吃不胖娘是哪国人

本文格式为Word版，下载可任意编辑——吃不胖娘是哪国人吃真是好玩味的事情。挚友刚从欧洲回来，以为她会一脸幸福地陈述欧洲见闻，她却痛楚地说，不知道什么是饱，就知道每日饿，也不知道那里的人是如何生活了这几百年的。

也有挚友，在澳大利亚生活数年，回来的唯一理由就是吃得不习惯，再住下去就会精神崩溃――一日三餐，人确实离不开吃，但哪有比中国人更会吃的民族？一个鱼香肉丝，要十五种调料，一个大厨一个味道。仅仅由于油温不一样，炒出的菜味道就差之千里，更不用说那些宫廷菜江湖菜。

吃在中国已发扬得如此光大，即使如内脏这样的东西，外国人断定早早就扔了，但我们把它以酱油蒜末红焖后，再以生煸草头围边，吃起来肠软菜嫩，毫无膻气，是草根菜肴中的极品。据说杜月笙平生最爱吃这一口，可能和他的出身有关？贫贱出身的他，小时哪里会吃得着红烧肉？――小时候培养的味蕾几乎跟定人的一生。

吃真是一件浪漫而好玩的事情，古代两个男子最擅吃，家里的后厨永远似在过年。一是袁枚，人们以到他家吃饭为幸事――他们家豆腐和土豆都有几十种做法，丫鬟穿着精致的丝绸衣服上菜，一道菜品总会附有一个传闻或一首小令，再佐以歌舞丝竹，太平盛世的欢喜都表现在吃上了。再就是李渔，他对吃更讲究，在他所著的《闲情偶寄》中，全体对吃的描述都细腻动人，让人垂涎三尺，叹为观止。

于是中国餐馆开到世界各地，哪里有中国人，哪里就有中国餐馆。才不和外国人一样，不动烟火，几片粗面包，加点沙拉和黄油就是一顿饭，想想都会郁闷得发疯。做了中国人之后，再去做外国人，只在味蕾这一点上，就有无限的思乡情结。

吃在中国的流派也异彩纷呈，有人爱川菜的火爆喧嚷，是刚刚热恋的小情侣；亦有人爱鲁菜的踏实温厚，一步一个脚印；杭菜口味清淡，但足以养人，是慢下来的爱情，一唱三叹，都有自己韵律；徽菜是花间小令，一个人独行；到了东北菜，就会乱做一锅，什么都敢往锅里放，一大盆端上来，豪放得没有道理，太不细腻，可是，假设饿了，却是最好的选择……最热爱家常菜，谁能把家常菜做成最生动的菜肴，那就是菜中上品。那私家菜，是只属于自己的，带着祖传的好――我小时候，有一家人做臭豆腐，祖上流传二百年了，他卖完臭豆腐走后，满街的臭，可是，真是好吃，连六必居都赶不上它。臭里的香气仿佛有如神赐，我再也没有吃过那么臭又那么香的臭豆腐――也就是中国人，能把香和臭统一得这样默契――一边臭着，不能掩蔽的臭，一边香着，却香得绕梁三日。

一离婚的男子，猛然有一日醉了，扑到桌上哭，反复只说一句话：我忘不了她的烧茄子和米粥啊……话虽然俗，可是如此真，他习惯了她培养起来的味蕾和菜的味道。烧茄子再普遍不过了，但烧好了其实是难的，用油过茄子的时候，油不能太热，炸好的茄子要软而嫩，糖不能放多，多了就腻，少了就寡味。多像婚姻，感情太多似是贪婪，可是，太少了，确定是乏味的。

其实最好吃最耐吃的哪里是那些大餐，连慈禧都挂念逃往西安时的窝头，最草根最家常的食物能养人的一辈子。可能，那位丈夫到死憧憬的只是烧茄子和一碗米粥，粥里有百合，有娇艳的枣，还有她站在旁边，提防地看着锅，别让热气扑出来。

是吗？是吗？他记得的全体，俨然是烧茄子和一碗家常的小米粥？

人生可能就这样寡淡，到结果，落实到一粥一饭间，如此踏实妥帖，丝丝