温大服装立体裁剪教案

PAGEPAGE1教案授课班级2003服装工程授课时间2005年4月27日课程服装立体裁剪章节课题立体裁剪概述教学目的使学生了解立体裁剪的概念、起源与发展，掌握立体裁剪的基础知识，培养服装立体造型的理念，为进一步学习打好基础。重点与难点重点：1.掌握学习《立体裁剪》的意义，正确理解其特点与发展。2.理解人体模型的比例、规格、用途和质量。3.能够正确标记基准线，特别是标记前后公主线。难点：实践教学1.人模标示线贴置练习。整理布纹练习。手臂模型的制作。教学方法讲解法、演示法、练习法、启发式备注：教学用具及耗材多媒体、课件人台、布料、丝带、粉笔立体裁剪概述第一节立体裁剪简介立体裁剪是相对于平面裁剪而言的一种服装造型手法。立体裁剪是通过使用白平布（白平布有薄、厚和中厚三种，立体裁剪多采用中厚度的白平布）直接在人体模型上进行服装款式造型，同时制作其样板型的一种技术。它在注重布料经纬纱的同时，靠视觉与感觉塑造出形状，可以边设计边裁剪，直观的完成服装结构设计且行之有效的裁剪方法。同时也最适合表现设计师的灵感技术。一、立体裁剪的起源与发展立体裁剪起源于欧洲。十三世纪哥特时代的中期，当时欧洲服装经过自身的发展和对外来服装文化的融合之后，使他们对服装立体造型的感悟逐步加深，服装从平面形态向按体型构成的形态转移，具体表现出来的服装形态就是三维空间立体造型。这种独立的服装造型风格和技法，便是立体裁剪法。这种裁剪技术作为制作服装样板的基本工艺被沿用至今。立体裁剪在以后的岁月里，随着人们对服装的订制与要求，逐渐得到了发展，许多国家也不同程度的得以普及与应用。如美国的“覆盖裁剪”，英国的“抄近裁剪”，日本的“立体裁剪”等等，均属于立体裁剪的范畴。而今，随着现代服饰文化与服装工业的发展，我国的服装款式一改昔日的单一、单调、乏味、陈旧的局面，出现了日新月异、万紫千红的景象。人们生活条件的改善，审美观念的改变，对服装款式、档次、品味的要求越来越高，同时促进服装裁剪技术的不断提高和完善。然而，在我国服装史上平面裁剪法一直起到积极而重要的作用，但由于平面裁剪法在造型上有一定的局限性，立体裁剪与平面裁剪又具有互补性，引进、普及、推广立体裁剪技术则成为时代发展的必然。目前，立体裁剪技术在我国已经起步，愿我们的努力能带给您新的启迪，并使更多人掌握其方法的内涵，不断创作出更新、更好、更美的崭新服饰，美化我们的生活。二、立体裁剪的特点1.直观性：立体裁剪具有造型直观、准确的特点，这是由于立体裁剪方式决定的。无论什么造型的款式，拿到人台上别一别、操作一下，布在人体模型呈现的空间形态、结构特点、服装廓型便会直接、清楚地展现在你的面前。由视觉观察体型与服装构成关系的处理，立体裁剪是最直接、最简便的裁剪手段。2.实用性：立体裁剪不仅适用于结构简单的服装，也实用于款式多变的时装。以往服装都是以平面裁剪法为主进行裁剪，想想看，无论什么体型、多大年龄，都是用相同的公式来裁剪，做出的服装一件件就是相似形，千篇一律，缺乏个性。如果用立体人台裁剪，按人体体型的实际需要来“调剂余缺”，可以产生比平面裁剪更好的服装效果。3.适应性：立体裁剪不但适合初学者，也适合专业设计与技术人员的提高。对于初学者，即使不会量体，不懂计算公式，如果掌握立体裁剪的操作程序和基本要领，便能裁剪衣服。专业设计与技术人员想设计、创造好的成衣与艺术作品，更应该学习和掌握立体裁剪技术。4.灵活性：掌握立体裁剪的基本要领后，可以边设计、边裁剪、边改进。随时观察效果，及时纠正问题，直至满意为止。有时还可以进行与布料的材质风格恰恰相反的设计，或创造某种情趣和效果。5.易学性：立体裁剪是以实践为主的技术，其原理是依照人体模型进行的设计与操作，没有太深的理论，更没有繁杂的计算公式，不受经验多少等因素的限制，是一种简单易学、快捷有效的裁剪方法。三、怎样学好立体裁剪第一，要勤于动手练习，反复实践。立体裁剪的操作是比较易疲劳的，因为经常要站立、弯腰、蹲下、起来，重复这些动作。手也要时常举起或是抬高，时间长了就有一种疲倦感。所以要不怕辛苦，不厌其烦，反复斟酌，有种韧劲，才能成功。第二，要打好基础，练好扎实的基本功。虽然立体裁剪的实际应用和操作是非常灵活的，但在开始学习时，应按照立体裁剪的操作程序和要领进行学习。不要操之过急，或减少基本程序，有时虽然你也做出其服装造型的轮廓，但布纹的丝缕往往没摆正或因缺少操作环节使服装的轮廓有误，进而打出的板型也很难准确。第三，要不断摸索，认真总结。当你做出某一服装的轮廓时，还要继续把它变成平面的纸样，并须经过假缝试穿的检验，反复修正，才能成为经得起推敲的样板型。这一过程要注意分析、积累立体裁剪的结果转化为平面样板经验，全面提高自己的裁剪技术。第二节立体裁剪的工具与材料立体裁剪中人体模型、布料、剪刀、大头针是最基本的材料和工具。除此之外，还有手臂模型、打板及缝纫用具等。一、人体模型人体模型是人体的替代物（简称人台），是立体裁剪最主要的工具之一。其规格、尺寸、质量都应基本符合真实人体的各种要素，人体模型的标准比例是否准确，将直接影响在立体裁剪中设计服装成品的质量。现在使用人体模型的种类大致分三种：立体裁剪用、成品检验用、服装展示用。立体裁剪使用的模型是将人体体型特点进行了一定程度的柔化和美化，使之更适合服装的审美和造型的需要。其内部一般用泡沫材料充填，外部以棉质或麻质面料包裹。人体模型按长度分，有全身模型、2/3身模型、半身长模型等；根据性别与年龄分为三种：女装用模型、男装用模型、童装用模型。女装模型的特征是胸、腰、臀尺寸成一定比例，外形起伏，造型优美，具有女性体型的代表性和覆盖面，其各部位尺寸详见表1—1。A体型Y体型人体基本尺寸部位小号中号大号中号身围79828582臀围88909285腰围63636663人台基本尺寸部位小号中号大号中号胸围83868986臀围89919387腰围61.6636663肩宽3737.838.638.6背长38.5393939就立体裁剪模型而言，又分为裸体人体模型和工业人体模型两种。裸体人体模型基本是按照人体的比例和裸体形态仿造出的人体模型，适用于内衣、礼服等不同款式的服装造型和裁剪。工业用人体模型是在裸体人体模型的基础上，在一些适当部位施加了人体所需要的放松尺寸，由固定的规格号型构成的工业生产用的人体模型，适合于外套生产和较宽松的服装造型设计。二、手臂模型手臂与人体模型一样是立体裁剪不可缺少的工具，手臂模型是仿人体手臂的形状而制作的。最外层用布料包裹，内部用棉花充填（一只手臂约用150克棉花）。手臂模型可以自由拆卸，在设计需要时，装上手臂模型，使人体模型更符合真实的人体。为了便于大家制作，附手臂模型结构图1-2。三、用具与材料1.布料：立体裁剪是用布料直接在人台上模拟造型的。但一般很少直接用实际的布料进行裁剪的（特殊面料除外），而是根据服装款式选择不同厚度的平纹白坯布或麻质坯布。薄棉布适宜软料的立体裁剪，厚棉布作大衣、套装的立体裁剪较好。因平纹布料具有布纹清楚可见的优点，使用起来非常方便。2.棉花：棉花或膨松棉用于手臂模型的制作，还可以用来调整或补正人体模型，以满足服装造型的需要。3.大头针：大头针是立体裁剪操作过程中的重要工具之一，充当着缝纫针和线的角色。因为细而尖的大头针摩擦力小，易于针刺，故为首选。塑料珠头的大头针虽然细而尖，但由于头部较大，颜色各异，会影响和干扰操作者的视线，一般不宜使用。4.针包：针包是为了插大头针或挂在手腕上使用的，形状近似圆形。一般采用丝绒、绸缎面料缝制为佳，内部用毛发或晴纶棉充填。5.剪刀：指的是立体裁剪中的裁布剪刀。一种是裁衣剪刀，用来剪衣料（适用9号、10号、11号）。另一种是小剪刀，也叫镊剪，使用方便灵活，用来打剪口、剪断纱线。6.色带：在立体裁剪之前，用较醒目的黑、白或红色标线(丝带或胶带)，标出人体模型的主要结构线。在款式的操作中，用来做标记线。7.记号笔（或画粉）：在人体模型上做好造型之后，用记号笔（或画粉）作标记，其标记作为平面纸样的依据。8.滚轮：用于将布样子拷贝到纸上。9.蛇形尺：用于测量袖窿、袖山等曲线的长度。10.袖窿尺：是专用尺，用于绘制袖窿曲线与袖山曲线。11.软尺：用于测量各部位的尺寸。12.直尺：用于绘制直线及图形等。13.熨斗：烫平布料、扣烫缝份及整理等之用。14.牛皮纸：用于制作服装样板。15.针与线：用于假缝试穿、缩缝等。第三节人体模型的选择、标记与补正一、模型的选择人体模型主要部位尺寸有胸围、腰围、臀围、背长，那么对人体测量也要注意这四个部位的尺寸。若量体所得尺寸正好与人体模型的尺寸相一致，选用模型就比较简单了，但实际上这两者之间往往存在一些差异。这时选用人体模型时就要首先考虑胸围尺寸，以胸围尺寸为基准，选用适当的模型。如果胸围尺寸介于两个模型的尺寸之间，应考虑腰围和臀围尺寸与所测量尺寸较接近的人体模型。二、模型基准线的标记（一）标记模型基准线的作用模型基准线是为了确保立体裁剪造型准确而设置的。立体裁剪过程中很少用尺测量，对于凹凸不同的曲面组成的人体如何准确的把握他？单凭眼睛去观察或凭经验处理都会影响裁片丝缕的准确性。而基准线像一种立体的“尺”，帮助我们在三维空间造型中把握人体模型结构转折的变化以及布料丝缕的走向，并且对于确定服装各部位的比例关系、服装款式的分割设计发挥着至关重要的作用。（二）模型基准线的标记标记前先将模型放在与地面保持水平状态的地方，使模型不倾斜、不晃动。模型肩部的高度与人的眼睛平齐为宜。再选择与模型色彩反差较大的色带或单面胶带，例如：白色的人体模型用黑色色带或红色色带，黑色模型用白色色带等。同时也可以借助一些辅助工具，例如：小铅锤或重物、丁字尺等。（三）基准线标记的部位与方法1.上肢人体模型的标记上肢人体模型基准线的标记顺序一般依次为：前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、臀围线、颈围线、肩线、侧缝线、前后公主线等。（1）前中心线：自颈中心点固定带子的一端，并向下拉一直线（可在带子上系一重锤，使直线与地面垂直），当确认带子不偏斜后，将线固定在模型的表面。（2）后中心线：标记方法与前中心线相同。当前、后中心线标记后，要用软尺在胸部、腰部、臀部测量一下两者左右之间的距离是否相等。若有差距应调至相同为止。（3）胸围线：胸围线是胸部最高的位置。为了保证胸围线与地面平行，可依照乳点到地面的垂直距离环绕一周定点作标记，然后把各点连接起来。（4）腰围线：腰围线在腰部最细处，并与地面或胸围保持平行。（5）臀围线：臀围线在臀部最丰满的部位，距腰围线18—20cm且保持与地面平行，见图。（6）颈围线：颈围线为环绕人体模型的颈根处的基准线。一般胸围84cm的模型颈围约38cm。按前、后中心点将该线制作成园顺曲线。（7）肩线、侧缝线：先在模型的侧面确定肩颈点的位置，一般为颈部厚度的中心略向后一点。再确定肩端点，即肩部厚度的中心点，两点连直线，用带子固定。把肩端点垂直下来的带子系上重锤，通过臂根截面中点向下将模型的侧面分为均衡的两部分，用带子固定。（8）前公主线：自前小肩宽的中点，经过乳点，向下做出优美的曲线。并要保持其自然、均衡的线条。（9）后公主线：自后小肩宽中点，经过肩胛骨，向下自然标记下去的一条基准线。腰围线以下要注意把臀部均衡感觉衬托出来。（10）整体调整：基准线全部标记后，要从正面、侧面、背面进行整体的观察，并调整不理想的地方，直至满意为止。2.下肢人体模型的标记下肢人体模型基准线的标记部位有：腰围线、臀围线、前裆线、后裆线、侧缝线、前后挺缝线等。标记方法基本同前述。三、人体模型的补正由于人体模型是理想化的形状，凝聚人体共性特征，但缺乏人体所具有个性差异。所以在实际运用时，还要根据个人体型及流行对模型作必要的补正。补正方法只能添加，即用棉花做成所需要的形状，然后再用布覆盖上面，固定即可。(一)胸部补正用棉花把胸部对称的垫起，并用布覆盖上面。胸垫的边缘要逐渐变薄，避免出现接痕。胸部补正也可用胸罩替代。（二）肩部补正肩部的补正可以用垫肩把模型的肩部垫起。随着我国服装辅料的不断开发，已经生产出各种形状（圆形、球形等）、各种厚度的垫肩，要根据肩部造型和面料薄厚而选择。（三）腰部补正由于我们采用的是裸体模型，在制作外套、大衣时为减少模型的起伏量，需将腰部垫起，使腰围尺寸变大。可使用长条布缠绕一定的厚度，然后加以固定。（四）臀部补正不要单纯考虑臀部的特点，要结合腰部形状塑型。为了美观起见，臀凸部位应比实际臀位略高一些。第四节布纹整理与大头针别法一、布纹的整理（一）布纹整理的必要性立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路。一般布料在织造、染整的等过程中，常常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位。以这样的布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。因此布料在使用前应检查布料的经线与纬线是否垂直，并对布料烫平而消除褶皱。（二）整理布纹的方法1.划出印记：用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后微力移动大头针，使布料上面形成一条顺直的纵向印记，再用相同的方法做出一条顺直的横向印记。2.矫正布纹：布料在纺织过程中，由于受到拉力的作用，纵横丝缕发生变化。因此，把布料较短的一面向斜向拉伸使之加长，这种作法达不到要求时，可使用熨斗进行推拉、定型，直到纵横丝缕顺直为止。3.检查整理：用直角三角板的两条边对合布料的纵横丝缕，当它们各自吻合时（即相互垂直）便说明布纹整理好了。立体裁剪中布边也需要处理，这是因为布边过紧、过硬的缘故。通常是将布边撕掉（0.5厘米），以保证坯布经纬纱向正常的服装裁剪。二、大头针别法（一）正确使用大头针立体裁剪中对大头针的别法有一定的要求，如何正确使用，是立体裁剪必需掌握的技巧之一。了解大头针的扎别方法，对服装的定型、完成效果都能起着良好的作用。其原则是：第一，大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。第二，大头针挑布量不宜太多，防止别合后不平服。第三，别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较稳定。另外，衣片直线部分的大头针间距可稍大些，曲线部分的间距要小些。只有这样，立体裁剪出的服装才会牢固平整。（二）大头针的别法1.对别法：将两块布料的边沿对齐，合拢在一起，大头针沿着欲缝合的位置扎别。大头针的方向一致，别合的位置就是完成线的位置，这样可以清楚地看出缝线后的效果。一般在立体取样及造型时常用此针法。2.重叠法：将两块布料重叠在一起，用大头针固定。完成线是大头针固定位置的连线。此针法适合于布料的拼接及需要平服的部位。3.折叠法：也称盖别法。先将一块面料折叠后（一般为一个缝份）覆盖在另一块面料上，使折叠线处在表面显而易见的位置。这种方法可以确定完成线的位置，便于半成品试穿、做标记等。常用于别合侧缝、袖缝、肩缝等部位。4.藏针法：从一块面料的折线处插入大头针，穿过另一块面料，再折回到折线内。这种方法能显示造型完成后的缝合效果，常用于装袖子等部位。

教案年月日授课班级2003服装工程授课时间2005年4月29日课程服装立体裁剪章节课题衣身的立体裁剪教学目的1.了解与掌握衣身立体裁剪的原理、操作步骤与方法。2.了解制板的方法。3.了解布料的使用纱向对服装成形与板型的影响。4.培养学生的观察能力、动手操作能力。重点与难点重点：1.掌握胸省及变化的操作方法。2.掌握衣身立体造型的手法及板型制作。难点：1.立体裁剪操作过程中理顺布料的方法与技巧。2.胸部皱褶变化的处理手法及板型制作方法。实践教学胸部省缝变化练习。胸部分割线练习。胸部皱褶变化练习教学方法讲解法、演示法、练习法、启发式。备注：教学用具及耗材多媒体、课件人台、手臂模型、布料、丝带第二章衣身的立体裁剪第一节原型衣立体裁剪与制板原型衣是指覆盖人体躯干，且位于腰节线以上部分的纸样造型。它既不是人体体表的展开，也不是服装的具体款式，而是构成各种服装造型的基本型，是服装样板设计的基础。胸部是衣身设计的重点，胸、背部的自然形态为其结构的依据。立体裁剪原型衣的目的，旨从根本上了解原型结构的真正由来，使我们对服装结构设计从感性认识上升到理性认识，同时熟悉立体裁剪的基本方法和操作过程，也为掌握成衣的立体裁剪奠定基础。一、原型衣的立体裁剪（一）布料的准备1.确定长度：根据需要决定衣长，可按模型上的颈肩点到腰节处的长度为基本长度，再加上3~4cm（缝份与松份）。2.确定宽度：按模型胸围为基本宽度，再加上6~8cm（前中心的预留量、松份与缝份）。3.整理布纹：按布料纵横向打剪口并将布边用手撕开，同前一章整理布纹的方法把布纹整理好，保证布料的丝绺横平竖直。4.标记基准线：用2B铅笔在布料上标记出相应基准线。前衣片的基准线有前中线、胸围线，后衣片的基准线有通过肩胛骨最高处的水平线、后中线、背宽线。（二）立体裁剪操作方法1.制作前身（1）披布：把布料披到人体模型上，使布料的基准线对准模型的基准线，一般两者的纵向基准线重合，横向基准线重合或平行均可，然后用针在颈窝、腰节处固定。（2）处理领口：将颈围的布料抚平，使布料与模型自然贴合，并用针固定。按模型的颈围线标记布料的领口线，并预留1.5cm的缝份后剪掉领口处的余料。注意领口不平服处可打剪口使之贴服。（3）加放松量：在胸宽处靠近腋下捏起0.5～1cm的布量作为松量，并用针固定。操作时要保持布纹的顺直。（4）理顺各部位：抚平肩部，在肩端点用针固定。然后从肩部向袖窿及腋下抚平，使布自然地贴在模型上，逐步固定。由于只有一个腰省的缘故，乳点后面的胸围线不能保持水平，而是略向下倾斜。袖窿所处位置与固有形状，立体确定很难准确，因此是一个难点部位。我们可以先标记出几个关键点，如肩点、胸宽点、袖窿深点，作为平面修整的依据。确定胸宽点时，要将松量包含在内，袖窿深点一般在腋下2.5cm处，也可根据具体款式决定。（5）剪掉余料：留出缝份后，修剪肩部、袖窿、腋下处多余布料。注意袖窿部分不可剪得过深，一般采用先剪放射状剪口，再逐步深入修剪的方法。（6）作腰省：由于胸部的自然隆起，使腰部产生了余量，而余量随着胸部隆起的高度而增加。考虑腰部的松量后，将其余量做出腰省，省尖指向乳点固定好，腰部不平服时采用打剪口的方法。2.制作后身（1）披布：把后片布料披到模型上，对合后中线，在颈部、腰部固定。横线保持水平，在肩胛骨处用针固定。（2）处理领口：理顺后领口处的布料，用针固定。按后领口线预留缝份，剪掉该处的余料。（3）加放松量：由于手臂活动的原因，在背宽处留一些松量，以保证穿着舒适，将松量用针固定。（4）处理肩部：在肩胛骨处水平线的控制下，理顺肩部的布料时自然会出现多余的布量，将其做出肩背省，然后用对别法将前、后肩线固定，并剪掉该处的余料。（5）处理后袖窿与侧缝：参考背宽点、前肩点和前袖窿深点，粗裁剪后袖窿。抚平侧面的布料，用对别法别合前、后侧缝，侧缝处余料剪掉。（6）作腰省：考虑腰部的松量后，把腰部余量做出腰省，注意腰省的位置与省尖的指向。３．标记轮廓（1）标记领口：把带子按设计意图固定在前中心点上，然后绕向后面。以带子为准标记好前后领口线，标记的痕迹只要明显，越小越好。（2）标记肩线、侧缝线：按大头针的位置标记，在侧缝处要考虑胸围的松量，放出适当的份量作记号。（3）标记腰围：用带子在前后腰围处系上，调整好带子的水平位置，作好标记，并将腰部余量剪掉。二、原型衣的制版1.整理原型衣结构图（1）确定结构线：将原型衣从模型上卸下，取出所有大头针，将其展成平面。并用园顺的曲线连接各点（个别不准确的点可忽略），袖窿处可用弧形尺画出规范的曲线。（2）肩线吻合：将前、后肩线对合，看其长度的吻合，并注意前后领口、袖山曲线的圆顺。（3）侧缝吻合：将前后侧缝对合，使其等长，并保持袖窿与腰线的圆顺。然后按轮廓放出1～1.5cm缝份，剪掉余料。（4）整烫：用熨斗将布料轻轻熨平，并扣烫前、后衣片的缝份和省缝。2.假缝试穿（1）假缝：用折叠别针法按制成线别好前后腰省、侧缝等部位，肩部可暂不别合，待到模型上组合时再别合。（2）试样补正：将假缝后的原型衣穿于模型上，认真观察样衣的前后各部位的效果，不合适的地方应再次调整，并作好标记，待纸样修正。上述方法有时需要反复几次，直至满意为止。3.拓印样板（1）确定样衣板型：把试样后的原型衣再次展成平面，熨平，按修改的点线再次修正。（2）拓印：在样衣的下面放一张纸，利用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其它方法拓印。（3）样板标注：样板轮廓要清晰、准确，并在板型上标记清楚对刀、对合、纱向等标记。若需工业制板，还要有文字标注等（详见第五章三节）。胸部结构立体变化女体胸部的变化历来是服装设计的焦点。怎样把女体胸部准确而完美的表现出来，是我们研究的一个重点问题，也是难点问题。胸部造型的手法主要有三种形式：省缝（胸省）、皱褶与分割线。一、省缝表现胸部原型衣是用一个省缝（腰省）表现胸部的，为突出和强化胸部造型，还可以用多个省缝表现，即胸省的分解。从布料的估计、整理布纹到标记如同前述，故从略。操作方法1.披布：2.加放松量：3.理顺侧缝：4.处理领口：5.分别作省：6.标记、剪掉余料：7.整理结构图：8.假缝试穿：（二）样板制作同前述，故省略。总之，在胸部的某一个方向有省缝时，靠近止口侧的胸围线保持水平；在胸围线上下均有省缝时，要保持胸围线的水平。二、皱褶表现胸部（一）腰部皱褶将胸部多余布料用皱褶的形式表现出来，改变省缝单一形式，使其更加丰富。见腰部皱褶例子。1.操作方法（1）披布：（2）剪开：（3）理顺侧面：（4）作褶、剪掉余料：（5）展开图：（6）假缝试穿：（二）肋部皱褶1.操作方法（1）披布：（2）理顺各部位：（3）剪开：（4）处理袖窿：（5）作褶：（6）开剪：（7）标记轮廓：（8）展开图：（9）假缝试穿：总之，用皱褶表现胸部应注意抚推布料的方向，褶纹的个数、大小、位置可以自己设计。

教案年月日授课班级2003服装工程授课时间2005年4月29日课程服装立体裁剪章节课题衣领与衣袖的立体裁剪教学目的1.了解与掌握衣袖、衣领立体裁剪的原理、操作步骤与方法。2.理解衣领与衣袖立体裁剪与人体结构关系。3.培养学生的观察能力、动手操作能力。重点与难点重点：1.对人体颈部形状及领型基本结构的理解。2.掌握衣领立体裁剪的基本原理和操作方法。3.掌握袖子立体造型手法及板型制作。4.掌握确定袖子放松量加放位置及大小的方法。难点：1.掌握调节各类衣领与人体颈部空隙的技巧。2.能够较好地处理变化袖型的造型方法。3.掌握假缝试穿后的衣袖调整技巧。实践教学袖与领的练习袖与领变化练习。教学方法讲解法、演示法、练习法、启发式备注：教学用具及耗材多媒体、课件人台、手臂模型、布料、丝带第三章衣领与衣袖立体裁剪第一节衣领立体裁剪衣领处在服装的最上端，与人的面部紧密相关。在服装中犹如人的眼睛一样，占据最醒目的位置，是人们视觉中心。衣领的好坏直接影响到服装的美感和整体效果。衣领的式样繁多，根据它的表现特征分为两大类：无领类与有领类。其中有领类还可以细分为立领、翻领、驳领、变化领型。一、无领型立体裁剪无领是指没有衣领的领型，是以领口线的变化为设计重点。具有简洁、轻便、随意、流畅的风格特征。这种领型裁剪起来比较简单，我们仅以一字型领型加以说明。（一）操作方法（教师演示）标记前领线：在原型衣身的基础上，用带子设计出形状。因这种领型呈水平状，它的领深点较浅，而领宽则很宽。2.标记后领线：按照前领线设计后领线，前后肩颈点相同。3.整理结构图：圆顺领口线，注意前后肩宽相等。4.假缝试穿：沿领口线扣烫缝份，并别合肩部，装于模型上，观察其形状，是否符合设计意图。（二）裁剪要点各种无领的裁剪均遵循以下原则：1.以基本领口为基础考虑各种变化。2.用带子设计领口线的形状（即领深、领宽及领口线的变化）。3.前、后衣片的颈肩点移动的距离相等。4.当前后领口线长度小于头围时（60cm），要设置开口。二、有领型立体裁剪（一）立领立领是围绕人体颈部并立起的领型，具有干净、利落、严紧、保暖之感。1.操作方法（1）确定领口线：首先在前后衣身上用带子标记领口线的形状。（2）披布：在长方形领型布上标记好后中线，与模型后中心线相对合，固定。为了稳定，相隔2cm的位置再别一根针。（3）领与颈部空隙：把领布向前围绕，用衣领前端翘起布量的大小来调整衣领与颈部的空隙。前下端翘起越大，越靠近颈部。反之，离开颈部。（4）打剪口：将确定好的领布在领前端固定，领下端不平处打剪口，使之平服。（5）标记：按设计意图用带子进行衣领造型，并标记下来，余料剪掉。（6）整理结构图：将领型布卸下，圆顺衣领各结构线。（7）假缝试穿：按领型的领口扣烫缝份，装于颈部，观察其效果，修改不合适的部分。（二）翻领翻领由领座部分与翻折部分组成的领型，是用途最广泛的领型之一。其造型来源于仿生设计、仿建筑形体设计等。女衬衫领女衬衫领是典型翻领的代表，它随意、轻便，被广泛应用的一种领型，适合各种脸型体形的人选用。1.操作方法（教师演示）（1）粗裁领布：（2）披领型布：（3）领型松度：（4）确定领下口：（5）标记领止口：（6）领型结构图：（7）假缝试穿：驳领驳领是由领座与翻折部分及驳头共同组成，在众多的领型中最富于变化，且用途最广泛，但其结构也最为复杂，它具有多种领型的综合特点，是学习的难点。1.操作方法（教师演示）（1）确定驳口线：（2）确定领口线：（3）披领型布：（4）确定领下口：（5）确定领外口：（6）驳领结构图：（7）假缝试穿：三、变化领型的立体裁剪变化领型指一些富于层次及形态变化的领型，这类领型属于抽象设计或艺术设计，具有独特的形式美感。(一)连身褶饰立领该领型与衣身连在一起，它将领省与褶裥结合起来，既解决了胸部突起需要，又使领型具有新颖、独特之感，是造型与功能巧妙结合的范例。1.操作方法（教师演示）（1）披布：（2）标记：（3）作褶裥：（4）标记，剪：余料（5）领型结构图：（6）假缝试穿：（二）层褶领层褶领在胸前形成垂坠褶纹，外形象溪水流畅，又象梯田般富于层次感、律动感。1.操作方法（教师演示）（1）披布：（2）作第二层褶纹：（3）作第三层褶纹：（4）标记轮廓：（5）领型结构图：（6）假缝试穿：（三）叠浪领叠浪领的波纹呈波浪形，使胸前产生漂浮、浪漫、流动的感觉，给服装增添了生气与活力。1.操作方法（教师演示）（1）准备领型布：（2）披布：（3）确定领外口线：（4）调整波纹的层次：（5）领型结构图：（6）假缝试穿：袖子的立裁与制板衣袖结构多种多样，按衣与袖的组合方式可分为圆装袖、连袖、插肩袖等。而装袖又有一片袖和二片袖之分，是使用范围最广泛的袖型。袖山是衣袖立体裁剪的重点，它是以手臂与躯干接合处的形态为依据。立体裁剪衣袖的目的，是从根本上了解袖的成构与由来，同时对怎样获得立体而美观的袖型有一个本质的认识。一、原型袖的立体裁剪原型袖是指覆盖人体手臂部分的原型，是配合原型衣考虑松量大小的一片袖原型，见。（一）布料的准备1.量取用布：原型袖用布的大小，一般以袖长尺寸和臂根围尺寸作为布料的用量基准。在制板时因左右对称，所以只需操作一侧（一般为右手臂）即可。其长度取袖长+6～8cm，宽度取臂根围+8～10cm。2.整理布纹：将前后布料的纵横向用手撕开，按前述布纹整理方法把布纹整理好，并保证布料的纵横丝绺顺直。3.标记：在布料上标记出袖中线与袖深线。（二）立体裁剪操作方法1.制作袖筒（1）披布：将手臂内侧朝下，布料放在手臂上，对准袖深线与袖中线，一般袖深线达到平行即可。在袖深、袖肘、袖口处用针固定。（2）加放松量：在前后手臂厚度的中心留出放松量，即前面臂根处、袖肘处、袖口处分别放出1cm。后袖臂根处、袖口处放出1.5cm，袖肘处放出2cm。由此可以看出，袖后面的松量比袖前面大，符合手臂向前活动的功能需要。（3）确定前袖缝：把前袖布包裹到手臂内侧，按手臂内侧的基准线留出缝份，剪掉余料。（4）确定后袖缝：把后袖布也包裹到手臂内侧，注意袖深线要前后对合。由于手臂肘下向前倾斜，使前、后袖缝不等长，所以处理前后袖缝时要从袖深和袖口（上下）两头向袖肘（中间）方向别起。（5）作袖肘省：由于肘下手臂前倾，后袖缝袖肘处会出现余量，把余量制作成袖肘省。然后留出缝份，余料剪掉。（6）确定袖口：根据袖长定袖口，用带子缠绕袖口一周，固定。然后把手臂竖起，调整带子使之与地面平行。按带子标记袖口线，留出缝份，余料剪掉。2.制作袖山（1）袖山吃势：从袖山顶点向前后袖山沿经向别起，每一根针挑布不要太多，直到袖山处多余的量别进去（即吃势），并保证袖山处的经纱顺直。注意大头针应竖向排列。（2）确定袖山轮廓：沿臂根截面的形状标记出其轮廓，可先标记出几个关键点，如袖山顶点、袖深点、前后袖山中点作为平面图修正的依据。预留缝份后，余料剪掉。（三）原型袖的制板1.整理原型袖结构图取出原型袖的大头针，展成平面，借助袖窿尺画顺袖山曲线和袖口曲线，画准袖缝和省缝（对个别位置不准的点可将其忽略）。然后将缝份修剪整齐。2.假缝试穿（1）假缝：用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫后袖缝、袖口折边份，用折叠别按制成线别好。（2）试穿：将假缝后的原型袖底部与袖窿腋下别合，为了稳固可用三根针别住。（3）装袖山：衣袖套上手臂后，将袖山与袖窿别合。先从袖山顶点开始，用藏针别将前后袖山别好。（4）调整衣袖：衣袖的前后位置适当，既不向前也不偏后。袖山圆顺饱满。3.样板制作（1）拓印样板：把试样后的原型袖再次修改好、熨平。在其下面放一张纸（或纸板），用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其他方法拓印。（2）样板标注：样板轮廓要清晰、准确，并在板型上清楚地标好对刀、纱向、对合等标记，对于工业制板，还要有文字标注。二、二片袖的立体裁剪二片袖与原型袖的区别在于它通过两条袖缝线，把袖筒多余的部分去掉，使袖片结构不仅符合人体手臂的形状，而且更加美观。（一）布料的准备1.估计用布：一般以袖长尺寸和臂根围尺寸作为布料的用量基准。大袖的长度取袖长+6~8cm，宽度取1/2臂根围+10~12cm；小袖的长度比大袖袖长少8cm左右，宽度取1/2臂根围，2.整理布纹：按前述布纹整理方法把布纹整理好，并标记好袖中线与袖深线。（二）立体裁剪操作方法1.制作袖筒（1）披大袖布料：将大袖布料放在手臂上，对准袖深线与袖中线，一般袖深线达到平行即可。在袖深、袖肘、袖口处用针固定。然后在手臂两侧留出适当的松份。（2）确定大袖袖缝：把大袖袖布包裹到手臂侧面，然后设计大袖的前后袖缝线，留出缝份，剪掉余料。（3）披小袖布料：在布料的中心线上分别留出松量后，对合袖深线与小袖中心线，固定在手臂模型上。（4）确定小袖袖缝：将两侧的布料与大袖片对合，标记后预留缝份，剪掉余料。2.制作袖山（1）确定袖底线：沿臂根截面的形状标记出袖山底部轮廓，预留缝份后，余料剪掉。（2）确定袖山线：将袖山顶部多余的量逐一向前后袖山别起（即吃势），要保证袖山处的经纱顺直，然后按臂根截面的形状标记袖山曲线。（三）二片袖的制板1.整理原型袖结构图取出二片袖的大头针，将大、小袖片展成平面，可借助袖窿尺画顺袖山曲线及其它各结构线（个别不准确的点可忽略），确定结构轮廓后，将缝份修剪整齐。2.假缝试穿（1）假缝：用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫大袖缝缝份与袖口折边份，并用折叠别按制成线组合（2）试穿：将组合好的衣袖套上手臂，用藏针别装衣袖，袖山圆顺饱满，衣袖的前后位置适当，对不合适地方可再次修改，直至满意为止。3.样版制作方法同前所述，故从略。三、变化袖型的立体裁剪变化袖型一般用于表演装、婚礼服、酒会服、夜礼服等服装上，其结构是在原型袖基础上变化，加之分割与皱褶手法的运用，使造型更加完美别致。(一)上宽下窄型袖（褶裥袖）袖型特点：衣袖廓型呈上蓬下窄，袖山丰满膨起，肘下通过褶裥收紧，并设一排装饰扣。衣袖加长至腕部，袖口呈尖角形，适合礼服等款式选用。1.操作要点（教师演示）（1）布料准备：（2）制作垫肩：（3）装垫肩：（4）制作袖山：（5）将肘部褶裥别合：（6）确定结构图：（二）鸡腿袖的立体裁剪袖型特点：衣袖上部宽大、膨起，下部通过分割线收紧，似鸡腿形状，适合礼服或时装款式选用。1.操作要点（教师演示）（1）布料准备：（2）制作衣袖：（3）外观效果：（4）确定结构图：

教案授课班级2003服装工程授课时间2005年4月27日课程服装立体裁剪章节课题第四章裙装的立体裁剪教学目的在掌握立体裁剪方法的基础上，进行各种裙款的立体裁剪操作。重点与难点重点：1.掌握裙子立体裁剪的基本原理和方法。2.连衣裙的组合与操作方法。难点：1.掌握下装放松量、裙摆大的确定方法。2.变化裙装立体造型手法与技巧。实践教学1.基本裙子的立体裁剪练习。2.变化裙立体裁剪练习。3.连衣裙立体裁剪的练习。教学方法讲解法、演示法、练习法、启发式备注：教学用具及耗材多媒体、课件人台、布料、丝带、粉笔第四章裙装的立体裁剪第一节筒裙的立体裁剪筒裙是从腰围至臀围顺延身体的曲线，臀围到裙摆呈直线形的裙子。该裙是裙子的基本形，任何款式均可以通过基本形的变化出来，故把筒裙作为基本练习。一、布料准备裙子长度为58cm（包括腰部的缝份与裙摆的折边份），前裙宽度为30cm，后裙宽度为28厘米（包括前后中心欲留份、放松份、侧缝的缝份）；腰头长度为35cm，宽为6cm。整理布纹后，标出纵横基准线。二、操作方法1.制作前裙片（1）披裙布：将布料的前中心线与人体模型的前中心线合对好，并用针固定。再将两者臀围线合对好（布料的臀围线只要与人体上的臀围线保持平行即可）。（2）加放松量：在前臀围线约中心处捏出1~1.5cm的松份别好，然后在腰、腹处固定。（3）处理腰部：在侧面把臀围线以上的布料向上抚平，注意布料的丝绺要顺直，并用针在腰部固定。这时我们可以清楚的看到在腰部产生了余份，这是由于腰围与臀围的尺寸差的缘故。（4）作腰省：把腰部的余份做出两个省缝，省的位置、间距、长短要根据腹部的形状决定。为了使腹部的松份均匀分散，省缝长度可以略短些。（5）确定轮廓：按人体模型的侧缝线、腰围线确定前裙片的侧缝线与腰围线，可用带子设计，然后再作标记。（6）开剪：留出缝份，将余料剪掉。2.制作后裙片（1）披裙布：对好后中心线和臀围线，用针固定。（2）加放松量：在后臀围线约中心处捏出1~1.5cm的松份别好，然后在腰、腹处侧面固定。（3）处理腰部：理顺臀围线以上的布料，注意布料的丝绺不能歪斜，然后固定。（4）作腰省：腰部仍然产生了余量，根据臀部隆起的形状决定后腰省的位置及大小。由于腰部塌陷，使后腰省量略大一些，而臀突的位置又低于腹部，使后腰省略长。（5）对合侧缝：将后裙片的侧缝与前裙片的侧缝用对别法别合，观察腰、臀、摆造型的均衡性。（6）标记腰线：先用带子将腰部固定，并使带子与地面平行。然后按带子位置标记腰围线。3.制作板型（1）样衣展开：把卸下的裙片展成平面，用曲线或直线连接各点，确定裙子的轮廓线，要求轮廓线顺直、准确。（2）假缝试穿：按前裙片轮廓扣烫缝份，假缝试穿，观察整体效果。（3）确定板型：将假缝试穿后的样衣进一步整理，并作出其标准样板型，具体方法详见第五章三节。第二节变化裙款的立体裁剪一、波浪裙的立体裁剪波浪裙又称圆裙、斜裙或喇叭裙。这类裙的腰部无省道，外形是上小下大，呈放射状，垂挂下来形成波浪裙摆，下摆有平齐的圆形、参次不齐的方形一边长一边短的圆形等造型变化如图6-4所示。另裙摆波浪的个数、大小影响裙摆的角度，有90度斜裙、180度半圆裙、360度圆裙等，且分别一片、二片或三片等组成的波浪裙。下面选用较薄坯布做二片的平下摆圆裙的立体构成为例。（一）平下摆两片圆裙的立体裁剪1.布料准备（1）估料：长=2倍的裙长+20~25cm，宽=裙长+10~12cm的长方形布两块。（2）熨烫、画丝缕线：不喷水的熨烫布面平整，丝缕垂正，并在布中间画垂线，离布边10cm画横线，沿垂线剪口，剪至离水平线1cm处。1.立裁步骤（1）披布：将布放在人模上，垂线对准前中心线，水平线对准腰围线，用针固定。（2）确定第一个波浪：第一个波浪与前中心间距1.5~2.5cm，如图整理好第一个波浪位置用针固定，在腰口线留1cm缝头剪横剪口。（3）确定第二个波浪：波浪间距为3~5cm位置用针固定，沿腰口线1cm缝头剪横剪口。（4）同方法依次做右边的波浪，要求波浪大小均匀，最后粗剪侧缝。（5）同方法依次做左边的波浪，剪侧缝，要求左右波浪均匀、对称；并同样方法制取后裙片。（6）确定裙腰线、侧缝线和下摆线，下摆线与地面水平，前后侧缝对齐，用铅笔画出腰口、侧缝和下摆的净缝线。（7）粗剪裙下摆。（8）将所取得的裙片留1cm缝头裁剪完整，展开平面。（9）前后裙片缝合，装上腰头，在人模上试样修正。二、斜向鱼尾裙的立体裁剪1.布料准备（1）估料：上裙片。取两块布，长=里裙长+5=50~55cm，宽=臀围/2+10=55cm。下裙片。取两块正方形布，边长=2裙摆长+20~25=80cm。（2）熨烫、画丝缕线：不喷水的熨烫布面平整，丝缕垂正。上下裙布背面中间画垂线，距上布边5cm画水平线。2.立裁步骤（1）上裙片立体构成同基本裙。做腰省，臀围放松量1cm，前后侧缝连接自然，下摆贴斜向分割标示线。（2）确定下摆斜向分割线，留1cm缝头，将多余量修剪，并描画、修剪腰线、侧缝。（3）在上裙片的斜向下摆边上，做下裙片的波浪裙摆，做法同圆裙(波浪裙)，确定裙摆造型，描画下裙片净样型，留1cm缝头修剪。（4）别上腰头即斜向鱼尾裙正面图，反面近似型。（5）将所取得的斜向鱼尾裙片留1cm缝头裁剪完整，展开平面如图。三、育克顺褶裙育克顺褶裙是一种横向分割、裙摆单方向均匀褶裥的裙款，在结构上不采用省道处理臀腰差，而采用育克片处理臀腰差关系。（立裁步骤略）四、灯笼裙灯笼裙是一种在腰位、裙摆采用自由抽褶，而裙身如灯笼型的宽松、随意隆起状的裙款。（立裁步骤略）

教案年月日授课班级2003服装工程授课时间2005年5月13日课程服装立体裁剪章节课题成衣的立体裁剪教学目的1.掌握立体裁剪方法的综合应用。2.掌握制板的一般技术。3.能够处理一些服装上的弊病和存在的问题。4.培养学生服装结构设计能力，提高学生动手操作及解决问题的能力。重点与难点重点：1.掌握立体裁剪组合成衣的操作方法。2.培养和提高学生把握服装整体造型的能力。3.服装样板的制作方法及规范化。难点：1.建立和培养正确的审美观，并能指导立体造型的实践。2.提高成衣各部位的吻合与协调关系的能力。实践教学自行设计裁剪一件服装成品。要求：1.结构合理，方法正确，整体效果符合穿着要求。2.有领、袖部位的设计。3.附1：1的样板型。教学方法讲解法、演示法、练习法、分析法备注：教学用具及耗材多媒体、课件人台、手臂模型、布料、丝带第五章成衣的立体裁剪本章通过对各式服装的款式实例，进一步把立体裁剪的原理与实践有效的结合起来，使人体结构与形式美得到有效统一。第一节女西装的立体裁剪介绍女西装的立体裁剪，重点把握四面体衣身结构的制作技法。一、布料准备1.衣身用布：前面长度为56cm，宽度为24cm；前侧面长度为38cm，宽度为15cm；后衣身长度为56cm，宽度为26cm。衣袖用布：袖长为15cm，袖宽为24cm。衣领用布：长度为25cm，宽度为11cm。整理好布纹，标记基准线。二、立体操作方法1.制作衣身（1）披布：将准备好的前身布料披于模型上，对好前中线和胸、腰、臀三条横线，固定。（2）确定轮廓：抚平各部位布料，整理好领口、小肩、袖窿，将胸部多余布料别出省缝使之合体。然后标记侧缝、袖窿、分割线的位置，留出缝份，余料剪掉。（3）披前侧布：为避免手臂不利于操作，可以把它固定在颈部。然后在侧面布的胸、腰、臀的中心处别出0.5cm的松量后披于模型上。侧面布要使三条横线分别对准（或平行），固定。（4）整理侧面：抚平侧面布料，确定袖窿深的位置并作标记。确定侧缝与刀背缝，余料剪掉，在胸、腰的位置前面与前侧面同时标出对位标记。2.制作后身（5）披布：先将纵横线条合对好，做出后领口，固定。然后使前后小肩对合，侧缝线按标记线对合，剪掉余料。（6）处理腰部余量：显然在后腰部有许多余量，而使之不平服。可以采用将后中心的布料向外弹出的方法。（7）整理后身：腰部留出一定的松量后固定，重新标记后中心线。3.制作衣领（8）驳领的制作方法同前述，注意领型的整体效果。4.制作板型（9）样衣展开：将布料从模型上卸下，展开成平面。圆顺各曲线，合对衣领与领口及刀背线。按袖窿尺寸作袖山，并绘制二片袖。（10）假缝试穿：把样衣按轮廓扣烫并组合，穿于模型上。按袖窿弧长制作二片袖，再用藏针法装上衣袖，调整前面、侧面及后面不合适的地方，直至完成。（11）确定板型：将假缝试穿后的样衣进一步整理，并作出其标准样板型，具体方法详见第五章第三节。第二节女短上衣的立体裁剪本款变化的部位较多，如衣身的分割与下摆变化，立领领口的加宽与加深变化，衣袖的起肩变化等。一、布料准备前衣身用布：需要两块布料，长度分别为60与48cm；宽度分别为16与15cm；衣领用布长度为33cm，宽度为8cm。袖子用布长度26cm，宽度为45cm；整理好纵横布纹，标记好纵横基准线。二、操作方法1.制作衣身（1）披前面布：把前面布料披到人体模型上，使布料的基准线对准模型的基准线，抚平布料。然后用带子确定分割线，留出缝份，剪掉余料。（2）披前侧布：侧面布要与前面布的胸围线、腰围线分别对准（或平行），然后固定。（3）整理形状：按模型的侧缝线与袖窿及前片的分割线确定侧面布的形状，注意使各部位的布料平服，留出缝份，余料剪掉。（4）标记轮廓：领口加宽到离肩点3厘米左右的位置，领深略向下深开，设计出领口线与下摆的形状，再标记其轮廓，然后剪掉余料。2.制作后衣片从略。3.制作衣领（1）披领型布：先将前后衣片的领口线确定好，再把领型布沿领下口固定。为了让衣领达到直立效果，分别把多余的部分别起来，可试别几次。（2）标记衣领轮廓：按领口线标记好衣领下口线，再根据立领的宽度标记衣领上口。4..确定板型（1）样衣展开：把衣身从模型上卸下来，展开成平面。连接各点及圆顺各曲线，标记吻合点，得到其衣片的样板型，并测量出袖窿弧长，按袖窿弧长作原型袖。采用剪开放出法将袖山加高、加长。（2）假缝试穿：将前后衣片、袖片、衣领按制成线扣烫，并用大头针假缝后穿于模型上，观察整体效果，不合适之处可再次修正。（3）确定板型：将假缝试穿后的样衣进一步整理，并作出其标准样板型，具体方法详见第五章三节。第三节连衣裙立体裁剪一、连肩袖褶饰衣裙本款是偏襟、连肩袖、围巾领与褶饰裙组合，整体造型呈H形。（一）布料准备前后上身用布：长度为45cm，宽度为28cm。前裙用布：长度为98cm，宽度为55cm。围巾用布；长度为110cm，宽度为25cm。整理好布纹，标记基准线。（二）操作方法1.制作前身（1）披布：将布料披于模型上，对好纵横线条，固定。（2）作省：将腰部的布料向腋下抚推，处理好与腰部之间的空隙，多余的部分作为腰省的大小。领口粗裁。（3）处理肩袖：把肩部的布料抚平，按肩线确定袖中线，再考虑其长度与袖窿的关系，这一步关键，要仔细斟酌。用带子设计好形状，并作好标记。2.制作后身（1）确定轮廓：将后身布料披于模型上，袖缝、侧缝分别与前面对合。（2）作腰省：把后面腰部的余料作为省缝的量，并别好。（3）设计偏襟线：根据款式图设计偏襟线，作好标记。3.制作裙子（1）披裙布：将裙布披于模型上，固定。按款式图设计褶位。（2）作褶：一般先试探作，感觉一下，要左右互相照应并使之平衡。虽然左右均有褶纹，但重点是左侧的褶纹设计，会影响裙子的整体造型。注意褶纹是通过褶裥自然形成的，不能人工强制才是。（3）确定侧缝：褶纹制作好后，确定裙子的侧缝，用带子标记侧缝，预留缝份，余料剪掉。（4）确定摆缝：设计这条线对整体效果非常重要。用带子设计，再由远处观察，修正满意为止，并剪掉余料。4.制作板型（1）样衣展开：将样衣从模型上卸下，展开成平面，修正好图形，则得到标准的样板型。（2）假缝试穿：对样板型假缝后穿于模型上，并配上围巾，观察其效果，无修改之处便告完成。（3）确定板型：将假缝试穿后的样衣进一步整理，并作出其标准样板型，具体方法详见第五章三节。

教案年月日授课班级2003服装工程授课时间2005年5月16日课程服装立体裁剪章节课题服装立体造型的艺术手法教学目的1.使学生了解各种褶饰的表现形式与特征。掌握各种褶饰、缝饰和其它装饰手法，以及组合设计。3.培养学生服装创意与设计能力。重点与难点重点：1.掌握褶饰、缝饰、编饰、缀饰及其它装饰的立体造型方法。2.理解各种褶纹制作中的受力变化所形成的效果。难点：1.艺术表现手法的组合、应用及表现技巧。2.理解面料肌理的形成及面料在服装设计中的作用。实践教学设计制作一件服装作品。要求：1.款式自行设计（可以是礼服、展示服等）。2.面料不限（可以是棉布、丝绸、呢毛料、抱纸等）。3.作品有创意、有个性，并体现形式美法则。4.有主题和20～50字的简要说明（打字）。5.作品用照片形式交，其中一张为7寸（重点设计），一张为5寸。教学方法讲解法、演示法、练习法备注：教学用具及耗材多媒体、课件人台、布料、图片资料第六章服装立体造型的艺术手法随着现代服饰的发展及社会生活的不断演变，人们的审美能力、创造能力和服饰要求已发生了深刻地变化，追求美、表现美、拥有美、享受美成为当今时尚。就现代服装而言，一方面对面料的开发与再造，另一方面还需通过多种立体造型手法的不断创新与应用，使现代服饰与艺术展示产生更丰富、更绚丽的视觉效果，并能得到美的升华和艺术享受。第一节褶饰立体造型法褶饰是利用面料本身的特性，经过人们有意识、有目的的创作加工，使面料产生各种形式和效果的褶纹，以此增添服装的生动感、韵律感和美感。褶纹的形成是受外力作用的结果，由于面料的受力方向、位置、大小等因素的不同，产生了多种状态的褶纹，我们按其表现特征划分为叠褶、垂坠褶、波浪褶、活褶、抽褶、堆褶等形式。一、叠褶（一）叠褶及特征以点或线为单位起褶，是面料集聚收缩所形成丰富、舒展、连续不断的纹理状态。叠褶往往体现服装设计“线”的效果，适用于服装主要部位的装饰。（二）基本褶纹制作方法1.左手捏住布料的顶角A点，右手取任意长度B点。2.以A点为圆心，AB长为半径，折出1/4圆的褶纹（也可在布边的中部任意选取A点，则折出相当半个圆的褶纹。褶量比取端点褶量多一倍）。3.调整好褶纹的分量与方向。4.将做好的叠褶放于模型的肩到肋部。5.肩部后垂的布料做叠褶，用针或绳固定。肩前部垂下的布料同样做出叠褶，固定。6.将两个叠褶固定于肩上，调整出优雅的褶纹，注意强调与保留。（三）应用范例（用多媒体放相关资料）。二、垂坠褶（一）垂坠褶及特征在两个单位之间起褶（或两点之间、或两线之间、或一点一线之间），形成疏密变化的曲线（或曲面）褶纹，具有自然垂落、柔和流畅、优雅华丽的纹理状态。适用于胸、背、腰、腿、袖山等部位的设计与装饰，是服装与展示设计中应用最多的褶纹之一。（二）基本褶纹制作方法（具体演示）。（三）应用范例（用多媒体放相关资料）。三、波浪褶（一）波浪褶及特征点、线均可作为起褶单位，另一边缘呈波浪起伏、轻盈奔放、自由流动的纹理状态。波浪褶主要利用面料斜纱的特点及内外圈边长差数，外圈长出的布量形成波浪式褶纹，其褶纹随着内外圈边长差数的大小而变化，差数越大，褶纹越多，反之亦然。适用于各部位的饰边及圆形裙使用。（二）基本褶纹制作方法1.取一块布料，从任一边缘向中心或任意位置挖空一内圈，内圈的形状可以是圆形、部分圆形、不规则圆形，还可以是螺旋形曲线。布料的外圈可以是圆形、方形、多边形及不规则的几何图形。其内圈边长一般与相接合部位的长度相等，但有时为了强化褶纹也可长于相结合部位的长度。外圈的边长远大于内圈的边长，内外圈之间是波浪褶的宽度，其大小、宽窄、形状可自行设计。2.将褶纹展开并与部位组装，由于受重力与内外弧线长度差的影响，自然成现波浪形褶纹。3.波纹的大小、疏密可以调整。一般外圈形成波峰处，可以略提对应该处内圈的边缘部分。（三）应用范例（用多媒体放相关资料）。四、抽褶（一）抽褶及特征线、面均可作为起褶单位，通过对布料的反复（无规律地）折叠、收紧，呈现出收缩效果的褶纹。它有别于用针拱缝后再抽紧缝线形成的褶纹，这种褶纹具有较强的浮雕效果，生动活泼，丰富多变，适用于主要部位的强调和展示设计。（二）基本褶纹制作方法（操作演示）。（三）应用范例（用多媒体放相关资料）。五、堆褶（一）堆褶及特征在面单位内起褶，把布料从多个不同方向进行堆积与挤压，呈现出疏密、明暗、起伏、生动的纹理状态，具有较强的立体造型效果。适用于各部位的强调和夸张。（二）基本褶纹制作方法（操作演示）。（三）应用范例（用多媒体放相关资料）。缝饰立体造型法一、缝饰及特征缝饰是以布料本身为主体，在其反面（个别也在布料的正面，但区别于绣饰）选用某种图案，通过手工（或机器）缩缝，形成各种凹凸起伏、柔软细腻、生动活泼的褶皱效果。其纹理感观精彩夺目，有很强的视觉冲击力，是其它装饰形式所无法替代的。由于图案大小及连续性的变化，点的组合方式与缝线的手法变换，使其风格各异、韵味不同，但都会产生意想不到的效果和趣味。适用于服装局部与整体的点缀与装饰。缝饰的种类与制作方法（一）无规律缝饰1.图案设计：可随机的、自由的绘制曲线，可相互交叉、环绕、向任意方向流动。2.制作方法：教师演示。3.应用范例：（用多媒体放相关资料）。（二）有规律缝饰1.图案设计：有规律缩缝的图案是按某种规则设计的，遵循一定的规律，如网格纹按连续的正方形构成，卷花纹按连续的V字形构成。2.制作方法：演示。3.应用范例（用多媒体放相关资料）。（三）嵌线绳缝饰1.图案设计：多以不相交的直线或曲线为主，其距离、疏密、角度可自定。2.制作方法：演示。3.应用范例（用多媒体放相关资料）。第三节编饰立体造型法一、编饰及特征编饰法是将不同宽度的条状（带状）物通过编织或编结等手法组成不同块面，同时形成疏密、宽窄、凹凸、连续的各种变化。编饰能够创造特殊形式质感和细节局部，是直接获得肌理对比美感的有效方式，它给人以稳定中求变化，质朴中透优雅的感觉，突出层次感、韵律感。其材料可选用皮革、塑料、布料、绳带等。编饰有绳编、结编、带编、流苏等形式。二、制作方法编饰是由经向与纬向条状物交织构成，其编结方法不尽相同，这里仅对用面料编饰的方法加以说明。1.裁剪与缝合：将布料裁成4cm左右宽的布条，然后将长边缝合。2.充填：为了显现立体效果，可以在布条内充填海棉，翻折后成为一条条有立体感的带子。3.编织：将经向与纬向上下交替编织。4.调整：编织时注意胸部与腰部的疏密关系。应用范例（用多媒体放相关资料）。第四节缀饰立体造型法一、缀饰及特征缀饰法亦称为添加法，是在现有面料的材质上，通过缝、绣、嵌、粘、热压、挂等方法，添加相同或不同的材料（如：皮毛、珠片、人造花、羽毛、雷丝、缎带、贴花、现成品等），使之呈现凸出衣料平面的特殊美感的设计效果。缀饰法是产生美、创造美、装饰美的重要手段之一。由于饰物的种类、大小、形状、质感、光感等设计元素繁多，使装饰效果多种多样。恰如其分的点缀服装外型，能使朴实无华的实用服装提升到精彩夺目的艺术时装。但要防止因点缀过度，而有沉重感、腻烦感和累赘感。二、制作方法因饰物的种类繁多，制作方法不尽相同，我们仅对共性的方法作以说明。（一）底布处理因缀饰物需有固定的主体才能稳固，底布则起支撑和固定作用的。作为底布有两种情形，一是单独起底布作用的，这时底布选用无弹性、不易滑爽的面料。二是既起底布作用，又是面料本身的，这时要考虑面料的薄厚与饰物的重量及色彩等应与之相协调。（二）填充物填充物是达到服装立体造型效果而不可缺少的材料。一般选择较轻挺、弹性好的材料比较合适。如：蓬松棉、海绵、硬纱、衬布、塑料泡沫等。（三）饰物的缀缝方法三、应用范例（用多媒体放相关资料）。其它装饰立体造型法一、镂空：在面料上将图案的局部切除，造成局部的断开、镂空、不连续性，它是破坏成品或半成品面料的表面，使其具有不完整、无规律、残破感的特征。正是由于具有连续与不连续、局部不完整与整体完整的对比，产生了一种特殊的装饰效果。这是现代服装重要的装饰方法之一。二、缠绕：是依靠布料的悬垂性及人体外形的优美曲线进行造型。将布料无规则地或随机地缠绕、包裹、扎系在人体或人体模型上，具有自然的、原始的、古老手法与现代设计理念的有效结合。

教案授课班级2003服装工程授课时间2005年4月27日课程服装立体裁剪章节课题第七章创意服装的立体裁剪教学目的掌握好服装立体造型美的各项基本要素之间的关系（如轻重、大小、多少、明暗、新旧、长短、厚薄等），具备较高的艺术修养与品位，凭借形式美的基本规律和法则，使各种造型要素在量与质上达到统一和谐的整体美。重点与难点重点：1.培养创意装的设计、造型及制作的能力。2.各种装饰手法的应用与协调。难点：1.应用形式美法则对作品进行综合性设计。2.如何发挥设计语言和表现手法在立体造型中的作用。实践教学1.收集图片对应所学的形式美法则。面料的选取和造型设计。创意展示服装整理。教学方法讲解法、演示法、练习法、启发式备注：教学用具及耗材多媒体、课件人台、布料、丝带、粉笔第七章创意服装的立体裁剪立体裁剪与形式美法则立体裁剪制作的服装作品其整体美感的产生与形成，造型要素虽然是多方面的，但离不开服装构成的形式美法则。与其他造型艺术一样，服装设计的形式美法则主要体现于服装款式构成、服装色彩的合理搭配以及各种材料的组合运用、肌理效果的表现等。要处理好服装立体造型美的各项基本要素之间的关系（如轻重、大小、多少、明暗、新旧、长短、厚薄等），就必须具备较高的艺术修养与品位，凭借形式美的基本规律和法则，使各种造型要素在量与质上达到统一和谐的整体美。一、对称法则对称为造型的最基本的构成形式，无论是在传统造型艺术中，还是在各种现代造型艺术中，对称法则的运用是较为广泛的，如各种生活器皿、建筑物、家具、装饰艺术、音乐、诗歌等都体现了对称的形式美感。从构成艺术的角度来讲，对称是指图形或物体的对称轴两侧或中心点的四周在大小、形状和排列组合上具有一一对应的关系。对称具有严肃、庄重、平稳，理性的特征，非常符合中国人的中庸审美心理。在服饰艺术中，无论是汉民族，还是各少数民族的服饰中都具有较多的体现，如被称为国服的中山装就是追求一种四平八稳的着装理念。需要指出的是过度的对称，往往产生一种呆板的感觉。所以我们在利用对称法则进行立体裁剪设计时应在合理利用对称法则的同时，需考虑到适当的变化，这也是后文将要提到的对比、均衡等形式法则。（一）轴对称轴对称是指图形或物体在大小、形式和排列上会基于某个直线形式一一对应关系，这种状态叫做对称轴，这条直线称作轴对称。对称轴两侧的形体或设计要素分别处于与轴相同的距离上，尤如镜面的反射原理，从力学角度和审美心理上给人以稳定感、平衡感。根据轴数目的不同，分别叫做单轴对称、双轴对称和多轴对称。在进行立体裁剪造型设计时各种设计要素的搭配，可以在对称轴的上下、左右、前后进行设计，从生理解剖学角度来看人体也是以人中线为轴，基本左右对称的，因此，我们在进行立体裁剪纸样设计时，只需做出半身，另外半身复制即可。（二）回旋对称回旋对称又称总对称或旋转对称。是以点为中心，将图形或物体以一定的角度旋转，就能得到从这一点到中心距离相等的对称图形，这时将中心点叫做对称点。在对称法则中，回旋对称与轴对称相比，在视觉上突破了过于四平八稳的构成局面，在平稳中求变化，相对较“活”。在立体裁剪造型时这种回旋对称的法则是通过不同视觉感和触感的面料搭配、色彩的呼应、肌理效果、局部造型形式、装饰物基于对称点回旋地排列组合来实现的。（三）局部对称局部对称是指在服装整体的若干局部采取对称形式。这种局部对称法则是在服装整体设计中，围绕服装整体风格而进行的一些局部对称设计。一般在袖口、裤口、肩部、胸部、腰部利用拼色，拼接配饰来完成的。二、均衡法则均衡是指图形中轴线两侧或中心点四周的形态大小、疏密、虚实等虽不能重合，但以变换位置、调整空间、改变面积等取得整体视觉上量感的平衡。均衡法则与对称法则的平稳严肃相比，富有动感。在立体裁剪造型中，主要是通过各设计要素通过空间形态、大小、疏密、虚实的变化，以达到视觉上的平衡以及心理上的平衡。与对称时取得的平衡相比就不显得单调、僵硬，这样的平衡不是物理上的平衡，大多都是视觉上的平衡。三、比例法则比例是指同类数、量之间的一种比较关系。在日常生活中，受不同时期的社会审美因素的影响，为了达到符合当时社会审美的理想人体比例，除了在发型，帽子，鞋子及饰