商周服饰样式新考

商周服饰样式新考

1氏物装饰的应用商鞅（16世纪）由于很长很长，很少挖掘出文物，因此很难确定服装风格。相对较明确的是，只有河南洛阳出土的玉石（见图1）。羽毛向上倾斜，略微倾斜，弯曲，右腕的左右端可用于管辖袖子、衣服和裙子、一条腰带和一条垂直的屋檐（后来变成了一条胡同）。这是古代祖先保护水生植物的遗产。它后来变成了一种装饰，展示了身份和地位。根据《史记》、《周周》等书的记载，衣服和衣服之间没有联系，所以很难穿。商鞅是青铜时代，青铜器相对发达，有许多玉饰。明代的服装图案基本上与青铜和玉装饰基本相同。它们主要由动物元素和它们的变形组成，如回族文字、钩子文字、云图案、三角形回纹等。动物的眼睛主要是蘑菇。蠕虫是一种假设的动物的形象。假设这种动物的表面结构是由牛转嫁给动物，但它不是牛，而是逐渐抽象的（图2有几个蘑菇的形象）。蘑菇的形状是前面的，官子的眼睛是眼睛，刀文是眼睛的眉文，茂茂的刀文和云文是鼻子（见图3）。云文的装饰，如眼睛、耳朵、嘴巴和鼻子，以及云文的装饰，被放置在奎龙和奎峰的各个部分。眼睛是眼睛，壶的两边是耳，耳位于铜壶的底部，双脚散落在地上。看起来像云，作为装饰的基本图案，在青铜装饰中，奎龙和奎峰是几个方形的回族图案。为了适应装饰空间和装饰部位的变化，凤和龙几乎是不受阻碍的。2周人服饰的显微精神周代分西周和东周,周代服装的款式大概归类为两种:一种是上衣下裳不相连属的形式,及类似“胡服”样式的紧身窄袖短衣及;另一种形制叫做“深衣”,它不同于上衣下裳,是一种上下连在一起的服装.深衣为长裙、肥袖或窄袖,腰身较为合体,缘领,绕襟旋转而下,腰上束带.周代服饰虽款式各异,色彩绚丽,但不能随意穿着.远在尧舜时代已经出现了“五色”、“五彩”的美学观念,《尚书·尧典》云:“以五彩彰施于五色,作服.”当时它作用于人们的服饰之上时,却并没有高低贵贱之分.随着奴隶制的出现,昔日那种上下同享“五彩”之美的现象已被打破,服饰担负起深沉而复杂的礼仪文化角色,服饰的华美与粗劣,成了衡量等级贵贱的外在标志.《诗经》中描写周王朝的创始人公刘在率领族人迁徙时,其穿戴就与众不同而显得富丽堂皇.当服饰成为人们日常生活中的必需品时,对其进行剥夺,成了统治者惩戒被统治者的一种惯用手段.在西周时代,自从周公制礼作乐以后,包裹人类躯体的服饰,已成为展现等级尊卑的物化符号,成了周礼的重要一环,周礼曾规定那些奴隶主阶层的人们,在进行“六艺”中的“射”、“御”两项激烈运动时,也必须衣冠楚楚.而那些庶民、奴仆乃至杂耍百戏的宫廷俳优,却可以裸体供贵人们玩赏嘲讽.西周以后出土文物中,裸体奴隶、优伶普遍存在.周人的服装已有内外、上下之分,季节之分和平战之分.《周南-葛覃》“薄污我私,薄瀚我衣”,讲的是洗涤衣服的情景.《释-名》,“私,近身衣”,即今之内衣.《秦风-无衣》云“与子同泽”,“泽”通“”,亦指贴身的内衣.《诗经通论》释“衣,为蒙服”,亦即外衣.周人服装已有季节之分,下有单衣,冬有羔裘,周人已会缝制夹衣,《邶凤-绿衣》:“绿兮衣兮,绿衣黄里”,指绿的面子黄的里子.冬天穿的羔裘也是有衬里的,《君南-羔羊》中所说“羔羊之革”的“革”,即指皮袍里子.据马瑞辰《通释》的解释,古人的裘袍是把毛翻在外面,而在皮革上再附一层里子,据此诗下句“素丝五缄”,这种里子是用白丝做X字形交叉缝上去的.至于战时的服装,帽子和上衣是用兽皮做的,下裳和鞋子都是白色的.2.1洛阳出土双、佩曲屑玉人案西周(约公元前11世纪～公元前771年):西周与殷商一样,出土实物较少,其基本样式为方领曲裾的袍衫,袖管较窄.在此仅列出较为具体的几款,图5中a为双笄,佩黼,方领曲裾玉人(洛阳东郊出土);b为人形铜车辖(洛阳旁家沟西周墓出土);c为方领曲裾玉人(甘肃灵台);d为陕西宝鸡出土陶俑.从以上几例来看,从洛阳、宝鸡、甘肃一线,领型为裾领(方领)上下仍不相连属,多为窄袖,短袍左领压右领,腰系带,佩黼(斧形).服饰纹样延续了商代的饕餮纹及三角回纹、波折纹、菱形纹等.2.2汉代服装设备东周(公元前770年～公元前221年):春秋战国时期,由于诸侯兼并,各国相率实行军国主义,致力于富国强兵.富国不仅从军事上,还有经济及文化思想体系的支持.各国为了自己的统治利益,必然要有理论思想体系做支持,因此形成了诸子百家各自著书立说,讲学周游于各国之间的百家争鸣的局面.应该说是最早的教育强国战略.另一方面由于铁工具的应用,扩大了生产范围,推动了生产力的发展,部分手工业的发展令人叹为观止.于是有陈留襄邑彩锦,齐鲁细薄丝织品和彩绣,金银镶嵌工艺,价值连城之珠玉,制作精美之漆器,真是百花齐放.衣着服饰之文采缤纷,车乘装饰之华美,经常反映于诗歌和文献记载中.东周服饰上仅从以下两方面探讨:一方面是服装式样多样性,另一方面材质纹式的华美.首先东周服饰式样的多样性,此一时期礼制用衣为深衣,属衣与裳分裁,而后再缝合的一件式袍服,它形制完善,可以充当正式礼服.《礼记》《深衣篇》对深衣的特征及用途有详细的记载:“古者深衣盖有制度,以应规(袂圆,袂,袖深扩大部分)矩(领方),绳(衣裳背后上下缝成一直线),权(上至下摆渐宽,形状似权,即锤),衡(衣摆底部平直,短勿见肤,长勿披土),续衽钩边…….故规矩取其无私,绳取其直,权衡取其平……”.此一时期最外层服装应为绕衿衣《方言》“绕衿谓之”,——君子之衣,衿——衣襟,而当时的交领直裾、交领曲襟的右衽袍衫,对襟衣,只能做中衣或家居的服装,因当时裤的形制不完善,只有两条裤管套在腿上,诚如“说文”云:“绔——径衣也”居延汉简上记载裤子,业以“两”为单位与鞋袜一样,为避免行走起落之际,有裸露不敬之虞,所以外衣只有以绕衿深衣为主.绕衿深衣的裁剪极其费工费料,穿着行动亦不便,故在后来裤子的形制成满裆之后,直裾的袍衫才取代了绕衿深衣,成为历代服装的主派.裤子形制完善最早应在汉代(公元前206年～公元220年),且即使裤子成满裆之制,开始时上层阶级仍穿着绕衿深衣(见图6),而下层农民则为齐膝的短袍衫与裤的组合.秦代兵马俑著附趾,但尾后交输,若裤子已成满裆之制,士兵大可不必如此麻烦,况且又费工费料.需要说明的是汉代裤已成满裆之制(见图7西汉石刻画),裤与同时并存,在蒙古人民共和国境内的诺颜乌拉汉代匈奴大型墓葬(即君王贵族之墓)的六号墓中,不仅出土有满裆的长裤,还有连裤套袜,其形制与汉人的衣之别,只不过在于汉人套裤不连袜罢了.此类服装很可能是匈奴人对汉人套裤自我改造的产物.这种套裤与今日蒙古族摔跤服中的套裤形制极为相近.东周服饰式样的多样性,表现在虽以绕衿深衣为主,但深衣及袖子的肥瘦长短不同,袖型有琵琶袖、水袖及类似于马蹄形袖,裙摆亦呈多种样式,裁剪方式已有斜裁,部分深衣腰下部分施裥褶.图8中(a)为河南信阳长台关楚墓出土彩绘木俑,交领,琵琶袖{即袂广博而祛(袖口)小}也就是有袖胡者,宽腰带绕襟衣摆,腹前佩玉;(b)为故宫收藏玉人,交领,衣长齐膝,左襟绕到衣后,袖已渐长,卷褶在腕处,裙做规则式裥褶;(c)为战国末玉人,绕襟深衣,腰下部分施裥褶;(d)为长沙陈家大山楚墓帛画,服饰样式类似(a);(e)为战国楚墓出土彩绘卮局部,白狐裘外穿V形领缘黄褐色的黑缯衣,古人穿裘,毛外皮里并于裘外穿锦衣;(f)为河北平山县出土铜人,交领绕襟袍,衣襟斜裁.图6中为战国楚墓彩绘俑,绕襟深衣,衣长及胫,下着广管,衣袖较长.楚国深衣瘦长,缘宽,袖长并不太肥,以适合整体瘦长造型,楚国多细腰,宫中多饿死,可说明其为楚国一般样式,而齐鲁为儒家发祥之地,因此宽袍大袖也不足为奇.另有一点有趣的是楚墓彩绘俑的腰下部位,衣襟的正面与汉代的绕襟衣后面的形态一致,前后颠倒,若腰系宽腰带,与楚墓彩绘俑正面无异(见图9),说明汉代服装受楚国衣服影响较大.3周人服装及丝织物服装材料上,据《诗经》、《周礼》、《礼仪》等古籍记载,商周时代已由罗、绫、纨、纱、绉、绮、锦等丝织物.据《诗》中所载,周人衣服的质料主要有:用葛纤维织成的、,用麻纤维(包括大麻和苎麻)织成的麻布,用丝织成的锦、绢.和是有区别的,毛传:“精曰、粗曰”,类似今之细夏布及粗夏布.而麻布和锦、绢大概是用来制作外衣与夹衣的.除了植物纤维和丝织成的衣料外,还有用兽皮缝制的衣服,主要的有羔羊皮和狐皮,所谓“羔裘宴兮”(《郑风-羔裘》)、“胡裘蒙戎”(《邶风-施裘》)便是.其次还有用各种兽毛织成的衣服,谓之“毳衣”.纹样不仅有传统的菱形、杯形几何纹、还有“对龙”“对凤”等动物图案,约在2300百年前出现了较为复杂的提花技术.当时的品种有平纹生织的缯,斜纹底的绫,文采多姿的绮,方孔纱地的,罗纹组织的罗,绉地组织的毂.服饰图案通过绘、染及绣,扎染在商周即已开始,但现所见实物最早为唐代.从《诗》中反映,周人已善印染.故其衣服色彩绚丽,《幽风-七月》所云“载玄载黄,我朱孔样,为公子裘”,印染所用材料是天然的植物,《小雅采绿》:“终朝采绿,不盈一”,“终朝采绿,不盈一”.绿,即茎草,其针叶可以染黄.兰亦是一种草,其汁液可染青色.周人的服装除了有绿色、黄白、淡绿、红、青等多种颜色之外,据《诗》中还有记载全白的“素衣”、黑色的“缯衣”、黄红色的“金舄”、黑白相间的“黻”、五彩的“翟衣”、“绣裳”、“象服”等,均说明周人的服装印染工艺已达到很高的水平.绣多为锁绣,古有“衣做绣,锦为缘”之说,陕西历史博物馆现存有一小块战国时丝织品,其上凤纹图案全部为锁绣,非常华美,丝织物的材质较粗糙,应为生丝未脱胶而织成.商代出土的铜戈玉戈上粘贴有麻布、绢、绮等织物,及战国中晚期湖北江凌马山一号墓出土的大量的绢、纱、罗、锦、刺绣等衣衾材料,出土的织锦已为经线提花,为纬线提花,说明在春秋战国时期,纺织技术已有较高水平,丝织物的品种及花色异常丰富.绫类,古籍《正字通丝部》中说:“织素为文者为绮,光为镜面有花卉者曰绫”,“绫者,其文忘文似冰凌之理也”.说明绫织物具有冰凌文的特征,故名.绉类,古代称为毂,据《如奉会嵇志》所载,毂,首见于越国,可见毂早起始于战国,绢,在汉代以前,专指麦径色的丝织物,《说文》:绢、缯如麦秸.纱罗类以纱组织织成的织物称为纱,其表面具有全部或局部透明纱眼的特征,以罗组织织成的织物称为罗,外观具有横条或直条形孔眼特征,我国生产纱组织历史悠久,在出土的商代的丝织物中就有罗的残片,战国楚墓中发现大量的花罗.据《诗经》、《周礼》、《帝王世纪》记载,商周时期已有罗、纨等丝织物;在西汉马王堆出土的丝织物中有大量的素罗和花罗,如菱文罗、皂罗、朱罗等.锦类,已有3000年历史,贝是一种锦的名称,《诗经·苍柏》中有“菱兮菲兮,成是贝锦.”说明商周时期已存在锦了.春秋战国织锦技术有所提高,到了汉代又有更大的发展,长沙马王堆出土的就有凸纹效果的绒圈锦,若隐若现隐花凸纹的孔雀锦,以及绀底绛红的几何纹锦.而绒是西汉时代的丝织品.绸出现于西汉以前,当时将绸写作“”称呼为帛,六朝时期有粗细之分,粗绸有“”“”细绸有“帛”“”而缎汉代文献记载为“缎”当时写作“段”,是用作丝织物的泛称,唐代缎成为丝织物的一个大类,与绫、罗、绸等并列,并有锦缎、绣缎之分.东周服饰图案异常精美(如图10,11所示),纹饰有三角回纹、满地云纹、散点云纹、云龙纹、鸱鸺花卉纹、凤鸟菱形纹、菱纹、田猎纹、凤鸟花卉纹、对凤对龙纹及蟠螭纹.蟠螭纹起源于战国,在战国与汉代大行其道,商代纹式是样式化的动物花纹,到了