高级外贸服装业务员-服装面料

1、服 装 面 料赵明东作品第一章常用概念第二章面料分类第三章机织面料第四章针织面料第五章无纺面料第六章面料鉴别第七章纺织产品检验及标准方面质量标准第八章纺织面料的后整理方法第九章面辅料检验标准第十章纺织纤维第一章常用概念：1、经向、经纱、经纱密度面料长度方向；该向纱线称经纱；其1 英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度面料宽度方向；该向纱线称纬纱，其1 英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度 用于表示梭织物单位长度内纱线的根数， 一般为 1 英寸或 10 厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用 10 厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用 1 英寸内纱

2、线的根数来表示密度。如通常见到的“45 45/108 58”表示经纱纬纱分别45 支，经纬密度为 108、 58。4、幅宽 面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36 英寸、 44 英寸、 56-60 英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60 英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布， 当今我国特宽面料的幅宽可以达到 360 厘米。幅宽一般标记在密度后面，如： 3 中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“ 4545/1 0858/60 ”即幅宽为 60 英寸。5、克重 面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标， 粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。

3、 牛仔面料的克重一般用“盎司（ OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如 7 盎司、 12 盎司牛仔布等；6、色织 日本称做“先染织物”，指先将纱线或长丝经过染色，然后用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；7、纺织面料的组织结构：（ 1）平纹布（ 2）斜纹布，又分 2 上 1 下斜、 3 上 1 下斜（ 3）缎纹，常称色丁多是 4 上 1 下、 5 上 1 下的（ 4）提花，多臂机小提花（ 5）重平组织，例如牛津布8、纺织面料的成分 ：（ 1）涤纶（ 2）锦纶（尼龙）（ 3）纯棉，又分精梳、半精梳、普梳棉

4、（ 4）粘胶纤维（ 5）混纺，例如 T/C 布就是一定比例的棉与涤纶丝混纺成的纱（ 6）氨纶，例如杜邦莱卡（ 7）麻（ 8）莫代尔纤维，是一种纯天然木浆纤维，性能优于棉（ 9）复合丝，两种不同材质的化纤合在一起（ 10）大豆纤维，由大豆提练出来的纤维9、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。定长制计算公式：(1)旦尼尔 (D):D=g/L*9000其中 g 为丝线的重量 ( 克),L 为丝线的长度 ( 米)(2)特克斯 ( 号数 )tex(H): tex=g/L*1000其中 g 为纱 ( 或丝 ) 的重量 ( 克 ),L 为纱 ( 或丝 ) 的长度 ( 米)(3) 分特克斯

5、 (dtex): dtex=g/L*9000 其中 g 为丝线的重量 ( 克 ),L 为丝线的长度 ( 米)定重制计算公式 :(1) 公制支数 (N):N=L/G 其中 G为纱 ( 或丝 ) 的重量 ( 克),L 为纱 ( 或丝 ) 的长度 ( 米)(2) 英制支数 (S):S=L/(G*840) 其中 G为丝线的重量 ( 磅 ),L 为丝线的长度 ( 码)10、选择换算公式：(1) 公制支数 (N) 与旦尼尔 (D) 的换算公式 :D=9000/N(2) 英制支数 (S) 与旦尼尔 (D) 的换算公式 :D=5315/S(3) 分特克斯 (dtex) 与特克斯 (tex) 的换算公式 :1t

6、ex=10dtex(4) 特克斯 (tex) 与旦尼尔 (D) 的换算公式 :tex=D/9(5)特克斯 (tex)与英制支数 (S) 的换算公式 :tex=K/SK 值: 纯棉纱 K=583.1纯化纤 K=590.5涤棉纱 K=587.6 棉粘纱 (75:25)K=584.8维棉纱 (50:50)K=587(6)特克斯 (tex)与公制数 (N) 的换算公式 :tex=1000/N(7)分特克斯 (dtex) 与旦尼尔 (D) 的换算公式 :dtex=10D/9(8)分特克斯 (dtex) 与英制支数 (S) 的换算公式 : dtex=10K/SK 值: 纯棉纱 K=583.1 纯化纤 K=

7、590.5 涤棉纱 K=587.6 棉粘纱 (75:25)K=584.8维棉纱 (50:50)K=587.0(9) 分特克斯 (dtex) 与公制支数 (N) 的换算公式 :dtex=10000/N(10) 公制厘米 (cm) 与英制英寸 (inch) 的换算公式 :1inch=2.54cm(11) 公制米 (M) 与英制码 (yd) 的换算公式 :1 码=0.9144 米(12) 绸缎平方米克重 (g/m2) 与姆米 (m/m)的换算公式 :1m/m=4.3056g/m2(13) 绸缎的实际重量与磅重的换算公式 : 磅重 (lb)= 每米绸重 (g/m)*0.9144(m/yd) *50(y

8、d)/453.6(g/yd)第二章面料分类面料分针织、梭织、无纺布三大类，这是类别，跟成分无关。1、按照织物成份分类按照织物成份分面料可分为： A. 棉织 B. 麻织物 C. 毛织物 D. 丝绸织物 E. 化学纤维面料 F. 针织品类面料 G. 裘皮及皮革面料1棉织物特性 :具有良好的吸湿性、透气性，穿着柔软舒适，保暖性好，服用性能良好，染色性能好，色泽鲜艳，色谱齐全，耐碱性强，搞酸能力差， 耐热光，弹性差，易折皱，易生霉，但抗虫蛀。2麻织物特性： 强度、导热、吸湿比棉织物大，对酸碱反应不敏感，抗霉菌，不易受潮发霉，色泽鲜艳，不易褪色，熨烫温度高，喷水落石出后直接在反面熨烫。3毛织物特性：坚牢

9、耐磨、质、保暖、有弹性、抗皱、不易褪色。4丝绸织物特性：柔软滑爽、高雅华丽、色泽鲜艳、光彩夺目，吸湿、耐热，不耐光、耐水、耐碱。5化学纤维面料特性：化学纤维分为： 1. 再生纤维素纤维 2. 涤纶 3. 绵纶 4. 晴纶 5. 维纶 6. 丙纶 7. 氨纶 a. 再生纤维素纤维特性 : 吸湿、透气、手感柔软，穿着舒适，有丝绸的效应， 颜色鲜艳，色谱全，光泽好易起皱， 不挺括，易缩水。b. 涤纶特性：面料挺括，抗皱，强力好，耐磨，吸湿差，易洗快干，不虫蛀 , 不霉烂，易保管，透气差 , 穿着不舒适 , 易吸灰尘 , 易起毛起球 , 为改良 , 加入天然纤维 , 再生纤维素 , 纤维混纺 . c

10、. 锦纶特性 : 弹性和蓬松类似羊毛，强度高，保形，外观挺括，保暖耐光，吸湿性较差，舒适性较差，混纺后有所改善。d. 维纶特性：强度好，吸湿，不怕霉蛀，不耐热，易收缩，易起皱，质地结实耐穿。 e.丙纶特性：强度、弹性好，耐磨，不吸湿，不耐热，外观挺阔，尺寸稳定。f.氨纶特性：弹性好，伸阔性大，穿着舒适，耐酸、耐碱、耐磨、强力低、不吸湿。6针织品类面料特性： a.针织内衣特性：伸缩性好、 柔软、吸湿、透气、防皱。b. 针织外衣特性：坚牢耐磨，花型美观，色泽鲜艳，挺括抗皱，缩水率小，易洗快干，但吸湿性，透气性差。7裘皮及皮革面料 a. 裘皮特性：（天然）维容美观，穿着大方，华丽高贵，舒适温暖。 b

11、. 人造皮毛特性：保暖、外观美丽、丰满、手感柔软，绒毛蓬松，弹性好，质地松，轻、耐磨，抗菌防虫，易保藏，可水洗，但防风性差，掉毛率高。c. 天然皮革特性： 遇水不易变形，干燥洗水易收缩，耐化学药剂，防老化，但大小不一，加工难以合理化。 d. 人造皮革特性： 质地柔软，穿着舒适，美观耐用、保暖、吸湿透气、防蛀，无异时免烫，尺寸稳定。2、按不同的加工方法分类（ 1）机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。（ 2）针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线

12、有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。（ 3）非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。3、按构成织物的纱线原料分类（ 1）纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。（ 2）混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。（ 3）混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成

13、，有低弹涤纶长丝和中长混并， 也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。（ 4）交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。4、按构成织物原料是否染色分（ 1）白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。（ 2）色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物，丝织是又称熟货织物。5、新颖织物分类（ 1）粘合布：由两块互相背靠背的布料经粘合而成。粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等，还可将它们进行不同的组合。（ 2）植绒加工布：在布料上布满短而密的纤维绒毛，具有丝绒风格，可作衣料和装饰料。（

14、3）泡沫塑料层压织物：是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上，大多用作防寒衣料。（ 4）涂层织物：在机织物或针织物的底布上涂以聚氯乙烯（ PVC）、氯丁橡胶等而成，具有优越的防水功能。6、特别要区别的几种织物有些织物用以上方法分类， 较为笼统，不易理解，我把它们单独列出， 逐对区别！1、色织物与色纺织物：色织物对纱线进行染色， 然后使用有色纱线进行织布， 如很多衬衫面料、 牛仔布等。色纺织物对纤维进行染色， 先纺纱，再用纺好的纱线进行织布。2、印染织物与烂花织物印染织物织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。烂花织物烂花布通常用涤纶长丝外包有色棉纤维的包芯纱， 织成织物

15、后用酸剂制糊印花，经烘干、蒸化，使印着部分的棉纤维水解烂去，经过水洗，即呈现出只有涤纶的半透明花形。 在印酸性糊时， 还可同时印以白色涂料作为烂花部分的勾边；或在酸性糊中加有耐酸性的分散染料， 使烂花部分的涤纶纤维着色； 或先印涂料作为防印色浆 , 再罩印酸性糊 , 在涂料印着部分产生防印效果； 或烂花前半成品先染色，再烂花等；使制成的花形丰富多彩。3、混纺织物与交织物混纺织物纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起， 然后用混纺纱线织成 的布；交织织物织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。4、涂层织物涂层织物涂层胶通过粘合作用均匀涂布于织物表面，这种织物就叫涂层织物。

16、涂层胶不仅能改善织物的外观和风格， 而且能增加织物的功能， 使织物具有防水，耐水压，通气透湿，阻燃防污以及遮光反射等特殊功能。第三章 机织面料机织物是指有经纱和纬纱， 在织机上按一定的规律交织成的纺织品。 如牛仔面料，西服类面料，衬衫面料，窗帘面料等。第一节机织物的分类机织物分类方法很多。1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。纯纺织物 指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其 21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。混纺织物 指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，

17、 如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等， 它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。交织织物 指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物， 比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。2、按组成机织物的纤维长度和细度分为 棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。棉型织物 棉纤维的长度在 30 毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物毛型织物 羊毛的长度大概在 75 毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱

18、线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。中长型织物 介于棉型与毛型长度之间的纤维， 称做中长纤维， 构成的纱线叫做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。长丝型织物用长丝织成的织物，如人造丝织物、涤纶丝织物。3、按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。织物组织概念前面已经谈及过，这里不在赘述。4、按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。特别注意区别的几个概念：1、色织与印花染：色织对纱线进行染色， 然后使用有色纱线进行织布， 如很多衬衫面料、 牛仔布等。相应的工厂叫做 XXX染织厂、色织厂等；印染织造后的面料进行印花染色

19、， 如很多很多的印花布， 图案丰富多采。 相应的工厂叫做 XXX印染厂、染整厂等。2、混纺与交织混纺纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起， 然后用混纺纱线织布；交织织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。第二节纯棉梭织物定义：纯棉梭织物是以棉花为原料，通过织机，由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。1、棉布的种类很多，在进出口贸易及国内流通领域中经常按其色泽和加工方法的不同分为原色棉布 ( 坯布 ) 、色布、花布、色织布四类。棉布的主要品种有市布、细布、粗布、吡叽、卡其、华达呢、直贡呢、斜纹、府绸、麻纱、泡泡纱、灯芯绒、线呢、绒布等。2、 纯棉织物分为： 本色白布：普

20、通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 色布：有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 花布：是印染上各种各样颜色和图案的布。如：平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 色织布：它是把纱或线先经过染色， 后在机器上织成的布如条格布、 被单布、绒布、线呢、装饰布等。3、 纯棉织品的特点： 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为 8-10%，所以它接触人的皮肤， 使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大， 周围温度较高， 纤维中含的水分量会全部蒸发散去， 使织物保持水平衡状态，使人感觉舒适。 保湿性：由于棉纤

21、维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性， 弹性高优点， 纤维之间能积存大量空气， 空气又是热和电的不良导体，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性， 穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110以下时 , 只会引起织物上水分蒸发 , 不会损伤纤维 , 所以纯棉织物在常温下 , 穿着使用 , 洗涤印染等对织品都无影响 , 由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于服用后对污染的洗涤， 消毒除杂质， 同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工， 以产生更多棉

22、织新品种。 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。怎样识别织物：（手感法）织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。 具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应， 由于织物的品种不同， 质量高低也各有差异， 织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面： 织物身骨是否挺括和松弛；织物表面的光滑与粗糙；织物的柔软与坚硬；织物的薄与厚；织物的冷与暖；织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如：手抚摸着真丝纺品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉； 手

23、感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成； 手感粗糙的多为低支纱的织品。另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时最重要的手段。第三节丝织品古代的丝织品基本按织物组织、 织物花纹、织物色彩命名。 现代丝绸沿用旧名的很多，如绉、绫、绨、绢，也使用了一些外来语，如乔其（ georgette ）、塔夫绸（ taffeta ）等。目前，根据丝织品种的组织结构、采用原料、加工工艺、质地、外观形态和主要用途，可分成纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绒、绸等十四大类。1、纱：全部或

24、部分采用由经纱纽绞形成均匀分布孔眼（即“纱眼” ）的纱组织丝织物，也 称索纱2、罗：全部或部分采用由经丝互相绞缠后呈现椒孔的罗组织丝织物。有直罗、横罗、花罗、素罗之分。3、绫：采用斜纹组织或斜纹变化组织，织物表面具有斜向织纹的丝织物，质地轻薄。早期织物表面呈叠山形斜纹， “望之如冰凌之理” ，故称绫。4、绢：采用平纹组织， 质地细腻、平整、挺括的天然丝织物。5、纺：采用平纹组织，经纬线无捻或弱捻，质地轻薄、柔软的丝织物。6、锦：采用重组织，用多色丝线织成的绚丽多彩的色织提花丝织物。锦是负有盛名的提花绸， 古有 织采为文，其价如金 之说。有蜀锦、宋锦、云锦之分。7、缎：采用缎纹组织或缎纹变化组织

25、，外观平滑、光亮、细密的丝织物。8、绨：采用平纹组织，应用长丝作经，棉或其他纱线作纬，质地粗厚、织纹清晰的丝织物。有素线绨、花线绨之分。9、葛：采用平纹组织、斜纹组织及其变化组织，经曲纬疏，经细纬粗，织物表面呈现横向梭纹，质地厚实的丝织物。10、呢：采用各种组织， 应用较粗的经纬丝线， 质地丰厚，有毛感的丝织物。11、绒：全部或部分采用起绒组织，表面呈现绒毛或绒圈的丝织物。12、绸：采用平纹组织或变化组织，经纬交错紧密的丝织物。绸是丝织品的总称。其特征为：绸面挺括细密，手感滑爽。无其他明显特征的丝织品都可称为绸。13、绡：采用平纹或假纱组织， 质地轻薄，呈现透孔的丝织物。14、绉：采用平纹组织

26、或其他组织，应用经纬加强捻等工艺，织物呈现绉纹效应的丝织品。其特征为：绸面具顺逆双向皱纹，光泽柔和，手感富有弹性，抗绉效能好。常见的真丝面料品种大致有双绉、重绉、乔其烂花、乔其、双乔、重乔、桑波缎、素绉缎、弹力素绉缎、经编针织等几大类。优秀的品牌在面料染整工艺处理中， 均依赖于高科技的生产工艺流程， 采用环保型染料， 色牢度达 3-4 5 级。在让人们欣赏丝绸面料独特的色彩美感的同时，保持了丝绸面料的营养性和自然性。 在面料后处理过程中还进行不同程度的预缩处理，以保证所用面料的成衣缩水率在 053%1、双绉：经高温定型，抗皱性好。该面料组织稳定，印染饱和度较高，色泽鲜艳。重绉的优点在于面料垂性

27、较好，抗皱性更强。2、乔其：有薄而透的乔其和烂花乔其，也有厚而糯的重乔。乔其的优点在于飘逸轻薄；重乔的优点在于挺括、回弹力强、垂性好。3、桑波缎：属丝绸面料中的常规面料，缎面纹理清晰、古色古香，非常高贵。4、素绉缎；属丝绸面料中的常规面料，亮丽的缎面非常高贵，手感滑爽，组织密实；该面料的缩水率相对较大， 下水后光泽有所下降。5、弹力素绉缎：系新面料，成分为 90 -95 桑蚕丝， 5-10 氨纶，属交织面料。其特点是弹性好、 舒适，缩水率相对较小， 风格独特。6、经编针织：手感柔和、细腻、柔美舒适，是针织类新特面料，科技含量高，属高档精品。1、丝织物的品名：即丝织物的商品名称，由设计者自己命名

28、。品名大体由冠名和尾名两部分组成， 冠名一般均用小类名作定语， 尾名为大类名， 表示该织物的属性。即：小类名 +大类名品名。丝绸产品共分为 14 大类和 27 小类。（ 1）十四大类的丝织物名称：纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绸、绒。（ 2）二十七小类的丝织物名称：双绉、碧绉、顺纡、乔其、塔夫、生、薄、双面、花线、疙瘩、凹凸、透凉、条、格、纹、光、修花、印经、特染、色织、毛圈、卷毛、腰带、窗帘、绝缘、打字、被面。2、丝织物的品号：新品种经设计、试织、试销、投入批量生产，应由主管部门统一编号。根据销售渠道不同，可分为外销编号和内绡编号。（ 1）外销编号：称统一号，由五位阿拉伯数

29、字组成，分别表示品种使用的原料、所属大类和规格的序号。 五位数自左向右含义是： 首位数代表丝织物的原料的属性。“ 1”表示桑蚕丝织物（包括桑丝及其副产品绢丝和绸丝）；“ 2”表示合成纤维的长丝或长丝与短纤维纱线交织的织物；“ 3”表示天然短纤维与其他短纤维混纺的纱线所织成的织物； “4”表示柞蚕丝类织物； “5”表示粘胶丝或醋酯丝与短纤纱线交织的织物； “6”表示上述原料交织的织物； “7”专用于表示被面。第二位或第三位、第三位数字分别表示丝织物所属的大类的类别：“ 0”表示绡类；“1”表示纺类； “2”表示绉类； “3”表示绸类； “40- 47”表示缎类； “48- 49”表示锦类； “5

30、0- 54”表示绢类； “55- 59”表示绫类； “60- 64”表示罗类；“ 65- 69”：表示纱类；“ 70- 74”表示葛类；“ 75- 79”表示绨类；“ 8” 表示绒类；“ 9”表示呢类。第三至第五位数表示品种的序号。（ 2）绸缎地区品号：由地区代号和代表绸缎品种的原料属性、规格序号的四位阿拉伯数字组成。自左至右含义是：地区代号：北京 -B；上海 -S ；辽宁 -D；江西 -J ；湖北 -E；江苏 -K；广东 -G；四川 -C；福建 -M；湖南 -X；南京 -NJ；山东 -L ；重庆 -CC；广西 -N；河南 -Y；浙江 -H；安徽 -W；成都 -CR；陕西 -Q；天津 -T ；

31、宁波-HW。首位数表示原料属性（涵义同全国统一品号中的首位数）。第二位至第四位数表示品种规格序号。第四节灯心绒面料传统的灯芯绒以纯棉为原料， 追求其柔软的手感， 朴实的外观，优良的保暖性，但同时也继承了棉布保型性不好、 弹性差、光感不强的缺点。 如果在原料上稍加调整，可赋予灯芯绒全新的内在性能。弹力灯芯绒：在灯芯绒底有的经及纬纱中加入弹力纤维， 可获得经及纬弹灯芯绒。氨纶丝的加人， 提高服装穿着的舒适性， 可制成合体紧身的服装； 有利于底布结构紧密，防止灯芯绒掉毛； 可提高服装的保型性， 改善了传统的棉制服装的拱膝、拱肘现象。粘胶灯芯绒：以粘胶做绒经，可提高传统灯芯绒的悬垂感、光感及手感，粘胶

32、灯芯绒悬垂性提高，光泽亮丽，颜色鲜艳，手感光滑，如丝绒般效果。涤纶灯芯绒： 随着人们生活节奏的加快， 服装的易保养、 洗可穿性能更加受到人们的关注。因此以涤纶为原料的涤纶灯芯绒也是该产品中不可缺少的一个分枝，它不但颜色鲜艳、洗可穿性能好，而且服装的保型性好，适合做休闲外衣。若在底布中加人少量锦纶变形纱来替代氨纶弹力纱，不仅赋予织物以一定的弹性，而且成本低、价格便宜。彩棉灯芯绒：为适应当今环保的需要， 将新型的环保材料运用于灯芯绒也必将使其焕发出新的生命力。 如以天然彩色棉为原料 （或主要原料） 制成薄型灯芯绒做贴身穿着的男女衬衫， 特别是儿童春秋季衬衫， 对人体及环境均有着保护作用。色织灯芯绒

33、：传统灯芯绒多以匹染、印花为主，如果将其加工成色织产品，可设计成绒、地不同色（可对比强烈） ，绒毛混色、绒毛色彩渐变等效果，色织与印花还可相互配合。尽管染色、印花成本低、色织成本稍高，但花色的丰富，会给灯芯绒带来无穷无尽的活力。割绒是灯芯绒最为重要的后整理工艺， 是灯芯绒起绒的必要手段。 传统的灯芯绒割绒方式总是一成不变， 从而成为制约灯芯绒发展的重要原因。粗细条灯芯绒： 该织物采取偏割的方式， 使正常的起绒组织织物形成粗细相习的线条，因绒毛长短不一，粗细绒条高低错落有秩，丰富了织物的视觉效果。间歇割灯芯绒： 通常的灯芯绒均为浮长线通割， 若采取间歇式割绒， 则纬浮长线间隔地被割断， 形成既有

34、绒毛竖立的凸起， 又有平齐排列的纬浮长的凹陷， 其效果是浮雕状，立体感强、外观新颖别致。起绒与不起绒的凹凸形成多变的条、格及其它几何纹样。飞毛灯芯绒：该风格的灯芯绒需将割绒工艺与织物组织配合起来， 形成更为丰富的视觉效果。 正常的灯芯绒绒毛均有根部的 V 字型或 W字型团结，在需要形成露地现象的部仕将其地组织固结点去掉， 这样使绒纬浮长穿过绒经跨两个组织循环，在割绒时，两导针中间的一段绒纬即被两端剪断，由吸绒装置吸去，从而形成更为强烈的浮雕效果。若配合上原料的应用，地组织用长丝，轻薄透明，可形成烂花绒的效果。霜花灯芯绒：在常规灯芯绒的后整理工艺的基础上，增加水洗工艺， 洗液中加人少量褪色剂，使

35、绒毛在水洗过程中，自然、随意地褪色，形成仿旧泛白、霜花效果。产品的再创造应该是多手法的、多元素的，灯芯绒也不例外。以上所述方面应巧妙地结合起来运用，将原料、组织、后整理等多方面有机结合，如起绒与印花相结合、 割绒与织物组织相结合、 原料与织物组织相结合等，这样才能设计出适合当代消费者需要的新外观。灯芯绒采用纬二重组织织制、 再经割绒整理， 布面呈灯芯状绒条的织物， 又称条绒。灯芯绒原料一般以棉为主，也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。灯芯绒使用的纱线范围广泛，经纱常用 18-48tex （32-12 英支）单纱，或10tex 2-28tex 2（60/2-21/2 英支）股线；纬纱常用

36、14.5-36tex （ 40-16 英支）单纱。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织，地组织有平纹、斜纹、纬重平等。地纬与经纱交织构成地布， 绒纬与经纱交织形成一列列毛圈， 通过割绒将毛圈割断， 经刷绒整理后， 织物表面就形成了耸立的灯芯绒绒条。 组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织。灯芯绒属于高纬密织物，经向紧度35%-65%，纬向紧度 110%-200%。地纬与绒纬的排列比为1:2 、1:3 。灯芯绒的种类很多。按绒条粗细不同，分为特细条（19 条以上 /2.54cm ），细条（ 15-19 条 2.54cm），中条（ 9-14 条/2.54cm ），粗条（ 6-8 条 /2

37、.54cm ），宽条（ 6 条以下 /2.54cm ），以及间条（粗细相间）灯芯绒等，一般粗条灯芯绒经向用股线，纬向用单纱； 中条灯芯绒经纬向都用单纱； 细条灯芯绒可用单纱也可用股线。按所用纱线结构不同，分为全纱灯芯绒、半线灯芯绒、全线灯芯绒；按加工工艺不同，分为染色灯芯绒、印花灯芯绒、色织灯芯绒和提花灯芯绒（提花灯芯绒局部起毛，构成各种图案） 。灯芯绒绒条圆润丰满， 绒毛耐磨，质地厚实，手感柔软，保暖性好。主要用做男、女、老、幼服装，鞋帽，也宜做家具装饰布、 手工艺品、玩具等灯芯绒洗涤时不宜用力搓洗， 也不宜用硬毛刷用力刷洗， 宜用软毛刷顺绒毛方向轻轻刷洗，不宜熨烫，收藏时也不宜重压， 以保

38、持绒毛丰满、 耸立。第四章针织面料针织物是用织针使纱线构成线圈，再把线圈相互穿套而成的织物。如一般的 T 恤面料，毛衣等。第一节针织物的分类针织物主要分为两类：纬编针织物和经编针织物两大类。纬编针织物用于毛衫和袜子等， 经编针织物常用做内衣面料， 手工编制也是纬编的编制方法。纬编中，纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动（或圆周运动），配合织针运动就可以形成新的针织线圈。纬编针织物纱线走的是横向， 织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼此联结的线圈横列所形成的。一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的。 纬编针织物可以在横机或圆机上完成。经编是在经向上的一组经纱做纵向运动

39、， 配合织针运动形成新的针织线圈。 经编针织物和生产它们的经编机， 与纬编织物和生产纬编织物的纬编机有着本质上的区别。纱线在经编织物中是经向编织的，就象机织物的经纱一样，由经轴供纱，经轴上卷绕有大量平行排列的纱线， 与机织中的经轴类似。 纱线在经编织物中的走向是经向的。在一个横列中形成一个竖直的线圈，然后斜向移动到另一纵行，在下一个横列中形成另一个线圈。纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形前进，一个横列中每一个线圈都是有不同的纱线编制而成的。针织品中当以纬编针织物所占比重最大。纬编针织物主要有基本纬编针织物 （平针织物又称纬平、 罗纹织物、双反面针织物）、特殊纬编针织物（双罗纹针织

40、物、双面针织物、长毛绒、针织毛圈、针织天鹅绒等等）经编针织物主要有经平、经绒与经平绒之分常见的针织面料有：jersey汗布，平纹针织布single jacquard提花平纹，单面，人字纹pique 单珠地lacoste双珠地interlock双面布，珠地双面drop needle interlock抽针双面rib 罗纹drop needle 1X1 rib抽针罗纹，柳条，坑柳罗纹2X2 rib灯芯布French rib法国罗纹auto jersey自动间平纹auto stripe pique自动间珠地auto stripe 1X1 rib自动间罗纹auto stripe interlock自动

41、间双面computer D.K J/Q自动间计算机提花双面waffle / thermal十字罗纹第五章无纺面料非织造物是指以纺织纤维为原料经过粘合， 融合，或者其他化学、 机械方法加工而成的纺织物。如医学手套、口罩、病员床单、妇女卫生巾、尿布、合成革。由上面的分类可以知道： 我们平时穿的一般都是织造服装， 非织造服装一般应用在医学、家庭装饰（地毯、购物袋、贴墙布等） 、工业用布、土木工程、农业和园林类等。第六章面料鉴别法第一节手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。(1) 、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各

42、种杂质和疵点。(2) 、麻纤维手感较粗硬。(3) 、羊毛纤维卷曲而富有弹性。(4) 、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。(5) 、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。(6) 、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。第二节 显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。(1) 、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。(2) 、麻（苎麻、亚麻、黄麻）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。(3) 、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。(4) 、兔毛纤维：横截面形态：

43、哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。(5) 、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。(6) 、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。(7) 、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。(8) 、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。(9) 、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。(10) 、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。(11) 、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。(12)

44、 、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。(13) 、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，皮芯结构；纵面形态： 12 根沟槽。第三节 密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。(1) 、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系。(2) 、标定密度梯度管，常用的是精密小球法。(3) 、测定和计算，将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理，做成小球投入平衡后，根据纤维悬浮位置，测得纤维密度。第四节 荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。各种纤维的荧光颜色具体显示：(1) 、棉、羊毛纤维：淡黄色(2) 、丝光

45、棉纤维：淡红色(3) 、黄麻（生）纤维：紫褐色(4) 、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色(5) 、粘胶纤维：白色紫阴影(6) 、有光粘胶纤维：淡黄色紫阴影(7) 、涤纶纤维：白光青天光很亮(8) 、维纶有光纤维：淡黄色紫阴影。第五节 燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。 几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：(1) 、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。(2) 、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧

46、毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。(3) 、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧，有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠。(4) 、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠。(5) 、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠，易碎。(6) 、丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠。(7) 、氨纶纤维：靠近火焰：

47、熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：自灭；气味：特异味；残留物特征：白色胶状。(8) 、氯纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧，冒黑烟；离开火焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特征：深棕色硬块。(9) 、维纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征：不规则焦茶色硬块。第七节 面料的经纬鉴别（ 1）如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。（ 2）上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。（ 3）一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。（ 4）筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。（ 5）对半

48、线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。（ 6）若单纱织物的成纱捻抽不同时，则 Z 捻向为经向， S 捻向为纬向。（ 7）若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。（ 8）若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。（ 9）毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。（ 10）条子织物，其条子方向通常中经向方向。（ 11）若织品有一个系统的聪呔哂卸嘀植煌奶厥 保 飧龇较蛟蛭 颉 ?/P（ 12）纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。（ 13）在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交

49、织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中， 则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中， 则天然丝为经纱。由于织物用途极广，品种也很多， 对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时， 还要根据织品的具体情况来定。第八节面料正反面判断（ 1）一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。（ 2）具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。（ 3）凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。（ 4）起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。（ 5）观察织品

50、的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。（ 6）双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。（ 7）纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。（ 8）毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。（ 9）印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。（ 10）整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。 多数织物，其正面反面有明显的区别， 但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。面料印染与后整理是非常重要的一道工序，曾几何时，我国纺织.面料印染与后整理是非常重要的一道工序， 曾几何时，我国

51、纺织品后处理非常落后，现在应该说已经有了重大的突破。第八章纺织产品检验及标准方面质量标准QUALITY STANDARD（OEKO-TEX STANDARD 100、ISO9002、 SGS、ITS、AATCC、M&S） 客检： CUSTOMER INSPECTION台板检验： TABLE INSPECTION经向检验： LAMP INSPECTION色牢度： COLOR FASTNESS皂洗色牢度： WASHING COLOR FASTNESS摩擦色牢度： RUBBING / CRICKING COLOR FASTNESS光照色牢度： LIGHT COLOR FASTNESS汗渍色牢度： PERSPIRATION COLOR FASTNESS水渍色牢度： WATER COLOR FASTNESS氯漂白色牢度：CHLORINE BLEACH COLOR FASTNESS尺寸稳定性： DIMENSIONAL STABILITY外观持久性： APPEARANCE RETENTION拉伸强度： TENSILE STRENGTH撕破强度： TEAR STRENGTH接缝滑裂： SEAM SLIPPAGE抗起毛起球性：PILLING RESISTANC