服装(纺织)材料基本讲义

1、服装（纺织）材料基本讲义服装（纺织）材料第一讲一一纺织纤维的种类与特点纺织纤维是构成面料的基本材料（我们不从大分子谈起），它有两大 类：天然纤维与化学纤维。1天然纤维。常规的天然纤维有棉、麻、丝、毛，随着科学技术的 发展，新的天然纤维乂有出现，比如菠萝叶纤维与现在普遍使用的竹纤维。 它们都是大自然奉献给我们的优质纺织纤维原料。棉、麻、竹、菠萝叶纤维是天然纤维素纤维，用火点燃很快炭化为灰 烬，伴随着烧草的气味。毛、丝纤维是天然动物纤维，点燃后变焦并有烧 头发的气味，其中丝纤维是投入使用的唯一的一种长纤材料，可长达几百 米，现在正在研究中的蜘蛛丝纤维应该也是长纤，但没有投入实际使用。2、化学纤维。

2、化学纤维是随着化工行业的发展兴起的，目前己经成 为纺织纤维的主体。它分为两大类，一类是合成纤维，一类是再生纤维。a、合成纤维是以石油为原料，经化学聚合而成，主要纤维材料有涤 纶、锦纶、月青纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶等。它们可以根据需要切割成 不同长度或直接使用长丝。其统一的燃烧特点是熔融成滴。涤纶纤维刚性较好，有很好的保型性与挺括性，常与棉、毛等混纺。锦纶又称尼龙，是一种较有弹性的纤维材料，并且最为耐磨，常用做 服装的“三口”，并在袜类产品中经常使用，最近几年常见锦纶与粘胶纤 维交织，形成锦粘交织面料。月青纶是保暖性最好的合成纤维，俗称合成羊毛，常用做毛衫材料。维纶吸湿性能是合成纤维屮最好的，

3、服用性能接近棉纤维，民用较少, 档次很低，通常用于工业产品，如绳索、水龙带、鱼网等。丙纶质地最轻，比重为0。91,是目前纺织纤维中最轻的一种材料，耐磨、耐穿、 不起球。氯纶不易燃烧，常用做针织内衣、毛线等民用产甜，还用于工业滤布、 工作服、绝缘布、安全帐篷等。氨纶是弹性最高的一种纤维材料，高伸长、高弹性，常用做紧身产品， 但由于不着色、强力最低，所以一般很少裸丝使用。b、再生纤维，也叫做人造纤维，是利用天然材料经制浆喷丝而成， 有再牛纤维素与再牛蛋白质之分。其中最常用的是粘胶纤维（再牛纤维素 纤维），它具有棉、麻的主要特性，但强力低于棉麻，且湿态强力更小。 再生蛋白质使用较少，甲壳质纤维已经很

4、成熟的用于当今医学领域。纺织标准状态与纤维回潮率纺织材料由于具有一定的吸湿能力，这种能力在不同的状态下是不同 的，为了使纺织材料的吸湿有一定的可比性，同时便于统一计量纺织材料 的重量，一般我们规定标准大气状态，标准状态的规定国际上是统一的, 只是允许误差范围略有不同。我国规定的标准状态为：湿度65%土3%,温度20°cl±3°co含水率：纤维含水重量占纤维湿重的百分比，即：含水率二（纤维湿重纤维干重）/纤维湿重回潮率：纤维含水重量占纤维干重的百分比，即：回潮率二（纤维湿重纤维干重）/纤维干重 标准回潮率：不用的大气状态纤维的回潮率是不同的，标准回潮率就是指纤维在标

5、准状态下的回潮率。纤维的重量折算就是统一按国家标准回潮率 进行折算交易的。不同面料的回潮率是不同的，天然纤维的舒适性与其较高的回潮率有关。新型天然纤维素纤维一一竹纤维（bamboo）介绍竹纤维有别于竹浆纤维，竹纤维属于纯天然纤维，没有添加任何化学 成分。竹纤维面料一经问世即受到市场追捧，一些服装公司已釆用竹纤维 面料制作今年夏季的服装。纵观欧美市场，用竹纤维面料制作的服装已成 为消费者的新宠。竹纤维具有诸多优势，可以概括为下曲5个方面：绿色环保。生产竹纤维的竹子生长在远离使用农药的山区环境，竹纤维 能够100%降解，是无污染的环保型纤维。在生产过程中采用高科技手段， 使之成为无任何化学助剂残留

6、的天然纤维。凉爽型纤维。竹纤维是目前唯一的凉爽型天然纤维，此纤维为天然中空，横截面为梅花型排列, 透气性极强，保暖性好，避免了传统圆柱型纤维透气性差的弊端，填补了 天然凉爽型纤维的空白。保健功能。竹纤维天然含冇竹蜜和果胶成分，该成分对皮肤健康是有益的，竹纤维的抗紫外线能力强，以此纤维 生产的春夏装对皮肤有较好的抗紫外线保护作用。恢复性好、可机洗、免熨烫、纤维染色性好。由于竹子的天然韧性，以竹纤维生产的织 物有较强的稳定性和防皱性，具有可机洗和免熨烫的良好效果，极大地方 便了消费者。竹纤维染色性能好，易着色，色牢度在3.5级以上。 与丝绸完美组合，使丝绸更加时尚化。竹纤维的天然挺括、抗皱防缩、吸

7、 湿凉爽、可机洗、易染色等效果与丝绸交织或混纺后，极大地改善了丝绸 产品的自身缺陷，使丝绸产品更加时尚化，将进一步扩大丝绸在中高档时尚服饰领域的消费。竹纤维面料采用真丝（绢丝）与竹纤维混纺，因各种纤维所占的比例不同，所以手感也有区别，竹纤维含量高，手感爽滑, 质感较硬；竹纤维含量低，手感比较柔软。己开发的品种有丝竹花绸、丝竹缎、丝竹纟刍、丝竹弹力纟刍。另据媒体介绍，在日本市场上，一件竹纤维制作的女式大衣市场售价高达500美元。“纸衣配竹裙”己经 成为女性消费的时尚，并迅速在欧美市场成为新宠。服装（纺织）材料 第二讲一一纱线纱线是纤维的朿装物，分为三种：短纤纱、长丝纱与花式纱（这里我 把特种纱线

8、单独列为一类）。短纤纱是由短纤维经加一定的捻度或纺织（如气流纺纱）集结在一起 的束装材料；长丝纱是由长丝（如天然丝、化纤丝或人造丝）并合在一起 的束装物；花式纱主要表现为纱线外表或颜色上的变化。主要有包缠、包 芯、竹节、大肚、彩点、波形、辫子、毛巾、圈圈、结子、羽毛、牙刷、 螟蚣、带子、段染、雪尼尔等等。纱线中常用的概念如下：1、纱线捻度单位长度内所加捻回数。有z捻与s捻之分；2、普梳（粗梳）纺纱过程中只经过梳棉机只进行一端梳理而纺 织的纱线；3、精梳一一纺纱过程中使用精梳机对纤维两端进行梳理的纱线，杂 质更少，纤维更顺直；4、混纺一一两种或两种不同性质的纤维混合在一起形成的纱线；5、纱支一一

9、用于表示纱线细度的指标，主要有英制支数、公制支数、 特数、旦数（后面述将专门讲解）;6、单纱一一细纱机上直接出来的产品，一经退捻即会散开，简称纱；7、股线一一两根或两根以上的纱并捻在一起，简称线；8、缝纫线一一用于服装等缝制品缝合的线类产品的统称，后面还将 详细讲解；9、新型纺纱一一相对与传统环锭纺纱的新型纺纱方法，纺纱过程中 有一端为自由端，如气流纺、摩擦纺等，纱线没有捻度，而是缠结在一起。关于纱线的细度指标前面我们说过，用于表示纱线细度的指标主要有：英制支数、公制支 数、特数、旦数 1、英制支数（ne）在公定回潮率下，1磅重纱线 长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1

10、支纱，1 磅重纱线长度为21x840码长，纱线的细度为21支，写为21s o英制支 数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线 细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业。2、公制支数（nm）在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是 说1克重纱线正好1米长，为1 （公）支纱，1克重纱线长度为200米长， 纱线的细度为200支。公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。棉 纺织毛纺织行业都有使用。3、特克斯（tex）数一一又称“号数”，是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数，它是定长制单位，克重越 大纱线越粗，常用来表示毛纱。4、纤度（d）又称“旦

11、数”或（口尼尔：denier）,是指在公定回潮率下，9000米纱线或纤维所具有重量的克 数，它同样是定长制单位，克重越人纱线或纤维越粗，常用来表示化纤长 丝、真丝等。 由于纤维长丝与纱线形状不规则，口纱线表面有毛羽（伸 出的纤维短毛），因此我们不能够用直径表示其细度，所以纺织工作者使 用上述指标表示。纱线细度指标计算公式与换算关系ne二纱线长度码数/（840*纱线重量磅数）nrn二纤维或纱线长度米数/ 重量克数ntex= （1000*纤维或纱线重量克数）/长度米数nden二（9000* 纤维或纱线重量克数）/长度米数 换算关系：nm=9000/nden ntex=1000/nmntex=nde

12、n/9ntex=583/ne（棉型材料）；ntex=590.5/ne （化纤）花式纱线的种类花式纱线的种类繁多，冃前没有统一的命名与分类标准,这里我们按 照纺纱的原理分成六大类：一、细纱机牛产的花式纱线1、花色纱 主要 表现谋纱线外表色彩上的变化，主要有以下几种色纺纱、多纤维混纺纱、双组分纱。2、花式纱 是指结构和形态变化的单股纱，在 传统纺纱设备的梳棉、粗纱与细纱等工序采用特殊的工艺或装置，从而改 变纱线结构和形态，使纱线表面具有“点”、“节”状的花型，主要品种有 氨纶包芯纱、涤纶包芯纱、竹节纱、大肚纱、彩点纱。二、花式捻线机生 产的花式纱线 1、花式平线 主要品种有金银丝花式线、多彩交并花

13、色线、粗细纱合并线2、超喂型花式线 主要品种有 圈圈线、波形线、毛山线、辫子线3、控制型花式线 主要品种有 结子线、双色结子线、鸳鸯结子线、长结子线、间断圈圈线、粗节线4、 复合花式线 两种或两种以上花式线复合的产品，主要品种有 结子与圈圈复合、粗节与波形复合、绳绒与结子复合、粗节与带子复合、断丝与结子复合、大肚与辫子复合。5、断丝花式线 花式线间隔不等距 离地分布着一段段另一种颜色的纤维，主耍有两种类型纤维型断丝花式线、纱线型断丝花式线6、拉毛花式线主要品种有圈圈拉毛花式线、波形拉毛花式线、平线拉毛花式线三、绳绒机生产的花式线绳 绒线又称雪尼尔线，由芯纱和绒毛线组成，主耍有三种型式：单色绳绒

14、线、双色绳绒线、珠珠绳绒线。四、钩编机牛产的花式线 主要 有下列品种：羽毛线、牙刷线、松树线、毛虫线、蟆蚣线、带子线、加捻带子线。五、小针筒织带机生产的花式线 主要品种有： 常规带子线、圈圈线、羽毛线、包芯带子线。六、印染花式线 主要品 种有：印节纱、段染纱、扎染纱。纤度（d）又称“旦数”或（旦尼尔：denier）,是指在公定回潮 率下，9000米纱线或纤维所具有重量的克数，它同样是定长制单位，克重 越大纱线或纤维越粗，常用来表示化纤长丝、真丝等服装（纺织）材料第三讲一一面料用于服装的纺织面料可分为三大类：机织（梭织）面料、针织面料与 非织造物。前两种是由纱线或长丝经过织造工艺织成的，后一种是

15、由纺织 纤维纤维经粘合、熔合或其它机械、化学方法加工而成。1、机织物一一经纱与纬纱相互垂直交织在一起形成的织物。其基本 组织有平纹、斜纹、缎纹，梭织面料即是由这三种基本组织及由其交相变 化的组织构成。2、针织物一一用织针将纱线或长丝构成线圈，再把线圈相互串套而成，由于针织物的线圈结构特征，单位长度内储纱量较多，因此大多有很 好的弹性（这也是针织面料服装样板相对简单、线迹必须有弹性的根本原 因）。针织物大致分为纬编针织物与经编针织物两大类。纬编针织物是将纱线由为纬向喂入，同一根纱线顺序的弯曲成圈并相 互串套，我们最常见的毛衣即为纬编针织物。经编线圈的串套方向正好与纬编相反，是一组或几组平行排列的

16、纱线, 按经向喂入，弯曲成圈并相互串套。常用概念：1、经向、经纱、经纱密度面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度一一面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸 或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表 示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常 见到的“45x45/108x58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108> 58。4、幅宽一一面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的 有

17、36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于 60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可 以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3屮所提到的面料如果 加上幅宽则表示为:“45x45/108x58/60 ” ”即幅宽为60英寸。5、克重一一面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织 面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。 牛仔面料的克重一般用“盎司（0z）”来表达，即每平方码面料重量的盎 司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织一一日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色， 然后使用色纱进行织布

18、的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织 布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；以上只是面料的一些简单的概念机织物的分类机织物分类方法很多。1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、 混纺织物和交织物。 纯纺织物一一指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的 织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。如纯棉织物的经纬纱都是 棉纱（线）如纯棉卡其21x21/108x58,粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤 维纱线。 混纺织物一一指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线 织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺 纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉

19、工序”中混合纤 维）。 交织织物一一指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物， 比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱 的丝毛交织物等。 2、按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、 中长织物、毛型织物与长丝类织物。 棉型织物一一棉纤维的长度在30 毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺， 化纤要切成这个长度一一棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物 毛型织物一一羊毛的长度大概在75毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度一一毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。

20、中长型织物一一介于棉型与毛型长度之间的纤维，称做中长纤维，构成的纱线叫 做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。长丝型织物用长丝织成的织物，如人造丝织物、涤纶丝织物。3、按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。织物组织概念前面已经谈及过，这里不在赘述。4、按组成机织物的用途分为服装用、 家纺、产业用布等。1、色织与印花染：色织一一对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫 面料、牛仔布等。相应的工厂叫做xxx染织厂、色织厂等； 印染一一 织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。相应 的工厂叫做xxx印染厂、染整厂等。2、混纺与交织混纺一一纺

21、纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后 用混纺纱线织布；交织一一织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面 料。针织物的分类针织物主耍分为两类：纬编针织物和经编针织物两大类。纬编针织物 用于毛衫和袜子等，经编针织物常用做内衣面料，手工编制也是纬编的编制方法。纬编中，纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动（或圆周运动），配合织针运动就可以形成新的针织线圈。纬编针织物纱线走的是横向，织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上 下彼此联结的线圈横列所形成的。一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的。纬编针织物可以在横机或经编是在经向上的一组经纱做纵向运动，配合织针

22、运动形成新的针织线圈。经编针织物和生 产它们的经编机，与纬编织物和生产纬编织物的纬编机有着本质上的区别。 纱线在经编织物中是经向编织的，就象机织物的经纱一样，由经轴供纱， 经轴上卷绕有大量平行排列的纱线，与机织中的经轴类似。纱线在经编织物中的走向是经向的。在一个横列中形成一个竖直的线圈，然后斜向移动 到另一纵行，在下一个横列屮形成另一个线圈。纱线在织物中沿长度方向 从一边到另一边呈“之”字形前进，一个横列中每一个线圈都是有不同的 纱线编制而成的。 针织品中当以纬编针织物所占比重最大。 纬 编针织物主要有基本纬编针织物（平针织物又称纬平、罗纹织物、双反烦针织物）、特殊纬编针织物（双罗纹针织物、双

23、面针织物、长毛绒、针织毛圈、针织天鹅绒等等）经编针织物主要有经平、经绒与经平绒之 分新型纺织面料多元化开发成国际纺织品开发新趋势（2004-04-03）现今国际纺织血料的发展趋势是开发舒适性、采用各种加工工艺形成功能性新型面料及其他多元化纺织产品。 现今国际 纺织面料的发展趋势是开发舒适性、采用各种加工工艺形成功能性新型面 料及其他多元化纺织产甜。 j利用织物形成的加工工艺开发利用 两种或者两种以上的纺织品复合形成多层复合织物，使一般的单一组织结构产品更加富有特色。复合织物种类繁多，加工工艺各不相同，有组织结 构的复合接结、缝合、粘接和涂层，有不同的性质不同特点的几种层次织 物复合形成一体的织

24、物等。特别是利用不同色彩、不同风格的纱线，或者 不同组织结构的织物可以形成双层织物或者双面效应的织物，如昆山恒泰 针纺面料公司推出的羊绒/摇粒绒、羊绒/牛仔布、羊绒/鹿皮绒、鹿皮绒/ 长毛绒、弹力布/针织布等复合织物。采用丝光工艺的丝光棉纺织甜。如无锡天然纺织、光辉走卓越织造等公司将优质长绒棉经烧毛、丝光处理 形成各类丝光棉、丝光棉与真丝交织、双丝光针织血料等。在毛纺织品产 品开发方面，江苏阳光集团开发出蛹蛋白薄花呢、蛋白丝薄花呢、毛纺印 花面料等新品，并且采用超细羊毛等原料研制出超细羊毛花呢产品。在绒 织物开发方面，国内有多个厂家推出了各种绒类产品，如江苏茶梅灯心绒 集团的各类灯心绒，江苏阳

25、光集团的丝毛灯心绒、德国的仿毛、长毛绒等。2、各种功能性面料的开发 具有抗菌、除臭、促进人体微循环等功能的 各类面料，逐渐成为各国尤其是日本、东南亚地区以及我国大陆和台湾等 地纺织企业新产品开发的重点。山东云龙集团推出层压复合织物新型纺织品，具有防水、防污、防液体、透气/湿、抗菌等功能。昆山华成织染 公司生产了会呼吸、阻燃、超泼水性、中空保暖、高透湿/气、防静电/尘 等系列产品。韩国一家公司采用微细纤维生产了防水透气中空棉复合产品。 江苏、浙江等企业针对真丝绸开发的防皱抗缩面料，采用绿色环保助剂经 过化学处理和物理复合的方法，使产品免烫等级达到了 3.5级，且保持了 真丝绸的良好手感、光泽、透

26、气性和悬垂性等优良的服用性能。利用天然 纤维的功能性进行新产品开发。如山东烟台新潮实业有限公司开发的罗布 麻纺织品可以降低高血压，山西绿洲纺织品有限公司开发的大麻及大麻混 纺产品具有抗菌效果。还有利用蟹壳物质加工而成的甲克素纤维纺织品也 具有良好的抗菌、保健功能。防紫外线面料的开发不仅有助于防止皮肤癌 的产生，还拓宽了纺织品的用途。浙江绍兴豪语纺织有限公司开发的抗紫 外线的面料除了具有对紫外线的遮蔽性，还具有防止透明、触感疏松柔 软和高度清凉性。3、后加工技术结合开发各类烂花织物运用多种 工艺技术生产制得，如印花烂花绒类、提花加烂花的绡和缎类、植绒加烂 花类、针织烂花类等。闪光织物主要有金属镀

27、膜、涂层织物、金银粉印 花等。 在面料上采用提花加印花、涂层等多种工艺手法或者采用不规 则的刺绣和线迹也是一种时尚。面料表面具有热转移纸效果以及具有类似 无规则的裂痕状、脆皮状或者破坏状效果，而利用不同结构和色彩产牛的 立体条纹图案和具有建筑风格的雕塑感图案也受到人们越来越多的青睐。 对织物表血进行变化、打摺、机械打压、打孔等，成为面料开发的常用手 段。需要特别提出的是，利用涂层來赋予面料超自然的流行特征成为国际 纺织品开发的一种新趋势服装（纺织）材料第四讲面料印染与后整理面料印染与后整理是非常重要的一道工序，曾几何时，我国纺织品后 处理非常落后，现在应该说已经有了重大的突破。这一讲主要探讨纺

28、织品的染色、印花与整理。我把色织列入在织物类, 在这里不再做介绍。一、纺织品染色纺织甜的着色有两种主要的方法，一是应用最为广泛的染色（常规染色），主要是将纺织品放在 化学染料溶液中处理，另一种方法是使用涂料, 把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上（纤维原料原液染色 不在此列）。染料是一种比较复杂的有机物质，它的种类很多。1、酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是 色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然死染色屮使用比较广泛。2、阳离子染料（碱性燃料），适用于月青纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋 白质纤维。英特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋 白质织

29、品的水洗与耐光色牢度很差。3、直接染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较淬，耐光牢度 不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。4、分散染料，适合于粘胶、腊纶、锦纶、涤纶等，水洗牢度不一， 涤纶较好，粘胶较差。5、偶氮燃料（纳夫妥染料），适合于纤维素织品，色泽鲜艳，较适合 于艳丽的色泽。6、活性染料，大多用于纤维素纤维织品，较少用于蛋白质。特点是 色泽鲜艳、耐光，水洗、耐摩擦牢度较好。7、硫化染料，适合于纤维素纤维织品，色泽灰暗，主要有藏青、黑 色和棕色，耐光、耐水洗牢度极好，耐氯漂牢度差，长期存放织物会破坏 纤维。8、还原染料，适合纤维素纤维织品，耐光、水洗牢度很好，并且耐氯

30、漂和其它氧化漂白。9、涂料，适合于所有纤维，它不是一种染料，而是通过树脂机械的 附着纤维，深色织物会变硬，但套色很准确，大部分耐光牢度好，水洗牢 度良好，尤其是中、浅色。染色的类型纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣 等不同阶段景进行染色。1、散纤维染色在纺纱之前的纤维或散纤维 的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱人多采用散纤维 染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。2、毛条 染色 这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的一样，是 为了获得柔和的混色效果。毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。3、纱 线染色 织造前对纱线进行染色，一般

31、用于色织物、毛衫等或直接使用 纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基础。常规纱线染色的方法有三种： 绞纱染色一一将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染 色方法；筒子染色一一筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然 后将许多的筒子装入染色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软程度不如绞 纱染色。经轴染色一一是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成 经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束 装染色。由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。但随着经轴落筒的出 现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范 围就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有

32、使用经轴染色 才可以很好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。4、兀染 对 织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、 轧染（不是扎染）和经轴染色。这里不一一介绍。5、成衣染色 把成 衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶 式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、t恤等大部分针织服装、毛衫、 裤子、衬衫等一些简单的成衣。涂料印染新动向（转贴）90年代以来，高新技术突飞猛进，大批新材料、新工艺相继出现，而 且印染技术符合生态纺织品标准100的要求，迎合当今世界纺织品消费潮 流，应用前景十分乐观。由于国外新型高分子材料的成功应用及其商业成 本下降，新

33、型粘合剂配以相关的糊料及助剂后，即使在真丝织物上，也能 以适当的方法进行大面积印花染色，其成品手感、色泽鲜艳度均与染料印 花或染色相似，真正做到了超级柔软的效果，扩大了应用范围。 特种印 花：技术进一步开发与完善，有发泡立体印花、金银粉印花、珠光印花、 闪烁印花、仿烂花卬花、反光涂料印花、金属箔印花、涂料罩印、夜花印 花、钻石印花、变色印花等。 仿烂花印花：国外（日本、意大利、德国） 开发的一种采用特殊的涂料印花浆，印制在织物上形成半透明效果的工艺。 此印浆的主要组分为聚氨酯，它可以用在派力司织物、棉华尔纱、锦纶66 及羊毛织物上，既可用在白地上，也可用在色地上，可增加织物的花色品 种。 金属

34、箔印花：近年来在国内外市场上十分流行，多用于制作妇女的 上衣或裙子、阿拉伯妇女的头山等，具有富丽华贵之感。其工艺不太复杂， 只是关键性的一种特殊粘合剂需耍进口，且价格昂贵。冃前该粘合剂己试 制成功，效果与进口相似，成本只有进口的2/3o 涂料罩印花：又称仿 拔染印花，是指涂料以直接印花的方式，在染色织物上获得酷似拔染印花 效果的方法。涂料罩印分口罩印和彩色罩印，前者技术比较成熟，应用比 较多，后者虽有产品应市，但往往对地色的遮盖性以及与色涂料拼混时的 发色性或者手感等问题不能很好解决，尤其是大红色相经常出现失真现象, 即黄光大红变成带粉色的红相。解决办法应采用优质粘合剂，配以颜色失 真度最小的

35、底粉制成印花浆，可在深地色织物上印制出手感柔软、牢度好 的仿拔染印花织物。 闪烁印花：是在织物上印制带有闪烁金属光泽的花 型，它能在一些起绒织物或轻薄织物、如乔其纱类织物上印制出闪烁金属 光泽的效果，是提高纺织品附加值的一种新颖卬花方法。 涂料染色技术 的新发展，除连续染色（轧染）和涂料浸染（匹染及成衣染色）方法的研 究现应用比较活跃外，近年又发展了一些适合时尚、市场所需耍的新工艺 即涂料染色印花一步固色法（即涂料染色一烘干一印花一焙烘）和涂料染 色整理一步法（即染色烘干后的织物经树脂、防水、拒水、阻燃、涂层等 加工后再焙烘的工艺），可大大缩短工艺流程，节约能源，很有发展前途。活性染料及分散染

36、料染色牢度的探讨（陈荣圻）活性染料和分散染料是纤维素纤维及涤纶纤维最主要的染料，世界上 这两种染料的产量（2002年）分别占染料总产量的23.6%和26.3%o但是 它们的染色物的某些牢度经常很难达到商业要求和国际国内标准，例如活 性染料的浅色染色物的日晒牢度，浑浓色的水洗牢度和湿摩擦牢度，分散 染料的热迁移牢度等。1、活性染料浅色染色织物的耐日晒牢度活性染料的受光照褪色是一种非常复杂的光氧氯化反应，知道了光褪色机 理后，在染料的分子结构设计时有意识地对光氧化反应制造一些障碍，延 缓光褪色。例如含有多尔磺酸基和卩比哇卩林酮的黄色染料，瞰菁甲瓒和双偶氮三螯合环的蓝色染料，以及含金属络合的红色染料

37、，但仍缺乏鲜艳的红 色耐日晒牢度的活性染料。染色物的日晒牢度随染色浓度变化而有所不同，同一种染料在同一种纤维上染色的织物，h晒牢度随染色浓度增 加而提高，浅色织物的染色浓度低，日晒牢度相应下降。但是常见的染料 在印制染料色卡上的日晒牢度是在染色浓度是标准深度1/1（即l%owf或 20-30g/l染料浓度）下测定的，如果染色浓度为1/6, 1/12或1/25的情况 下，日晒牢度将大幅下降。有人提出用紫外线吸收剂来提高日晒牢度，这是不可取的方法，紫外线要用很多，也只能提高半级，成本都要提 高很多。因此只有合理选用染料才能解决日晒牢度。2、活性染料染浓色染色织物的湿摩擦牢度造成活性染料深浓色纺织品

38、的湿摩擦牢度不合格的原因主要是水溶性活性染料的浮色转移和有色纤维微粒子的 机械摩擦转移。提高活性染料深浓色染色纺织品的措施必须从染料选用， 染色工艺，织物品种和添加专用助剂综合解决。必须选用固色率高于70%,最终上染率和固色率之差低于15%,以减少染色织物的浮色， 染料一次上染率不高于75%,以使浮色容易清除；而且需选用染料提升力 很高的染料，也就是说深浓色染色时染料用量不能超过纤维饱和吸附量的 10%o染色工艺也是非常重要的，洗除浮色是关键，硬水不利于洗除浮色，必需软化，最好用非接触式烘燥，功能性整理使织物强力损伤, 增加有色纤维微粒子，必须控制在最低限度。最后如以专用的提高湿处理 牢度的助

39、剂处理后,活性染料深浓度染色织物的湿摩擦牢度可以提高0.5 1.0级。 3、分散染料染后热迁移造成的牢度下降染后热迁移是 指分散染料染涤纶纤维后，在高温处理（拉幅定形）时，由于织物表面助剂的影响，产生一种热迁移，染料通过扩张后的纤维毛细管由纤维内部迁 移到纤维表面，导致染料在纤维表面堆积，造成一系列牢度下降。这种现 象也可能岀现在染色纺织品和服装长期储存和运输中。是分散染料在涤纶 纤维和助剂中的再分配现象，不同于分散染料的耐升华牢度，这种牢度下 降统称为热迁移牢度。造成这一现象的产生是近20年来纺织品广泛应用含有大量非离子表面活性剂的氨基硅油微乳型柔软剂所引起的。解决 的办法是改用含有少量乳化

40、剂的巨乳型氨基硅油和不含乳化剂的自乳化 的亲水性氨基硅油。同时在欧洲推出耐热迁移的分散染料，如含有特殊结 构的foron s-wf和dispereol xf,使染着的染料与聚酯纤维有很高的亲和 力，在高温下也较难从纤维内部迁移到表面上来，从而解决了因热迁移所 造成的牢度下降印花工艺发展动向印花制品占整个印染产品的比例大概在20%左右，近年来印花技术有 不少新的发展，例如数码技术在制版工艺中的应用使描稿技术发生了根本 性的改革，电子配色在印花配色中的应用提高了印花质量，除此之外，转 移印花、喷墨印花、静电印花也取得飞速发展，在常规印花工艺中也有不 少新进展，我从近几年的国外专利和参考文献中看到的

41、资料向大家作一简 要的介绍，以供大家参考。转移印花近年大致有下列几种进展：1.棉纤维变性法：将棉纤维接枝变性使之成为憎水性，就能吸附升华的分散 染料，例如与苯乙烯、丙烯睛、丙烯酸酯等接枝，或者在棉纤维上涂上一 层聚合物，该聚合物能够吸附分散染料，但都达不到理想冃的，因为接枝 量不可能太高，否则就失去棉的固有特性，而且即使接枝量高，但纤维的 结晶度不高，且棉的空隙大，因此染色牢度较差。2反应性物质涂层法: 有人将聚异氤酸酯与多元醇，如氧丙烯乙二醇，形成的嵌段聚氨酯与染料 制成印墨印到纸上，然后与织物叠在一起进行热转移，在热转移时染料与 聚氨酯一起升华，而异氤酸酯基从嵌段共聚物中分离出来再与纤维素

42、上的 疑基反应形成共价结合，从而吸附分散染料，提高了染色牢度和给色量。 3具有防染效果的转移印花：有人将活性分散染料intrathermdyes涂到纸 上，再在它上面印上聚乙烯亚胺和非反应性的分散染料印浆，该聚乙烯亚 胺能与活性分散染料反应而阻止其升华，称之为封阻剂（blockingagent）, 然后将纸与织物进行热转移，未印有聚乙烯亚胺印浆的活性分散染料及与 聚乙烯亚胺一起印上去的非反应性分散染料都能升华而转移到织物上，因 非反应性分散染料不会与聚乙烯亚胺反应而仍能升华，而那里的活性分散 染料则不能升华,达到了防染作用。例如用涂有lntrathermbluep30910% 印浆的满地上，再

43、印上分散红15%、聚乙烯亚胺（50%, basf的产品 polyminp） 25%、异丙醇60% （作溶剂）的点子花纹，热转移后就能获得 蓝地红点花的涤纶花布，类似于防染印花。4.uv焙固转移印花法：近年 来很多专利都报道涂层uv焙固转移印花，已经成为转移印花中的热门。基本己经成熟。去年11月的最新专利如下：制备uv可焙固树脂，将其涂 到基质材料上，进行100°c20秒钟的烘干，使之形成uv辐射可焙固涂层， 在涂层上进行印花，再进行uv辐射焙固，使未印花处的涂层焙固，而卬 花处因印花层阻碍，uv透不过去，其底部的涂层未固化，然后将基质与 织物叠在一起进行加热转移，一般为120-130

44、° , 20秒，40psi,将印花 处的印墨转移到织物上，最后再进行uv辐射固化，使之成为永久性的花 纹。 喷液印花喷液印花乂称喷墨印花，起源于喷墨打印机，它是目前最 经济的印花方法，印浆不需要通过另一种工具如滚筒或筛网将色浆印到织 物上，而是将印浆用喷咀喷射到织物上，花纹用数码照相机的原理，将其 转化为数字，通过计算机来控制喷墨，使有花纹处喷上印浆，喷液卬花机 由计算机、喷咀、烘干、织物驱动装置组成，前两种部件是关键。 喷液 印花设备简单，操作方便，成本便宜，是目前最具竞争力的印花方法，但由于设备原因，印制速度还很慢，因此目前设备制造厂在努力解决 提高车速问题，据说可以达到20米/

45、分。 结合喷液印花的发展，各研 究工作者进行了大量的研究工作。首先是关于印浆问题：色浆中的化学药 剂都必须慎重考虑，一是要求它不影响粘度，二是要不腐蚀金属部件，色 浆的ph值一般应调节在6 8,酸性印浆会腐蚀金属，所以耍使用ph缓 冲剂，如三乙醇胺或醋酸等。 印浆的表面张力也是关键性因素，它决定 色浆的渗透性，一般色浆的表面张力要控制在1 40达司/厘米，油性印 花浆则更低。印花后色浆要立即烘干，以防止色浆渗开，为此要加入蒸 发速度快的洛剂，如乙醇、甲乙酮等，但冇时为了脉冲的要求，冇吋要用 蒸发速度慢的助溶吸湿剂，如乙二醇、聚乙二醇，二乙基乙二醇，三乙基 乙二醇等，这些都是帮助染料提高溶解度的

46、物质。 印浆可以是水性的, 也可以是油性的，使用的染料可以是水溶性的，如活性、酸性、直接、阳 离子染料，也可用水不溶性的，如分散、还原染料和颜料。所用的染料和 颜料最好是纯染料，因印浆中染料浓度不宜太高，一般要控制在4%以下， 但印花用的色浆，染料浓度有时高达20%,这高浓度染料往往在色浆屮结 晶或凝集而形成颗粒，导致堵塞喷咀，因此宜使用电解质含量低的纯染料, 同时加入助溶能力强的助溶剂。 在喷液印花时，喷射出来的液滴被织物 吸收，如果液滴较大或喷射速度较快（一般为5-10米/秒），织物来不 及吸收时，便会向花纹外围渗开而造成渗化，为此必须将织物进行预处理。 提高染色牢度是常规卬花及喷液印花共

47、有的任务，但在喷液印花中尤为重 要，因为其印浆在织物上的压力比筛网或滚筒印花要小，因此印浆渗透程 度及进入织物的剪切力较小，提高色牢度有多种方法，可采用棉纤维的接 枝变性法、使用固色剂提高色牢度、将织物进行阳离了变性以提高色牢度 和吸尽染等方法近年来，高新技术突飞猛进，大批新材料、新工艺相继出现。由于国 外新型高分子材料的成功应用及其商业成本下降，新型粘合剂配以相关的 糊料及助剂后，即使在真丝织物上，也能以适当的方法进行大面积印花染 色，其成品手感、色泽鲜艳度均与染料印花或染色相似，真正做到了超级 柔软的效果扩大了应用范围。涂料印花新动向特种印花：技术进一步开发与完善，冇发泡立体印花、金银粉印

48、花、 珠光印花、闪烁印花、仿烂花印花、反光涂料印花、金属箔印花、涂料罩 印、夜花印花、钻石印花、变色印花等。仿烂花印花：国外（日本、意大利、德国）开发的一种采用特殊的涂 料印花浆，印制在织物上形成半透明效果的工艺。此印浆的主要组分为聚 氨酯，它可以用在派力司织物、棉华尔纱、锦纶66及羊毛织物上，既可 用在白地上，也可用在色地上，可增加织物的花色品种。金属箔印花：近年来在国内外市场上十分流行，多用于制作妇女的上衣或裙子、阿拉伯妇女的头巾等，具有富丽华贵之感。其工艺不太复杂, 只是关键性的一种特殊粘合剂需要进口，口价格昂贵。目前该粘合剂已试 制成功，效果与进口相似，成本只有进口的2/3o涂料罩印花

49、：又称仿拔染印花，是指涂料以直接印花的方式，在染色 织物上获得酷似拔染印花效果的方法。涂料罩印分口罩印和彩色罩印，前 者技术比较成熟，应用比较多，后者虽有产品应市，但往往对地色的遮盖 性以及与色涂料拼混时的发色性或者手感等问题不能很好解决，尤其是大 红色相经常出现失真现象，即黄光大红变成带粉色的红相。解决办法应采 用优质粘合剂，配以颜色失真度最小的底粉制成卬花浆，可在深地色织物 上印制岀手感柔软、牢度好的仿拔染印花织物。闪烁印花：是在织物上印制带有闪烁金属光泽的花型，它能在一些起 绒织物或轻薄织物、如乔其纱类织物上印制出闪烁金属光泽的效果，是提 高纺织品附加值的一种新颖印花方法。涂料染色技术的

50、新发展，除连续染色（轧染）和涂料浸染（匹染及成 衣染色）方法的研究现应用比较活跃外，近年又发展了一些适合吋尚、市 场所需要的新工艺即涂料染色印花一步固色法（即涂料染色一烘干一印花 焙烘）和涂料染色整理一步法（即染色烘干后的织物经树脂、防水、拒 水、阻燃、涂层等加工后再焙烘的工艺），可大大缩短工艺流程，节约能 源，很有发展前途服装（纺织）材料第五讲一服装辅料的种类特点与检验服装辅料形形色色，这里我把他划分为7大类：1、里料，2、衬料，3、填料，4、线带类材料，5、紧扣类材料，6、装饰材料，7其它。这里作一下分类说明。一、服装里料 里料是是用于服装夹里的材料，主要有涤纶塔夫绸、尼龙绸，绒布，各类棉

51、布与涤棉布等。经常使用的里子稠类材料有170t. 190t、210t、230t涤纶塔夫绸、尼龙塔夫绸与人棉绸；绒布有单血绒、双 面绒、经编绒等，一般以克重计量，常见的绒类材料克重为120-260g/m2. 我们把各类口袋布归为里料类，常用的口袋布为t/c45 x 45/65 x 35/96 x 72,与133x72等品种。里料的主要测试指标为缩水率与色牢度，对于含绒类填充材料的服装产品，其里料应选用细密或涂层的面料以防脱绒。 服装里料的主要作用是： 使服装穿脱滑爽方便，穿着舒适； 减少面料与内衣z间的摩擦，起到保护面料的作用； 增加服装的厚度，起到保暖的作用； 使服装平整、挺括； 提高服装档次

52、； 对于絮料服装來说，作为絮料的夹里，可以防止絮料外露；作为皮 衣的夹里，它能够使毛皮不被沾污，保持毛皮的整洁。 服装里料的选 择要注意以下几个方面： 里料的性能应与面料的性能相适应，这里的性能是指缩水率、耐热 性能、耐洗涤、强力以及厚薄、重量等等； 里料的颜色应与面料相协调，里料颜色一般不应深于面料； 里料应光滑、耐用、防起毛起球，并有良好的色牢度。二、服装衬料 衬料包括衬与衬垫两种，在服装衣领、袖口、袋口、裙裤腰、衣边及 西装胸部加贴的衬料为衬布，一般含有胶粒，通常称为粘合衬，有有纺衬 布（梭织与针织）与无纺衬布两大类。在肩部为了体现肩部造型使用的垫 肩及胸部为增加服装挺括饱满风格使用的胸

53、衬均属衬垫材料，一般没有胶。 衬料是服装的骨骼，能够增强服装的强力，并使服装饱满美观；另外衬布 的使用还可以增强服装的可缝纫性能，易于缝纫操作。粘合衬是一种非常重要的服装辅料，它是在梭织、针织或无纺基布上 均匀的撒上粘合剂胶粒（或粉末），通过加热（热融粘合）后与服装相应 的部位结合在一起，从而达到一定的造型效果。粘合衬主要测试缩水率与粘合牢度（剥离强度）两项指标。选择与使 用服装衬料时应注意：1、衬料的性能与服装面料的性能相配，这里的性能主要是指衬料的 颜色、单位重量与厚度、悬垂等。如法兰绒面料要用厚衬料，而丝织面料 则用轻柔的丝绸衬、针织面料使用有弹性的针织（经编）衬布等等。2、考虑服装造型

54、与服装设计的要求，硬挺的衬料一般用于领部与腰 部等部位，外衣的胸 衬则使用较厚的衬料。3、考虑服装的用途，如有些需经过水洗的服装则应选择耐水洗的衬 料，并考虑衬料的洗涤与熨烫尺寸的稳定性。衬垫材料如垫肩则要考虑英形状的保持性，确保在一定的使用时间内 不变形。三、服装填料填料也可叫做填充材料，是指服装面料与里料之间起填充作用的材料,他主要是增强服装的保暖性能，也有的是作为衬里一增加绣花或绢花的立 体感，可分为絮类填料和线类填料等种类。一般我们说絮类填料是指未经 过纺织的散状纤维和羽绒等絮片状材料，他没有一定的形状，使用要有夹 里，并且要求烦里料有一定的防穿透性能，如高密度或经过涂层的防羽绒 布。

55、线类填料是指由纤维经特定的纺织工艺（如针刺等）制成絮片的材料， 他有固定的形状，可以根据需耍裁剪使用。四、线带类材料线带类材料主要是指缝纫线等线类材料以及各种线绳线带材料。缝纫线在服装中起到缝合衣片、连接各部件的作用，也可以起到一定 的装饰美化作用，无论是明线还是暗线，都是服装整体风格的组成部分。 缝纫线的种类繁多，通常按构成纤维、用途与制作方法来划分，即棉线、 丝线、涤纶线，缝纫线、刺绣线，宝塔线、球状线等等。最常用的缝纫线 是60s/3与40s/2涤纶线，最常用的绣花线是人造丝与真丝线。服装用线主要是指缝纫线，不同的线其特性是不一样的，因此在缝纫 时必须合理选择服装用线，选择吋应注意以下几

56、点： 色泽与面料要一致，除装饰线外，应尽量选用相近色，且宜深不宜 浅； 缝线缩率应与面料一直； 缝纫线粗细应与面料厚薄、风格相适宜； 缝线材料应与面料材料特性接近，线的色牢度、弹性、耐热性要与 面料相适宜，尤其是成衣染色产品，缝纫线必须与面料纤维成分相同（特 殊要求例外）。绳带类材料品种比较多，主要有提花织带、提花绳、提花嵌条、民族 花边各类松劲绳带、嵌条织带、装饰彩条带、针织包边带、裤带、安全带、 麻绳、尼龙绳色纱绳、花边带扣带、水浪带等等很多品种。五、紧扣类材料紧扣类材料在服装中主要起连接、组合和装饰的作用，它包括纽扣、 钩、环、拉链与尼龙子母搭扣等种类。1、钩 钩是安装于服装经常开闭处的

57、一种连接物，由左右两件组成。主要有领钩、裤钩及搭扣袋（又 称尼龙搭扣或魔术贴）。2、环 环是一种可调节松紧的金属制品，常用的有裤环、拉心环、腰夹等。 3、纽扣 纽扣既具有开、合作用， 又具有装饰作用。纽扣的种类繁多，分类方法也很多，按结构可分为有眼 纽扌）1、有脚纽扌ii、揪扌ii等；按材料可分为金属扌ii和非金属扣等。不管何种 分类，选择纽扣时要注意：（1）纽扣的颜色要与面料统一协调，或者与面料主要色彩呼应，轻柔的面 料要用轻薄的纽扣，服装明显部位（领、袖、袋口）用扣的形状要统一, 大小主次冇序；（2）直径小、厚度薄的纽扣，用來作为纽扣吋的背面垫扌山 以保证钉扌ii坚牢与服装的平整。（3）为

58、了严格控制扌ii眼的准确尺寸和正确调整锁扣眼机，应准确的测量纽扣的最大尺寸。4、拉链拉链是服装常用的带状开闭件。用于服装的扣紧件时，操作方便，简化了 服装加工工艺。它有长短不同的规格，形式有闭尾式、开尾式、隐型式等。 根据拉链牙齿的材料和形状可分为金属拉链、塑胶拉链和尼龙拉链等，拉 链一般以号数（牙齿闭合时的宽度毫米数）来表示，号数越大，牙齿越粗， 扣紧力越大。不同型号、不同材料的拉链其性能也不同，选择拉链时应注意以下几点:（1）应根据服装的用途、使用保养方式，面料的厚薄、 性能和颜色，以及以拉链使用部位來选择。如轻薄的服装宜选用小号拉链。（2）应考虑拉链基布（底带）的缩水率、柔软度、颜色与面料相协调。5、尼龙子母搭扣使用含有硬面与软面的尼龙带实现闭合与开启，闭合与开 启方便灵活。紧扣材料品种较多，但选择紧扣材料时，应遵循以下原则： （1）应考虑服装的种类，如婴幼儿及童装紧扌ii