纺织面料基本知识

1、纺织面料基础知识时间：待定地点：小会议室或办公室对象：新进业务助理方式：讲义结合黑板及实物 培训目的：掌握基本的纺织原料的英语单词及简写，以便在工作中遇到相关的字母能明白是什 么品种；了解各种原料的基本特性；掌握纤维原料的分类，便于涉及报关时区分各种分类目录； 了解纺织原料的基本单位；掌握织物的基本的三种组织，了解相关复杂的组织；掌握平时工作 中对面料的各种描述的各种数据的意义。、 纺织品的用途：衣着、工业用布、航空航天、医用等，十分方泛。、 常用纤维分类：（掌握）1、天然纤维：（1）植物纤维（天然纤维素纤维） A 、种子纤维：棉 COTTON木棉 KAPOKB、韧皮纤维：亚麻 LINEN、F

2、LAX苎麻 RAMIE 大麻 HEMP 罗布麻 KENDER 竹纤维 BAMBOO（2）动物纤维（天然蛋白质纤维）A、动物毛：羊毛 WOOL山羊绒 CASHMERE 马海毛 MOHAIR 兔毛绒 RABBIT-HAIRANGENA骆驼毛 CAMEL-HAIR 牦牛毛 YAK-HAIR 羊驼毛 ALPACA 骆马毛 VICUNAB、丝：桑蚕丝SILK、柞蚕丝、蓖麻丝、木 薯蚕丝（ 3）矿物纤维如石绵。2、化学纤维：（1）、人造纤维：A、粘胶纤维VISCOSE RAYON（再生纤维） B、富强纤维POLYNOSIC RAYONC、铜氨纤维CUPRAD、天丝TENCEL、莫代尔MODELE、醋酸酯纤

3、维ACETATE（ 2）、合成纤维：聚酯纤维：涤纶 POLYESTER聚酰胺纤维：锦纶 POIYAMIDE 、 NYLON 聚丙烯腈纤维：腈纶 ACRYLIC 聚丙烯纤维：丙纶 POLYPROPYLENE 聚氨基甲酸酯纤维：氨纶 POLYURETHANE 聚乙烯醇纤维：维纶 POLYVINYL 、 ALCOHOL 聚氯乙烯纤维：氯纶 其他纤维：芳纶简介： 棉纤维和毛有粗梳和精梳之分。化学纤维有长短纤之分。另，化学纤维还有一些其他的 变化，如：光泽就有有光、半消光、全消光；如同样的 75D 的纤维，还有 75D/36F、 75D/48F、 75D/73F 等区别。后面的一组数字表示一根纱由多少根

4、细纱组成。 每一根细纱的横截面图形也不 同，有“”的“工”字形的、“Y”形的等。化学纤维还有POY （pre-oriented yarn）、FDY （full oriented yarn）、DTY （draw texturing yarn）、HOY （high oriented yarn）这几种丝的特性各不相同。 利用这些丝的特性的不同，又可以把它他以不同的方式纺在一起，形成复合丝。还可以利用各 种纤维对酸碱的不同反应加工成的海岛丝，单丝的纤度极低。这种丝一般都用来做成桃皮绒等。三、纺织原料的基本单位：（详）一般情况下，短纤的支数表示“ S”，长纤一般用“ D”表示：1英制支数“ S”，如32

5、支写成32S。即1磅重的棉纱有几个840码长，就称几支纱。1 磅=0.454 千克，1 码=0.9144 米支数越高，纱支越细2、公制支数：1KG的纱线有几个1000米就是多少支纱。一般多用在纬纱和毛纺行业。英制的1支纱要比公制的1支纱细。英制支数=公制支数*0.59公制支数=英制支数*1.693、旦尼尔“ D”：化纤特别是长纤，一般用“ D”来表示。以9000米为1个计量单位，9000米长且重量多少克即为多少“ D”，女口 120D、150D D数越高，纱支越粗。涤纶长纤为了仿棉或毛，一般用 1.5D的涤纶或腈纶，切成3538MM长的短纤，混在棉或毛中 按一定的比例进行混纺，会出来一些如 T

6、/C45S T/C20S等T/C纱和毛涤纱。四、常用纤维的性能特征：（选择性简介）（一）、棉纤维面料：棉花色泽通常有白色、乳白色、淡黄色，现在有很多地方试种彩色棉，颜色鲜艳，色泽 自然柔和，但颜色较少，以粉红和天兰、米黄较常见。全棉面料以吸湿和透气性好受到人们青睐。但因吸水后纤维膨胀，洗水后易缩水和起皱, 因此棉服装不能长时间在热水中浸泡，棉布耐碱不耐酸，在强酸中容易碳化，在弱酸中长时 间纤维素水解，强度降低。所以换下的棉衣应及时洗涤。一般的棉布整理在经过了煮炼和碱漂之后为了提高布面光泽和染色效果通常用 18%-25%NaOH溶液进行丝光，梭织布在丝光时要施加张力，一方面是为了丝光均匀，另一

7、方面使纤维在外力作用下排列更紧密。而针织布在丝光时尽量在松弛状态下进行。让它充分 回缩。丝光后的面料一般手感发硬，后整理时要做柔软整理。但有些绒类植物和针织物，为 了使织物紧密、丰厚，富有弹性，在烧碱溶液中不加任何张力，任其收缩。棉纤维比较耐热，熨烫温度在190度左右，但不宜在100度以上长时间处理，防止失水 后纤维发脆。棉布常见的品种有：平纹类（平布、府绸、麻纱和提花纱罗），斜纹类（纱卡、华达呢、 提花破斜纹等），缎纹类（直贡、横贡等），起绒类（灯心绒、平绒等），起绉类（绉布、泡泡 纱等），色织布（牛津纺、劳动布、青年布、牛仔等），针织类（汗布、棉毛布、罗纹布、珠 地网眼等）。（二）、麻纤维

8、：麻纤维多为粗细不匀、截面不规则纵向有横节。颜色为象牙色、棕黄、灰色，不容易漂 白染色，而且有色差，产地、季节不同，麻在吸色效果也会有差异。麻织物本身和粗糙，后 整理要求很复杂，整理得好，会有真丝般光泽，手感也会变得柔软光滑。麻纤维吸湿性好，放湿也快，不易产生静电。热传导率大，能很快吸取皮肤热量向外散 发，所以穿着凉爽，出汗不贴身。但当外部环境得温度高于体温时，问题恰好相反。所有天然纤维中麻纤维强力最好，是羊毛 4倍，是棉纤维2倍。湿态强力大大高于干态 强力，所以较耐水洗。麻纤维延伸性差，较脆硬，折叠处容易断裂，因此保存时不能重压， 折皱处不能反复熨烫。麻耐热性好，熨烫温度在200度以上，一般

9、需加湿熨烫。麻象棉一样不耐酸但耐碱，容易漂洗，不易受漂白剂损伤，越洗光泽越好。苎麻除纤维条干比亚麻均匀外，其他方面不及亚麻。价格方面也比亚麻低很多，布面条 干比较均匀，但手感比较硬，较容易形成折痕。织布时表面毛刺较多并难以消除。（三）毛纤维毛属天然蛋白质纤维，常见的是绵羊毛。羊毛得品质随品种、产地、羊毛的生长部位 和季节不同有很大的差异。综合以上因素，澳大利亚的美利奴羊是最优良的，产毛量也最高。 国际羊毛局（IWS）是国际上有关羊毛的权威机构，其标识是羊毛品质的保证，它有纯毛标志 和混纺标志。新西兰羊毛局以蕨叶标志作为羊毛品质的最高标志。羊毛品质优良，特别是吸湿保暖性，细羊毛最大吸湿性可达 4

10、0%以上，因此毛料服装被 雨淋湿后不象其他织物很快有湿冷感。羊毛织物手感柔软滑爽，有弹性。染色性能也很优良， 能够染出各种鲜艳的颜色而且色牢度好。但因羊毛表面鳞片较多，吸水膨胀后容易毡缩并且 很难恢复，因此毛织物应该干洗而不宜水洗和机洗。现在有很多工厂为了克服这方面的缺点， 在毛纱整理时在纤维表面上树脂进行整理，消除鳞片对毛织物收缩的影响和吸水率，使羊毛 织物可以机洗。毛纤维很多，常见的有山羊绒、马海毛、兔毛、骆驼毛、牦牛毛、羊驼毛，骆马绒等。（四）、蚕丝蚕丝属于天然蛋白纤维，表面光滑柔软，富有光泽，穿着舒适。早产于中国。目前我国 的丝产量世界第一。日本和意大利少量蚕丝出产。蚕丝可染成各种鲜艳

11、的颜色，并且可做成各种厚薄和风格的织物，可以挺爽，也可以做 成丰厚饱满的绒织物，但不管怎么做都很难改变它容易起皱的缺点。蚕子具有凉爽舒适的触觉感，冬暖夏凉。但穿着时因摩擦有丝鸣现象，并且容易贴身， 如和化纤服装混穿，还会有往上跑的现象。蚕丝布耐碱和盐水侵蚀，洗涤应在弱酸性溶液中 进行，因耐光性差，日光下容易变脆发黄，不应在阳光下晾晒。熨烫温度在160-180度，宜用蒸汽熨斗，并垫布，防止发黄和水渍。丝织物经醋酸液处理后更加柔软滑爽，富有光泽，在 洗涤完后清水中加一点白醋，可改善外观和手感。（五）化学纤维（1）人造纤维：粘胶纤维、醋酸纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔。（2） 合成纤维：涤纶、锦纶、晴

12、纶、丙纶、氨纶等。（简述各种纤维的特性）五、纤维鉴别方法：（略）纤维鉴别方法很多归纳起来主要有以下几种：手感目测法、燃烧法、显微镜观测法、溶 解法、药品着色法、熔点法、红外吸收光谱法。其中以手感目测法和燃烧法最为简单。今天 主要介绍手感目测法和燃烧法。（一）、手感目测法：这种方法最简便，不需要任何仪器，但需要鉴别人员有丰富的经验。在对服装衣料进行 鉴别时，从衣料上拆下纱线予以解捻，然后根据纤维形态、色泽、手感、伸长、强度等特征 来加以识别，如：棉手感柔软，麻手感粗硬，羊毛手感滑糯、富有弹性，化学纤维手感滑腻； 纤维素纤维、棉、麻、羊毛等为短纤维，而蚕丝为长纤维，有特殊的光泽，化学纤维的光泽 不

13、如蚕丝柔和；棉、麻伸长度较小，羊毛、化学纤维则伸长能力较大，粘胶纤维湿强力很低， 而涤纶、锦纶等合成纤维的强力高，伸长能力较大，伸长后回复能力也较强。人们可以从以 上这些差异对纤维进行鉴别。手感目测法虽然简单，但是需要丰富的实践经验，另一方面不能鉴别化学纤维中的具体 品种，因而有一定局限性。（二）、燃烧法：几种常见纤维燃烧特征表纤维名称接近火焰在火焰中离开火焰后燃烧后残渣形态燃烧时气味棉、粘胶纤维不熔不缩迅速燃烧继续燃烧小量灰白色的灰烧纸味麻、富强纤维不熔不缩迅速燃烧继续燃烧小量灰白色的灰烧纸味羊毛、蚕丝收缩渐渐燃烧不易延烧松脆黑灰烧毛发臭味涤纶收缩、熔融先熔后燃烧，且有溶液滴下能延烧玻璃状黑

14、褐色硬球特殊芳香味锦纶收缩、熔融先熔后燃烧，且有溶液滴下能延烧玻璃状黑褐色硬球氨臭味晴纶收缩、微熔发焦熔融燃烧，有发光小火花继续燃烧松脆黑色硬球有辣味维纶收缩、熔融燃烧继续燃烧松脆黑色硬球特殊的甜味丙纶缓慢收缩熔融燃烧继续燃烧硬黄褐色球轻微的沥青味氯纶收缩熔融燃烧，有大量黑烟不能延烧松脆黑色硬块有氯化氢臭味燃烧法只使用于纯纺产品或交织产品。而对于混纺产品、包芯纱产品及经过防火整理的 产品则不能使用。（三）利用各种纤维在各种溶液中的溶解性来区分。这种方法稍复杂，得最可靠，且分得最清楚。六、织物的基本组织：（详）1、平纹布：平纹布制作工艺简单，布面色泽均匀，布面平坦舒适，透气性好，经纬向有轻微弹

15、性。（变化的有：经重平、纬重平、方平组织。）缺点：如果纱线品质不好，覆盖能力差，很多疵点易显露，根据印染工艺不同，易 产生较大的经纬向缩水，纱线抱合力好，光洁度较差。2、斜纹布：布面纹路清晰，色泽均匀，布面光洁、有光泽，稳定性能好，经纱覆盖能力强，形 态稳定，不易变形和披纱。（变化的有：急斜纹、山形斜纹、锯齿斜纹等）缺点：容易起亮光，手感硬（可通过磨毛和加软来解决），透气性差。3、缎纹布：布面光洁滑爽，光泽好，手感柔软舒适，透气性好。缺点：结实度差，容易挂纱和起毛、起球，布面病疵难以修复，经纱要求度较高。 另有：起绒织物、纱罗织物、重经织物、重纬织物、双层织物、管状织物、织锦缎等。七、一些具体

16、的例子了解织物的表示方法（具体详细）A、棉（选讲） 100%C 20*16/128*603/1这一组数据就是明确告诉你，该面料100%纯棉，经纱20S棉纱，纬纱16S棉纱，经密126根/英寸，纬纱60根/英寸，三上一下斜纹组织。 T/C 80*20 45S*100D110*761/1这一组数据说明该面料是 80%涤20%棉，经纱是45S的T/C纱，纬纱是100D的涤纹（在 100D的涤纶表示中，可能是涤长丝，也有可能是涤网络低弹丝，主要问清客人的要求来定），经纱密度110根/英寸，纬纱76根/英寸，一上一下平纹。 T/C 65/35 45S*45S/120*701/1成分为65%涤，35%棉，

17、经、纬都是45S涤棉混纺纱，经密120根/英寸，纬密70根/英寸， 一上一下平纹。（45ST/C府绸） 100%C 60/2*60/2144*76 2/2成分100%棉，经纬60S股线，纬纱60S股线，经密144根/英寸，纬密76根/英寸，二上二 下双面斜纹。 100%C （ 10+10）*（ 12+12）/42*221/1成分100%棉，经纱10S并线，纬纱12S并线，经纱密度42*2根/英寸，纬纱密度22*2根/英 寸，组织为一上一下平纹。 96%C 4%SP 40*40+40D/133*72 1/1 （还有 2/1、3/1、4/1）该面料为96%C、4%氨纶或杜邦莱卡，经纱40S棉纱，纬

18、纱40S棉纱包捻40D氨纶丝，经纱 密度133根/英寸，纬纱密度72根/英寸，组织为一上一下平纹，统称为 40平纹弹力府。如果前面的标识都不变，将1/1变为2/1就会变成45斜纹，统称为40S斜纹弹力府。同样的道理，3/1布面斜纹就是三上一下斜纹，布面条纹斜纱60 63左右。4/1就是通常大家熟悉的弹力自贡缎。2/2是弹力双面斜。B、化纤1 里布：目前国内用做里布的有 170T、180T、190T、210T，女口 50D*75D 190T 57/58” 经纬 纱一般用68D*68D，也有用50D*75D,后者相对来说要厚一些，手感也要硬一些.“T”表示每平方英 寸的纱的根数，例如190T塔夫一般经密42根，纬密33根，合计75根*2.54=190T，测定里布的 密度一般使用经纬密度仪来进行。2、各种涤纶长丝格子布，尼龙格子布等，通常都采用这种表示方法：如尼龙塔丝隆 228T70D*160D57/58”还有一些锦 /涤交织布如做滑雪服的锦 /涤双色 ,通常的表示方法 300T N40D*P50D57/58”通常大家经常说到的色丁 （五枚缎 ）一般也有两种通常规格50D*75D 220T 和 75D*100D180T3、雪纺：目前雪纺从原材料分有长丝雪纺和涤短纤雪纺，国内生产的基本以长纤为主，市面上销售的有