广纺院针织服装设计讲义

PAGEPAGE1第一章针织服装概述近年来，随着人们生活崇尚休闲、运动，针织服装以极高的速度发展，越来越成为服装流行的焦点，且趋于时装化、成衣化。特别是新材料、新工艺、新技术的应用，使针织面料更加丰富，性能更加优良。因而针织服装在现代生活中占据越来越重要的地位。具有梭织服装所不能替代的作用。第一节针织服装 一、针织服装的概念针织服装是按服装材料的织造方式区分的服装类别之一。由针织面料做成的服装统称为针织服装。针织是由棒针进行手工编织发展而来的，是利用织针将纱线弯曲成线圈并相互串套连接而形成织物的一门工艺。由针织面料做成的服装具有良好的延伸性、保温性、吸湿性和透气性，适宜制作内衣、运动装、袜子、手套、羊毛衫类等服饰，并且由于其织造的特点，对于使用纱支较粗的羊毛衫，针织横机具有自动收放针的功能，服装衣片可以自动成型，不需要裁剪可直接缝合穿用。针织服装服用领域较广，是近年来发展较快的服装品种。二、针织服装的设计特点针织服装设计即是服装面料确定为针织面料的服装设计。针织服装的设计具有工业化、面料的特殊性和学科的交叉性三大特征。（一）工业化特征针织面料由于其尺寸的不稳定性和加工的特殊性，一般都以成衣出售，一般地，成衣车间是针织厂的三大车间之一，因而，工业化生产是针织服装的显著特征。（二）面料的特征面料、款式和色彩是服装造型的三大要素，针织服装作为成衣设计对三要素的使用要求更加客观和严格。三大要素中，面料的作用具有绝对的主导地位，其一，款式设计的依据是看采用什么面料和技术，一旦面料确定了，大体的工艺技术范围也就确定了，款式设计的基本框架也就形成了。针织服装由于其面料的脱散性、延伸性，决定了其加工工艺的特殊性，也决定了款式设计的简洁性；其二，面料是色彩的载体，在成衣设计中，离开面料谈色彩是没有意义的，从这个意义上讲，谈色彩的应用就是谈面料的应用，面料的性质决定着色彩的风格；其三，针织服装款式的简洁性，决定了款式变化的因素转向局部和面料的花色风格上，表现为以面料组织变化展开的款式设计和面料设计。（三）学科的交叉性针织服装是近年来由针织内衣派生的服装品种，而且发展、流行顺应了人们崇高时尚、休闲的时代特征，首先它是针织专业与服装专业的交叉学科，不同于一般的梭织服装，也区别于针织内衣；其次，在针织内衣的基础上发展成为覆盖人们日常生活、交往的各个服装品种，现代的针织服装设计专业理论是介于针织内衣与服装理论之间，已成为一门独立的学科。针织服装的分类针织服装按照服用用途分为针织内衣、针织外衣、羊毛衫和针织配件四大类。见图1-2-1。图1-2-1针织服装的分类一、针织内衣针织内衣是由针织面料缝制的穿在最里面的贴身服装的总称。分为贴身内衣、补整内衣和装饰内衣。见彩图6、7针织内衣。（一）贴身内衣是指直接接触皮肤，以保健卫生为目的的内衣。主要有汗衫、背心、内裤等，分别由中、细支纯棉纱织制，采用单面纬平针、单罗纹、双罗纹组织，柔软贴身，具有吸汗、舒适、保持或调节体温、卫生保健等功能。是现代人生活不可缺少的一个服装类别。（二）补整内衣指女性用的文胸、束裤、束衣、裙衬等，还包括服装用的各类垫子。主要用于弥补身体缺陷，调整服装造型，增加身体曲线美的作用。通常采用针织经编组织，利用材料和裁剪使身体达到抬高、支撑和束紧，起到矫正体形的作用。如：文胸能保护女性胸部维持理想的形态、位置和高度，并对扁平胸部和间距较大的胸部起到集中、收拢的目的。（三）装饰内衣装饰内衣是穿在贴身内衣外面的内衣，以方便外衣穿脱、装饰、保持服装基本造型为目的。通常加有花边、刺绣等装饰。主要品种有衬裙、衬裤等。内衣的颜色一般为白色、肉色等浅色。随着生活质量的提高，人们对内衣的认识更加全面，也更加受到重视，要求也越来越高，促使内衣的流行趋势更加多样化、时装化。并且男装内衣也开始受到越来越多的消费者和商家的关注。近年来，内衣的设计更加重视功能性和装饰性，新材料的不断开发，产品将走向高技术含量和复杂化趋势，形式上将摆脱单纯遮盖、保暖的基础阶段，走向更加舒适、装饰的时尚化功用性时期。二、针织外衣随着针织服装的品种日益增多，同时着装方式的变化，使得外衣和内衣的界线难于区分，这里以能在公共、社交场合穿用的服装，或在特定的场合、地点穿用的服装统称为外衣范畴。分为针织运动服装和休闲服装。见彩图1、2、3、4、5、8针织外衣。（一）、针织运动服装包括运动服装和运动便装。1、运动服装：从事各种体育运动时所穿的服装。常用针织服装的体育项目有各种球类、田径、体操、花样滑冰、游泳等，这些服装的设计以适应运动项目的功用为目的，款式上注重实用性和审美性；色彩的选用与搭配上，除特定的标志色外，一般根据项目的特点和环境来配置；面料的选用考虑吸湿性、透气性及摩擦、符合动作牵伸需要等因素，以利于运动技能的发挥和创造最佳的运动成绩。2、运动便装：由运动服装演变而来的服装，设计上综合了运动服装的元素，是近年来派生出的一个新的服装类别。一方面由于世界范围的体育热、健身热的蓬勃开展，各类带有运动服装造型的服装越来越为人们所崇尚；另一方面，经济的发展带来文化生活的改变，业余活动、社交活动及节假日的外出游玩吸引着更多的人们、家庭走出家门，反映在服装的款式上，表现为宽松、随和，具有穿着舒适、行动方便的特点。常见品种有：（1）T恤衫：由针织汗衫发展而来，基本款式为半开襟、三粒扣的短袖翻领衫；或罗纹园领短袖衫。由于运用横机领、镶拼、嵌线、压条、贴袋等设计，以及印花、绣花等工艺装饰，使T恤衫具有针织内衣和外衣的双重功能。另外，其服用方便、具有普及性的特点，再饰以文字、图案、徽记，常被用作商业、公益、大型宣传活动起宣传作用的“广告衫”，是现代人特别是年轻人喜爱的服装品种。（2）外衣棉毛衫裤：是内衣棉毛衫、棉毛裤的创新品种，在款式结构、面料质地、色彩搭配、工艺装饰等方面综合了外衣的元素，成为休闲、娱乐时的运动套装。（3）外套绒线衫裤：以往作为保暖服装穿在里面的绒线衫裤，随着人们穿衣方式的改变，这类服装现在则做为便装穿在外面。配套穿用，成为春秋季节的运动便装。如：常见绒线衫裤的领口、下摆绳带装饰设计，表现了轻松、随意的服装风格。见彩图4、5。（二）针织休闲服装休闲服装的本意是指人们休息、就寝时所穿的服装，现代概念的拓展为工作时间以外的社交、度假、疗养、休息所穿的服装，针织休闲服则界定了针织面料的概念。这类服装以宽松舒适、穿脱方便为设计特色，除运动便装外，主要有家居服、睡衣等。见彩图7。需要说明的是，针织外衣较一般外衣更加注重利用面料的弹性、质感所表现出来的特点，体现或合体、或宽松的自然风格，很少用于制作要求挺括、抗皱、尺寸稳定性要求高的服装。如：西服、制服套装类，这是针织面料体现在服装上的特性所在，因而在款式、结构设计中要充分把握好这一点。三、羊毛衫是用纱支较粗的毛纱、毛型化纤或棉线等编制成针织服装。毛衣的品种极为丰富，有背心、套衫、开衫、裙、裤、连衣裙、外套等。服装的款式、色彩、装饰常随季节及流行的变化而不断更新。现代的毛衣集时装与日常服为一体，穿着日趋广泛，已构成针织服装中一个重要的独立分支。毛衣通常在单、双针床纬编横机上生产，普通横机能编织基本组织的织物，电脑全自动横机则可编织多种类型的花色织物。横机的生产特点是成形编织，它可以通过放针和收针，编织出成形衣片，直接缝合成衣。除横机外，还有园机生产，需要经过裁剪，才能缝合成衣。因为面料的脱散性，园机生产经过裁剪，缝合时纱线较粗，容易造成脱散。四、针织配件作为服装配套用品，针织配件具有不可替代的重要作用。1、针织袜类：针织袜子为成形编织品，按长度分短统、中统、长统和连裤袜；按花色分素袜和花袜两大类；按原料类别分为棉线袜、羊毛袜、锦纶丝袜、丙纶袜及各种化纤交织袜等。随着裙子长度的流行变化，袜子的设计变化更为层出不穷。2、针织手套：成形编织或用针织坯布缝制而成，分装饰用、保暖用和劳保用三类。3、针织帽、围巾：色彩富于变化，能适合不同服装配饰的需要。第三节针织服装的生产工艺流程针织服装的成衣分为成形衣片的缝制和坯布裁片的缝制两类。成形衣片的生产工艺流程成形衣片的缝制是利用成形针织品编织工艺，编织出衣服形态的衣片和衣坯，然后缝合成衣。分全成形和半成形两类，全成形是在机器上编织成衣坯，只需缝合；半成形则还需将织成的衣片作部分裁剪，如开领、挖袖窿等，然后缝合成衣。这类方式通常为毛衣、袜子、手套类。（一）针织成形衣片的生产工艺流程：款式设计→样板设计→原料准备→横机织造→染整工序→装饰工序→检验→成衣定形→成品检验→包装→入库。其中：1．款式设计：包括样衣试制、规格设计。2．原料准备：包括原料进厂、原料检验、准备工序（络纱）。3．横机织造：包括全成形编织、检验、成衣（手工、机械缝合）等工序；或半成形衣片、检验、定形、部分裁剪、成衣（手工、机械缝合）等工序。4．染整工序：包括成衫染色、拉绒、缩绒、特种整理等工序。5．装饰工序：包括绣花、贴花等装饰工艺。特别说明的是，对于毛衫类，为了不损坏表面的肌理效果，不死板，成衣定形通常放在特制的金属架上，使用汽蒸的方法达到熨烫定形的目的；对于色织服装，不需要成衫染色工序。二、坯布裁片的生产工艺流程坯布裁片的缝制即把针织坯布按样板裁剪成衣片，然后缝合成衣的生产方式。一般地，针织内衣、外衣都采用坯布编织，下机后按样板裁剪，最后成衣。其生产工艺流程为：款式设计→坯布准备→裁剪→缝制→后整理。（一）款式设计确定成衣款式、成品规格、样板设计、面料组织、克重等指标；（二）坯布准备1、内衣类产品：由于针织园机筒径规格的多样性，待设计方案确定后，需要根据成衣款式、成品规格、染整处理方式确定坯布组织、使用原料、纱支、织物密度（平方米克重）、园机筒径等指标；并根据生产件数、袖口领口等辅料规格数量加上织造、染整、裁剪各种损耗定织坯布。具体经过：原料进厂、原料检验、络纱、织造、坯布检验、缩碱、精练、漂染、脱水、烘干、定型、轧光等工序。2、外衣类产品：由于织物组织多属于变化组织，采用大园机编织，其筒径一般为30″左右，规格相差不大，同时外衣类的服装制板严格，衣片形状较内衣复杂，面料的利用率远比不上内衣的利用率，它遵循的是梭织服装的排料方法，不存在以服装规格定幅宽、筒径的问题，因而坯布准备的主要任务是确定坯布组织、使用原料、纱支、织物密度（平方米克重）等指标定织坯布。坯布准备完成后，需打开放置24小时以上才能进入裁剪，使面料充分回缩，消除在加工过程中带来的伸长和变形，以降低坯布的缝制工艺回缩率。（三）裁剪：针织服装的裁剪包括：验布、铺料、断料、提缝、排料、划样、裁剪、验片、打号、捆扎。（四）缝制：按照缝制工艺流程进行缝制。（五）后整理：剪线头整理、熨烫、折检、包装。第四节针织服装的发展一、发展概况针织服装的发展是随着针织技术的发展而发展的，现代针织技术是由早期的手工编结演变而来的，针织机械技术发展较迟，手工编结和手工钩编一直占主导地位。我国最早开始使用机械技术是清光绪22年（1896年），当时在上海开设第一家内衣厂—景纶衬衫厂，专门生产棉毛衫和汗衫，之后,针织工业的发展一直很缓慢，到建国以后直至八十年代之前，所生产的品种仅限于汗衫、棉毛衫裤、绒布衫裤丝袜和围巾、羊毛衫等，在行业结构上主要是棉针织内衣行业。八十年代以后，从各类针织机械的制造到生产各类针织产品，从传统的内衣扩大到外衣、时装，从传统的服用扩大到家用、装饰用、医用、工业用，渗透到各个领域，纺织工业进入迅猛发展时期。特别是进入九十年代，针织服装的休闲化、时装化顺应人们生活方式的变化，在现代服装中占居越来越重要的地位，成为现代人着装方式中不可缺少的一部分，预示着广阔的发展前景和巨大商机。二、发展方向目前，在国际上针织品贸易已占纺织品及服装贸易的1/3，针织品、针织服装需求增长明显高于梭织物及梭织服装，这是国内针织业发展的机会，开发功能性、保健性、装饰、环保型产品、精品去参与国际竞争，培育国际名牌，全面提高出口附加值和竞争力，是国内针织业的发展趋势。（一）针织内衣由实用型向时装型、保健型发展近年来，针织内衣开始由实用型向时装型和保健型发展，一方面需要从面料开发上下功夫，内衣面料不仅要求吸汗、透气、保温、柔软、滑润、细腻，而且还要具有一定的延伸性和回弹性，制作内衣的面料主要是对皮肤起保健作用的棉、麻、丝、毛等天然织物，还有多种化学纤维织物或混纺织物，如：涤纶、锦纶、丙纶和氨纶等。天然纤维织物风格自然、质朴、亲切，是内衣面料的首选，但它的延伸性和回弹性不够，还达不到紧贴皮肤的效果，并且毛、麻织物与皮肤接触有一定的刺痒感；化纤织物虽有较理想的延伸性和回弹性，但其舒适性、抗静电性极差，且易起毛起球。为此近年来通过对纤维、纱线、织物的后整理和进行的“仿真”设计研究，使天然纤维的织物风格“合成”化，合成纤维“天然”化，各类织物风格的相互借鉴、渗透，大大丰富了织物的表现力。另一方面，同成衣设计一样，内衣设计在追求舒适的同时更追求直观的、外在的美丽，需要在设计及技术上认真研究分析，不断试制、改进，提高设计和裁剪的技艺，配合适当的材料和加工技术，作出创新。（二）采用国际先进的、环保型后整理技术，全面提升产品档次1．开发高档弹力针织面料及经编花边、提花面料，用于生产具有国际水平的针织运动服、休闲服、内衣及服装饰带替代进口；2．生产国际水平的高档针织仿真丝、仿毛、仿羊绒、仿麂皮等面料；3．扩大针织使用新型原料，包括较少应用的精梳纱、60支以上的高支纱、天然彩色棉纱以及功能性、保健型化纤等；4．利用改性天然纤维生产高档内衣，如变性棉纱、凉爽麻纱、仿羊绒超柔软棉质内衣等；5．采用先进的染整后整理工艺，如流程短、小浴比棉针织品处理工艺、无公害染色技术等；6．应用纤维素酶在棉针织品后整理的煮炼及生物抛光上，以较小的投入，改造传统的煮炼工艺，提高棉针织面料的手感和表面光洁度，同时减小污水处理费用；7．采用国际先进后整理技术，如绒类整理、磨毛轧光、丝光烧毛、涂层热复合及棉针织物松弛整理、开幅和平幅整理等；8．广泛应用电脑辅助设计于针织工艺设计、针织提花、染整控制、服装设计、生产管理、电子商务经营及销售等领域。

第二章针织面料的选择第一节针织坯布的分类一、按生产方式分类根据生产方式和针织物形成的方式，分为纬编针织物和经编针织物两大类。纬编针织物是纱线沿纬向依次喂入针织机的机针上，依次弯曲成圈并与旧线圈相互串套而形成的针织物。一根（组）纱线可以形成一个线圈横列，因而沿纬向具有较高的延伸性。经编针织物是由一组或几组平行排列的经纱，同时喂入针织机所有织针上成圈而形成的针织物。同组纱线在每一横列中只形成一个或两个线圈，然后转移到下一横列中，在另一纵行成圈，从而使纵行联系成片。每组纱线形成的线圈沿织物经向配置。同一组经纱所形成的线圈在针织物上的分布规律不同而形成各种经编组织。经编织物具有不易脱散、延伸性小于纬编针织物、尺寸稳定性较好的特点。常用作补整内衣和室内装饰材料及工、农、医领域。经编针织物用于外衣面料的，其性能接近梭织面料。二、按原料组成分类根据构成针织物的原料可分为纯纺针织物、混纺针织物和交织针织物。纯纺针织物是以单一原料的纱线针织而成。如纯棉、毛、丝针织物、纯涤纶、锦纶、晴纶针织物等。混纺针织物是以含有两种或两种以上的混纺纱线针织而成。如涤棉、毛晴针织物。交织针织物是以两种或两种以上原料的纱线或长丝交织而成。三、按下机形状分类分为平幅坯布和筒状坯布。四、按加工方式分类分为本色布、漂白布、染色布、印花布、色织布、提花布。五、按针织物单双面分类单面针织物是用单针床织制的针织物，织物的一面为正面线圈，另一面为反面线圈，两面具有显著不同的外观。单面针织物易卷边，需定型整理予以改善，便于裁剪缝纫。双面针织物是用双针床织制而成，织物两面都显示正面线圈。双面针织物较厚实，弹性和尺寸稳定性较好，卷边性小，常用做针织外衣。六、按组织结构分类根据线圈结构与相互排列分为：基本组织织物、花色组织织物和复合组织织物。七、按织物用途分类衣着用布：内衣、外衣、紧身衣、运动服、袜子、手套、围巾、花边等；生活、装饰用布：毛巾、枕巾、床罩、蚊帐、窗帘、家具布；医疗用布：人造血管、人造心瓣膜、绷带、护膝等；产业用布：水龙带、滤管、衬垫布、渔网等。常用针织面料及性能针织面料用于服装的多为纬编织物。纬编织物组织分为基本组织、花色组织和复合组织。针织内衣常用基本组织织物，针织外衣常用花色组织和复合组织。各种组织的结构和性能均不相同，针织服装设计需了解和熟悉常用织物的组织与性能，以便在设计中充分利用和发挥面料的特性，更好地为设计服务。一、针织内衣常用面料（一）组织结构、性能针织内衣常用的基本组织，它是由一种类型的线圈结构单元做规则性排列所产生的组织，属于这类组织的有纬平针组织、罗纹组织、双反面组织以及这些组织的变化组织——变化纬平针组织、双罗纹组织等。它们的区别在于线圈排列位置的差异。其结构和性能见表2-1。（二）针织内衣对针织面料性能的要求由于针织面料弹性和伸缩性强，穿着合体，不妨碍人体的活动，是理想的内衣材料。材料选用上注重柔软、吸湿、透气、无静电、贴体、保暖，这些性能主要与织物组织和材料有关，一般选用纯天然纤维、或与少比例的化学纤维混纺、交织，以满足人体生理卫生需要和服用要求。如纯棉汗布、绒布、真丝汗布等。冬季内衣面料多采用保暖性优良的原料和组织结构，如棉毛布、罗纹布、莱卡棉针织布等。针织内衣面料在具备舒适性的基础上适当考虑耐磨、保形、免烫等功能。表2-2-1针织基本组织与性能组织结构性能用途纬平针组织是单面纬编针织物的原组织，它由连续的单元线圈以一个方向依次串套而成。有正反面之分。1．延伸度好，且横向大于纵向；2．易卷边；3．易脱散。1．用做贴身内衣、运动衣；2．袜子、手套；3．横向用于领口、袖口等边缘部位滚边；罗纹组织是双面纬编针织物的原组织，它是由正面线圈纵行和反面线圈纵行以一定的组合相间配置而成。1．延伸度好，且横向大于纵向；2．易卷边；3．易脱散。1．用做贴身内衣、休闲服装；2．袜子、手套；3．用于领口、袖口等边缘部位；双罗纹组织俗称棉毛组织，是双面纬编变化组织的一种，由两个罗纹组织复合而成。织物两面都呈正面线圈。1．延伸度好，且横向大于纵向；2．易卷边；3．易脱散。1．用做贴身内衣、运动衣；2．休闲服装；双反面组织是双面纬编组织中的一种原组织，由正面线圈横列和反面线圈横列交替配置而成。织物两面都呈反面。1．延伸度好，且横向大于纵向；2．易卷边；3．易脱散。1．用于羊毛衫；二．针织外衣常用面料针织外衣常用的面料组织为花色组织，花色组织是在基本组织的基础上，利用编入附加纱线，变换或取消成圈过程中的个别阶段，及对新纱线和旧线圈引入了一些附加过程等方法而形成的，其结构单元主要是线圈、浮线、悬孤和附加线段。针织物的各种花色组织分别由相应的结构单元所组成。如：集圈组织是由未封闭的悬孤与线圈所组成；提花组织是由线圈与浮线所组成等。针织面料的花色组织包括色彩花纹和结构花纹，以及同时具有色彩花纹和结构花纹或者具有多种花纹效应的结构花纹。具有横条纹效应的面料1．利用色纱交织或不同的纱线交织（1）利用色纱排列交织可形成横条色彩花纹。可采用基本组织或与花色组织结合。见彩页8。（2）可用两种染色性能不同的原料交织，先织后染，其中一种原料上色的方法形成色彩横条效应。2．利用组织结构的变化（1）罗纹式复合组织形成横条效应：采用罗纹与单面编织复合或与集圈编织复合等。在织物表面可形成横向凹凸条纹效应。常见面料有罗纹空气层组织、罗纹集圈组织，这些组织比罗纹组织的伸缩性小，柔软，有弹力，尺寸稳定性好，厚实挺括等特点。织物的幅宽较宽，广泛用于针织外衣、童装、运动服和羊毛衫。（2）双罗纹式复合组织形成横条效应：采用双罗纹与单面编织或与集圈编织复合，也可在织物表面形成横向凹凸条纹效应。常见面料有双罗纹集圈空气层组织、双罗纹集圈组织，这些组织与双罗纹织物、罗纹式复合组织物相比，具有更加厚实、紧密、横向延伸性小、弹性好、尺寸稳定性好的特点，被广泛用于针织外衣的制作。（3）衬垫组织形成横条效应：这种织物色彩丰富，立体感强，蓬松性能良好，可作春秋季服装面料。除上述组织外，还有单面集图组织、双反面组织、毛圈组织、衬纬组织、添纱组织等均可在织物上形成横向条纹。具有纵条效应的面料对于外衣类面料，形成具有纵条效应的织物主要是利用组织结构变化的方法。有集圈组织，罗纹式复合组织，双罗纹式复合组织、衬垫组织等。1．集圈组织形成的纵条纹效应：集圈组织的结构单元为线圈和悬孤，将这些结构单元在织物上按一定规律排列，即可形成纵条效应。适宜的春秋衫和羊毛衫。2．罗纹式复合组织形成纵条效应利用胖花组织及变化组织、罗纹抽针浮线组织、罗纹集圈浮线组织等均可在织物表面形成纵向凹凸条纹效应。胖花组织的外观象灯芯绒，通常采用涤纶低弹丝编织，宜做秋冬季外衣。罗纹抽针浮线组织的横向延伸性小，尺寸稳定性好，宜做运动便装、春秋季外衣等。此外，采用提花组织、毛圈组织、添纱组织均可在织物上形成纵条效应。（三）双面织物网眼效应网眼效应的织物是T恤衫、春秋季外衣材料用途最广泛的一种。1．罗纹集圈网眼效应：采用罗纹集圈形成网眼效应是用途较广的一种，罗纹与集圈结合可使织物表面呈现菱形凹凸网眼效应。这种织物透气性好，纵向和横向延伸性小，是夏季、春秋季外衣的良好材料。2．双罗纹集圈网眼效应：采用双罗纹集圈组织，可获得多种网眼效应，常用在织物表面形成蜂巢状网眼。织物比罗纹集圈组织厚实，延伸性小，挺括有身骨，尺寸稳定性好，是春秋季休闲时装的良好材料。（四）其它织物1．涤盖棉（丝盖棉）由两种原料交织而成的针织物，正面是化学纤维，反面是天然纤维。因而外观挺括，抗皱、耐磨、坚牢、色牢度好，而内层柔软、吸湿、透气、静电小，集涤纶针织物和棉针织物的优点于一体。适于制作运动服、夹克衫、健美裤等。2．起绒针织布（绒布）表面覆盖有一层稠密短细绒毛的针织物称为起绒针织布，分为单面绒和双面绒两种。单面绒由衬垫组织的针织坯布反面经拉毛处理而形成。双面绒一般是在双面针织物的两面进行起绒整理而形成的。起绒针织布经漂染后可加工成漂白、特白、素色、印花等品种。也可用染色或混色纱织成素色或色织产品。起绒针织布手感柔软，质地丰厚、轻便保暖、舒适感强。所用原料种类很多，底布常用棉纱、涤棉混纺纱、涤纶丝，起绒纱用较粗、捻度较低的棉纱、腈纶纱、毛纱或混纺纱。根据所用纱线的细度和绒面厚度，单面绒布又分为细绒、薄绒和厚绒。细绒布的绒面较薄，布面细洁、美观，纯棉类干燥重量为270g/m²左右，用于妇女和儿童的内衣；腈纶类干燥重量为220g/m²，可制成运动衣和外衣。薄绒布中纯化纤类色泽鲜亮，缩水率小，干燥重量在380~450g/m²，用于春秋季绒衫裤。厚绒布干燥重量为545~570g/m²，较为厚重，绒面蓬松，保暖性更好，有纯棉和腈纶产品，多用作冬季绒衫裤。3．提花针织布采用提花组织的纬编针织物，根据组织结构有单面提花和双面提花之分，根据色彩有素色和多色提花针织布，还有提花毛圈针织布、提花罗纹针织布等。原料有低弹涤纶丝、锦纶弹力丝、锦纶长丝、腈纶纱、毛纱、棉纱和涤/棉混纺纱。提花针织布花纹清晰，图案丰富；质地较为厚实，结构稳定，延伸性和脱散性较小；手感柔软而有弹性，是较好的针织外衣面料。综上所述，利用花色组织，不仅能在针织坯布上形成各种花纹，以美化针织物的外观，而且能改变针织物的性能。如：减小脱散性，使织物更加紧密、厚实，弹性好，横向延伸性减小，尺寸稳定性好等，为针织外衣化、时装化提供了丰富的材料。三．针织面料的命名针织面料的命名由下列几部分构成：纱支组成+原料组成+面料组织+平方米克重，如：18号/28号/96号全棉色织薄绒布，克重380g/㎡。针织面料性能对服装设计的影响在针织面料的性能中，有些是对款式造型、缝制加工有重要影响的，设计前必须对这些性能进行了解，才能扬长避短，保证设计的合理性、正确性。一．拉伸性针织物的拉伸性也可称为弹性。由于针织物是由线圈穿套而成，在受外力作用时，线圈中的圈柱与圈弧发生转移，外力消失后又可恢复，这种变化在坯布的纵向与横向都可能发生，发生的程度与原料种类、弹性、细度、线圈长度以及染整加工过程等因素有关。因为弹性针织面料手感柔软，穿着舒适，贴体合身，不妨碍人体活动，是做各种内衣、运动衣、休闲装的理想材料。同时弹性面料又为服装的造型提供了手段，它所形成的风格是其它面料很难取代的。弹性面料已成为服装面料中的新宠，有着广阔的应用前景。拉伸性能好的面料，尺寸稳定性相对较差，在款式设计、裁剪、缝制、整烫过程中都要加以注意，防止产品受拉伸而变形，从而使规格尺寸发生变化。如缝制时，应根据服用要求来选用线迹，易受拉伸的领口、袖口、裤口等部位要选用与缝料拉伸相适应的线迹结构及弹性缝线，而需要相对平整与稳定的领子、肩线、门襟、口袋等部位线迹弹性要小，并采用衬布、纱带等方法加固，防止拉伸变形。二．脱散性当针织物的纱线断裂或线圈失去穿套连接后，会按一定方向脱散，使线圈与线圈发生分离，称为脱散性。在款式设计与缝制工艺设计时，应充分考虑这一性能，并采取相应的措施加以防止。如采用包缝、绷缝等防脱散的线迹；或采用卷边、滚边、绱罗纹边等措施防止布边脱散。同时，在缝制时应注意缝针不能刺断纱线形成针洞，而引起坯布脱散。为此，针织坯布一般要经过柔软处理。脱散性与面料使用的原料种类、纱线磨擦系数、组织结构、未充满系数和纱线的抗弯刚度等因素有关。单面纬平针组织脱散性较大，提花织物、双面组织、经编织物脱散性较小或不脱散。三．卷边性单面针织物在自由状态下边缘会产生包卷现象，这种现象称为卷边性。这是由于线圈中弯曲线段所具有的内应力企图使线段伸直而引起的。在缝制时，卷边现象会影响缝纫工的操作速度，降低工作效率。目前国外采用一种喷雾粘合剂喷洒于开裁后的布边上，以克服卷边现象。卷边性与针织物的组织结构、纱线捻度、组织密度和线圈长度等因素有关。一般单面针织物的卷边性较严重，双面针织物没有卷边性。四．透气性和吸湿性针织面料的线圈结构能保存较多的空气，因而透气性、吸湿性、保暖性都较好，穿着时有舒适感。这一特性使它成为功能性、舒适性面料的条件，但在成品流通或储存中应注意通风，保持干燥，防止霉变。五．钩丝与起毛、起球织物在使用过程中碰到尖硬的物体时，其中的纤维或纱线就会被钩出，这种现象称为钩丝。织物在穿着、洗涤过程中，不断受到磨擦，纱线表面的纤维端露出织物表面的现象称为起毛；当起毛的纤维端在以后的穿着中不能及时脱落，就会相互纠缠在一起被揉成许多球形小粒，称为起球。针织物由于结构比较松散，钩丝、起毛、起球现象比梭织物更易发生，因而在裁剪与缝制中，裁剪台与缝纫台板应光滑、无毛刺，特别是缝制真丝及长丝织物应特别注意。六．抗剪性针织物的抗剪性表现在两个方面：一是由于面料表面光滑，用电刀裁剪时层与层之间易发生滑移现象，使上下层裁片尺寸产生差异；二是裁剪化纤面料时，由于电刀速度过快，铺料又较厚，磨擦发热易使化纤熔融、粘结。为了改善这一现象，光滑面料裁剪时，不宜铺料过厚，需采用专用的布夹夹住，然后开裁；化纤面料更不宜铺料过厚，并且要降低电裁刀的速度或采用波形刀口的刀片等。七．纬斜性当圆筒纬编针织物的纵行与横列之间相互不垂直时，就形成了纬斜现象，用这类坯布缝制的产品洗涤后就会产生扭曲变形。纬斜主要是由编织纱线的捻度造成的，同时多路也会加剧这一现象。为了减轻纬斜现象，圆筒织物的纱线捻度要适中，进纱路数不宜过多，采用树脂扩幅整理等方法，开幅织物常用拉幅整理来纠正纬斜；同时，在裁剪时，要注意衣片纹路与样板要求的纹路一致；色织织物为了消除纬斜，一般采用沿某纵行剖幅的方法，以便裁剪、缝制时能对格对条。八．工艺回缩性针织面料在缝制加工过程中，其长度与宽度方向会发生一定程度的回缩，其回缩量与原衣片长、宽尺寸之比称为缝制工艺回缩率。回缩率的大小与坯布组织结构、密度、原料种类和细度、染整加工和后整理的方式等条件有关。工艺回缩性是针织面料的重要特性，缝制工艺回缩率是样板设计时必须考虑的工艺参数。第四节纬编针织面料及辅料规格一．常用纬编针织面料的规格进行针织服装设计，需对面料的种类及规格熟悉，以便合理地使用面料，这对降低损耗，提高生产效益具有重要意义。（一）内衣主料规格：针织内衣面料通常在台车、棉毛机、罗纹机等设备上生产，坯布下机后是筒状，幅宽尺寸以筒状折叠（双层）计算。不同胸围规格的内衣大类产品，常用净坯布幅宽尺寸见表2-4-1。（二）外衣主料规格纬编针织外衣面料通常在提花园机等设备上生产，SZ703C型棉毛机的筒径在14—23英寸之间，Z113A型双面提花园机的筒径为30英寸，TLJ/5E型电脑园机的筒径为33英寸，坯布下机后需剖幅成平状，以适应外衣的平幅排料，因而幅宽一般在140—220cm之间。（三）坯布类别及一平方米干燥重量内衣一般选用汗布、棉毛布，面料柔软贴体、较薄，其平方米干燥重量在100-220g/m2之间。外衣一般选用双纱布、棉毛布、绒布和复合组织织物，要求面料有一定质感，尺寸稳定性较好，其平方米干燥重量在220-570g/m2之间。不同坯布类别的平方米干燥重量见表2-4-2、表2-4-3。表2-4-1常用净坯布幅宽尺寸纬编内衣大类产品类别坯布尺寸（厘米）7580859095100105110男衫类大身布连肩合缝圆筒合肩大下摆衫42．540454542．547．547．545505047．552．552．550555552．557．557．55560袖布短袖汗衫短袖长袖40403542．542．537．54542．537．545454045454047．547．542．547．547．542．5女衫类大身布连肩合缝圆筒合肩4037．542．5404542．547．5455047．552．5505552．5袖布短袖长袖37．53537．5354035403542．537．542．537．540男裤类大身布裆布长裤裤裆42．542．5454547．547．5505052．552．5555557．557．5大身布裆布平脚裤裤裆454547．5455047．552．547．5555057．550女裤类大身布裆布长裤裤裆404042．542．5454547．547．5505052．552．5大身布裆布三角女裤裤裆42．540454047．542．55042．552．5455545表2-4-2不同坯布类别的平方米干燥重量类别坯布名称使用机器采用原料加工类别一平方米干燥重量（克）型式级别规格公差成品规格汗布28号双纱布台车22N22G棉纱2×28号（21英支×2）深色215-1122228号双纱布台车22N22G2×28号浅色210-1121628号汗布台车28N28G28号碱缩136-713918号汗布台车32N34G棉纱18号（32英支）碱缩126-612914号汗布台车34N36G14号（42英支）碱缩110-611214号汗布台车40N40G14号碱缩122-610号x2汗布台车32N34G棉线10号×2（60/2英支）碱缩135-71387.5x2汗布台车36N36G7.5号×2（80/2英支）碱缩110-61127.5x2汗布台车40N40G7.5号×2碱缩125-61287号x2汗布台车40N40G7号×2（84/2英支）碱缩123-61256号x2汗布台车40N40G6号×2(100/2英支)碱缩100-51026号x2汗布台车42N42G6号×2碱缩116-6棉毛布28号棉毛布棉毛机16N棉纱28号（21英支）深色244-1225028号棉毛布棉毛机16N28号浅色238-1218号棉毛布棉毛机21N棉纱18号（32英支）深色202-1018号棉毛布棉毛机21N18号浅色196-1018号棉毛布棉毛机21N18号本色205-1021818号棉毛布棉毛机22.5N18号深色208-1018号棉毛布棉毛机22.5N18号浅色199-1020415号棉毛布棉毛机22.5N15号（38英支）本色190-10202绒布厚绒布台车22N22G18号/28号/2×96号（32英支/21英支/6英支×2）色织570-29583厚绒布台车22N22G18号/28号/2×96号深色560-28573厚绒布台车22N22G18号/28号/2×96号浅色545-27558薄绒布台车22N22G18号/28号/96号（32英支/21英支/6英支）色织390-20399薄绒布台车22N22G18号/28号/96号深色380-19389薄绒布台车22N22G18号/28号/96号浅色375-19384细绒布台车28N28G2×14号/58号(42英支×2/10英支)浅色272-14278注：本表依据部颁标准FJ265—73《棉针织内衣》，其中g/m2的成品规格参照上海地区规定。表2-3-3不同坯布类别的平方米干燥重量类别坯布名称使用机器采用原料加工类别5厘米线圈密度一平方米干燥重量（克）型式级别纵向横向规格公差规格公差规格公差绒布腈纶薄绒台车22N22G腈纶25号/25号/84号(23英支/23英支/7英支)深色47-549-5440-27棉毛布灯芯弹力棉毛机16N棉纱28号浅色63-445-3186-13罗纹弹力棉毛机22.5N棉纱18号浅色79-556-3148-10腈棉交织棉毛机21N18号棉纱+19.5号腈纶深色62-473-3224-11腈纶棉毛棉毛机22.5N腈纶18号（32英支）深色5560210-13锦纶菱形格提花圆机16N70D/2锦纶弹力丝色织8436218-18涤纶条纹提花园机18N150D涤纶低弹丝+50D涤纶丝92-655-4185-10涤纶人字提花圆机22N150D涤纶低弹丝+70D涤纶丝111-862-4200-12经编布棉纱经编布经编机16N/30毫米棉纱18号碱缩增白79-547-3132-8涤纶外衣布经编机32N150D涤纶低弹丝+50D涤纶丝84-456-3175-6涤纶外衣布经编机32N125D涤纶低弹丝+45D涤纶丝96-658150-9涤纶外衣布经编机32N75D涤纶低弹丝深色95-765-5165-10抽条衬衣布经编机32N50D涤纶丝深色浅色132-961-490-5二、针织服装辅料规格针织服装的辅料除了梭织服装具有的扣紧材料、缝纫线、衬料、装饰材料、包装材料及标志说明外，在领口、下摆、袖口、裤口部位通常采用与主料薄厚相当的区别于主料组织的工艺处理，常用的有罗纹组织，横机领、袖口等。（一）罗纹辅料罗纹的编织是筒状编织，不同部位所需罗纹长度用针数来体现，裁剪所需宽度得到的即是不需接缝的筒状罗纹辅料。也可通过切条机截取所需罗纹宽度的办法，然后根据部位裁剪所需长度再缝合处理。（二）横机领辅料横机领是T恤衫的专用领型，它是采用专用横机进行编织的成形产品，根据所需要的领宽和领长在编织时设置分离横列，下机后拆散分离横列而成。为了款式上的统一，一般袖口形式与领子相一致。横机领结构是翻领形式，领长依据人体颈围尺寸来确定，或量取领窝的长度，一般成人领长在36~44cm之间，领宽为8cm（含缝份）左右。与横机领配套的横机袖口，长度依据袖口宽度规格确定，短袖横机袖口宽度一般为3.5cm（含缝份）左右，长袖横机袖口宽度一般为6cm（含缝份）左右。

第三章针织服装款式设计针织面料因线圈组织结构使其具有良好的弹性、透气性、柔软性，具有舒适、柔软、抗皱和便于携带的特点，而且运用不同的组织可以形成各种肌理效应，如凹凸纵横条、方格、网眼等。服装款式设计中应突出面料特有的质感和优良的性能，采用流畅的线条和简洁的造型来强调针织服装特有的舒适自然性，款式变化不宜太复杂，因为任何过分夸张的设计构思及复杂的结构变化，不但在以线圈结构的针织面料上难以表现，难有出人意料的效果，而且还会喧宾夺主，失去针织面料应有的质感性能优势。同时为了避免和弥补因造型简单而产生的平淡呆板感，设计时可在面料组织、色彩、图案、装饰上多加考虑，以取得满意的效果。第一节服装款式设计款式、面料和色彩是服装造型的三要素，其中款式又是构成造型设计的主体，包括整体和局部两部分，即服装的廓型、内结构线以及领、袖、口袋等零部件的配置。一．服装廓形与结构的关系整体造型主要是通过廓形和主体结构线关系（立体与平面的关系）的把握实现的。廓形决定着结构线的设计方式，结构线决定着廓形的状态，因此，结构的创意构成了整体造型的主要内容。成衣设计不象前卫时装设计，廓形的创意一般是不容易的。这是因为成衣的实用价值、经济价值起着主导作用。因此，应用中成衣整体的廓形范围是受限制的，一般将整体廓形理解为六种基本廓形，即S型、X型、H型、A型、Y型、O型。S型为人体基本型服装，如旗袍、美人鱼型连衣裙等；X型以夸张肩和下摆、收缩腰部为特色，这是古典服装造型的特点亦称古典型，多用在礼服设计中；H型为箱型或筒型服装造型，多用在外套和套装中，是针织服装的常用廓型；A型为梯形服装造型，伞型是A型的夸张型，主要用在外套、披风和裙子中，喇叭裤也属此类；Y型与A型相反，为倒梯形服装造型，多用在有创意的套装、外套中，锥型裤也属此类；O型表现为收缩边口、膨胀中间的服装造型，常表现出与X型相反的特征，多用于运动服、工作服、防寒服等功能性强的服装设计中，如茄克。通过上述成衣廓形的综合分析，服装廓形与结构的关系概括如下。见图3-1-1服装廓型与结构的关系。（一）S型紧身结构主题：这种结构在所有的廓形中是最复杂的，要通过具有省功能的曲线分割完成，其创意的重点是通过省移、省缝变断缝、断缝和褶的组合而产生的。值得注意的是，S型主体结构的变化通常是根据人体的曲面展开的，否则服装结构就不可能和人体体形配伍，使S廓形的造型失去意义。（二）H型半紧身结构：H型结构整体上以直线结构为主，其创意是以中性的、整体稳定的直线分割与省的结合去完成，分割的曲线特征仍有一定的保留。需要说明的是，H型与A型、Y型在整体结构中没有严格的界限，O型亦是如此。这是因为它们的主体结构都是直线，只是根据立体外形的区别，在结构中（纸样中）强调的部位不同。（三）A型和Y型同属宽松结构：A型为下摆宽大，肩胸合体；Y型为肩胸宽松，下摆收紧。在整体结构上，它们是采用相反的斜线设计。A型的创意是利用面料的活络感、悬垂性,使大下摆产生自然流动的效果。Y型的创意则利用面料的张力和硬挺度，结合阔肩窄摆的结构设计，使其产生刚性（男性）感。因此，Y型主题的重点设计不适宜采用软性材料。（四）X型和O型在结构上是相反的：X型基本上是在S型结构的基础上夸张肩部和下摆完成的。其造型重点基本是S型和A型结合的产物。O型可以理解为是在H型结构的基础上，通过收边口的工艺达到O型立体效果。收边口的部位主要是袖口和衣摆，因此，O型的衣长受到限制，一般以短上衣、茄克为主，最长保持在中长上衣的水平。O型的造型焦点基本上集合了宽松结构的所有特点。二．服装款式设计的步骤第一步：确定服装的整体造型。主要反映在整体的廓形和主体结构线的关系上，即整体创意。第二步：根据服装整体造型要求，进行局部造型设计，即局部造型符号的创意，包括领袖、袋等。第三步：根据服装整体和局部造型要求，设计出最小局部的造型，仍为局部造型符号的创意，包括省、褶、扣、袢等。服装款式设计过程中，整体与局部不是孤立存在的，而是相互制约和转化的，也没有必要界定得很清楚。如整体特色总是由各局部特点集合而成，局部特点又是在整体创意中派生的。例如：X廓型的整体特色，没有省（或断缝）的作用是完不成的；同样将省设立H廓形的创意中不仅没有意义，还可能破坏整体结构。因此，在进行服装款式设计时，必须综合考虑服装的整体风格和局部造型的关系，可见局部设计并不是单一的、局部的、无所顾及的；另一点需要注意的是，局部造型并不是让设计师创造一种新的服装语言符号，引起人们的重视，因为“语言符号”已经非常完善，就如同造新字不太可能一样。最主要的是要将语言符号有新意地组合，如同创造一种时代的新名词更能为人们所重视一样。同时，在服装造型设计三大要素中，服装的款式设计要受两种因素制约，一是面料，二是工艺技术，其制约的程序为面料→工艺技术→款式。换言之，款式设计的依据是看采用什么面料和技术。例如当确定为针织纬编织物，需要特种加工技术，专用设备要求较高，款式的基本框架范围为内衣和休闲运动便装系列。反过来说，服装类型的确定即基本款式范围的确定，其相应的面料选择和工艺技术也就确定了。由此看来，成衣的款式设计是非常理性和实在的，面料的物质条件、生产工艺过程和款式特点具有很强的对应性。三针织服装款式设计特点成衣的造型往往是根据面料的性能，材质和表面的风格确定的，面料的作用在造型中具有绝对的主导地位。其主要原因是，面料的性质决定着服装款式的范围、色彩风格，针织面料的风格和组织更适于简洁完整的结构形式，款式设计上具有以下特点。（一）线条简洁性1．针织服装中结构线的形式，大多是直线、斜线或简单的曲线。往往在梭织面料中必须采用曲线的部位，针织面料只需直线或斜线就能达到相似的效果，如插肩袖的插肩线可简化为简单的斜线。见图3-1-2针织服装插肩线的简化。图3-1-2针织服装插肩线的简化2．从面料的性能上不适宜采用过匆的分割，一般不存在结构功能的分割线，因而服装的廓形就无法改变，多为H型、O型。只能把款式变化的因素转向局部，分割线也多为装饰性分割线，如T恤以领口为焦点的变化。见图3-1-3。图3-1-3T恤领口的款式变化（二）突出面料的风格特点款式设计的重点多在局部和改变面料的花色风格上，在结构中要以充分利用和表现面料的材质来展开结构设计。（三）造型的统一性当整体廓形确定下来，进行结构设计时，首先应注意内轮廓的造型风格应与外轮廓呼应；其次内轮廓各局部之间的造型要相互关联，不能各自为政，造成视觉效果紊乱。例如：下摆尖角与圆口袋、飘逸的裙摆与僵硬的袖子等，会令人产生不协调的感觉。见图3-1-4款式设计中的造型统一。（四）成衣秩序性各局部的变化与个性表现应强调成衣的秩序，即在成衣的整体秩序下运用服装语言符号求得变化。图3-1-4款式设计中的造型统一针织服装的局部结构及其处理服装的局部结构是指与主体服装相配置和相关联的组成部分，主要包括领子、袖子、门襟、口袋等。从设计的基本原则出发，各个局部结构不仅要有良好的功能，还要与主体造型有机地结合，达到协凋统一。在处理服装的局部结构时，应该在满足其服用功能的前提下，寻求与服装主体造型之间的内在联系，一方面具有一定的装饰性，另一方面与主体结构之间又是一种主从的关系，做到恬当得体，符合服装的秩序性。一．领的构成领子是服装局部结构之一，在整体造型中起着“提纲挈领”、“领袖”的作用。领子的式样千变万化，造型极其丰富，既有外观形式上的差别，又有内部结构的不同，每一种类型的领子都有自身的特点和对于主体造型的适应关系。针织服装的领型分为两大类，即无领型和有领型。无领型从工艺上又分为折边领、滚边领、罗纹领、饰边领、贴边领等。有领型从服装结构上分为立领、翻领、摊领和帽子。由于面料的弹性，及翻驳领造型的要求，针织服装中一般不存在翻驳领结构。见图3-2-1图3-2-1针织服装领型分类（一）无领型无领是最基础的、最简单的领型，也是针织服装的一大特色，式样上更多地保持了服装的原始形态，在服装领口部位挖剪出各种形状的领窝，如园领、V形领、一字领、方形领、梯形领等；通过折边、滚边、饰边、加罗纹边等工艺手法对边口进行工艺处理，丰富了无领型的款式变化。不仅解决了针织面料边口的脱散性、卷边性问题，并运用而料的伸缩性解决了穿脱的功能性问题，简化、省略了开襟、开衩的功能性设计，具有造型简洁、大方、整体，穿着舒适、柔软、行动方便的特点。见图3-2-2针织服装常见的无领型。1．滚边领：它的款式特点是在领口的周边包滚一条与大身料相同的横纹布。多用于针织内衣产品。面料一般为汗布类，较薄，当使用较厚面料滚边时，会对成品领口规格产生一定的影响，计算领口尺寸时，需要考虑坯布的厚度，在领深、领宽的尺寸中扣除坯布的厚度，约为0.25cm。2．罗纹领：它的款式特点是在领窝处绱双层罗纹。罗纹领与大身料组织不同，形成明显组织变化效果，常用于内衣、T恤、绒衣类产品。领口形状以园型、V型居多。由于园领造型的要求，一方面由于罗纹的弹性一般大于大身料组织，使得成形后领口平服、园顺，另一方面，园领罗纹的宽度不宜过宽，当罗纹的宽度大于一定的值后，领口内外园的周长相差较大，超越了罗纹组织特点的发挥，达不到造型的要求，因而园领口罗纹的宽度，一般为2~3cm为宜，内外园的周长差需通过缝合时稍做拉伸来调整，以保证领口造型平服和园顺；另一方面，从服用要求分析，领口罗纹本身的弹性就大于大身面料，需要拉伸领口罗纹以取得与大身相应的弹性，因而确定时应避免领口过松或过紧，达不到造型和服用的要求。应用时需要通过试制样衣的方法来确定，领口尺寸需扣除罗纹宽规格。图3-2-2针织服装常见无领型2．折边领：即在领口处折边处理，有三折边、折边两种形式，三折边一般采用平缝、链缝线迹，折边的宽度不宜过宽，一般为0.75~1cm左右，因这类领口弹性较小，考虑到穿脱的功能性，适用于领口较大的产品，如V型领、大园领。3．饰边、贴边领：饰边领是在领口部位加花边、丝带以强调装饰。贴边领的主要目的是对领口边口做工艺处理，因而可参照梭织面料领口加贴边的工艺处理方法，这类领型在与丝带、花边，贴边缝合时强调平整，弹性较小，设计时，需综合考虑装饰效果、工艺要求和服用功能的要求。（二）有领型：是由领口和领子两部分构成领子的造型，多用于针织外衣服装中，常见针织服装的领型从结构上分为立领、翻领和摊领，不同领型具有自身的特点，设计时更多地依据不同的服装品种，与主体结构之间的内在联系、材料的选择去考虑。针织服装常见的领型见图3-2-3。图3-2-3针织服装常见的领型1．立领：针织服装的立领结构属直角结构，造型上不强调直立、合体，严谨、庄重的效果，多为封闭宽松型，强调防风保暖的功能，工艺上采用软件处理，表现轻松，随意的感觉。有的配以绳、扣处理，一方面消除了封闭单调，取得装饰的效果，另一方面更强化了功能性。2．翻领：针织服装的翻领从材料上分为与大身料相同的领型，横机领和异性材料三种，不同材料的翻领其造型效果截然不同。采用与大身材料相同的翻领，其款式的变化表现为领面宽窄的变化、领子开门的深浅变化、领口的大小变化、立企程度的变化和领子外口线的变化等，依据翻领的结构原理进行结构选择。横机领是T恤衫的专用领型，它是采用专用横机进行编织的成形产品，根据所需要的领宽和领长在编织时设置分离横列，下机后拆散而成。由于外口线的延伸性仍能符合翻领的造型要求，结构上仍属直角结构；多利用色织，边口组织的变化来丰富款式的变化。为了款式上的统一，一般袖口形式与领子相一致。异性材料领型的使用，多从领子造型及尺寸稳定性要求上考虑，在服装主体设计和局部设计中更多地综合造型的需要、材料的特性去加以选择。很有个性特点，设计者需要充分理解面料、服装结构和功能的需要去创造，是近年来服装类别中的新品种。3．摊领：摊领从结构上分，是翻领的极限形式，造型特征是领片自然翻贴于肩部领口部位，看上去舒展、柔和。一般用于儿童和女性服装中，摊领设计中可以产生多种形式的变化，领子的形态根据服装主体造型的需要可宽可窄，可大可小，领尖的形状可方可圆，可长可短。此外，摊领的领面部分可运用衣片自身的体量扩展的方法，形成有明确体量的局部，能够加强服装整体造型的形式美感。日本学生服中的水兵领就是由此产生的，大而方的领子从前胸向肩部和后背伸展，显示出一种特有的青春气息。连帽领，是在摊领的基础上演变而来的，前领类似水兵领，后领与帽子连在一起，具有一定的功能性和审美性。二．袖的构成服装造型中遮盖手臂的部分称为袖子，没有袖子的服装只能称为马甲或背心，袖子是以简状为基本形态的，与衣身的袖窿相连接，构成完整的服装造型，从款式设计的角度来讲，不同的服装造型和服用功能会产生不同的结构和形态的袖型，相反，不同袖子与主体结构配合，又会使服装的整体造型产生不同的效果。根据袖子与衣片的结构关系，一般分为：连身袖、圆装袖、插肩袖和肩袖四类。见图3-2-4。针织服装的袖型从结构上涵盖了上述四类袖型。区别在于，对合体袖结构处理上运用了面料的弹性来获得，以及缝制工艺的区别，在园装袖中不存在两片袖结构和袖压肩的造型特征，更多地强调舒适、随意，外观效果平整流畅和便于活动的运动特征。（一）连身袖：连身袖是最早出现的一种袖型，其特点是袖子与衣身相连在一起的。我国古代和传统服装中多采用这种袖型，所以连身袖又称为中式袖。连身袖的服装穿着舒适，手臂活动不受束缚，针织服装常用于睡衣当中，属于宽松型结构。图3-2-4针织服装袖子的常见形式（二）平袖：与连身袖的不同在于袖片与衣身在人体肩峰处是分开的。工艺上是园装袖的一种，平袖的袖山长度与袖窿围度尺寸相等，缝合后平服、自然，是针织服装的常见袖型。造型上有宽松与合体之分，均属一片袖结构，不存在合体功能的两片袖结构，合体袖功能一般通过面料的弹性或袖口收肘省的方式来获得。有长袖、短袖、中袖之分，袖身的变化分收袖口和放袖口两种，款式的变化主要在袖口的工艺处理上，一般与领型处理相一致。（三）插肩袖：插肩袖的形式特征是将袖窿的分割线由直线转化为曲线，将衣片肩部与袖子连接在一起。通俗地讲，将衣片的一部分转化成了袖片，结构上表现为互补关系。这种袖型视觉上增加了手臂的修长感。同时由于插肩袖穿着功能上更易活动，感觉更舒适，属较宽松的结构，所以，运动装多采用插肩袖，也常用于大衣、外套、风衣、休闲服装中。依据不同的主体服装造型，插肩袖在“插肩”量的构成形式上有全插肩，半插肩之分；结构上有一片袖和两片袖、前插后园或前园后插等形式。针织服装的插肩袖一般是全插肩一片袖形式，款式的变化体现在衣片与袖片互补形式的量与形状上。（四）肩袖：肩袖也称无袖，即由袖窿形状直接构成袖型，常见于夏季服装中。针织服装可以利用折边、滚边的形式对袖窿进行工艺处理，结构上多体现为合体性，综合面料的特征，需要对结构尺寸及构成形状做很好的把握和选择。综上所述，袖子做为服装主体结构的局部结构之一，袖型的选择，袖子的长短、松紧都是以主体结构的造型为基础的，应与主体造型相协调，形成此例上的合理关系。同时应注意对造型主体起到一种调解和充实主体造型的作用，从而活跃和完善服装整体的气氛。针织服装中，人们则希望在服装的造型中去寻求更多的个性需要。除了在造型形式上的处理外，充分考虑到利用面料的肌理求得变化，表现在袖子上的如：衣身和袖子采用不同组织结构的面料，大身选用梭织面料，而袖子则用针织面料；袖口组织与袖身组织的变化等，大大地丰富了针织服装的造型语言。三．口袋的构成在服装造型中，口袋是必不可少的局部结构之一。当其它局部结构相同，口袋的特征一方面是用来盛装随身的小件物品，具有实用功能的目的；另一方面，对于各种不同造型的服装起着一种装饰和点缀作用，针织服装的口袋构成形式上有贴袋和插袋两种，由于面料的变形因素，装饰的作用大于功用的目的。见图3-2-5。图3-2-5针织服装口袋的构成（一）贴袋：是针织服装常见的口袋形式，贴袋是贴附在服装的主体造型上的，口袋的整个形状完全显露在外，所以也称明袋。贴袋基本上是沿用了服装的原始造型特征。从服装设计的程序上讲，一般是先有服装的整体造型，然后才有局部造型。因此，贴袋与其它的局部结构一样，其造型是以主体服装造型为前提，同时又是统一于整体造型之中。例如：衣服的前摆是直角的，那么贴袋的造型也应是直角的；相反衣服的前摆是园角的，那么贴袋的造型也应是直园角的，以在视觉上形成协调统一的效果。同时，在不改变服装造型的情况下，贴袋位置的上、下移动，面积的大小，与主体结构有着直接的比例关系和主从关系，都能改变和调解原有的构成比例、空间及格局。贴袋由于其完全暴露在服装的主体结构中，其形状、缝制、线迹构成的线条具有较强的装饰效果，从服装的流行与创新的意义上讲，其装饰的作用已大于其最初的功用性。我们日常中可能有这样的体会，当我们看到一套没有口袋的衣服时常会感觉少了些什么，而一旦缝上适当的口袋之后，服装的造型才会显得完整，似乎在人们的思维程式中，口袋已成为服装不可缺少的构成部分。贴袋位置的确定，从实用功能考虑，是根据人体、上肢、手的活动和规律，一般地，无论是上装还是下装，口袋的位置以便于手掌伸入为宜，袋口大则与手掌围度的大小、手伸入袋口的状态和物件的宽度有关。（二）插袋：插袋是利用衣缝制作的口袋，常用于裤侧缝中，一般以实用功能为目的。四．门襟的构成：门襟是外衣构成的语言符号，也常用于针织外衣中。在针织服装中，门襟的构成有半开襟、全开襟和不开襟三种形式，开口的闭合有拉链闭合，钮扣闭合两种形式，在针织外衣中，与一般服装不同的是，开襟形式的选择更多地考虑了外衣语言符号和装饰的作用。因在服装结构设计中，开口的设置更多地以方便穿脱为目的，针织服装由于面料的伸缩性，穿脱的功用在多数情况下是不成问题的。同时，为了更加强调其装饰性的作用，一般与领的构成结合考虑。如图3-2-3。服装设计图服装设计图是用来表达服装设计构思和工艺构思的一种绘画形式，在服装设计、生产、销售活动中起着传递信息、指导实施的作用。具体包括服装效果图、服装款式图和相关文字说明三方面的内容。针织服装设计通常采用服装款式图和相关文字说明相结合的形式来表达。一．服装效果图成衣设计、生产中的服装效果图通常以写实的手法，借助色彩、线条、质感、量感、明暗等“语言”工具来表现着装效果的一种绘画形式。重在表述设计服装的着装效果、色彩构成、款式构成和面料构成等内容。根据针织面料的肌理效果，为了更贴切地表现服装完整的形象美和适体美，一般采用8～9头身的比例，人体姿势以正面或半侧面为主，有时为适应某些款式在侧面和背部的结构和装饰的特殊需要，可与人体侧影或背影效果结合表现，也可通过款式图进一步表达，服装效果图的目的重在表现服装着装后的效果，而脸部、头发、手、脚等都不必过于仔细描绘，要求准确、生动地表现服装的具体形态。二．服装款式图服装款式图是通过对效果图的审视，运用线条的粗细、虚实来表现服装的款式、比例、结构、工艺和材质等内容，是将服装效果平面化的表述，它表现的准确与否，将直接影响到样衣的制作，也是能否正确理解设计构思意图，并进行结构设计的再创作的关键环节，起着承上启下的作用。服装款式图对绘画的艺术性要求不高，但对技术性要求很严格，它需要将设计的各种因素、结构以正面、背面，甚至侧面的形式予以表达，对于复杂的结构或装饰，则需局部放大加以说明。见图3-3-1。服装款式图的绘制可以从外形、局部和全面三个方面加以表现。服装外形是服装造型的大效果，它对设计意图的表达至关重要，因此，服装款式图的绘制应首先将服装的外形表达清楚，做到准确表达外形的比例。上装外形长与宽的比例一般以肩宽为准，下装外形长与宽的比例则以腰宽来确定，同时，应注意将男女的外形特征表现出来。服装的外形确定之后，即可根据设计意图进行与外形比例相适应的局部配置。如钮扣、口袋、省道线、分割线、褶裥线及装饰线等的形状、位置，要尽可能地表现准确、详细，以充分表现款式的细节。绘制服装款式图时，一般以粗实线表现服装的外轮廓，省道、褶裥、分割线等结构线用细实线表现，缉明线用虚线来表现。服装款式图除正面外，往往还要画背面图，如果正、背面图还不能将设计意图表达清楚，可通过局部放大特写图作补充表达，以求全面表达设计意图。图3-3-1服装款式图三．文字说明：在效果图、款式图完成之后，对于一些设计意图不能用图示形式表述的内容，需要附上必要的文字说明，如设计意图、面料、辅料及配件的性能质量选用要求、工艺制作要求，必要时附上面料、辅料及配件小样。运用文字与图示相结合，全面、准确地表达设计思想及制作要求。

第四章针织服装规格设计在工业纸样设计中，服装规格和获得规格齐全的参考尺寸是至关重要的，它不仅是纸样设计的前提条件，而且对纸样推档、品质检验和管理都是很重要的。国家服装号型标准是工业化生产成衣的规格依据。第一节服装号型标准现行的GB1335-91服装号型系列标准是1991年7月17日发布，1992年4月1日实施的最近的国家号型标准，是建立在对我国人民的体型进行广泛调查测量的基础上，采用统计归纳的方法制定出的试行规格，后经十年的试行、修改，才制定出现行的标准，具有一定的准确性，并基本上可以和国际标准接轨的特点。一、国家服装号型系列标准号型概念服装号型是根据正常人的体型选出最有代表性的部位并结合群体测量实践经验而合理归并设置的人体净体尺寸。“号”是指以厘米数表示的人体总高度，它是设计和选购服装长度的依据。“型”是指以厘米数表示的人体的净体胸围和腰围，它是设计和选购服装肥瘦的依据。号型的定义表明，号型不是对某个具体产品作出限定，而是任何服装在设计、生产和选购时的依据，并以国际通用的内限尺寸（净尺寸）表示。（二）体型分类新的国家服装号型标准依据人体的净体胸围与腰围的差数，将体型分为四类，见表4-1-1。比以前的标准适应范围更广，更科学。设定体型分类，结构设计中胸腰差尺寸一目了然，有利于结构设计倾向于某种体型和上下装的配套问题，同时在选购服装时，便于找到适合自已体型的服装。表4-1-1男女体型分类代号和范围性别体型净体胸腰差性别体型净体胸腰差男Y22~17女Y24~19A16~12A18~14B11~7B13~9C6~2C8~4（三）号型系列《服装号型》对男女标准中间体进行了调整，男子中间体身高由原来的165cm调整到170cm，女子中间体身高由原来的155cm调整到160cm，胸围和腰围分别以Y、A、B、C四种类型进行了适当的调整。号型系列是以各种体型号型为中心向增大或缩小两个方向递增或递减而组成，档差身高取5cm，胸围取4cm或3cm，腰围取2cm或3cm，从而组成5•4系列、5•3系列和5•2系列。例如：男子A型中间体上装号型为170/88A；其5•4号型系列为：160/80A，165/84A，170/88A，175/92A，180/96A。(四)控制部位控制部位数值是指人体主要部位的净体数值，即颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高、颈围、总肩宽和臀围。它是工业化生产服装规格设计的依据。单纯的号型标准还不能完成规格设计，为此国家标准中同时规定了男女不同体型中间体的控制部位数据及各系列分档数，在进行服装规格设计时，通过查取控制部位的尺寸，根据款式的需要，在宽度和围度控制部位尺寸加上一定的松度来确定服装宽度和围度的规格；长度部位的尺寸按照长度控制部位的比例得出。表4-1-2至4-1-17是男、女各种体形控制部位数值，供设计时参考。需要说明的是，国家标准的尺寸是向国际化靠拢的，以后背长度作为长度依据，国家标准中没有直接写出背长这个制图数字，图中是用站姿颈椎点高减去腰位高得出，另外用坐姿颈椎点高减背长可得股长；颈围尺寸是在喉结下2cm经第七颈椎点的围长，它和我们通常所说的颈根围尺寸不同。两种尺寸都可以制图，但数据有变化。国家标准的数据是以大量实测数据归纳的，使用时需对标准规格尺寸进行深入的研究才能应用自如。表4-1-2男子EQ\A(5.4,5.2)Y号型系列控制部位数值Y部位数值身高155160165170175180185颈椎点高133.0137.0141.0145.0149.0153.0157.0坐姿颈椎点高60.562.564.566.568.570.572.5全臂长51.052.554.055.557.058.560.0腰围高94.097.0100.0103.0106.0109.0112.0胸围768084889296100颈围33.434.435.436.437.438.439.4总肩宽40.441.642.844.045.246.447.6腰围5658606264666870727476788082臀围78.880.482.083.685.286.888.490.091.693.294.896.498.099.6表4-1-3男子5.3Y号型系列控制部位数值Y部位数值身高155160165170175180185颈椎点高133.0137.0141.0145.0149.0153.0157.0坐姿颈椎点高60.562.564.566.568.570.572.5全臂长51.052.554.055.557.058.560.0腰围高94.097.0100.0103.0106.0109.0112.0胸围757881848790939699颈围33.233.9534.7035.4536.2036.9537.7038.4539.20总肩宽40.241.142.042.943.844.745.646.547.4腰围565962656871747780臀围78.881.283.686.088.490.893.295.698.0表4-1-4男子EQ\A(5.4,5.2)A号型系列控制部位数值A部位数值身高155160165170175180185颈椎点高133.0137.0141.0145.0149.0153.0157.0坐姿颈椎点高60.562.564.566.568.570.572.5全臂长51.052.554.055.557.058.560.0腰围高93.596.599.5102.5105.5108.5111.5胸围72768084889296100颈围32.833.834.835.836.837.838.839.8总肩宽38.840.041.242.443.644.846.047.2腰围565860606264646668687072727476767880808284848688臀围75.677.278.878.880.482.082.083.685.285.286.888.488.490.091.691.693.294.894.896.498.098.099.6101.2表4-1-5男子5.3A号型系列控制部位数值A部位数值身高155160165170175180185颈椎点高133.0137.0141.0145.0149.0153.0157.0坐姿颈椎点高60.562.564.566.568.570.572.5全臂长51.052.554.055.557.058.560.0腰围高93.596.599.5102.5105.5108.5111.5胸围7275788184879093969颈围32.8533.634.3535.135.8536.6037.3538.1038.8539.60总肩宽38.939.840.741.642.543.444.345.246.147.0腰围58616467707376798285臀围77.279.682.084.486.889.291.694.096.498.8表4-1-6男子EQ\A(5.4,5.2)B号型系列控制部位数值B部位数值身高155160165170175180185颈椎点高133.5137.5141.5145.5149.5153.5157.5坐姿颈椎点高61.063.065.067.069.071.073.0全臂长51.052.554.055.557.058.560.0腰围高93.096.099.0102.0105.0108.0111.0胸围72768084889296100104108颈围33.234.235.236.237.238.239.240.241.242.2总肩宽38.439.640.842.043.244.445.646.848.049.2腰围62646668707274767880828486889092949698100臀围79.681.082.483.885.286.688.089.490.892.293.695.096.497.899.2100.6102.0103.4104.8106.2表4-1-7男子5.3B号型系列控制部位数值B部位数值身高155160165170175180185颈椎点高133.5137.5141.5145.5149.5153.5157.5坐姿颈椎点高61.063.065.0