东华大《服装工业纸样设计》教案

第一章绪论第一节工业生产程序要点：分析纸样——样板在生产中的作用第二节工业纸样体系组成款式图（效果图、设计图）→款式纸样→样品纸样→裁剪纸样→裁剪样板→工艺样板→模具样板\大片裁剪样板系列裁剪样板注意：纸样——软质、可卷曲样板——硬质、平面展平分类方法：基型纸样设计纸样按开发的先后分：初始样板第二次样板生产用样板基础纸样款式纸样按样板的性质分：样品纸样裁剪样板工艺样板要点：选择典型款式的各类样板让学生直观了解样板的系列性第二章服装工业纸样的技术规定第一节工业样板中款式样板的设计方法平面构成裁剪1、自行设计的方法：款式图（效果图、设计图）▲立体构成裁剪基型法间接法版型法短寸法2、复制的方法：成衣→拆开、熨平→复制第二节款式样板→工业样板的设计方法款式样板+技术规定中档裁剪样板按部件、部位形状 各档裁剪样板整体或局部净样各档工艺样板（模具样板）第三节工业样板的技术规定工业样板——成衣生产中具有各种尺寸、技术符号、规定等信息，既对衣片形状具有规范规定作用，亦为生产人员所共同认识、遵守的图形化的技术文件。1、布纹经向标志线样板中标注布纹经纱方向的直线标注的部位：衣服各类衣片中最注重丝绺归正的部位倒向倒向无方向长度宜长，并样板上下两端箭头可缩进衣片缝制时需缝去的部分，形状和数量视缝制时缝型、材料纱线脱散性而定A、形状直角型（装里布的衣服）—方便缝制、效率高相关部位缝份形状非直角型（不装里布的衣服）—成型外观好B、数量a、面布：一般缝份1.2cm；纱线较易脱散缝份1.2cm+0.3cm；弧形部位缝份0.8~1cm；受力大需增加牢度部位缝份1.5~2cm；装饰性（底边类）缝份3.5~4.5cm；特殊缝型≧≦1.2cm（视缝型而定）。前后侧缝一般缝份分割线两侧前后后肩缝前后袖缝受力大部分缝份上衣背缝裤装后上裆缝领窝、领下口线弧形缝份袖陇、袖山裤上裆底部弧度大的底边袖口装饰性缝份上衣底边（底边类）裙片裤口来回缝型特殊缝型锁边缝型压倒缝型包缝缝型两侧缝份＞1.2cm两侧缝份=1.2cm+0.3cm上侧缝份＜1.2cm，下侧缝份≥1.2cmb、里布横向缝道缝份（折倒缝型）=面布缝份+0.25cm（座量）纵向底边长度=面布底边净缝线左右a=1cm底量b=1~1.5cma=1cm底量b=1~1.5cm面布底边露出部分c=2cm左右对位点——为保证相关部位在缝着时需在形状和数量上有一定的配伍关系，在相关部位上作出的技术符号。对位点位置：与缝边的弧线相垂直对位点长度：1cm左右≦缝份宽度领窝——领下口线（中、肩侧等二对）袖山——袖高（前袖缝、袖窿中、肩缝、后袖缝、袖窿底等四对）对位点设置部位：前后侧缝——后侧缝（BL、WL、HL等三对）前后袖缝（上、中、下三对）下装前后侧缝（上、中、下三对）下装前后裆缝（上、中、下三对）4、规格、数量的标准服装规格：用号型规格标准表示的规格：号—型—体型样板规格占总规格中的位置（用代号表示S、M、L、XL数量：样板表示的衣片应该裁剪的片数，一般片数≥2时标明，单片标注方法：号—型—体型组别规格代号Ⅹ片数例：号=160型=84体型组别：A规格代号：M片数：2 160—84—AMⅩ25、范例分析要点：针对典型的面布裁剪样板分析缝份的形状与数量、定位点的设置的原理与方法实验：典型款式裁剪样板实验选择女西装多分割款式第四节服装工业制板的工具4．直尺绘制直线及测量较短直线距离的尺子，其长度13．铅笔实寸作图时，制基础线选用F或HB型铅笔，轮廓线选用3．工作台板裁剪、缝纫用的工作台。一般高为80～85cm，长为第三章工业板样规格设计第一节规格的表达方式1.表达规格的元素性质规格元素性质有人体基本部位尺寸、服装基本部位尺寸、代号等三类。其中人体基本部位尺寸有长度部位（h）、围度部位（B*、W*、H*）、体型组别（B*-W*、H*-B*）等。服装基本部位尺寸有上装的字分整数和分数，一般地14以前的整数用于童装规格，表示适穿者的年龄，14以后的整数和分数表示成人服装规格；字母常用XS（特大）表示服装规格自小而大的排列。2.表达规格的元素个数表示规格的元素个数可分一元、二元、多元等，其中一元常选择所有元素中最本质的一类，如毛衣规格表达用的一元元素是衣服胸围（B二元常为人体长度部位与人体围度部位尺寸；多元常为人体长度部位与人体围度部位及体型组别分类。3.国内外表示规格的方法目前国内外服装规格的表示形式大体为：男式立领衬衫——一元、领围（N）针、编织内衣——一元、胸围（B）工作衣——一元、胸围（B）文胸——二元、人体下胸围、净胸围与下胸围之差表示的组别日本外衣——二元或三元、人体基本部位（身高、净胸围/净腰围或体型组别）欧美外衣——一元、代号制我国外衣——三元、人体基本部位（身高、净胸围/净腰围、体型组别）所有的服装都可以用代号来表示，即代号制，代号制亦可与其他规格表示方法并用。第二节号型的内容1、号型定义“号”指人体的身高，是设计服装长度的依据。颈椎点高、坐姿颈椎点高、腰围高和全臂长等人体长度尺寸与身高密切相关。“型”指人体的净体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。2、体形分类定义及分布比例按人体的胸腰差，即净体胸围减去净体腰围的差数进行划分。YABCYABC2.中西部4.长江中游6.云、贵、川YABC2.中西部4.长江中游6.云、贵、川3、号型系列把人体的号和型进行有规则的分档排列、组合即成为号型系列，在标准中规定身高以5㎝分档，胸围以4㎝和2㎝分档A型体型胸围和腰围的配置单位：㎝国家标准在设置号型时，服装号型覆盖面，男子达到96.15%，女子达到94.72%，总群体覆盖面为95.46%。比身比身围例胸例胸第三节号型规格应用1.必须从标准规定的各系列中选用适合本地区的号型系列。2.无论选用哪个系列，必须考虑每个号型适应本地区的人口比例和市场需求情况，相应地安排生产数量。各体型人体的比例、分体型、分地区的号型覆盖率可参考国家标准，同时也应生产一定比例的两头号型，以满足各部分人的穿着需求。3.标准中规定的号型不够用时，也可适当扩大号型设置范围。扩大号型范围时，应按各系列所规定的分档数和系列数进行。4.号型的配置a.号和型同步配置配置形式为：160/80、165/84、170/88、175/92、180/96。b.一号和多型配置配置形式为：170/84、170/88、170/92、170/96。c.多号和一型配置配置形式为：160/88、165/88、170/88、175/88、180/88、第四章面、里、衬裁剪用样板与工艺样板面布符合款式造型的结构形式衣服整体裁剪用样板里布衬布与面布样板相配伍但结构更简洁局限于加衬的衣服部位部件的样板挂面（领缺口，翻折止点）领身（领外型，翻折线）工艺样板袋盖、袋身（胸、腰袋）（对应于造型袋口位置部位的样板部翻折位置线位用净缝，其钮位（档距，钮眼大小）余部位可用毛、裤装的里襟净缝）衣绊、腰面袖衩、背衩、裙衩第一节面布样板布纹标志线技术特征：如第二章叙述缝份对位标记规格衣片数量面布样板考虑因素：1、各方位物理量纵向：缩水率（一般材料）缝合回缩率（弹性材料）垂直下垂量（斜裁布料）内衣的厚度产生的前后差横向：缝合回缩率（弹性材料）缩水率（一般＜纵向；少数＞纵向=对条、格（有条、格时）松量（造型松量、材料松量……）2、工艺因素：尽量将工艺处理的量→结构处理例：前后浮余量→省、分割线的数量，尽量减少缝缩、归拢增加纵向分割卡腰量→分割减少拔开等工艺处理第二节里布样板1、衣身里布样板—在里布样板基础上去除挂面、领垫等用面布的部位，注意在横向每个缝道增加座量（0.25cm纵向增加座量1cm~1.5cm，即里布样板的松量应大于面布样板的松量。2、圆袖袖身里布样板—在面布样板基础上纵向增加袖底余量2个缝份（2.5cm左右）、横向每个缝道增加座量例：女西装里布样板3、连袖、分割袖袖身里布样板——按面布样板形状每个缝道上加座要点：缝份的形状与数量要结合图形详细分析里布裁剪样板的特殊性第三节工艺样板工艺样板是保证缝制过程中使服装的部位、部件的外轮廓图确保与实际图完全一致1、衣身工艺样板：在门襟、驳头作成净样，其余部位作成毛样2、袖身工艺样板：在袖衩部位作成净样，其余部位作成毛样3、口袋、衣领工艺样板：都作成净样4、裤门襟、里襟、腰带工艺样板：都作成净样实验：典型款式缝制样板实验选择女西装多分割款式第五章系列样板缩放原理与技术系列样板缩放——将M档样板通过图形的放大与缩小，尽可能达到缩放后图形的相似性，从而产生规格成系列，但风格保持一致的系列样板。第一节缩放原理A———BMBABBABBABCDCDO1、数学的缩放原理BBˊˊ=……=DDˊ=DDˊˊ=Δy=档差，放在数学上与此同。2、人体体型变化的规律人体体型变化不是每个部位都随身高、胸围同比例地增减前胸量、后背宽、腋深、上裆深非直线Oh、B*B*-W*H*-B*等亦不成比例增减3、服装风格的限制服装风格要保持整体的统一，故某些部位不能按比例缩放叠门、驳头、冲肩量、领宽、袋宽、腰带宽等部位基本保持不变原因：纽扣大小不变→叠门大小不变→驳头大小不变视觉一致性→其它部位不成比例变化第二节缩放的步骤1、M档样板的准备按标准体作规格、各种技术规定齐全2、缩放基点的选择基点选择：样板结构图中中心最佳样板结构图中其次样板结构图中外较差例：O1——最佳，但不易计算O2——其次，易计算各特征点应尽可能与基点等长O3——再次，图外内O4——最差，图形外01O204O33、档差的计算=（axi+1+b）-（axi+b）=a（xi+1-xi）Δx=ΔB*基本部位的档差*4、档差的方向性在每个图形特征点，档差的计算都有方向性，即具有横向和纵向（二维方向）的方向性。该方向性都是以缩放基点作为原点的二维坐标而定位的，即在第一象限内特征点的方向性为x+、y+；在第二象限内特征点的方向性为x-、y+；第三象限内特征点的方向性为x-、y-；第四象限内特征点的方向性为x+、y-。5、缩放后各档样板的构成在取得特征点缩放后的具体位置后，用M档样板的轮廓图形去构成各档样板的相似图形，尤其注意：肩缝的平行；门襟的平行；底边的平行；背缝的胸围线的平行；前袖缝的平行；袖口缝的平行；裤烫迹线的平行；冲肩量的不变；省道量的不变；叠门量的不变；袖山风格的不变；前裆缝风格的不变；各种零部件宽度的不变。第三节缩放的技术方法缩放技术方法因使用工具的不同而有差异，主要差异在于缩放的档差是以整体的形式还是分部的形式、是以点的位移形式还是以线的位移形式，各种分类方法为：1、点缩放（点放码）档差的缩放是以图形特征点的缩放形式进行，即每个图形特征点都以缩放基点为原点确定缩放的正负方向。该方法缩放图形的相似性能得到较好的保证，但计算较繁复，常用于手工打板和电脑打板。2、线缩放（线放码）将图形纵、横向基础线分别以基点为原点进行正负方向上档差的缩放，该方法计算简单，但图形轮廓的相似性较难保证，较少应用。3、分割缩放（分割放码）将纵、横方向的档差分别放入纵、横向若干分割线内（分割线的设置根据人体的变化规律而确当的定位然后将分割的图形进行位移得到缩放后的图形，此类方法能确保图形特征点的周边图形的相似性，但步骤麻烦，常用于电脑打板。要点：对具体的图进行详细分析，使学生掌握图形变化的原理实验：1、典型款式样板缩放（手工打板）2、典型款式推板实验（CAD打板）选择女西装多分割款式选择连袖款式选择分割袖款式第六章裁剪样板的排料裁剪样板的排料必须遵守下列规则：1、同件衣服裁剪样板必须尽可能置于同一区间，以防止色差；2、