《谒司马迁祠》李镜

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谒司马迁祠

李镜

春三月，渭北高原还有些许凉意，路上吆车挑担的老汉后生，地里挎篮挑野菜的女子，都还没有褪去那一身臃肿，路边的白杨照旧枯着，不过细看那秃着的枝枝桠桠上，清晰已经有了星星点点的鹅黄。

太阳却艳艳的，越冬的小麦也绿得浓重绿得实在，我们的车子就在这饱满的绿色中一路向朝韩城原驰去。

蓝色的马路牌终究赫然标出韩城市界，我的心不由肃然起敬，眼睛却开头忙乱。四野苍茫，我搜寻着每一片村落，每一幢农舍，每一个沙丘，每一丛枯树，在我看来，这里的一草一木都和那个留下了一部五十二万言的《史记》的司马迁还有着某种联系与纠葛。

二千多年前的那个太阳，约莫不如头顶的这颗这般娇艳，公元前六四五年的秦、晋第一次韩原大战的旌旗战尘遮盖了那轮赤红，却将如注如流的碧血泼进这片干旱的黄土，那时，大获全胜的秦穆公与当了俘虏了晋惠公没有料到，五百多年之后，生于斯地长于斯地的一个史官会用饱蘸着恋乡之情的笔墨，酣畅淋漓地记载下那场昏天黑地的厮杀，记载下他们的荣耀与耻辱。

眼前麦田葱翠，青苗吐香，空气清冽，没有一星半点过去的血腥。无边碧野中闪过一片片几年来新立的农家房舍，一律的青砖到顶，一律的高大气派，呈现给你一幅新生活的画图。唯有那院门上翘檐和精致的镂刻，却透着古代遗风，这或许是一种示意，在走向现代化的进程中，韩城人有种值得他们骄傲的历史承袭。

我认定这骄傲来自一代史圣司马迁。

车子持续顺西韩马路北行，一道残缺的土坎儿迎面而来，路边一方石碑，勒有"魏长城'字样，顺碑左右望去，低矮的断壁颓墙在麦地里迤逦着，忽断忽续地侵向绿野止境，向人们勉强指点着一段失落已久的历史：周安王二十六年，韩哀侯与赵、魏三分晋地，使一部纷繁的春秋更加纷繁，时更名为少梁的韩原乃球为魏分。秦惠王十一年，更少梁为夏阳，汉承秦亦为夏阳，司马迁于汉景帝中元五年丙申（公元前一四五年）出世时这座长城该已存在了三百多年。十九岁以前的司马迁在家乡耕牧，该几番涉足当年仍巍然着的魏长城，缅怀那雄性勃勃的烽火硝烟了，司马迁一出世，就掉在一片史迹悠远的土地上。足下之土，理应说是扑朔迷离的华夏历史对这位日后的史官司的最初诱惑。

舍魏长城北行不久，便是一片喧喧嚷嚷的集镇，曰"芝川镇'，因芝水流经而得名。司机报告我，司马祠就要到了。仿佛在印证司机之言，前面远远地挑在杆儿上的是一幅迎风摇摆的酒幌儿："太史酒家'。那蓝色旗布，白色牙边的酒幌儿竟有几分古香古色。未到"太史酒家'，车窗先擦过一座感激的学校，校门的牌子上用遒劲的行书写着"司马迁中学'。学校里约莫正是课间休息时间，传出阵阵嬉戏打闹的声音。我猛然自问，这个以太史公的名字命名的学校还能走出一个司马迁么？历史是由后人续写的，查韩城县志，朝朝代代，不乏达官显贵，但专司修史的，在司马迁之后，便几近绝矣。开初，司马迁是续自己的父亲司马谈做太史令的。在西汉，太史令是世袭官职，由于司马迁受李陵之累受宫刑下蚕室，其后世子孙不仅断了汉家王朝的这份薄禄，而且四处隐藏，隐姓埋名于乡野之间，直到新莽政权，才封司马迁后世孙为史通子。历代正史稗闻，司马迁后世影影绰绰，不辨真伪，眼前这个小小的芝川镇，以"太史公'，或"司马迁'，或"史圣'，或"先贤'为名号的店铺不下十几家，然全镇却没有一户姓司马的。而且遍寻韩城市，也无司马迁这一姓，一代史圣，留下了一部沉甸甸的《史记》，也留下了一串串沉甸甸的疑问。

由芝川镇抛开西韩马路东南行，不远便是建筑在一处高岗上的司马迁祠墓。

关于司马迁祠墓的记载，最早见之于北魏郦道元古的《水经注》：

又东南迳司马予长墓北，墓前有庙，庙前有碑，永嘉四年，汉阳太守殷济瞻仰遗文，大其功德，遂建石室，立碑树醒桓，太史公自叙曰：迁生龙门，是其坟墟所在矣。

可见北魏之前，已有了这座祠墓。

石级引路，蜿蜒而上，先见一砖砌牌坊，上题"河山之阳'四字，不由让人想起《史记太史公自序》里"迁生龙门，耕牧阳山之阳'之句。这是激愤昂扬的《太史公自序》里最最轻松的笔墨。遥想当年，受腐刑之辱的司马迁蓬头垢面，在长安禁苑的更漏声里写下这段文字的时候，他的眼前不会跳动着一个在大自然怀抱里的怡然自满的少年么？造祠者聪明，自有他的想象，以"河山之阳'牌坊始，至岗顶祠院后面的司马迁的墓终，一段曲曲折折的石径路，浓缩了司马迁坎坎坷坷的一生，走走陡峭的司马坡上，不由你想起司马迁少时耕牧故里，然后随父宦游长安，继而伴驾巡幸四海，后又遭李陵之祸，幽于缧绁，发愤著述十二载，终成《史记》的宏伟而惨烈的一生。顺着石阶走向岗巅，每一步都无比沉重，到题着"太史祠'的祠门，进祠院，便是古柏参天，葱郁屹立，太史祠规模不大，东临黄河，西枕梁山，北带芝水，南接魏长城，气象终究非凡，寝殿是典型的宋代建筑，殿内有司马迁坐像，方脸长髯，两眉及鬃，现出刚直不阿，抱负脱俗的气概。立于像前，令人肃然起敬。若细心些，便可看出司马迁塑像面稍北顾，人说此乃太史公在北瞻他所敬慕的苏武，在司马迁祠北二十多里处有苏武庙一座。

祠堂后边，便是司马迁墓。墓冢不大，却长着五棵巨形古柏，虬枝苍干，彼此扭结，状若蟠龙，自成一派气象。

同行的高干事报告我，在西北司马迁的出世地高门原上，还有一处司马墓，埋着司马迁的几位祖先。我的心不禁更加沉重，愈察觉得这高岗上的孤冢过于清冷。历史对于这位优良的人物是残酷的，在世时受宫刑蒙冤含垢，死后还摈弃于亲族之外，司马迁在《报任安书》中慨然云："仆以口语遇遭此祸，重为乡党戳笑，污辱先人，亦何面目复上父母之丘墓乎？'受了宫刑的司马迁既然不能上祖坟去祭祀，当然死后更不能和列祖列宗一起埋进祖墓的。然他赤子之拳拳，所以在临终前选了这块高地作为歇息之地，以期死后能遥望西北方向的父母及列祖坟墓。

徘徊司马迁墓前，不禁想起了数千里之外的诸葛武侯祠。同为名人名词，那个却气象宏大，那层层叠叠的殿堂亭榭，那排列整齐世代陪伴着诸葛亮的蜀中文臣武将，那数不清的御笔金匾圣贤楹联睡在芝东岗上的司马迁却没有这些殊荣。司马联系迁祠内共有六十六块碑石