一坛酱四十年.doc

1、一坛酱 ,四十年舌尖 2里那坛西瓜酱，姥姥大约用了不到两个星期就能做好。而对我来说，酝酿和发酵这一切，用了将近40年。关于食物的记忆总是绵长的。我生在皖北，父母是教师，谈不上厨艺精通，只是把饭菜煮熟，一家人将就吃个温饱。所以，我的童年几乎没有什么食物特别难忘，除了一样东西，那就是酱。每年暑假，院子里家家户户都要做酱，老家称“捂酱”。酱分两种：在坛子里装着带着汁水的，我们叫“酱豆” ，刚出锅的馒头，掰开，中间抹上勺酱豆，热腾腾的奇香。把酱豆捞出来，晒干直接保存，叫“盐豆” ，淋上香油，适合拌稀饭。母亲每年都做酱，黄豆煮熟，拌上很多炒面，平铺在大大的竹匾上，一寸来厚，再摘来马鞭一样长相的香蒿，洗干

2、净后均匀码放在黄豆上。天很热，三四天，黄豆和蒿子之间便布满了白色的霉菌。这时候的黄豆表面已经开始发黏，像日本的纳豆，有些臭。想来，香蒿的作用是遮蔽臭味吧。准备好盐， 生姜切丁， 用中药的铁碾子， 把辣椒、 花椒、八角、香叶碾成粉末，便可以“下酱”了。捂好的豆子被放进一个小水缸，撒一层豆子放一层作料和盐，最后盖上沾了水的纱布阻隔蚊蝇。很快，酱缸里便渗出水。遇到阳光好的日子，再把酱缸里的豆子们集合到竹匾上暴晒，这是为了杀菌。豆子们再回到缸里时， 母亲会切一些萝卜片进去， 这样，成酱出来时，萝卜甚至比酱还受欢迎。今天我们烹饪也常用酱，比如麻婆豆腐必须有郫县豆瓣，东北的蘸酱菜要用大酱。但现在的酱更多是

3、菜肴的调味料，而我童年时代的酱豆，就是菜的本尊。主妇要想尽办法给全家人“下饭” ，酱是很好的选择。我童年的餐桌上，常年都有酱豆的“合理存在” 。菜少的时候，它是主食伴侣；菜稍微多几样，父母仍然会把筷箸首先指向它 久了，酱豆变成了熟视无睹的东西，直到一天，有人带着自己做的酱到我家串门。张素云是父母的同事， 也是我的英语老师， 她是砀山人，那是皖北比较富庶的一个县，因此，她做酱的方法和我们当地不同酱坯不用黄豆，而是用新收下的蚕豆。她做的豆瓣酱蚕豆肉厚，含到嘴里却很快就能融掉，更重要的是，和我母亲掺萝卜片不同， 她的豆瓣酱放的是西瓜， 当时我觉得，真奢侈啊，居然舍得用西瓜，每一口都有丝丝的回甜。如果

4、运气好，还能吃到小块的西瓜，纤维组织还在，却浸满了酱的鲜香，充盈在口腔和鼻腔。因为搬家，我之后再没有吃过张老师的西瓜酱，这种用水果入酱的工艺，对我来说也成了永远的谜。这些年，我吃过也见识过很多种酱，并且眼看着这种含盐量过高的食物，出于健康的原因渐渐退出中国人的餐桌 尽管回老家时，我仍然会尝试着寻找一小碟酱豆，却总也找不到张老师的西瓜酱当年带给我的那种味觉冲击。去年，导演邓洁结束在淮海地区的田野调查回京，放映调研小片的时候，屏幕上出现一位菏泽老太太，正在自己家里做“酱豆” ，而且，就是西瓜酱！这段影像填补了我多年的知识空白，原来西瓜酱是这么做的。看到那位姥姥用泥巴糊上坛子口，期盼着自己的儿女们回家，我的听觉瞬间关闭了，一切仿佛回到了从前那个夏天，记忆在我胸腔里发酵，感情的菌丝也攀援在我的脑际：飘满奇异味道的校园，清贫寂寞的暑假，父母的操劳，少年对食物的渴望 关于食物的记忆总是绵长的