中国古代服饰8课件

中国古代服饰服饰民俗概述服饰及构成产生和发展影响因素文化内涵服饰及构成类

型内

容衣着用不同质料如棉、麻、丝绸、毛纺、化纤、皮革制作的衣、袍、裤、裙、帽、袜、鞋等各种附加的装饰物头发的装饰物如夹、簪、钗、梳；耳部装饰物如耳环、耳坠；颈部的装饰物如项圈、项链；胸腰部装饰物如胸针、腰佩；手臂装饰物如臂钏、手镯、戒指；脚部装饰物如脚铃等对人体自身的装饰物梳各种发式、画眉、描唇、染指甲、镶牙、染牙、束胸

、缠足、纹面、纹身等具有装饰作用的生产工具、护身武器和日常用品各种佩刀、腰刀、弩弓；各种背兜、挎包手提袋、荷包、香囊袋；各种扇、伞以及背孩子的背带、背兜等第三阶段，服饰成为社会角色和等级身分的标志，随着家族制度、社会制度的变化和社会等级的变化而变化，身份的尊卑，地位的高低，都在服饰上有所显示。黄色衣服是皇家的标志，紫色衣服是达官贵人的标志，灰色、蓝色衣服成了贫民百姓的标志。第四阶段，服饰除具有上述功能外，还能反映出某些社会观念、政治观念方面的变化。在社会观念、政治观念复杂化之后，服饰的功能也随之产生了某些变化，遮体蔽身的实用性依然保持，但服饰的样式、图案、花纹则涵纳了更多的社会内容，如礼仪伦常、求吉心理及民族自我意识等。最为流行的解释是：“遮羞布”理论。

“出于羞耻感而遮体”。这种学说以《圣经》为例，认为人类始祖亚当夏娃偷吃了智慧之果后，发现自己赤身裸体，深感羞耻，于是用树叶缠身蔽体。

纯装饰论——爱美之心人皆有之认为服饰起源于装饰，服饰的发明就是为了更好的打扮自己在解决温饱之后，随着社会文明的进步，审美标准自然不断向高层次推进，偏重于精神内涵的发掘。

纽扣为例，连接两扇衣襟以避风寒——〉审美价值。人们将它做成方形、圆形、条形等各种图案。再到后来，有些纽扣干脆丧失了使用价值，变成了纯粹装饰性的假扣。

项链古代的抢婚有密切的联系：

原始社会母系氏族向父系氏族转变时期。女子从氏族核心地位退下来，成为男子的附庸。在氏族或部落战争中，胜者把对方部落的女子作为战利品掳来，为防止她们逃走，常用一根链子或绳子捆住她们的脖子和手。后来，便逐渐演变成了一些地方的习俗，即在男女正式成婚时，以“抢”的方式把女方接到男方处，同时以金属饰物套在女子脖子上或手上，以示束缚。

如今抢婚早已被淘汰，但为了防止女人逃跑的链子却演变成了用金、银、珠宝制成的装饰品，成为今天的项链（项圈）和手镯（手链）。今天，小伙子向他的未婚妻赠送项链和手链时，是为了拴住她的心，使之对己永葆忠诚，十分文明高雅。同时华贵的项链也成为女性追求外在美的表现

傣族地区气候炎热，那里的妇女喜欢穿筒裙。这种服饰不仅透气性好，而且便于下河洗澡、趟水过河、下田劳动；

北方的游牧民族由于骑马时必须叉开双腿，同时双腿又不能受寒，所以，只能选择可以保护双腿的裤子。被称为“胡服”的有裆的裤子，就是北方游牧民族发明，在战国时传入中原的。

同样是北方民族，生产方式不同，服饰也不同。农耕民族冬日穿棉衣，游牧民族穿羊袍，狩猎民族穿兽皮，而生活在乌苏里江流域以打鱼为生的赫哲族人，历史上则穿鱼皮衣裤。

黄色，尤其在唐代之后，就已成为天了、帝王的专有色彩了．个仅平民百姓不得穿黄色的衣服，即使品位很高的官员也必须奉守此法，不能僭越，否则会犯下“犯上”的滔天大罪，遭致满门抄斩，诛灭九族的惨祸。

清朝时期的“黄马褂”，即是皇帝的一种特殊赏赐，当大臣们立下卓著的功勋时，皇帝就会将象征着崇高地位的黄马褂赏赐给他们，以示恩典，而受赐者自然也因此而身价爵倍、受惠无穷了。审美功能在发展过程中，服饰的审美功能不断增强。例如在《左传·闵公二年》云：“衣，身之章也。”服饰可以把人打扮的更加美丽。现代社会，人们买衣服、选首饰，首先需要考虑衣服的款式、色彩，就是为了更好的打扮自己，所谓：“人靠衣裳马靠鞍。”

中国服饰颜色偏于含蓄、保守。

例如，中国人在穿着上倾向于：蓝、灰、绿、黑等保守颜色。在传统观念中，对服饰颜色的选择必须符合人的年龄、品德、地位和身份。稍有差错，就会招来他人的非议。女性和男性服饰的颜色都不可过“艳”，否则就有轻浮、不守本分之嫌。影响服饰民俗因素影响因素要

点性别自古以来，男女性别在民俗上就有重要区别，不仅在信仰习俗中认为：

男为天，属阳；女为地，属阴；就是在服饰上也有重要差别。以周代

王室衣服为例，按阴阳之别，男女祭仪之差，把天子之服定为九种，

祭服六，常服三；王后之服定为六种，祭服三，常服三。年龄消费生活总是有儿童、少年、青年、中年、老年、暮年或晚年的差别，

于是服饰也形成不同年龄的类型。如男子二十性冠礼，要改服装，戴

冠帽，与少年时代告别。职业人们穿着衣服都要以自己所从事的职业活动的便利为要求，同时，

衣物的构成原料也往往与自己的职业有一定关系。比如，猎户的

猎装，既要方便狩猎，又常常是用猎物的毛皮制成。地位人的服装本来不具备这种标志，但是，随着家族制度、社会制度

和阶级等级的分化，身份的尊卑，地位的高低都促成了服饰习俗

的变化，形成了不同地位、等级的人穿戴也对应不同的特点。用途穿着打扮经常受到社会生活需要的制约。从个人生活需要出发就

有内、外衣等区分；从个人活动需要出发又有便服、常服与劳动

服、礼服之分；从社会礼仪需要出发，还有冠、婚、寿、丧及各

种节日的专用礼服。民族由民族传统及民族差别形成的装束上的特点，是服饰的最鲜明的

标志。民族生活和文化传统形成了各民族在服饰上的审美标准。

服饰样式、花色都按本民族惯例形成。季节不同地带气温产生不同的服饰，同时，春、夏、秋、冬四季所分单、夹、

棉、皮四季衣服，也各有类型，一适应不同季节的气候。质料这是和经济生产、自然地理条件有关系的因素。由原料的经济价值和质量

派生出了服装质料的差异以及由此而标志的身份、地位的差异。色彩色彩的服饰民俗有两种性质：一种是色彩所标志的装饰美的性质；另一种

是色彩所标志的信仰方面的性质。两者在民俗发展中往往是结合的。样式在发展中根据人体各部位的活动便利及特点形成规格，又不断创新，发展

至今。衣服样式的关键部位在领、袖、襟、带上；衣服的规格在长短、宽窄、肥瘦上。工艺由编制、印染、绣嵌、裁缝等工艺技巧的传承所构成的服饰习俗。赵武灵王胡服骑射中国传

统服饰色泽而言，就明显地受到阴阳五行学说的影响，如《史记·历

书》云：“王者易姓受命，必慎始初，改正朔，易服色”，并认为秦

灭六国，是获水德，因而色尚黑。根据五行学说，水属冬，

颜色是黑色，因而秦的服饰和旌旗都尚黑色。到汉朝时，统治者认为

汉承秦后，当为土德。五行学说认为土胜水，土是黄色，于是服色尚

黄。方术家又把五行学说与占星术的五方观念相结合，认为土象征中

央；木是青色，象征东方；火是红色，象征南方；金是白色，象征西

方；水是黑色，象征北方。青、红、黑、白、黄这五种颜色被视为正

色，并以黄为贵，定为天子朝服的色泽。后来又认为天子统一的象征，

代表了天下各方的颜色，因而要求天子服装颜色须按季节不同而变换，

即孟春穿青色，孟夏穿赤色，季夏穿黄色，孟秋穿白色，孟冬穿黑色，

形成礼俗。除了正色以外，又按阴阳之间相生相克的信仰，调配出来

间色，介于五色之间，多为平民服饰采用。我国服饰的色彩，与古代

五方正色的信仰相结合，构成了传统服饰的底色，代代传袭。如我国

服饰冬春两季多穿蓝、黑两色衣服，正是这种古俗的传承。（2）求吉心理求福趋吉，是一种最普遍的心理趋向。这种趋向反映在许多方面，衣服图案和装饰是其中重要方面。比如，彝族妇女戴的鸡冠帽，来源于雄鸡鸣叫吓走恶魔的传说，认为戴这种帽子可以避邪，缀饰帽上的大小银泡，则是头顶月亮星星的象征，以示光明永在，幸福长存。（3）表现民族的自我意识民族的自我意识表现在许多方面，服饰是其中一个重要方面。因为服饰是各民族在形成发展过程中凝结起来的属于各民族独有的心理状态的视觉符号，穿着同一种服饰的人时时都在传递着一个信息：我们是同一民族的人，并因此而强调同一民族的内聚性和认同心理。大理白族姑娘的头饰有风、花、雪、月的说法，风就是姑娘耳朵下边的白色飘带，花就是头上的花，雪就是顶上白色的圈，月就是中间那弯弯的东东

（4）成为某种政治观念的载体服饰还十分敏感地反映着政治观念的变化。历史上实行明治维新的日本人和推行洋务运动的我国清朝官吏之间关于服饰问题的一场争论，就很能说明问题。日本明治维新之后，不仅接受西方的科学技术，还同时改穿西装。对此，推行洋务运动的李鸿章很不以为然，他坚持穿清代朝服，其理论根据是“易其器而不易其道”。这场争论，实际表明了对于按受西方科学技术和民主政治的两种态度：一种是比较彻底的革新；一种是在维持旧体制旧观念基础上的修修补补。人生在世不称意，明朝散发弄扁舟。”

孔子非常推崇管仲，他曾说过，若没有管仲对他的影响，“吾将散发左纫。”

钱谦益（柳如是）后来被人嘲笑为“两朝领袖”，原因是钱谦益曾发明了一件样式特别的外套：小领，大袖。一位江南学者问他这衣服代表哪朝风格，钱谦益故作戏语道：“小领示我尊重本朝（指清朝）之制，大袖则不忘前朝（指明朝）之意。”那学者立即讽刺道：“先生真是两朝‘领袖’！”

商代的发式河南安阳殷墟妇好墓出土的玉人有总发至顶，编成一个辫子，垂至脑后的；有左右两侧梳辫，辫梢卷曲，下垂至肩的；有将发编成辫子盘绕于顶的等。

商代发式骨笄笄（ji）的用途:1、固定发髻2、固定冠帽。及笄：从周代起，女子年满15岁便算成人，可以许嫁。如果没有许嫁，到二十岁时也要举行笄礼，由一个妇人给及龄女子梳一个发髻，插上一支笄，礼后再取下。后来演化成了簪商代服饰

这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，“蔽膝”：肚围前再加一条像裙一样的，用来遮蔽膝盖。以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强西周服饰

周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化衣服的样式比商代略为宽松衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽(rèn)。不使用钮扣，一般腰间系带衽:衣襟上边窄下边宽的斧形装饰布它原本是用来遮羞的战国妇女服饰的曲裾深衣

“续衽钩边”“衽”就是衣襟“续衽”就是将衣襟接长“钩边”就是形容衣襟的样式。这一时期纺织和染色技术已经非常发达，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。

比较周代和汉代服饰秦朝

服饰袍为典型服装样式分为曲裾和直裾两种。裾：衣服的大襟。衣服的前后部分袖也有长短两种样式汉代男女服饰的区别：差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；妇女腰间只以丝带系扎。秦代尚黑，从帝王到平民都穿用黑色服装。带钩

装在革带的顶端、用来束腰的钩子。先秦时期的贵族非常喜欢把带钩作为一种装饰，这种风气使得带钩的形式更加多样，制作也日趋精美。腰带带钩的功用就有数种一种是横装于带端用来搭接革带两端的一种是与环相配直挂在革带上勾挂佩饰一种较长的衣钩可装于衣服肩部勾挂衣领或装于衣领勾挂衣服肩部，这种衣钩至今仍在和尚的袈裟上使用

带钩，是古代贵族和文人武士所系腰带的挂钩，多用青铜铸造，也有用黄金、白银、铁、玉等制成。带钩起源于西周，战国至秦汉广为流行。魏晋南北朝时逐渐消失取代。

秦汉妇女曲裾

汉代男子曲裾

曲裾服饰

汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。外观区别在于下身是否有围绕的线条。古代裤字无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。汉朝

衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。“三重衣”直裾上襦下裙一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。汉代服饰帻:加了帽圈的巾冠、帽、巾在汉代也是表示男子成年的标志冠是区分身份等级的基本标志帽强调保暖御寒的功能汉代的男子到了20岁，有身份的人戴冠，没有身份的人裹巾子汉代皇帝冕服冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。“冕板”“冕旒”冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。玉笄“允耳”：不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。“允耳不闻”玄上衣象征天朱色下裳象征地蔽膝、佩绶、赤舄(xi)（（红色的鞋子））十二章纹

十二章纹指日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等12种图案。日、月、星辰代表光辉山代表稳重，龙代表变化，华虫（雉鸡）代表文彩火代表热量，粉米代表滋养，藻代表纯净，宗彝代表智勇双全，黼代表决断，黻代表去恶存善。魏晋笼冠大袖衫

大袖宽衫展示图漆纱笼冠

大袖宽衫

道教和玄学，因为祈望长生不老，所以炼制丹药服用的情况较为普遍。服食丹药后常使身体发热，不适合穿紧身的衣服，加之当时的人们大多追求“仙风道骨”的风度上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，腰用帛带系扎当时的男子和女子都可以佩戴。因为它是使用黑漆细纱制成的，所以得名“漆纱笼冠”。冠的特点是平顶，两侧有耳垂下，下边用丝带系结。东晋顾恺之《女史箴图》顾恺之《洛神赋图》魏晋杂裾垂髾服

传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。上俭下丰，以宽博为主“纤髾（shāo）”：“纤”：是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。“髾”：从围裳中伸出来的飘带。魏晋妇女衫裙

其特点是：对襟、束腰，衣袖宽大，袖口缀有一块不同颜色的贴袖。下着条纹间色裙上俭下丰，以宽博为主衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松衫和袍在样式上有明显的区别：袍：袖端应当收敛，并装有祛口。衫子：不需施祛，袖口宽敞。南北朝时期裤褶上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。裤褶原来是北方游牧民族的传统服装这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳隋代及初唐服饰襦裙是唐代妇女的主要服式。隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎。披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。半臂仙裙

短袖衣服套在长袖衣服外面的穿法。与半臂相配的是“仙裙”又称“十二破裙”，是一种下摆很大的长裙。穿襦裙及半臂的初唐宫女（陕西乾县唐永泰公主墓壁画）盛唐服饰一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。唐代官吏常服袍衫

幞（fu）头袍衫“巾子”：人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物。唐代官吏，主要服饰为圆领窄袖袍衫阎立本《步辇图》）宋代宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。官服又分朝服和公服。朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。交脚幞头和展脚幞头宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物“玉环绶”，褙子褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。

太原市晋祠圣母殿北宋彩塑侍女立像，梳盘髻，穿衫裙、背子明代官服通天冠服:它是仅次于冕服的一种官服。深红色纱裙、金玉带、蔽膝（挂在前边的斧形饰片）、佩绶、白袜黑鞋、通天冠等明代官吏常服

戴乌纱帽、幞头，身盘领窄袖大袍。乌纱帽是用乌纱制成的圆顶官帽。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。

明代襦裙上襦（短衣，短袄

）下裙与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙。上襦为交领、长袖短衣。腰间有很多细褶，行动辄如水纹。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”

明代皇帝常服盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。金冠（北京定陵出土实物）明代男子大襟袍

明代男子便服锦袍

明代服饰龙袍明代皇后大袖衣礼服由凤冠、霞帔（pèi）、翟衣、背子和大袖衫组成。最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。明装与唐装相比,在于衣裙比例的明显倒置,由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度。袍服是由背子演变而来，特点为低领、对襟、宽袖，领、袖花边较少或不用，衣长及足。明代凤冠以金、银、铜等金属