉，纬线棉或涤纶2、织造:白织、漂白、印花、提花、提花后+印花或绣花，也可在原料中加 花色线装饰。3、窗帘中的经线常用的是涤纶，涤纶的常见类型（因涤纶的光泽度高， 故织成后有化纤的感觉，为避免此感觉将涤纶丝改良，以而使其感光效果更接 近于棉等天然材料。A低弹丝：丝线经加捻然后退出，使丝线呈卷曲，弹性好，而光泽因加捻

36、卷曲 后形成漫反射，使光泽有层次感，耐磨擦性增加，牢度、抗起毛、抗起球性好。注意的是，低弹丝不能直接做经线，需通过加捻或上浆后才能做经线B低弹网络丝：低弹丝通过专用的高压气泵，使线产生一定距离的集梭性（即 使膨松的丝线，间隔一段距离通过高压气泵的喷气使之聚集，防止织布时丝线间毛头的相互撕扯）。因此，低弹网络丝可直接做经线，而不需另外处理。耐 磨，不起毛，不起球，不断丝。C牵伸长丝：又名取向丝（FDY丝），低弹丝未处理前叫牵伸长线，根据分子 间的取向性纺丝。未取向丝（POY丝）1、可做牵伸长丝2、直接低弹化处理称POY-DTY氐弹丝，有时也叫DTY低弹丝（未取向处理直接低弹处理的丝）D大有光丝：

37、纺丝前原料中掺有发光材料，形成光泽E三角异形丝（三叶形丝或丫型丝）：利用专门的三角形喷口 形成的三角异形丝。F阳离子丝：纺丝前原料中掺阳离子，而阳离子对金属染料有 特别强的吸附力，从而可做到常温染色。例如：真丝、涤纶产品，为了使产品中涤纶丝有几根有颜色，则必须染色，但涤纶的高温染色性能又会破坏真丝的品质， 故可用阳离子丝代替，在常温中染 色，保证品质。4、纬线： 棉纱：单股；双股；气流纺粘胶：单股；双股；气流纺涤纶：单股；双股涤棉：单股；双股雪尼尔纱：粘胶雪尼尔，腈纶雪尼尔，棉雪尼尔，涤纶雪尼尔气流纺的纱线一般较粗；价格与普通的纱线比较低普通的纱线我们常称作环锭纺，它是一种传统工艺，纱线从普通

38、到高级都能用 竹节纱：A花式竹节：由一根不均匀的绕在另一根纱线上，形成竹节，但价格 较贵。B竹节纱：纺丝时直接形成粗细不均的竹节。5、窗帘的后处理也可以进行阻燃处理。四、沙发布1、一般沙发布比较粗、厚，它是以经线为涤纶(低弹丝)，织布时经线藏在里面，而纬线外露，通常纬线较粗，原料多样，有棉、涤棉、粘胶、麻、 亚麻、花式纱、大肚纱、竹节纱、雪尼纱等。门幅一般为150厘米。雪尼尔纱(Chenille )、绳绒线：由两根线缭绕在一起，并把其 中的一根割断而形成绒毛。2、沙发布的后处理：白织、色织、套染、提花、印花与窗帘布相比有 防火、阻燃的要求，但也有涂层的要求，但也有的产品要求有抗菌处理、耐磨 系

39、数指标、强度指标等的要求。第六章 真丝（十四大类，三十六小类）一、十四大类1、绡类（Chiffon ）:组织为平纹或假纱组织，经、纬都加捻且捻度较 大，但经纬密度小，整体质地，轻、薄、透孔。雪纺：常听见的为涤纶仿真丝的产品。假纱组织：表面看起来经线弯曲，其实是直，它是利用组织点的 张力不同一一纱线的弯曲、组织点交织的密度不同，形成张力的差异，引起局 部地区的空隙。罗组织：两要纱线交织如辫子般缠绕，而形成的一种组 织。2、纺类（Habotai）:平纹组织，经纬纱线无捻或弱捻，采用白织或半 色织的工艺，外观平整，慎密。最常见的就是电力纺，现在发展为砂洗电力纺，有绒毛感。3、绉类（Crepe）:组织

40、点为平纹，但有时也很少有变化平纹，经纬都 加强捻，外观呈现明显的绉效应，有弹性，爽滑。双绉（ crepe de chine ）。4、缎类（Satin ）;采用缎纹组织，外观平滑、光亮。5、锦类（Brocade）:采用斜纹、缎纹组织，经纬是无捻或弱捻，绸面 呈多彩绚丽的提花织物。织锦缎=缎类+锦类（它是缎类和锦类的混合体既有缎类的特性，又有锦类的多彩与绚丽，故为织锦缎brocade satin ）6、绫类（Ghatpot）:具有较明显的斜纹或斜纹变化组织。斜条。7、绢类（Yarn-dye silk fabric ）:真丝短纤绢丝织物，绢丝纺（真 丝短纤）。8、 纱类（Gauze）:全部或部分采用

41、纱组织，绸面呈现清晰纱孔的组织。 很细密。9、罗类（Leno）:全部或部分采用罗组织，绸面呈现横条或条状。10、绨类（Bengaline ）:平纹组织，各种长丝作经线，纬线为短纤、棉 或蜡线、人造棉等，体现的质地为粗、厚。11、葛类(Poplin ):平纹或斜纹的变化组织，急斜纹，缓斜纹。有比较明显的横棱纹织物。棉纺类的poplin为府绸。12、绒类(Velvet ):全部或部分采用绒组织，绸面呈绒毛或绒圈的织 物。13、 呢类(Suiting silk):质地厚，仿呢。14、绸类(Silk and filament ):平纹或平纹变化组织，织得较密，但 与前面十三类都不同的一类。是真丝的长丝

42、织物。二、三十六小类1、双绉类(Crepe de Chine):平纹组织，纬线是两左、两右排列 的强捻丝，绸面呈均匀的绉效应。这是中国特色的绉类产品。2、顺纡类(Crepon)：平纹组织，纬向采用单向的强捻线，外观呈 不规则的直向绉纹。3、碧绉类(Kade Crope):纬向采用碧绉线，外观呈现细密绉纹的 织物。碧绉线：加捻时时松时紧，但程度比竹节小。4、乔其类（Georgette ）:平纹组织，经纬纱都有两左两右排列的, 质地轻稀疏，（绸面）轻、薄，绸面呈现纱孔和绉效应。5、塔夫类（Taffeta ）:平纹组织，质地细腻，挺括的熟织物现在塔夫绸以化纤居多6、电力纺（Hapotal ）:平纹组

43、织，生织物7、薄纺类（Paj）:平纹组织，生织物，但重量为 6姆米以下8绢纺类（Spun silk ）:平纹组织，经纬都采用绢丝（真丝短纤）9、绸类（Noil Poplin ）:经纬都有纟由丝织的真丝生丝（长丝）一一（下脚料）切断再纺一一绢丝（短纤）（下脚料、废料）组合再纺一一纟由 丝10、双宫类（Doupion silk ）:经、纬线或部分的经纬线采用双宫丝织成的双宫丝：由于茧子的不规则，纺丝时有粗有细的丝。11、疙瘩类(Slubbed fabric ):全部或部分采用疙瘩或竹节丝，外观 呈现疙瘩效应。12、条子类(Striped ):禾U用组织点的变化、不同组织、不同原料、 不同排列、不同

44、密度、不同色彩，织物呈现条状。13、格子类(Check):禾用组织点的变化、不同组织、不同原料、不 同排列、不同密度、不同色彩，织物呈现格子状。14、透凉类(Mock-Le no):假纱组织，形成似纱眼的透孔织物。15、色织类(Yard dye ):全部或部分采用色织的织物。16、双面类(Reversible fabric ):应用两重组织，正反面都有同类 型的组织。17、花类(Jacquard fabric ):单层提花织物。18、修花类(Broche):按照花型的要求、修剪除去浮长丝线的织物。19、生类(Un boiled-fabric ):生丝织造的织物。不经练、漂20、 特染类(Spe

45、cial Dyeing):经、纬采用扎染等特殊工艺，外观呈 现两色或两色以上的纱线。21、印经类(Warp-Printing ):经线印花再进行织造。22、拉绒类(Raising ):经过拉绒处理的织物。23、立绒类(Up-right pile silk ):以过立绒处理的织物，割绒割出 来的。24、和服类(Kimono silk ):门幅在45厘米以下，织有开剪线的织物25、挖花类(Swivel silk ):采用手工或特殊机械装置，挖成整齐光 洁的花纹，背面没有浮长丝线，不需要修剪的织物。26、烂花类(Etched-out fabric ):采用化学腐蚀方法，腐蚀成花纹。27、轧花类(Ga

46、uffer ):由轧花工艺而成花纹的织物28、高花类（Relie ）:双重组织，异收缩，利用不同原料的强伸强缩 方法，外观呈现突起花纹的面料。29、圈绒类（Loop-pile ）:采用经起绒组织，外观呈现细密均匀的绒 圈织物。毛巾。30、领带类（Necktie ）:做领带的织物。31、光类（Lustering ）:经纬线中有金银线铝皮的织物。32、纹类（Dobby）:用多臂机织的提花织物（小提花）。33、罗纹类（Tussores）:单面或双面起横向一条条的织物。34、腰带类（Obji ）:专门制做和服腰带的织物。35、打字类（Typewriter Ribbon silk ）:专门制作打字色带的

47、织物36、绝缘类（Insulating ）:专门制作绝缘材料的织物。第七章纺织品的印染和后整理一、纺织品的后整理工序：练(Boili ng )、漂(Bleach / White)染色(Dye)印花(Print ) f 整理(After treatment / Finishedtreatment )这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。1、练、漂工序(1) 棉布的练、漂工序：烧毛 退浆漂白丝光烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方 便以后处理，应先烧毛。退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又 易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛

48、黄、发霉， 所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油 污时还可加去油灵等助剂。漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛一退浆一漂白要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩-煮练一漂白碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较 紧。利用平衡张力，使织物表面平整。煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。漂白：把织漂洗干净。C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形 成圈，然后割断线圈而形成绒。工艺：轧碱一割绒一退浆一烘干一刷绒一烧毛一煮练一漂轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平D、涤棉布的工艺同普通的棉布E、拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼 牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。(2) 羊毛(毛织物)的工序：洗毛一 炭化一 漂白洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面 遗留杂质(脏物、油脂、汗、杂