服装造型课件

服装设计的形式美感(1)形式美概念和意义

所谓美是在经过整理，有统一感、有秩序的情况下产生的。秩序是美的最重要条件，美从秩序中产生(柏拉图语)。当把美的内容和目的除外，只研究美的形式的标准，叫“美的形式原理”。19世纪德国著名心理学家费西那把美的形式原理概括为下列九条1．反复(repetition)与交替(aternately)；2．旋律(rhythm)；3．渐变(Sradation)4．比例(proportion)：5．平衡(balance)；6．对比(contrast)；7．协调(harmony)；8．统一(unity)；9．强调(emphasis)。①

反复、交替一、概念同一个要素出现两次以上就成为一种强调对象的手段，称反复。在服装中的应用

在服装上，反复和交替是设计中常用的手段，在服装的不同部位经常出现基本造型的反复、同样的色彩和花纹的反复等。②旋律概念旋律又叫做律动，是音乐术语。在造型设计中，是指造型要素有规则的排列。旋律是在使用的要素间引入注目的因素。人的视线在随造型要素移动的过程中所感觉到要素的动感和变化就产生了旋律感。在服装中的应用在服装上，钮扣排列、波形褶边、烫褶、缝褶、线穗、扇贝形刺绣花边等等造型技巧的重复都会表现出重复旋律，重复的单元元素越多，旋律感越强。但是重复的元素一定要讲究形式美感，否则就会显得凌乱。保罗戈尔蒂耶精彩设计欣赏③渐变概念

渐变是指某种状态和性质按照增或递减的变化。当这种变化按照就会产生出美感。在服装中的应用渐变运用在服装设计中具有非常优美而平稳的效果。运用色彩渐变形成层次是服装设计中经常用到的也是表现渐变较为明显的手法。在服装款式上，造型元素由大渐小、由小渐大、由强渐弱等都会形成渐变。如花色镶边、褶裥拼合、涡形纹样、波形褶边等的渐次变化等都很容易看出渐变的效果。④比例概念世界上任何一件整体统一的事物，都是由一个或几个部分组合而成的，整体与部分或部分与部分之间都存在着某种数量关系，这种数量关系叫做比例，是由长短、大小、轻重、质量之差产生的平衡关系。比例美是这种数量关系比较时产生的对比美，在造型设计中，用极佳的比例创造优美的造型，可以使审美在数量尺度上达到完美和统一。在服装中的应用比例是服装中最常用的形式美原理，服装上到处可见比例美的存在。在多件服装搭配中，比例用来确定服装内外造型各部的数量位置关系、服装的上衣长与下装长的比例以及服装与服饰品的搭配比例；在单件服装中，比例用来确定多层次服装各层次之间的长度比例、服装上分割线的位置、局部与局部之间的比例、局部与服装整体之间的比例；此外，比例还用于服装与人体裸露部分的比例关系。在服装设计中采用比例尺寸，将会得到比例美的特征。⑤平衡概念平衡原指物质的平均计量，如天平两边处于均等时，就获得一种平稳静止的感觉，我们说天平保持了一种平衡状态。在力学上，平衡是指重力关系，但在造型艺术中则是感觉上的大小、轻重、明暗以及质感的均衡状态。在服装中的应用在服装设计中，平衡多用在不对称服装的外轮廓造型设计、内轮廓分割或镶拼以及上下装的平衡设计中。有很多非对称服装左右两侧的形状并不相等，而且材质、色彩也不相同，这时通过不同形状的呼应，不同材质的增减等在视觉上形成一种等量的感觉，就会使本来不对称的造型取得了形式上的均衡。

⑥对比概念质和量相反或极不相同的要素排列在一起就会形成对比，如直线和曲线、凹形和凸形、粗和细、大和小等相互矛盾的元素并置。在服装上采用对比方式，通过相互间的对立和差别，相互增加自己的特征，在视觉上形成强烈刺激，给人以明朗、清晰、活泼、轻快的感觉，如休闲装、少女装、运动装的设计中经常采用对比旭对比过于强烈，则会没有统一感，所以一定要在统一的前提下追求对比变化。在服装中的应用对比运用在服装设计中，可以起到强化设计的作用。在服装中，服装的外轮廓造型经常采用款式对比，以此表现强烈的外观效果。在服装上的零部件、服饰品都可以适当地与服装整体形成某种形式的对比，质地反差很大的面料则经常出现在前卫风格和休闲风格的服装设计中，创意服装设计中也经常采用。材质对比的设计通常都比较随意自由，并且经常带有某种叛逆的性格。色彩对比时通常要考虑到面积的搭配。⑨强调概念强调是服装设计中经常使用的设计原理之一，它类似于统一原理中的中心统一。强调使人的视线从一开始就落在被强调的部分，因此能够突出重点，使设计更具吸引力和艺术感染力。强调经常用在不同风格服装设计中体现服装风格。不同风格的服装具有不同的设计特点，如比较固定的廓形、细节、色彩、面料或者工艺，强调其中任何一个方面都会使服装呈现比较明显的风格特征。在服装中的应用思考题1、服饰的形式美的概念是什么？2、反复与交替、旋律、渐变、比例、平衡、对比、协调、统一、强调是如何在服饰设计中体现的？参考书目：《服装设计基础》鲁敏编中国美术学院出版社服装设计概述

第一章：绪论

一、服装设计概念

服装设计(FashionDesign)中的设计一词源于法语的Designare，原意为将人类的想法，以具体的形象表现出来，现代的设计概念演变为构思设计图、策划、企划、计划等。服装设计由款式、面料、色彩这三大要素的设计构成，二者互相补充、互为依托，同时又各具特性．

服装设计有别于一般的实用艺术设计，它与人、社会这两者密不可分。人类穿衣并非纯粹的围裹，而是用衣料装饰自己、美化自己。服装因此被称为人的“第二层皮肤”，这层“皮肤”与人体并不是简单相加，而是该紧的紧、该松的松、该装饰的装饰、该削减的削减，这就要求设计师充分了解人体结构和穿着效果。迪奥于1947年设计的NewLook，把女性的优美曲线凸现无疑，为二战后妇女的穿着提供了优美的造型，充分展示迪奥的伟大创造力，也说明他对女性的准确把握。二、服装的特征

服装是人类创造的文化形态，与人的生理条件和自然、社会环境有着密切的关系。文化是物质财富与精神财富的总和，服装也不可避免地带有物质和精神的特征。服装的物质性是来自于人类生活的生理要求，是人类创造的生活用品。服装的精神性是来自于人类社会的心理要求，是依附在生活用品上的精神内容。服装的作为技术与艺术的产物，服装离不开艺术的某些特征，在一定程度上，人们会用艺术的审美标准衡量服装的精神内容。其次表现为服装的装饰性。这里有两层含义：一是服装本身的装饰手段，是脱离了实用意义的服装表面处理；二是对于人的装饰作用。不同的服装穿戴在人身上，就会不同程度地改变人的原有形象。再次表现为服装的象征性。服装设计语言在一定的文化背景驱使下，使服装呈现出不同的象征意义，其中包括民族的象征、社会的象征、集团的象征、地域的象征、地位的象征和品行的象征。精神性首先表现为服装的审美性。三、服装的构成要素

影响服装面貌的原因很多，人、历史、宗教、道德、法律、地理、气候、经济等等物质与精神的东西都可能成为引起服装变化的原因，从广义上说，这些东西也可以成为服装范畴的一部分。究竟什么是构成服装的主要因素，它们之间的关系如何，是每个服装设计师必须了解的内容。我们说，服装是由设计、材料、制作三大要素构成的。

1、设计设计是服装产生的第一步骤，是对服装材料的选择和服装制作的手段的限定。离开了设计，“服装’则处于无形无色的朦胧状态。服装设计包括两部分内容：服装造型设计和服装色彩设计。服装造型设计是构造服装的框架式样，为服装材料和服装制作提供最有效的依据。服装色彩设计是体现服装的色彩面貌，给服装造型和服装材料提供可视因素。造型与色彩唇齿相依，在设计过程中，既可先进行造型设计再配合适宜的色彩，也可以先提出色彩方案再配合适宜的造型。对两种程序的选择可由设计师的工作习惯和客观条件决定。要注意的是，造型和色彩的表现既可相互加强，也可相互减弱。本课程着重研究的是服装造型设计。

2、材料材料是服装的物质载体，是赖以体现设计思想的物质基础和服装制作的客观对象。缺少了材料，设计仅仅是一纸空“图”。高新技术的发展带给产品设计领域中的许多门类崭新的材料，为这些门类的设计提供了宽广的表现天地。服装也无例外受到科学技术阳光的沐浴，令人称奇的新颖材料不断涌现，刺激着设计灵感，改变着服装外观。服装材料分为服装面料和服装辅料。面料是服装的最表层材料，它决定了服装质地的外观效果。辅料是配合面料共同完成服装的物质形态的材料，是服装品质得以保证的幕后英雄。虽然面料因其所占位置比较突出而显得更为重要，然而，品种繁多阵容庞大且各具功能的辅料是绝对不能忽视的重要角色。面料和辅料都存在着品质与流行的问题，品质选得越是好，服装成品质量越是高，当然，前提是服装材料的选择必须与设计意图相吻合，否则会有事倍功半之虞。

3、制作制作是将设计意图和服装材料组合成实物状态的服装的加工过程，是服装产生的最后步骤。没有制作的参与，设计和材料都处于分散状态，不可能成为服装。制作包括两个方面，一是服装结构，也称结构设计，是对设计意图的解析，决定着服装裁剪的合理性，服装的一些物理性能上的要求往往通过严密的结构设计得以实现。‘是服装工艺，是借助手工或机械将服装裁片结合起来的缝制过程，决定着服装成品的质量。结构与工艺的关系是相辅相成的。一般来说，准确的服装结构是准确缝制的前提，精致的服装工艺是演绎结构的保证。再完美精准的结构，遇到水平低劣的粗制滥造，也不得不面目全非，同样，再精美绝伦的工艺也无法挽救错误严重的结构。对于常见而普通的款式来说，由于结构一般不会出现太大毛病，工艺就显得特别重要，高水准的工艺师常常可以在制作过程中修正一些较小的结构错误，是表现服装设计意图的最后关卡，因此，在服装界曾有过“三分裁剪七分做’’的说法，此说虽不全面，却有相当道理。服装

外轮廓设计

一、服装外轮廓概述

服装外轮廓(silhouette)原意是影像、剪影、侧影、轮廓，在服装没计上引申为外形、外廓线、大形、廓型等意思。服装外轮廓是一种单一的色彩形态，人眼在没有看清款式细节以前首先感觉到外轮廓，二、服装外轮廓分类

服装外轮廓有以下几种分类：

1、以字母命名：如A形、v形、H形、O形、Y形、T形、X形、S形等，这是一种常见的分类，它以英语大写字母作为名称，形象生动。

2、以几何造型命名：如长方形、正方形、圆形、椭圆形，梯形、三角形、球形等，这种分类整体感强，造型分明。

3、以具体事物命名：如气球形、钟形、喇叭形、酒瓶形、木栓形。磁铁形、帐篷形、陀螺形、圆桶形、篷蓬形等，这种分类容易记住。便于辨别。

4以专业术语命名：如公主线形、直身形、细长形、自然形等。三、造型元素在廓型设计中的应用

1、

点、线、面、体在廓型中的联合设计方法A、相接法将两个廓形边缘相接但不交叉，就会产生一个两形相互连接的组合形。在相接的方式中，相接的两个造型元素处于同一空间平面，形与形各自独立互不渗透，相接的部分只起连接作用，所以新外形仍保留了造型元素原有的形态。B、结合法结合法是指将两个不同或相同的形部分重合，但两形在重合时不产生透叠效果，于是两个形除去重叠部分的其他部分相联合就会产生新的形。在结合法中，两形互相渗透、互相影响，任何—形都将损失部分轮廓。在服装廓形设计中这也是一个经常用的方法。C、减缺法减缺是两个不同的服装廓形相互重叠时，将其中某些部分去掉从而产生一个新的廓形。减缺是一个与结合法有点相反的手法，结合法是保留两形重叠后投影效果的大轮廓。而减缺是故意让一个廓形从另一个廓形上“吃掉”一部分，保留其中—个廓形的剩余部分。D、差叠法差叠法也是像结合法—样把两个相同或不同的形相互重合，所不同的是两个相互重叠的形互不掩盖而有透明之感，并且在取形时与结合法相反，取其交叉部分形成的形，而把其余的形全部去掉。E、重合法重合是将两种服装廓形移近，使其中一个形覆盖在另一个形之上，彼此重合为一体，产生上或下、前或后的空间关系，然后来确定新的廓型。2、点、线、面、体在廓型中的几何造型方法几何造型法是指利用简单的几何模块进行组合变化，从而得到所需要的服装廓形的方法。一般情况下，服装廓型、可以分解为数个几何形体，尤其是服装的正面剪影效果最为明显，即使变化再大，也是几何形体的组合。几何造则法的优点就是设计时可以不以某个造型为原型，设计的自由度非常大，经过一翻随心所欲地排列组合，经常会得到意想不到的好的服装廓型。3、

原型移位法原型位移法是指确定原型服装或标准人体的关键部位，然后按照设计意图进行部分或全部空间位移的方法。这种变化方式就是要抓住关键部位进行上下、左右、前后的移动，移动后的轨迹就是所要设计的服装的廓形。四、影响廓型形态设计的因素1、

量对廓型形态设计的影响量包括大小、长短、粗细、多少等，靠对比在一定条件下形成。在服装设计中量是影响服装形态表现的重要因素。2、

虚实对廓型形态设计的影响虚实可形成层次、韵律，强弱，而且还可造成现实与幻想、坚固与松弛。阳刚、阴柔、明快与朦胧的对比．给人带来不同的心理效应。虚实是服装设计中经常用来表现服装形态表情的手法。它带给人视觉上和感觉上的层次和变化感，对服装的风格影响较为明显。3、

材料质感对廓型形态设计的影响材料质感形态对廓型形态设计的影响是非常重要的因素。不同的材料有不同的物理特性其物理特性对廓型形态设计有举足轻重的作用。材料的硬、挺，垂，厚、薄以及不司的光泽，决定着服装的基本特色，充分发挥材料的特性与可塑性，通过面料材质创造特殊的形式质感和细节局部．使服装阐释出服装的个性精神和最本质的美．服装领型设计

（一）

1．领子与人体的关系领型的设计要适合颈部的结构及颈部的活动规律，满足服装的适体性。颈部从侧面观察，略向前倾斜，活动时，颈的上部摆动幅度大于颈的根部。领的设计要参照人体颈部的四个基点，即颈窝点、颈侧点、颈后中点、肩侧点。领型的设计除了要考虑适体性的功能一还要考虑防寒、防风、防暑等护体性实用功能，如秋、冬季以防寒为主要目的，则领式宜选择高领，夏季为使人穿着透风凉爽宜领型首先要符合人体穿着的需要，既要满足生理上实用功能的需要，又要满足心理上审美功能的需要。在满足基本的实用功能后，领子还要满足人审美功能的需要，这一点是现代服装中领子设汁成功与否的关键。一、领型的分类按领的高度：分为高领、中领、低领；按领线分：

方领、尖领、圆领、不则领领的穿着状态分：开门领、关门领：

按领的结构分：连身领、装领；按领的造型分：立领、无领、翻领、驳领、异形领等。；

麦克·奎恩设计服装欣赏不同的领型有不同的美感，它靠人的感知理解产生美感联想，主要体现在造型、材料、装饰工艺上。衣领的造型设计非常丰富，美感各不相同。二、领型的设计及变化A、立领的设计及变化立领是一种没有领面，只有领座的领型，是将领面竖立在领围线上的一种领型，是领座为主体的领子。其造型特点是包围颈园柱。立领的造型可分为三类：1、竖直式：领座紧贴颈部周围。2、倾斜式Α、内倾式B、外倾式3、连衣式设计要领：立领高低变化领型的方、圆、曲、直变化立领开门的位置、长短变化领外口的大小变化组合装饰变化设计视点与设计方法①位置②形态

③工艺

④附件

2)设计方法

①变形法变形法是指对原有局部细节的形状进行变化，即：把原有细节造型作为设计原型进行一些符合设计意图的处理。用形象化的动词来形容的话，如进行扭转、拉伸、弯曲、切开、折叠等等处理，原有形状将会随之改变。

②移位法

移位法是指对设计原型的构成内容不做实质性改变，只是做移动位置的处理。③实物法

实物法是指用服装材料在实践过程中直接成型。实物法类似于立体裁剪，但它是有限的立体裁剪，由于细节造型一般比较小，甚至有些零部件的平面感很强，不需要在人体模型上完成，许多东西可以在平面状态下完成，因此在操作上比外轮廓的直接造型法简单得多。④材料转换法

材料转换法是指通过变换原有服装细节的材料而形成新的设计。材料是影响设计风格和效果的重要因素之一，有时我们会看到某些设计中值得借鉴的细节设计的形状或技法等，但是由于其设计要求与目的的差异性不可能直接挪用，就可以通过变换材料的手法将其运用到新的设计中形成巧妙的设计。学习与思考：

1、翻领设计要领有哪些？2、翻领造型结构有哪些种类？3、有后坐翻领设计要点有哪些？参考书目《服装材料及其应用》，吴微微等编，浙江大学出版社

练习题4、进行驳领创意设计，10款。5、进行无领创意设计，10款。6、进行综合领型创意设计，10款服装袖型设计（一）服装袖型设计一、袖型的分类：1、按袖的造型形态分：A、直袖B、紧口袖C、喇叭袖D、灯笼袖E、肩袖F、火腿袖2、按袖型的长短分：A、无袖B、肩带袖C、短袖D、五分袖（半袖）E、七分袖（中袖）F、长袖3、按袖型结构分A、装袖B、插肩袖C、和服袖（连裁袖）D、组合袖4、按袖片多少分：A、单片袖B、两片袖C、三片袖D、多片袖二、袖型设计变化：1、装袖：将肩袖部分分成袖窿和袖山两部分，然后装接缝合而成。特点：装袖袖身与袖片分别裁剪，根据人体肩部与于臂的结构段计，是最符合肩部造型的合体袖型，具有立体感。装袖是袖子设计中应用最广泛、规范的袖子。装袖分为圆装袖和平装袖圆装袖

是一种比较适体的袖型，造型根据手臂的结构形态，袖身多为筒形，肥瘦适体，—般袖山高则袖根瘦，袖山低则袖根肥，袖型笔挺具有较强的立体感，静态效果比较好，但穿着时手臂活动受一定的限制。平装袖

与圆装袖结构原理一样，不同的是袖山较低，袖窿弧平直，袖根较肥，肩点下落，所以又叫落肩袖。平装袖多采一片袖的裁剪方式，穿着自然、宽松、舒适、大方，应用于休闲装、夹克、衬衫等服装的设计。一片袖虽然简单，但造型变化丰富。2、插肩袖插肩袖的袖窿较深，袖山一直连插围线，肩部甚至全被袖子覆盖，形成流展的结构线和宽松洒脱的风格，其袖窿较深，更适合自由宽博的服装，插肩袖拼线可根据造型需要而变化，并且可以山弧线和袖窿处收裥、加花边等装饰化。3、连袖又称中式袖、和服袖等

是起源很早的袖型，也是东方民族服装的一种独特造型，衣身和袖片连成一体裁制而成，呈平面形态的袖型。由于没有生硬的拼接线缝，肩部平整圆顺，有浑然一体、天衣无缝的感觉，但腋下处往往肥大不合体，出现衣褶堆砌拥簇的情况。服装领型设计

（二）四、翻领的设计及变化翻领是领面向外翻摊的一种领型，由于领面按照其形状单独制成，因此没有接缝，平顺光滑。翻领有加底领和不加底领两种形式。翻领根据其造型结构可以分为三类：A、无领座翻领：是平展贴肩的领型，只有领面，

没有领座，或小于1CM的领座，也叫平领。当领面扩大至双肩，或从肩部延伸出领面，就称为披肩领。

B、有领座翻领：前后都有领座。C、有后领座翻领：

只在后领处有座领，前领平贴身体。由于翻领的领座常被领面遮住，且后领的变化不大，因此翻领的前领是款式变化的重点。设计变化要点：1、领开口的位置、深浅变化。2、领面的形状变化（宽窄、长短、曲直）3、装饰手段变化（系带、花边、扣结、褶皱等）4、形态分割变化5、组合变化（将领与衣身组合，或用多片领形组合）服装袖型设计（二）设计变化要点：1、肩部的变化：肩线分为三类：自然形、耸肩形、溜肩形。A、自然形的特点是衣肩的倾斜比较轻松自如。

B、耸肩形的衣肩要保持水平状态，可以采用内衬垫肩或借助袖山加大体积来解决，也可采用特殊的结构设计来实现。溜肩形式可以通过长肩缝线的方法来达到目的。根据设计创意需要可采用特殊的结构处理，如：延长或适当缩短肩缝或加肩章、加绊、带攀等2、袖身的形状：A、袖山用来美化肩部的作用是别的部件难以代替的。袖山的高度还决定着袖子的合体程度和臂部活动的受限程度，正是由于不同袖型袖山高度的不同，宽松与紧身才会泾渭分明。通常袖山越高越合体，抬臂受限制；相反袖山越低，袖型不甚合体，而抬臂却不受限制。服装的肥瘦是由松度值参数决定的，袖窿的深度是随服装的宽窄而变的，服装变瘦，袖窿的深度必然缩小，使服装显得匀称，相反服装宽大，式样松软时，袖窿深度也相应增加。3、袖口的设计：

袖口的设计保护腕关节，满足手的活动和穿脱需要。袖口的分类广为繁多，最基本的分为收紧式袖口和开放式袖口两种。A．收紧式袖口：在口部收紧，为便于手的伸缩，可留有开叉、扣结、松紧带等天然的收紧工具，也可利用褶裥。如衬衫袖多采用这种袖口，具有千练、保暖的特点B、开放式袖口：袖口部放松，一般无需开叉或加松紧带等，手可以自由穿脱，这使袖口可以任意改变造型，具有洒脱、方便的特点，大衣、西服多采用这种袖口设计，袖口的大小，形状对袖乃至整个服装造型都有很大的影响，它的收紧和放松既具有装饰性，又兼具很强的功能性（一）直袖（直筒袖）直筒袖是指袖身形状与人的手臂形状自然贴合、比较圆润的袖形。特点：外观上下的宽度变化不大，呈直筒形。袖身肥瘦适中。变化：A、袖身的分割装饰

B、袖口的装饰处理直筒袖往往都是两片袖，由大小袖片缝合而成，有的还在袖肘处收褶或进行其他工艺处理以塑造理想的立体效果。男装大多使用直筒袖，女装设计中直筒袖多用于经典或优雅风格的服装设计，如用于职业装、风衣等。1、夸张袖山2、袖身分割装饰3、袖口分割装饰（二）紧口袖特点：袖口缩小（比腕部略宽松）袖身的形态有松紧的对比效果。变化：A、夸张袖山（抽褶、打裥等）

B、袖口收紧（抽褶或剪裁）

C、袖身分割装饰

D、袖口装饰处理用途：礼服、衬衣、连衣裙、风衣等。适合装袖、插肩袖、连裁袖结构。服装领型设计

（三）五、驳领的设计变化驳领是一种衣领和驳头相连，并一起向外翻折的领型。它由领座、翻折形状和驳头三部分组成。驳头是指