纺织材料术语

1、 一、细度表示细度的量的名称有线密度、纤度与支数等，它们都是衡量纺织材料粗细程度的指标。线密度、纤度为定长制，其值越大，材料越细；支数为定重制，其值越大，材料越细。1、线密度 纤维、纱线单位长度的质量称为线密度，法定单位为特克斯（简称特，符号tex）,1tex=1g/km。对于纤维而常用dtex,1detx=0.1tex。线密度的符号为Tt（不管所用单位的大小）。如果1000m纱线的质量等于30g，则少线的线密度为30tex，可写作Tt=30tex；如果1000M纤维的质量等于30g，则纤维的线密度为2dtex，可写作2dtex。2、纤度 纤度等于9000M长纤维或纱线的质量克数，单位为旦。纤

2、度目前尚用于化纤和天然丝。纤度的符号为Td。3、支数 纤维、纱线单位质量的长度称为支数。用得最多的有公制支数和英制支数（棉纺用）。公制支数（符号Nm）等于1KG纤维或纱线的长度千米数；英制支数（符号Ne）等于1磅纤维或纱线的长度的840码数。如果1KG纱线的长度等于30KG，刚纱线的公制支数为30，可写作Nm=30或30公支。如果1磅纱线的长度等于32*840码，则纱线英制支数为32，可写作Ne=32或32英支。纤维或纱线越粗，其线密度越大，支数越小；越细则线密度越小，支数越大。所以粗的纱线称为粗特纱或低支纱；细的纱线称为细特纱或高支纱。二、强力、强度和比强度强力、强度、比强度都是衡量纺织材料

3、强弱程度的指标1、强力纺织材料拉伸到断裂时所能承受的最大拉伸力称为拉伸断裂强力，简称强力，符号为Fb。强力的法定单位为牛（N），纺织材料常用厘牛（cN）。2、强度强力和材料截面积之比称为拉伸断裂强度，简称强度。3、比强度强力与线密度之比称为比强度。习惯上，有时将比强度也称为强度。三、断裂伸长率与弹性回复率断裂伸长率与弹性回复率分别是衡量纺织材料变形能力及变形回复能力的指标。1、断裂伸长率纺织材料拉伸到断裂时的伸长量对材料原有长度的百分率称为断裂伸长率。2、弹性回复率纺织材料拉伸变形而伸长（未断裂），除去外力后，材料因弹性而自然回缩。回缩量对原伸长量的百分率称为弹性回复率。四、含水率与回潮率含水

4、率与回潮率都是衡量纺织材料中含湿量多少的指标。纺织材料含湿量不仅影响材料的重量和几何尺寸，还影响材料的强度、伸长率、比电阻等物理性质。1、含水率纺织材料湿重与干重的差数对湿重的百分率称为含水率。2、回潮率纺织材料湿重与干重的差数对干重的百分率称为回潮率。1.；2.纤维是一种细而长的物质，直径从几微米到十几；3.化学纤维是指用天然的或合成的高聚物为原料，经；4.合成纤维以石油、煤、天然气及一些农副产品等低；5.再生纤维以天然聚合物为原料，经过化学和机械方；6.差别化纤维:通常是指在原来纤维组成的基础上进；7.棉纤维的成熟度纤维细胞壁的增厚程度，胞壁越厚；8.溶液纺丝湿法纺丝：将纺丝溶液从喷丝孔中

5、压出、；91.2.纤维 是一种细而长的物质，直径从几微米到十几微米，长度则从几毫米几十毫米甚至上千米，长径比很大3.化学纤维 是指用天然的或合成的高聚物为原料，经过化学和机械方法加工制造出来的纤维。4. 合成纤维 以石油、煤、天然气及一些农副产品等低分子作为原料制成的单体后，经人工合成获得的聚合物纺制成的化学纤维。5.再生纤维 以天然聚合物为原料，经过化学和机械方法制成的，化学组成与原高聚物基本相同的化学纤维。6.差别化纤维: 通常是指在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理，使性状上获得一定程度改善的纤维7.棉纤维的成熟度 纤维细胞壁的增厚程度，胞壁越厚，成熟度越好8.溶液纺丝 湿法纺丝

6、：将纺丝溶液从喷丝孔中压出、在液体凝固剂中固化成丝。干法纺丝：将纺丝液从喷丝孔中压出，在热空气中使溶剂挥发固化成丝。9.纤维大分子链的柔曲性 指纤维大分子在一定条件下，通过内旋转或振动而形成各种形状的难易程度的特性。10.纤维结晶度: 是指纤维中结晶部分占纤维整体的比率11. 取向度 大分子排列方向与纤维轴向吻合的程度称作取向度12.两相结构 纤维中存在明显边界的晶区和非晶区，大分子可以穿越几个晶区和非晶区，晶区尺寸很小，为10nm数量级，分子链在晶区规则排列，在非晶区完全无序堆砌。13.主体长度 纤维中含量最多的纤维长度14.品质长度 比主体长度长的那部分纤维的平均长度。15.滑脱长度 短纤

7、纱拉断时，从纱的断面中抽拔出的纤维的最大长度。16.特克斯（tex）: 简称特，表示千米长的纤维或纱线在公定回潮率时的质量克数。17.平衡回潮率: 是指纤维材料在一定大气条件下，吸、放湿作用达到平衡稳态时的回潮率。18.公定回潮率: 业内公认的纤维所含水分质量与干燥纤维质量的百分比.19.吸湿滞后性: 纤维材料所具有的从放湿得到的平衡回潮率总是高于从吸湿得到的平衡回潮率的性质.20.初始模量 指纤维拉伸曲线的起始部分直线段的应力与应变的比值，或伸长率为1%时对应的强力。21.断裂长度 纤维的自身重量与其断裂强力相等时所具有的长度。22. 断裂比功 拉断单位体积纤维所需作的功23. 蠕变 纤维在

8、一定拉伸外力作用下，变形随受力时间的延长而逐渐增加的现象，称为蠕变。24. 应力松弛 纤维在拉伸变形恒定条件下，应力随时间的延长而逐渐减小的现象，称为应力松弛。25.粘滑现象 纤维间相对低速滑移时，会发生时而保持不动（粘），纤维产生变形或同向移动；时而又相对快速滑移（滑），这种现象称为粘滑现象26.浸润滞后性 是指固体表面第一次浸润和第二次浸润间存在差异，且第一次浸润角1恒大于第二次浸润角2。27. 玻璃化温度: 高聚物由玻璃态到高弹态的转变温度.(大分子链段”冻结”或”解冻”的温度).28.极限氧指数: 是指试样在氧气和氮气的混合气中,维持完全燃烧状态所需最低氧气体积分数.29.热塑性将合成

9、纤维或制品加热到Tg以上温度，并加一定外力 强迫其变形，然后冷却并去除外力，这种变形就可固 定下来，以后遇到TTg时，则纤维或制品的形状就不会有大的变化。这种特性称之为热塑性。30.热定型就是利用合纤的热塑性，将织物在一定张力下加热处理，使之固定于新的 状态的工艺过程。（如：蒸纱、熨烫）31.耐热性：纤维经加热作用后力学性能的保持性32.热稳定性：纤维在热作用下的结构形态和组成的稳定性。33.纤维的熔孔性：当纤维及其制品上为热体所溅时被熔成孔洞的性能 抗熔性：抵抗熔孔现象的性能34.纱线-是纱和线的统称，由纺织纤维制成的细而柔软的、并具有一定粗细和物理机械性质的连续长条。包括纱、线和长丝等。3

10、5.丝 直接由高聚物溶液喷丝而成的连续长丝束。36.线：由两根或两根以上单纱合并加捻而成；包括复合线和结构线。37.纱 单纱，由短纤维经纺纱加工，使短纤维沿轴向排列并经加捻而成。38.自由端纺纱: 是把纤维分离为单根并使其凝聚，在一端非机械握持状态下加捻成纱，故称自由端纺纱39.捻纱: 利用搓辊的往复运动对两根须条实施同向加捻，靠须条自身的退捻力矩相互反卷在一起，形成一个双股的稳定结构的纱，称自捻纱（ST）。40.捻回数: 加捻使纱线的两个截面产生相对回转，两截面的相对回转数称为捻回数。41. 纱线的细度不匀 指沿长度方向的各个截面面积或直径的粗细不匀；也指各个截面内纤维根数的变化或单位长度纱

11、线重量的变化 。42.临界捻系数：纱线强度与捻度间的关系形似抛物线规律，对应的最高强度的捻系数称为临界捻系数。43.耐久性 指材料抵抗在各种因素作用下结构逐渐被破坏和抵抗引起性能恶化最后导致材料破坏或解体的性能。44.滑脱长度 ：短纤维纱中周围纤维对一根纤维切向阻力的总和等于该纤维断裂强力所对应的长度。滑脱长度大小没有确定值。45.机织物： 由互相垂直的一组经纱和一组纬纱在织机上按一定规律交织成的制品。46.针织物：由一组或多组纱线在针织机上按一定规律彼此相互串套成圈连接而成的织物。 47.非织造布：由纤维、纱线或长丝，用机械、化学或物理的方法使之粘结或结合而成的薄片状或毡状的结构物。48.纱

12、线的排列密度: 是指单位长度中纱线的根数。49.织物的紧度: 是指纱线投影面积占织物面积的百分比，本质上是纱线的覆盖率或覆盖系数。50. 结构相 织物中经纬纱线相互交织呈屈曲状态的构相。 一般由经纱屈曲波高与纬纱屈曲波高的比值来决定。51.织物的纰裂：是指织物在使用过程中受外力作用后产生的纱线横向滑移的结构损坏现象。仅发生于机织物和编结物。52.织物的耐疲劳性 织物在循环载荷或形变，或明显小于断裂强度的静载荷长时间作用下，织物发生断裂或损伤破坏，这种现象称为织物的疲劳；织物抵抗疲劳破坏的能力称为耐疲劳性。53.临界伸长率：织物在临界力作用下，在极长的时间内，仍无法达到破坏而达到的临界伸长率，也

13、称极限弹性伸长率:54. 织物的保形性，通常是指织物在使用中能保持原有外观特征，便于使用，易于保养的性能。纺织材料复习题；纤维：直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大；化学纤维：利用自然界存在的低分子化合物或高分子化；非圆形截面或中空的化学纤维；差别化纤维：一般经过化学改性或物理变形，使纤维的；超细纤维：单丝线密度较小的纤维，又称微细纤维；高收缩纤维：沸水收缩率高于15%的化学纤维；复合纤维：在同一根纤维截面上存在两种或两种以上不；中空纤维：贯通纤维轴向且管-纺织材料复习题纤维：直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的物质化学纤维：利用自然界存在的低分子化合物或高分子化合

14、物经过化学处理与机械加工得到的各种纤维的总称。包括（合成纤维和再生纤维） 纺织纤维：直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的物质，并且可用来制造纺织制品。这类纤维称为纺织纤维。 异形纤维：经一定几何形状（非圆形）喷丝孔纺制的具有特殊截面形状的化学纤维。非圆形截面或中空的化学纤维。差别化纤维：一般经过化学改性或物理变形，使纤维的形态结构、物理化学性能与常规纤维有显著不同，取得仿生的效果或改善提高化纤的性能。这类对常规纤维有所创新或具有某一特性的化学纤维称为差别化纤维。超细纤维：单丝线密度较小的纤维，又称微细纤维。根据线密度范围可分为细特纤维和超细特纤维。 细特纤维抗弯刚度小，制

15、得的织物细腻、柔软、悬垂性好，纤维比表面积大，吸湿好，染色时有减浅效应，光泽柔和。高收缩纤维：沸水收缩率高于15%的化学纤维。根据其热收缩程度的不同，可以得到不同风格及性能的产品。如热收缩率在15%-25%的高收缩涤纶，可用于织制各种绉类、凸凹、提花织物。复合纤维：在同一根纤维截面上存在两种或两种以上不相混合的聚合物，这种纤维称为复合纤维。根据两种纤维的截面配置不同，可分为皮芯型、并列型、海岛型和裂片型等。中空纤维：贯通纤维轴向且管状空腔的化学纤维。可通过改变喷丝孔形状获得。特点是密度小，保暖性强，适宜做羽绒制品特种纤维：具有特殊的物理化学结构、功能或用途的化学纤维，其某些技术指标显著高于常规

16、纤维。羊毛缩绒性：指羊毛纤维的集合体在一定的湿热条件下，经机械外力的反复挤压，逐渐收缩紧密、并互相穿插纠缠、交编毡化的现象。缩绒性是毛纤维所特有的。吸湿性：通常把纺织材料从气态环境中吸着水份的能力称为吸湿性。吸湿滞后性：在相同大气条件下，放湿的回潮率-时间曲线和吸湿的回潮率-时间曲线最后不重叠而有滞后性，从放湿得到的平衡回潮率总高于吸湿得到的平衡回潮率。纤维这种性质称为吸湿滞后性或吸湿保守性。纱线：由纺织纤维制成的细而柔软的、并具有一定的力学性质的长条。变形纱：化学纤维通过各种变形加工，改变纱线结构，使之具有良好的蓬松性和弹性的纱线的总称。包括高弹丝，低弹丝，空气变形纱和膨体纱等。变形织物手感

17、丰满，富有弹性，保暖性好。纤维长度：指纤维伸直而未伸长时两端的距离。（伸直长度）伸长率：纤维或纱线拉伸时产生的伸长占原来长度的百分率断裂伸长率：拉伸到断裂时的伸长率称为。断裂长度：是相对强度指标。随着纤维或纱线长度增加，自重增加。当纤维或纱线自重等于其断裂强度时的长度，为断裂长度（km）.数值越大，表示纤维或纱线的相对强度越高。断裂强度（俗称：强度）。常指1特（或1旦）纤维或纱线能承受的拉伸力为临界捻系数：捻系数表示纱线加捻程度的指标之一，可用来比较同品种不同粗细纱线的加捻程度。纱线强力在一定范围内随着捻度的增加而增加，纱线获得最大强力时的捻系数，称为临界捻度（系数）。传统纺纱的纱线，随着捻度

18、增加，开始为临界强度强度上升，后来又下降，极大值处是临界捻度（捻系数）。特数制捻度：纱线10cm内的捻回数称为含水率：纺织材料中所占水分重量对纺织材料湿量的百分比。丝光：棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液或液氨中处理，纤维横向膨化，截面变圆，天然转曲消失，使纤维呈现丝一般的光泽。如果膨化的同时再给予拉伸，则在一定程度上可改变纤维的内部结构，从而提高纤维强力。这一处理称为丝光。标准回潮率：在标准大气的条件下各种纤维及制品的回潮率称为标准回潮率。公定回潮率：为了计重和核价的需要，必须对各种纺织材料的回潮率作统一规定，这称为公定回潮率。公定回潮率较接近实际回潮率 回潮率：是指纺织材料中所含的水分重量对纺

19、织材料的干量的百分比。1、吸湿保守性：在相同大气条件下，放湿的回潮率-时间曲线和吸湿的回潮率-时间曲线最后不重叠而有滞后性，从放湿得到的平衡回潮率总高于吸湿得到的平衡回潮率。纤维这种性质称为吸湿滞后性或吸湿保守性。特克斯：是指1000米长的纤维在公定回潮率时的重量克数。熔体纺丝法：是将成纤高聚物加热熔融成熔体，然后进行纺丝的方法。溶液纺丝法：溶解制备的纺丝液从喷丝孔喷出，冷却固化成丝湿法纺丝是将溶解制备的纺丝液从喷丝孔喷出，在液体凝固剂固化成丝。湿法纺丝是将溶解制备的纺丝液从喷丝孔喷出，在热空气挥发固化成丝。蠕变：纺织材料在一恒定拉伸外力的作用下，变形随受力时间的延长而逐渐增加的现象织物总紧度

20、。织物规定面积内经纬纱所覆盖面积（扣除经、纬纱交织点的重复量）对织物规定面积的百分率纺织材料的比热：质量为1g的纺织材料，温度变化为1所吸收或放出的热量，材料的导热系数：当材料的厚度为1m，且两表面之间的温差为1时，每小时通过1m2材料传导的热量焦耳数织物：由纺织纤维或纱线制成的柔软而有一定力学性质和厚度的制品。织物的经纱（或纬纱）密度：织物单位长度中含有的经纱（或纬纱）根数称为。织物的经（纬）纱紧度：织物中经（纬）纱线覆盖的面积对该部分织物面积的比值百分率极限氧指数是指材料经点燃后在氧-氮大气里维持燃烧所需的最低氧气浓度。一般用氧占氧-氮混合气体的体积比（或百分比）表示。 混纺纱线是指用两种

21、或多种不同纤维混纺而成的纱线。应力松弛是指纤维材料受外力拉伸时保持一定变形，纤维材料内的应力随时间的延长而逐渐减小的现象。弹性是指纤维或纱线变形的恢复能力。质量比电阻是指电流通过长度为1cm，重为1g的纤维束时的电阻静电现象：两种电性不同的物体相互接触和摩擦时，会有电子转移而使一个物体带正电荷，另一个物体带负电荷将纺织材料加热到一定温度（对合纤来说必须在玻璃化温度以上），使纤维变形能力增大。这时，加以外力使它保持一定形状，冷却并除去外力，这个形状就能保持下来，只要以后不超过这一处理的温度，形状基本上不会发生变化。纤维这一性质称为热塑性；这一处理过程称为热定型。纤维的疲劳是指纤维在较小拉伸力长时

22、间作用下也会断裂的现象。结晶度：结晶区（体积或重量）占整个纤维的百分比。专马克隆值 ：用马克隆气流仪测得的综合表达棉纤维细度与成熟度的指标。马克隆值是一定量棉纤维在规定条件下流量大小的量度，以马克隆刻度表示. 值越大，纤维越粗，纤维的成熟度越高。羊毛的品质支数：在一定的纺纱设备和技术水平下（18世纪），各种细度羊毛实际可能纺得的精梳毛纱的最高支数；反映羊毛细度在某一直径范围。捻角：加捻后，纱的表层纤维对纱轴的倾角。8#缓弹性变形：加外力，缓缓伸长，去外力，缓缓回缩的变形。链段运动温度。1滑脱长度：短纤纱拉断时，从纱的断面中抽拔出的纤维的最大长度。同吸湿微分热：材料在各种回潮率时吸着1克水放出的

23、热量。玻璃化温度：高聚物由玻璃态到高弹态的转变温度，（大分子链段“冻结”或“解冻”的温度）。热定型：热塑性材料，温度大于玻璃化温度，变形，保型冷却，变形稳定下来的工艺123站机织物第1结构相：织物的经纱完全平直，织物的纬纱最大屈曲空间位置起毛织物在实际穿用与洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物表面的纤维端露出于织物，在织物表面呈现许多令人讨厌的毛茸，即为“起毛”。 起球织物在实际穿用与洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物表面的纤维端露出于织物，在织物表面呈现许多令人讨厌的毛茸，若这些毛茸在继续穿用中不能及时脱落，就互相纠缠在一起，被揉成许多球形小粒，称为“起球”。钩丝织物特别是针织物和变形长丝的机织物

24、在使用过程中，若遇到尖硬的物体，则织物中的纤维或单丝易被钩出，在织物表面形成丝环；当碰到的物体比较锐利，而且作用力比较激烈时，则单丝易被钩断，呈毛球状突出于织物表面。这就是织物的钩丝。非织造布（狭义）由一定取向或随机排列组成的纤维层通过机械、化学或热粘合等方法粘合而成的织物。针织物把纱制成线圈，再将线圈连接起来而制成的织物称为针织物。公定重量纺织材料在公定回潮率或公定含水率时的重量叫“标准重量”也叫“公定重量”。疲劳：纤维或纱线在较小拉伸力长时间作用下也会断裂的现象。重量偏差对棉型纱线来说，由抽样试验求得的百米纱线的实际干重与百米纱线的设计干重之差，除以百米纱线的设计干重，用百分数表示，叫重量

25、偏差。两型毛 毛纤维有明显的粗细不匀，同一根毛纤维上具有绒毛和粗毛特征，髓质层呈断续状分布，存在于未改良好的杂交羊和粗毛羊的被毛中。中长纤维 长度和细度介于棉型化纤和毛型化纤之间的一类化学纤维，长度一般为5176cm，细度0.20.3tex，可采用棉型纺纱设备或专用纺纱设备加工仿毛型产品。绝热率 是指热体不包覆试样时在单位时间内的散热量与包覆试样时的散热量的差值与前者的百分比。（或用公式表示）纺织材料的绝热率越大，保暖性越好。问答简答题1 纤维的吸湿过程 机理一般认为纤维吸湿时，水分子先吸附至纤维表面，然后水蒸气向纤维内部扩散，与纤维内大分子上的亲水性基团结合，随后水分子进入纤维的缝隙孔洞，形

26、成毛细水 2 影响纤维回潮率（吸湿）的原因有内因和外因两方面。内因：（1）亲水基团的作用 纤维分子中，亲水基团的多少和亲水性的强弱均能影响其吸湿性能的大小。亲水基团越多，亲水性越强，吸湿性越好；大分子聚合度低的纤维，若大分子端基是亲水基团，吸湿性较强。（2）纤维的结晶度 结晶度越低，吸湿能力越强。在同样的结晶度下，一般来说，晶体小的吸湿性较大。（3）比表面积和空隙 纤维比表面积越大，表面吸附能力越强，吸湿能力越好；纤维内孔隙越多越大，吸湿能力越强。（4）伴生物和杂质 不同伴生物和杂质影响不同。棉纤维中棉蜡，毛纤维中油脂使吸湿能力减弱；麻纤维的果胶和蚕丝的丝胶使吸湿能力增强。外因：（1）相对湿度

27、 在一定温度条件下，相对湿度越大，纤维吸湿性越好。（2）温度影响 一般情况，随空气和纤维材料温度的升高，纤维的平衡回潮率将会下降。（3）空气流速 空气流速快时，纤维的平衡回潮率将会下降。3 吸湿对机械性质的影响对强力的影响：（1）一般规律是W增加，其强力会下降；这是因为水分子进入纤维内部无定形区，减弱了大分子间的结合力，使分子间容易在外力作用下发生滑移之故。（2）吸湿能力差的纤维，W增加，强力变化不太显著，合成纤维由于吸湿较弱，所以吸湿后强力的降低不明显（3）棉、麻纤维，吸湿后强力反而增加；这 是由于棉和麻纤维大分子聚合度很高，结晶度也很高，纤维断裂主要表现为大分子本身的断裂，而水分子进入后对

28、大分子间结合力的减弱不显著，并主要表现为水分 子进入后可将一些大分子链上的缠结被拆开，分子链的舒展和受力分子链的增加，平均地负担纤维上所受的外力，因此使纤维强力增加。对纤维伸长率的影响：W增加，伸长率有所增加。这是因为水分子进入纤维内部后，减弱了大分子间的结合力，使它在受外力作用时容易伸直和产生相对滑移的缘故。对纤维的脆性、硬性有所减小，塑性变形增加，摩擦系数有所增加。4 吸湿对电学性质的影响高聚物的特殊分子结构，赋予纤维具有高的电绝缘性能。纤维吸湿绝缘性能下降，介电系数上升，介电损耗因素增大。 使纤维的比电阻下降，减缓静电现象。 应用：电阻式和电容式电气测湿仪。5 纤维的细度对纤维、纱线及织

29、物的影响（一） 对纤维本身的影响 纤维越细，其比表面积越大，纤维的染色性也有所提高；纤维越细，纱线成形后的结构越均匀，有力学性能的提高（二） 对纱线的影响1、 与成纱强度的关系 在其它条件相同的条件下，纤维越细，成纱强度越高；2、 与成纱条干的关系 在其它条件相同的条件下，纤维越细，成纱条干越均匀；在保证一定成纱质量的前提下，细而均匀的纤维可纺较细的纱；3、 与纺纱工艺的关系 纤维越细，加工过程中容易扭结、折断而产生棉结、短纤维。（三） 对织物 不同细度尺度纤维会极大地影响织物的手感、透通性和舒适性，6 纤维的长度对成纱质量影响如下： （1）与成纱强度 纤维越长，成纱强度越大（2）与毛羽关系

30、在拉伸相同条件，纤维越长，成纱表面光滑，毛羽较少。（3）与强度、条干 ，纤维整齐度差，短绒率大，成纱条干恶化，强力下降。在保证一定的成纱质量的前提下，纤维长度越大，整齐度越好，短绒率越少，可纺的细度越细。7 异形纤维的特征1、具有优良的光学性能2. 能增加纤维的覆盖能力，提高抗起球能力。3. 能增加纤维间的抱合力，使纤维的蓬松性、透气性和保暖性均有提高。4. 可减少合成纤维的蜡状感，使织物具有丝绸感，并能增加染色的鲜艳度。5. 表面沟槽起到导汗、透湿作用。 8 维素大分子的官能团是羟基和 苷键，羟基是亲水性基团，使棉纤维具有一定的吸湿能力，而苷键对酸敏感，所以棉纤维比较耐碱而不耐酸。9 成熟度

31、与成纱质量及纺纱工艺的关系正常成熟的棉纤维，截面粗、强度高、弹性好、有丝光，并有较多的天然转曲，可产生较大的抱合力，成纱强度高。如果成熟度过高或过低，由于纤维偏粗或偏细，反而成纱强度不高。10 棉纤维长度-频率曲线图：11 羊毛的鳞片层的作用如下：由于鳞片存在，使逆鳞片方向的摩擦系数大于顺鳞片方向的摩擦系数，称为定向摩擦效应。在湿热、化学试剂或外力条件下，使羊毛具有缩绒性或毡缩性。鳞片的排列密度和伸出于羊毛表面的程度，对羊毛光泽和表面性质影响较大。 表皮层（鳞片）对纤维起保护作用，使之不受或少受外界影响。羊毛的缩绒性的定义 指羊毛纤维的集合体在一定的湿热条件下，经机械外力的反复挤压，逐渐收缩紧

32、密、并互相穿插纠缠产生缩绒的原因 羊毛的定向摩擦效应、优良的弹性、稳定的卷曲是羊毛缩绒的内在原因，较细的羊毛，鳞片密度大，卷曲正常，弹性好，定向摩擦效应大，缩绒性好。温湿度、化学试剂和外力的作用是促进羊毛缩绒的外在原因。缩绒性对羊毛产品的影响 利用缩绒性，可以把松散的短毛纤维结合成具有一定机械强度、形状、密度的毛毡片，这一作用称为毡合。利用羊毛的缩绒性，在粗纺毛织物的整理中，经过缩绒工艺（又称缩呢），织物的长度缩短、厚度和紧度增加，织纹不露底，表面被一层绒毛所覆盖，手感丰厚柔软，保暖性好，具有独特风格。另一方面，羊毛的缩绒性使毛织物和羊毛针织品在穿用过程中容易产生尺寸收缩和变形，产生起毛起球等

33、现象，影响了穿用的舒适性和美观性。因此，大多数精纺毛织品、绒线、针织物在整理过程中都要经过防缩绒处理。生产上通常采用破坏鳞片层的方法来达到防缩绒的目的12 根据籽棉加工方法不同，可分为皮辊棉和锯齿棉。 皮辊棉：采用皮辊轧棉机轧得的皮棉为皮辊棉。皮辊棉含杂、含短绒较多，纤维长度整齐度较差。由于皮辊轧棉作用较缓和，不损伤纤维，轧工疵点少，但有黄根。皮棉呈片状。适宜加工长绒棉、低级棉和留种棉。锯齿棉：采用锯齿轧棉机轧得的皮棉为锯齿棉。锯齿棉含杂、含短绒较少，纤维长度整齐度较好。由于锯齿轧棉作用较强烈，易损伤纤维，轧工疵点多，籽屑含量较高。皮棉呈松散状。适宜加工细绒棉。13 平衡回潮率：当大气条件一定

34、时，经过若干时间，单位时间内被纤维吸收的水分子数等于从纤维内脱离返回大气的水分子数时，纤维的回潮率才会趋于一个稳定值。处于平衡状态的回潮率称为平衡回潮率。 吸湿滞后性如图：14 棉、毛、粘胶、涤纶、锦纶的鉴别如下：第一步：燃烧法，若有烧纸的味道纤维是棉和粘胶，归为一组；有烧毛的味道为毛纤维；燃烧时有浓烟，残留物为黑色硬块，为涤纶，燃烧时熔融不冒浓烟，残留物为淡综色透明硬块为锦纶。第二步：在有烧纸味的一组纤维中，取少量分别放入试管内，并滴入37%的盐酸，若观察到纤维溶解为粘胶，不溶解为棉纤维。对涤纶、锦纶可按上述步骤分别滴入37%的盐酸，若观察到纤维溶解为锦纶，不溶解为涤纶。15 加捻作用对纱线

35、的影响如下：（1）对纱线长度的影响 加捻后，纤维倾斜，使纱线的长度缩短，产生捻缩。（2）对纱线密度和直径 当捻系数大时，纱内纤维密集，纤维间空隙减少，使纱的密度增加，而直径减小。当捻系数增加到一定程度后，纱的可压缩性减少，密度和直径变化不大，相反由于纤维过度倾斜可使纤维稍稍变粗。（3）对纱线强力影响 对于单纱，当捻系数较小时，纱的强度随捻系数增加而增加；但当捻系数增加到某一临界值，再增加捻系数，纱线强力反而下降。对于股线，股线捻系数对强度的影响因素除与单纱相同外，还受捻幅影响，分布均匀的捻幅可使纤维强力均匀。（4）对纱线断裂伸长率影响 对于单纱，在一般采用的捻系数范围内，随着捻系数的增加细纱断

36、裂伸长率有所增加；对于股线，同向加捻，股线断裂伸长率随捻系数增加有所增加，反向加捻，股线断裂伸长率随捻系数增加有所下降。（5）纱的捻系数较大时，纤维倾斜角较大，光泽较差，手感较硬。216 纺织纤维应具备如下物理、化学性质： （1）长度、整齐度 一般希望纤维长度长，整齐度高些。 （2）细度和细度均匀 一般希望纤维细度细，均匀度高些。 （3）强度和模量 要求纤维具备一定强度和适当模量。 （4）延伸性和弹性 延伸性是指在不大的外力作用下，纤维能产生一定变形；弹性是指当外力去除后，变形的恢复能力。 （5）抱合力和摩擦力 适中的抱合力和摩擦力使纤维保持相对稳定的位置。 （6）吸湿性 纤维吸湿性与织物透气

37、吸湿密切相关。 （7）染色性 纺织纤维对染料的亲合性 （8）化学稳定性 对光、热、酸、碱、有机溶剂等的抵抗力。17 异形纤维：经一定几何形状（非圆形）喷丝孔纺制的具有特殊截面形状的化学纤维。异形纤维具有特殊的光泽、蓬松性、抗起球性、回弹性、吸湿性等特点。中空纤维：贯通纤维轴向且管状空腔的化学纤维。可通过改变喷丝孔形状获得。特点是密度小，保暖性强，适宜做羽绒制品。复合纤维：由两种及两种以上聚合物，或不同性质的同一聚合物，经复合纺丝法纺制而成。分并列型、皮芯型、海岛型。并列型纤维特点可产生类似羊毛的弹性和蓬松性。并列型纤维特点可兼有两种或以上纤维的优点。海岛型可制得中空纤维、细旦、超细旦纤维。用于

38、仿制毛型、丝绸型、防水透湿织物等。超细纤维：单丝线密度较小的纤维。特点是抗弯刚度小，制得的织物细腻、柔软、悬垂性好，纤维比表面积大，吸湿好，染色时有减浅效应，光泽柔和。18 试比较棉与涤纶的性能 棉纤维：手扯长度2333mm( 细绒棉), 手扯长度3345mm( 长绒棉); 吸湿性较好，回潮率一般8%13% 弹性一般，断裂伸长率3%7% 化学稳定性是耐碱不耐酸。染色性好。涤纶： 分长丝和短纤。短纤根据切断长度分棉型、毛型和中长型 吸湿性较差，回潮率一般为0.4%，易产生静电。 断裂强度和断裂伸长率均大于棉，弹性较好，织物抗皱，保形好。 化学稳定性是耐酸较不耐碱。染色性差。 耐热性优良，热稳定性

39、好。19 常用的纺丝方法有熔体纺丝法和溶液纺丝法。熔体纺丝法：将熔融的成纤高聚物熔体，从喷丝头的喷丝孔压出，在周围的空气中冷却，固化成丝。特点，纺丝过程简单，速度高，但喷丝孔数少。适应于成纤高聚物熔点低于分解点的纺丝。溶液纺丝法：溶解制备的纺丝液从喷丝孔喷出，冷却固化成丝。适宜于成纤高聚物熔点高于分解点的纺丝。按冷却方式分湿法、干法纺丝。湿法纺丝是将溶解制备的纺丝液从喷丝孔喷出，在液体凝固剂固化成丝。特点是纺丝速度慢，喷丝孔多，截面非圆形，有皮芯结构，较常用。湿法纺丝是将溶解制备的纺丝液从喷丝孔喷出，在热空气挥发固化成丝。特点是纺丝速度高，喷丝孔少，成本高，较少使用。20 卷曲形成：羊毛主体部

40、分为皮质层。皮质层中皮质细胞一般有两种，即结构疏松的正皮质和结构紧密的偏皮质。当正、偏皮质分居于纤维的两侧，并在长度方向上不断变换位置，由于两种皮质层物理性质不同引起不平衡，形成卷曲。 羊毛卷曲度越大，纤维抱合力越好，也越有利于羊毛缩绒。21 棉和粘胶的异同点 相同点：棉和粘胶具有相同的亲水基团，两者的吸湿性较好。不同点：但由于棉的结晶度为70%左右，而粘胶的结晶度仅为30%左右。结晶度越低，吸湿性越强。此外，粘胶纤维结构比棉纤维疏松较易吸水，所以粘胶吸湿能力大于棉纤维的吸湿能力。 23 在湿热或化学试剂条件下，羊毛纤维或织物鳞片会张开，如同时加以反复摩擦挤压，由于定向摩擦效应，使纤维保持指根

41、性运动，纤维纠缠按一定方向慢慢蠕动。羊毛纤维啮合成毡，羊毛织物收缩紧密，这一性质成为羊毛的缩绒性。 产生原因: （1）纤维本身原因（或称内因）羊毛表皮是鳞片层，由于鳞片存在，使逆鳞片方向的摩擦系数大于顺鳞片方向的摩擦系数，称为定向摩擦效应。羊毛纤维具有良好的伸长能力、弹性回复性、天然卷曲使纤维易于纠缠。（2）在湿热或化学试剂条件下，如同时加以反复摩擦挤压，由于定向摩擦效应，使纤维保持指根性运动，纤维纠缠按一定方向慢慢蠕动穿插。防缩绒方法：采用化学药剂破坏羊毛鳞片，或涂以树脂使鳞片失去作用，以达到防缩绒的目的；24鉴别棉、羊毛、涤纶、锦纶第一种：燃烧法，若有；25差别化纤维和特种纤维在性能上、形

42、成和应用差别；26比较烘箱测湿时，箱内热称、箱外热称两者的结果；27吸湿能力差的合成纤维比电阻高，在纺织加工和使；28由纺织纤维或纱线制成的柔软而有一定力学性质和；29影响纺织纤维拉伸断裂强度的因素主要有以下几方；30织物单位长度中含有的经纱（或纬纱）根数-达到防缩绒的目的。24 鉴别棉、羊毛、涤纶、锦纶第一种：燃烧法，若有烧纸的味道纤维是棉纤维；有烧毛的味道为毛纤维；燃烧时有浓烟，残留物是黑色硬块，为涤纶，燃烧时熔融不冒浓烟，残留物是淡综色透明硬块为锦纶。第二种：显微镜法，观察各纤维的纵向形态，有天然转曲为棉纤维，有纤维表面有鳞片的为毛纤维。光滑表面的为涤纶、锦纶，再取少量这两种纤维放在试管

43、中，分别滴入37%的盐酸，若观察到纤维溶解为锦纶，不溶解为涤纶。25 差别化纤维和特种纤维在性能上、形成和应用差别化纤维：一般经过化学改性或物理变形，使纤维的形态结构、物理化学性能与常规纤维有显著不同，取得仿生的效果或改善提高化纤的性能。这类纤维使常规纤维有所创新或具有某一特性。例如，异形纤维、中空纤维、复合纤维、细特纤维等。差别化纤维主要用于服装及装饰织物。特种纤维：具有特殊的物理化学结构、功能或用途的化学纤维，其某些技术指标显著高于常规纤维。特种纤维的结构、功能的获得与应用，涉及高科技和边缘学科，成本高，产量少。例如，高强纤维、耐高温纤维、耐热纤维、导电纤维等主要用于工业、军事、医疗、环保

44、、宇航等领域。26 比较烘箱测湿时，箱内热称、箱外热称两者的结果 箱内热称：由于箱内热空气的浮力小而使称得的试样干量偏重，算得的回潮率偏小。但操作比较简便，目前较多采用此种称重法。 箱外热称：由于试样中存在热空气，使其密度小于周围空气，称得的干量偏小算得回潮率偏大。采用箱外热称，纤维在空气中吸湿，会使称得重量偏大，并与称量快慢有关，因此计算结果稳定性差。27 吸湿能力差的合成纤维比电阻高，在纺织加工和使用过程中相摩擦或与其他材料摩擦时容易产生静电。抗静电纤维有金属导电纤维、碳素导电纤维、有机导电纤维（如络合导电纤维、白色复合导电纤维）等等。28 由纺织纤维或纱线制成的柔软而有一定力学性质和厚度

45、的制品称为织物。针织物按生产方法可分为针织坯布和成形产品两大类。针织坯布主要用于制成内衣、外衣和围巾。针织成形产品的袜类、手套等。29 影响纺织纤维拉伸断裂强度的因素主要有以下几方面：（一）纤维的内部结构大分子聚合度：纤维的强度随聚合度的增加而增加，当聚合度小时，随聚合度的增加纤维强度显著增加，到达一定聚合度后，聚合度对纤维强度的影响不明显或不再增加。结晶度：纤维的初始模量、密度和屈服点应力都随结晶度的增加而增加。大分子取向度：纤维的断裂强度、初始模量和屈服应力都随取向度的增加而增加。（二）、温湿度：一般纤维随温度升高强度降低。天然纤维与合成纤维相比，合成纤维受温度影响更为敏感。一般纤维随相对

46、湿度增加强度降低，然而天然纤维素纤维的强度反而增加。这是由于聚合度、结晶度均高，纤维吸湿后拆开非结晶区链段的结合点，增加同时受力的分子数，使纤维强度增加。（三）、试验条件试样长度：纤维强度随试样长度的增加而降低，因为纤维的断裂点总是在最弱处产生。试样长度越长，出现最弱点的机率越多，所以强度愈低，特别对强度不匀大的天然纤维影响更大。试样根数：由束纤维试验所得的平均单纤维强度要比以单纤维试验时所得的平均单纤维强度为低，束纤维根数越多，两者差异越大，这是由于束纤维中的各根纤维伸直程度、受力情况不同，出现断裂的不同时性和少量纤维滑移所致。拉伸速度及负荷方式：拉伸速度大，纤维强度偏高。加负荷的方式有等速

47、拉伸、等速伸长和等加负荷三种，采用形式不同也会影响试验结果。30 织物单位长度中含有的经纱（或纬纱）根数称为织物的经纱（或纬纱）密度。织物中经（纬）纱线覆盖的面积对该部分织物面积的比值百分率称为织物的经（纬）纱紧度。 当纱线特数不同时，由于纱线直径不同，即使是相同的经纬密度，纱线在织物中排列的紧密程度是不相同的；而当原料不同时，即使是相同特数的纱线，其直径也不相同。经、纬密度只能用来比较由相同直径纱线织成的织物的紧密程度。可见织物密度不能准确度量织物的紧密程度。31 与机织物比较，针织物具有以下特性：（1）、针织物的脱散性：针织物的线圈断裂或失去串套联系时，线圈在横向外力作用下会依次由串套的线

48、圈中脱出，分离解体。（2）、针织物的卷边性：针织物在自由状态下，布边会发生包卷。由热塑性纤维制成的针织物，经热定型处理，卷边性减少。（3）、针织物的歪斜性：针织物在自由状态下，线圈会发生纵行歪斜。纵、横向密度大时，线圈的歪斜性变小。 32 影响织物耐磨性的因素有以下几方面：（一）、纤维的性状（1）纤维的几何特征 纤维长时，纤维间抱合力大，织物耐磨性好。（2）纤维的力学性质 断裂伸长率、弹性回复率及断裂比功是影响织物耐磨性的决定性因素。断裂伸长率、弹性回复率及断裂比功大的，耐磨性一般较好。（3）合成纤维的软化点 合成纤维到达软化点时，由于纤维弹性急速变差，会使织物耐磨性明显变差，故软化点越低，耐

49、磨性越好。（二）、纱线性状（1）纱线的捻度 纱线捻度要适中。捻度过大，纤维应力过大，纤维片断可移性，并且纱线变硬，局部受力，耐磨性差；捻度过小，纤维束缚小易从纱线中抽出，耐磨性差。（2）纱线的条干 纱线条干差，粗处结构较松，摩擦时纤维易抽出，耐磨差。（3）单纱与股线 线织物的耐磨性优于纱织物。 4）混纺沙的径向分布 耐磨的纤维分布在纱的外层，耐磨性较好。（三）、织物几何结构（1）织物厚度 织物厚些，耐平磨性较好；反之，耐屈曲磨及折边磨性较好。（2）织物组织 当经纬密较低时，平纹织物较为耐磨；当经纬密较高时，缎纹织物较为耐磨；当经纬密适中时，斜纹织物较为耐磨。（3）织物中经、纬纱线密度 经、纬纱

50、线密度适当大些，耐平磨性好。（4）经、纬密 在中等经、纬范围内，随经、纬密增加，摩擦时纤维不易抽搐，有利于织物耐磨，尤其是耐平磨性。但随经、纬密增大，刚硬度增大，纤维可移性变差，耐磨性变差。（5）织物单位面积的重量 耐磨性随织物单位面积的重量增加线性增大。（6）织物表观密度 织物表观密度达0.6g/cm 时，耐折边性明显变差。（7）织物结构相和支持面 经、纬纱屈曲波高相近，构成等支持面，耐磨好。 （四）、试验条件 湿温度、摩擦方向及压力等对织物耐磨性有影响。 （五）、后整理 棉粘织物经非热熔性树脂整理后，当压力较大、而且摩擦较为剧烈时，整理后的织物耐磨性明显下降。33 两种电性不同的物体相互接

51、触和摩擦时，会有电子转移而使一个物体带正电荷，另一个物体带负电荷，这种现象称为静电现象。 纺织纤维的电阻很高，特别是吸湿能力差的合纤更高。因此，纤维在纺织加工和使用过程中相互摩擦或与其它材料摩擦时产生的静电荷，不易散逸而积累（漏导的速度小于产生的速度），造成静电现象。静电的防止：（1）提高车间的相对湿度。（2）纤维上加油剂。（3）混纺 （4）配置适当的导纱件材料。（5）安装静电消除器。（6）改善纤维本身的导电性。纤维的疲劳是指纤维在较小拉伸力长时间作用下也会断裂的现象。纤维的疲劳有两情况：静止疲劳和多次拉伸疲劳。静止疲劳是指在小于断裂强力的恒定拉伸负荷的长时间作用下的断裂现象。多次拉伸疲劳是指

52、纤维或纱线经受多次加负荷、去负荷的反复循环作用，因为塑性变形的逐渐积累，造成内部局部损伤，形成裂痕，最后被破坏的现象。混纺纱线的命名遵循以下原则：（1）、按原料混纺比的大小依次排列，比例多的在前，中间用“/”隔开。如65%涤纶和35%的棉的混纺纱，命名为： 涤/棉纱65/35或 65/35涤/棉纱（T/C65/35）。（2）、若混纺原料比例相同，则按天然纤维、合成纤维、再生纤维的顺序排列，中间用“/”隔开。如50%粘胶与50%腈纶的混纺纱命名为：腈/粘纱50/50。25%麻、25%粘胶与50%涤纶混纺纱命名为：涤/麻/粘纱50/25/25。 从拉伸曲线上可求得初始模量、屈服点负荷和伸长、断裂点

53、强度和伸长、断裂功。纺织材料的初始模量越大，表示材料受到小负荷时变形困难，手感刚硬；屈服点所对应的负荷和伸长值大的材料，在较大负荷和伸长下不易超过屈服点，使材料处于弹性区域；断裂点强力和伸长值大，表示材料能承受较大外力和伸长变形；断裂功大的材料，一般表现为具有较大的坚韧性、耐冲击、耐磨损和耐疲劳等特性。 34 最佳的热定型条件是获得满意热定型效果的保证，而热定型条件应依纤维品种、织物厚度、织物手感等要求面异。（1）温度 这是影响热定型效果的主要因素。热定型的温度必须高于下班化温度而低于软化温度或熔融温度。温度越高定型效果越显著。但温度不能太高，否则会使织物手感粗糙，甚至引起纤维损伤。（2）时间

54、 其重要性仅次于温度。温度高，定型时间可短些，温度低，定型时间可长些。定型时间必须保证热在织物中的均匀扩散及分子链段的重建。（3）张力 适当的张力有利于织物折痕的舒展。对于薄而要求滑爽挺括的织物，张力可适当大些，厚面要求柔软的织物，张力宜小些。（4）冷却速度 对织物手感影响较大。一般要求较快冷却，使新结构快速固定，可获得较好的织物手感，冷却速度不同，会导致不同效果。（5）定型介质 当定型介质中有膨化剂时，可适当降低定型温度。但不同纤维。介质效应不同。35 纱线捻系数和大小取决于原料的性质和纱线的用途。为了使纱线获得所需要的强度，用细长纤维纺纱时，纱的捻系数可低些，而用粗短纤维纺纱时，捻系数应高

55、一些。经纱需要较高的强度，捻系数应大一些，而纬纱和针织用纱一般要求柔软，捻系数应小一些。机织和针织起绒用纱，捻系数宜小，以利于起绒。薄爽织物和针织外衣织物要求具有滑挺爽的风格，纱线捻系数应大些，此外，纱线细度不同，捻系数也不同，细的纱线捻系数应大些。36 纤维集合体的保暖性是纤维、空气、水等绝热性能的综合作用结果。静止空气导热系数最小，水的导热系数最大，纤维介于两者之间。热传递包括自身热传导、对流和辐射。故主要取决于织物中所含空气的数量和状态。在空气不流动的前提下，纤维集合体所含空气越多，保暖性越好，含水份越多，保暖性下降。 1、简述针织物的特性。答：（1）、伸缩性。伸缩性大是针织物最明显的特

56、征。 （2）、贴身性。针织物比较柔软，可制成贴身性较好的服装。（3）、多孔性。因此针织物中纱线的状态是自由的，纤维之间 的空隙率比同一原料的机织物大。 （4）、成形的可能性。针织物是由线圈连接起来的，这就使编织成形服装有了可能性。（5）保形性和尺寸稳定性较差（6）挺括性较差（7）机械强度较低（8）易起毛起球与勾丝（9）具有脱散性与卷边性 2、试述影响起毛、起球的因素及控制。答：影响起毛、起球的因素有：（1）组成织物的纤维品种；（2）织物工艺参数，如纱线与织物结构；（3）染整后加工；（4）服用条件。起毛起球的控制：1）选择在纱线和织物生产过程中不易起球的纤维；2） 对较易起毛起球的合成纤维采取变性的方法；3）采用长而粗、断面非圆形的纤维或根据纤维的不同特性进行混纺，利于防止织物的起毛起球；4）使用精梳纱；5）成纱捻度大、纱线条干均匀可以有效防止起毛起球；6）烧毛、煎毛、定型和树脂整理等织物染整理工艺，也可防止起毛起球。 3、试述影响织物耐磨性的因素。答：影响织物耐耐磨性的因素有以下几个方面： （1