五四广场与日本的五四革命

五四广场与日本的五四革命

飞机在青岛的国际机场徐山脚下。然后我们开始了两次“半岛”（胶东半岛和辽东半岛）的旅行。青岛,昔称胶澳,光绪十七年(1891年),清政府议决在此设防,青岛由此建置。之后,国学大师梁实秋在《忆青岛》中曾作过精致的描述,说其“位于东海之滨,胶州湾的入口处,背山面海,形势天成。光绪二十三年(1897年),德国强租胶州湾,辟青岛为市场,大事建设。直到如今,青岛的外貌仍有德国人的痕迹。例如房屋建筑,屋顶一律用红瓦,山城起伏于绿树葱茏之间,红绿掩映,饶有情趣……”然而,激起我们更大兴趣的还是一九一九年五月四日爆发的那场反帝反封建的爱国主义运动与青岛的历史渊源。由之,当我们一下飞机,就直奔新世纪青岛的地理坐标——五四广场。五四广场,北倚市政府大楼,南临浮山湾大海,占地总面积10公顷。广场入口处,有一横跨浮山湾大海的斜拉大桥。伫立于此,只见两边青山,犹如一双巨大的手臂,环抱着一湾平阔的海面,烟波浩淼,水天一色;海风轻吹,海浪轻抚,令人心旷神怡。举步西移,就可看见远方一尊靠近海边、名为“五月之风”的雕塑。整个雕塑,通体鲜红,呈上螺旋型,远远望去既像熊熊燃烧的火炬,又如拔地而起的旋风,意味着九十多年前的“五四”精神就是在这里张扬腾升的,人们的思绪仿佛也被其带进了昔日那场声势浩大的反帝反封建的爱国主义运动之中。自1897年德国占领青岛后,中国人民就一直为收回青岛的主权而进行着英勇的斗争。1914年,日本取代德国占领青岛,更是激起了全国人民的强烈愤慨。1918年,第一次世界大战结束。次年元月,中国作为战胜国出席了在法国巴黎召开的“和平会议”。会上,当中国代表提出要收回青岛主权这一正当要求时,却遭到美、英、法、日等国的拒绝,并强行要求北洋政府将青岛主权转让给日本。消息传来,举国震惊。5月4日,北京三所高校的300多名学生云集天安门后举行了盛大的示威游行,强烈要求北洋政府拒绝签约。他们打出了“誓死力争、还我青岛”、“收回山东”、“拒绝签字”等口号。继后,学生们的爱国行动得到了各地的纷纷响应。北洋政府迫于压力,只好拒绝在“和会”上签字,粉碎了日本企图永占青岛的阴谋。三年后,中国人民终于收回了青岛主权。鉴于青岛与“五四运动”的这一特殊关系,当地政府于1997年兴建了这个集人文与自然景观为一体的现代广场——五四广场。胶东半岛(山东半岛)三面临海,为海的世界;而海,又是我们经久不衰的向往。我们向往这海,走近这海,亲躬这海,同样也在品读这海:海的瑰丽,海的豪迈,海的伟力。故在离开“红瓦绿树、海天山城”的青岛后,我们又扑进了该半岛的另一座海滨城市,曾被“千古一帝”秦始皇称之为“天之尽头”的威海。威海,突于黄海中部,扼于渤海海口。“三面环海,一城净山;形胜险要甲于天下,盖海防一重地也”。公元1398年,明政府就在这里设卫屯兵,始称“威海卫”,寓意“威震海上”;1888年,中国第一支海军“北洋水师”在这里诞生;1894年,“中日甲午战争”爆发;次年,北洋水师全军覆没,遂使时北洋海军提督府的驻地刘公岛痛闻天下。因而,在抵达威海的第二天清晨,我们就乘船前往素有“不隅屏藩”和“不沉战舰”之称的刘公岛。刘公岛,位于威海湾内,面积3.15平方公里,岛上植物茂盛,风光优美,不愧为“海上仙山”。它历史悠久,文化丰厚,相传是汉末皇子刘民漂泊至此,扶危济困,广施善行,当地人为了纪念他而叫此名的。我们从威海旅游码头坐船去刘公岛。站在船头,极目四望,海茫茫,浪滔滔;雾蒙蒙,风啸啸。雾中观海,虽是迷茫一片,却让我们感到了不一样的海。同时,心灵深处也在涌动着酸楚的感觉。果然,一进入景区,迎面而来的就是高高耸立于景观大道旁、用当时海战遗物拼接而成的船锚标志,其右边的不远外,是雄伟壮观的“中国甲午战争博物馆”,馆内那一幅幅触目惊心的图片,一件件催人泪下的实物,让我们对那段在此发生的海战感到沉痛;同时,也更加激起了我们振兴民族的热望。落后就要挨打,这是一个亘古不变的真理。中日甲午战争,其实我们在教科书或电影《甲午风云》等影视剧中都有所了解,但今天重温这段历史,更有现实意义。光绪皇帝在对海战殉国烈士之诏书中有这样一句话,“此日挥映天下泪,有公足壮海军威”!这是写给在海战中为国捐躯的杰出爱国将领、民族英雄邓世昌的。民主战士闻一多写了一首《七子之歌》,七子是指:香港、澳门、台湾、威海卫、广州湾、九龙、旅顺和大连。其中《威海卫》情深而痛楚地写道:“再让我看守着中华最古(老)的海”吧,看了让人多么心酸!“我(们)带着千里奔波的饥渴,带着长岁月久久思慕的饥渴,读着海,读着这篇不被污染的伟大篇章,读着这篇不会衰朽的雄文奇彩,感到了一种比风暴更伟大的力量,一种举世无双的沉淀力……”。于是乎,又是坐车,又是乘船,踏上了此行的另一个半岛——辽东半岛,而其最南端的旅顺又是此行两个“半岛”的最后一站。旅顺,东临黄海,西濒渤海,北依大连,南与山东半岛隔海相望。自古乃京津门户,系兵家必争之地,被称为“天然形胜”。东晋时,其称“马石津”,唐代称“都里镇”,辽金元时代称“狮子口”,明代朱元璋自山东跨海登陆辽东,取旅途顺利之意改称“旅顺口”。1880年,清政府在旅顺口建军港、修船坞,组建北洋水师,使旅顺口成为当时世界闻名的五大军港之一。歌曲《军港之夜》写的就是这里静悄而又温馨的夜上海景。“这是一片银亮的海,静得没有一丝波纹,仿佛刚刚熨过的厚蓝布”。然而,当我们迈着沉重的步子,走进了位于旅顺口区向阳街139号的“旅顺日俄监狱”旧址时,心海却是那样的难以平静……旅顺曾是中国近代史上大名鼎鼎的“中日甲午战争”和“日俄战争”的主战场。1894年“中日甲午战争”爆发,日军进攻旅顺,爱国将领徐帮道率军奋战,由于孤军无援,旅顺失陷,城内2万多名手无寸铁的同胞被杀。清政府腐败无能,被逼与日本签订了丧权辱国的“马关条约”。特别是上世纪初,即1904年发生在中国境内的那场“日俄战争”,更是把这里变成了一座人间地狱。旅顺日俄监狱是1902年由沙皇俄国始建,1907年日本扩建而成的,共有各种牢房275间,可同时关押2000多人。这座由两个帝国主义国家先后在第三国建造的监狱,是帝国主义列强侵华和反人类的铁证,其野蛮和残忍程度在世界上都是罕见的,许多中国和朝鲜、日本、俄罗斯、埃及等国的人民曾被囚禁和屠杀于此。正像《七子之歌》中《旅顺,大连》所说的那样,“两个强邻将我来回的蹴蹋,我们是暴徒脚下的两团烂泥”。旅顺日俄监狱,整体建筑呈“大”字形放射状,我们的参观路线就是从“大”字的那一横开始的。在这里,你最先看到的是三间“验身室”,这是囚犯从牢中到工作场所的必经之路。每天早上工和晚收工时,犯人们都要脱光衣服,面对看守,张开双臂,从屋子中间那一米长的横杆上抬腿跨过,以防被关押者私藏利器,曾被犯人们形象地称为“鬼门关”。再往前走就是“东牢房”。那是一座砖瓦结构的三层牢房,最下面的一层是青砖的,为早期的俄国人所建,而上面两层则为红砖,是日本人后加上去的。上下两层的走廊中间是一层“铁筚子”,这样既能保持上下通风,又有利于看守关注相临楼层的情况。每个牢房的门旁都有一个木制的号牌箱,那是看守早晚查房清点人数用的。透过牢门的铁栏杆,可以清楚看到里面的情况,屋里除了放着一只便桶和水桶外,其它什么都没有。在牢房的地下室里,还有几间暗牢,是用来惩罚犯人用的。暗牢里没有一点光线,只在上面开了个拳头大小的小孔。西、中牢房和前面的东牢房相仿,只是方向是斜的。在里面转的时候,我们一直没有辨清方向,晕晕呼呼之即,就走到了一个拐角处,而那里就是让人望而生畏的“刑讯室”。在屋子的正中,是一个“火”字形的“老虎凳”,旁边还竖着个水龙头,墙壁上挂满着形形色色的刑具。站在这些刑具面前,让人腿都不禁发软。牢房的后面有一个“医务室”,也就是“病牢”。但你可别指望这里还会有什么救死扶伤之举,实际上这所谓的医务室是关押那些遭受严刑毒打或是患病难以坚持服役者的。最让人揪心的莫过于位于监狱东北角的绞刑场了。这是日本人于1934年修建的秘密杀人场。这座绞刑场仅从1942年到1945年的8月间,就绞杀了700多人。环境是残酷的,敌人是穷凶极恶的,但真正的勇士是不会畏惧和屈服于敌人的屠刀的。他们那种革命必胜的乐观主义精神,更是充溢着监狱的每一个角落。正像一首“狱中诗抄”所言:“壮士从容入狱中,身心似铁气如虹。工农革命成功日,万里江山一色红。”走在这座灰蒙蒙的老式建筑中,我想人们的心情都是凝重的,但近距离地经历一次这样的记忆,也算是感受一次心灵的洗礼吧,