教学材料《服装材料》-第二章

第一节纤维一、纤维和纺织纤维的定义制作服装材料的原料有很多种，比如纤维、金属、橡胶、树脂、皮革等。纤维可以作为制作服装的直接材料，如作为保暖材料填充在服装中，但更多的是经过纺织加工制成服装的面料、里料和缝纫线等。而且纺织纤维在服装材料中占据很大的比例。

1.纤维的定义直径几微米到几十微米，长度比直径大许多倍的物体。自然界中存在很多种类的纤维，并不是所有的纤维都能加工成服装，比如矿物纤维。能够用于纺织加工，并能生产服装材料的纤维称为服装用纤维。

2.纺织纤维的定义纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。纺织纤维特点:纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如:棉、麻、毛、丝等天然纤维是理想的纺织纤维。下一页返回

第一节纤维二、纤维的分类(一)按照纤维的长度把纤维分为长丝和短纤

1.长丝指连续的纤维，如蚕丝及化纤制丝时喷出的连续丝束。通常用十几根或数十根单根长丝并合在一起织造，织物表面光滑，光泽较强。

2.短纤指长度在几毫米至几十毫米的纤维，如棉、毛、麻等天然纤维，也可以由长丝切断后制成。短纤维必须经纺纱工序，使纤维间加捻抱合后才能形成连续的纱线，用于织造。短纤维织物表面有毛羽，丰满蓬松。(二)按照纤维的来源将纤维分为天然纤维和化学纤维

1.天然纤维天然纤维是自然界存在的、可以直接获得的纤维。天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。上一页下一页返回

第一节纤维(1)植物纤维:又称天然纤维素纤维，是由植物的种子、果实、草、叶等处获得的纤维。它包括种子纤维、韧皮纤维和叶纤维等。①种子纤维:如棉、木棉等;②韧皮纤维:如戈麻、亚麻、黄麻、样麻、罗布麻等;③叶纤维:如剑麻、蕉麻等。

(2)动物纤维:又称天然蛋自质纤维，是由动物的毛发或昆虫的腺分泌物中取得的纤维。如羊毛、兔毛、蚕丝。它包括毛发类和腺分泌物类。①毛发类:指羊毛、山羊绒、驼毛、兔毛、耗牛绒等;②腺分泌物类:指桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。

(3)矿物纤维:又称天然无机纤维，是由矿物中提取的纤维。如石棉。上一页下一页返回

第一节纤维2.化学纤维化学纤维是指由人工加工制造成的纤维状物体，化学纤维又可分为包括人造纤维、合成纤维和无机纤维。

(1)人造纤维:也称再生纤维，是由天然聚合物或失去纺织加工价值的纤维原料制成的纤维。包括人造纤维素纤维、人造蛋白质纤维、人造无机纤维和人造有机纤维。①人造纤维素纤维:指粘胶纤维、铜氨纤维、醋醋纤维等。②人造蛋白质纤维:指大豆纤维、花生纤维等。③人造无机纤维:指玻璃纤维、金属纤维、碳纤维等。④人造有机纤维:指甲壳素(蟹壳)纤维，海藻胶纤维等。

(2)合成纤维:占化学纤维的绝大部分，是由天然小分子化合物经人工合成有机聚合物后而制得的纤维。如:锦纶、涤纶、腈纶、氨纶、维纶、丙纶等。上一页下一页返回

第一节纤维包括聚醋纤维、聚酞胺纤维、聚丙烯睛纤维、聚乙烯醇纤维等多个品种。①聚醋纤维:指涤纶纤维，也称作大可纶、特丽纶、帝特纶等。②聚酞胺纤维:指锦纶纤维，也称为尼龙、耐纶、卡普隆等。③聚丙烯睛纤维:指睛纶纤维，也称为奥纶、开司米纶、阿可利纶等。④聚乙烯醇纤维:指维纶纤维，也称作维尼纶、妙纶等。⑤聚氯乙烯纤维:指氯纶纤维，也称作天美纶、滇纶等。⑥聚丙烯纤维:指丙纶纤维，也称为帕纶。⑦聚氨基甲酸醋纤维:指氨纶纤维，也称莱卡、尼奥纶、斯芬克斯纤维等。⑧其他纤维:包括芳纶1414、氟纶、碳纤维等。上一页下一页返回

第一节纤维(3)无机纤维:以矿物质为原料制成的化学纤维。主要品种有玻璃纤维、石英玻璃纤维、硼纤维、陶瓷纤维和金属纤维等。①玻璃纤维:用玻璃熔体拉制成的纤维。主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙，也可以因改性需要加入一些其他成分。玻璃纤维又分硅酸盐玻璃纤维和硼硅酸盐玻璃纤维两大类。硅酸盐玻璃纤维根据特性又分为:无碱电绝缘玻璃(E玻璃)、高碱玻璃(A玻璃)、中碱玻璃(S玻璃)、高强玻璃(S玻璃)、高弹性模量玻璃(M玻璃)和低介电玻璃(D玻璃)等。玻璃纤维质轻，强度高，耐腐蚀和耐高温，还被用来制造高负荷轮胎帘子线和传送带，在火箭技术、宇航服和人造卫星外壳等方面也有广泛的应用。②石英玻璃纤维:以高纯度的晶体石英加工而成的纤维。石英纤维耐酸、耐碱(KOH例外)，熔点超过16600℃，有良好的绝缘性和回弹性。常用于过滤热酸和腐蚀性气体，也可用于原子能工厂热绝缘和防辐射材料、喷气式飞机机翼和导弹部件等的纤维材料，还可用以制造光导纤维。上一页下一页返回

第一节纤维③硼纤维:一般采用卤化硼还原生成的元素硼，在连续蒸发装置中沉积于载体纤维(金属纤维或化学纤维)上生成的包覆纤维。硼纤维质地柔软，弹性模数比玻璃钢高5倍，断裂强度高。儿乎不受酸、碱和大多数有机溶剂的浸蚀，绝缘性良好，有吸收中子的能力。但硼纤维在高温下能与大多数金属起反应而变脆，使用温度超过1200℃时强力显著下降。硼纤维除制成纺织材料用作宇航服和防火服外，常与金属材料或塑料制成增强复合材料，用作航空航天器中的耐烧蚀材料和防辐射材料等。④陶瓷纤维:主要品种有高岭土纤维、铁矾土纤维、蓝晶石纤维等。成分均为氧化铝和二氧化硅。这种纤维有突出的耐热性，能抵抗红外线的辐射，有极强的过滤能力，特别适用于腐蚀性液体和气体的过滤，绝缘性能好。用它制成的毯是优良的隔热材料，可作为内燃机、喷气发动机和火箭发射台的消音器。上一页下一页返回

第一节纤维⑤金属纤维:以金属或其他合金制成的纤维。金属纤维比重大、质硬、不吸汗、易生锈，所以不适宜作衣着之用。但可作室内装饰品、帷帐、挂景等。工业上用作轮胎帘子线、带电工作服、电工材料等。此外，尚有石棉纤维、矿渣棉纤维、高硅氧纤维、氧化铝纤维等其他无机纤维。三、纺织纤维的性质服装用纤维原料的基本属性:用作服装原料的纤维，必须具备一定的条件，才能符合纺织加工和服用的要求。一般纺织纤维具有如下性质。

(一)纤维具有一定的长度和细度

1.纤维的长度指纤维伸直但不伸长时，两端之间的距离。描述纤维长度时，短纤通常用毫米(mm)做单位，长丝通常用米(m)或千米(km)做单位。

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第一节纤维棉纤长度在40mm以下，毛纤长度平均在50一75mm,麻纤维较长，约120~250mm。在同等线密度下纤维长度越长，一般品质越好，纤维长度的均匀度也越好。

(线密度:单位长度纤维的重量，是衡量纤维粗细的指标。)2.纤维的细度在同等纱线粗细的情况下，纱线断面内纤维根数越多，强力品质越好。纤维细度的表示方法与纱线细度的表示方法相同，在纱线部分将进一步讲述。纤维的粗细可用纤维的直径d表示，常用微米(1/1000mm)做单位。(当纤维直径为圆形时计算直径，若为非圆形时，则以等面积圆形的直径计算。)上一页下一页返回

第一节纤维(二)具有一定的强度和可绕性强度是指纤维是否结实，是否容易被拉断，代表着纤维的耐用性，一般可用断裂强度表示。可绕性表示纤维抵抗弯曲变形的能力，可反映纤维的弹性、柔韧性和延伸性，是纤维最重要的性质之一。

(三)具有一定的化学稳定性纤维应对热稳定，对酸、碱、氧化剂等化学物质有一定的耐受和抵抗能力。

(四)具有一定的服用性能纤维除结实耐用外，还应使服装满足人体生理上的需要，如隔热保温、吸湿透气、伸缩变形等，以达到服装穿着舒适的目的。上一页下一页返回

第一节纤维四、常用纤维的形态结构特征纤维的形态结构特征是指在光学显微镜或电子显微镜下所观察到的纤维的断面形状、纵向特征结构。天然纤维有其独特的形态特征，因此不仅可以用来鉴别纤维，而且对纱线质量和产品品质也有影响。

1.棉纤维棉纤维是棉花成熟后去籽而得到的。一般有长绒棉、细绒棉、粗绒棉和草棉4种。纵向形态:呈扁平带状，表面有扭绞的天然转曲;

横截面形态:呈腰圆形，中间有中腔。中腔的大小表示棉纤维品质的好坏，中腔小说明棉纤维较成熟，品质较好，可制高档服装材料。

2.麻纤维麻纤维是从麻草的韧皮中取得的纤维。麻纤维的种类很多，用于服装材料的麻纤维只有两种:苎麻和亚麻(1)麻纤维纵向形态:表面有横节和竖纹;横截面形状:呈腰圆形，有中腔。截面上呈现大小不等的裂缝纹。上一页下一页返回

第一节纤维(2)亚麻纤维纵向形态:同苎麻;横截面形状:呈多角形，有较小的中腔。

3.毛纤维毛纤维是从动物身上获取的纤维。毛纤维根据其来源不同，可分为许多品种，如羊毛、羊绒、兔毛、耗牛毛等，其中以绵羊毛最为常用。纵向形态:羊毛表面覆盖有鳞片层，头端指向羊毛的梢部。鳞片覆盖形态随毛纤维种类的不同而不同，分为环状覆盖、瓦状覆盖和龟裂状覆盖3种。4.蚕丝蚕丝是由蚕结茧吐丝而成的腺分泌物。与前述儿种纤维不同，蚕丝为长纤维，每根纤维长度500一1000m不等，纤维较细。纵向形态:两根单丝并合而成，如树干状，粗细不匀，且有许多异状的节(即各种疵点);上一页下一页返回

第一节纤维横截面形状:呈半椭圆形或三角形，且总是成对出现。

5.化学纤维化学纤维在生产过程中可由人工加以控制，因而其长短、粗细可按照需要进行选定。一般化学纤维分为长丝和短纤维两种，其截面形态多为圆形，纵向光滑平整。但粘胶纤维例外，其截面形态为锯齿形，这与纤维生产过程中凝固时的收缩有关。当然，为厂改善服装材料的外观和性能，近年来又开发厂许多异形纤维，即横截面不是圆形的化学纤维，如粘胶纤维断面为锯齿形，维纶为腰圆形，月青纶为哑铃形。此外，随着化学纤维生产的喷丝口形状不同，可生产出不同断面形状的纤维，例如三角形、五叶形、“丫”形、中空形等。上一页下一页返回

第一节纤维五、常见纤维的性能特征(一)棉纤维1.棉纤维的简述及优缺点世界主要棉花产地有美国、印度、巴基斯坦、巴西、埃及等国，中国也是产棉大国，河北、河南、江苏、山东、新疆等地是主要产棉区。棉花的颜色主要是自色、浅黄色，与其他纤维相比，棉的光泽通常较暗淡，风格较自然朴实。棉纤维是覆盖在棉花种子上的纤维，连同棉籽合称“籽棉”。用机械方法去除棉籽后称“皮棉”或“原棉”，这样才能用于纺织生产。棉纤维纺织性能优良，是重要的纺织原料。棉纤维制成的服装风格朴实自然，穿着舒适贴身。优点:吸湿透气性好，柔软而保暖。缺点:抗皱性差，易霉变，不耐磨。上一页下一页返回

第一节纤维2.纤维成分主要是纤维素，还有少量的果胶质、含氮物质、蜡状物质等。

3.成熟度棉纤维成熟度越高，纤维素在腔壁上堆积越厚，腔壁越厚。因为棉纤维是有中腔的，从棉纤维的表面至棉纤维中腔的部分称为腔壁。

4.长度和细度棉纤维的长度是衡量棉纤维等级的主要依据，纤维长度越长，纱线质量越好，最终产品性能越好。棉纤维的长度主要取决于棉花的品种、棉花的生长条件及产地的气候。棉纤维一般的长度在23一38mm之间。棉纤维细度的重要性仅次于长度。棉花主要分为细绒棉、长绒棉和粗绒棉3种。细绒棉:又称陆地棉。细度和长度中等，长度25~31mm，是主要的棉花品种。长绒棉:又称海岛棉。纤维细长，长度在60~70mm，强力高，是优良棉花品种。粗绒棉:亚洲棉和非洲棉，纤维短粗，基本被淘汰。上一页下一页返回

第一节纤维5.吸湿性能吸湿性良好，因为纤维素分子中带有亲水基团，而且纤维表层具有一定孔隙，公定回潮率为8.5。棉纤维吸水后膨胀，横截面变粗，长度变短。所以纯棉服装容易产生缩水现象。棉纤维易吸水，故染色性较好，易于上染各种颜色。

6.力学性能强力差，弹性差，变形恢复能力差，因此，穿着过程中以及洗涤后容易起皱，通常进行一定的防皱整理。但是，棉纤维在吸湿后，强力增加。

7.耐化学品性棉纤维不耐酸，因为纤维素遇酸会水解，因此，汗液浸湿后应立即洗涤。棉纤维抗碱能力很强，遇碱时不会发生作用，或者只发生一些无损纤维主要性能的作用，即丝光作用和碱缩作用。上一页下一页返回

第一节纤维

丝光作用:在常温或低温下浸人浓度为18%一25%的NaOH溶液中，可使纤维膨胀，长度缩短，此时，施加外力，限制收缩，棉纤维可产生光泽，增加强度，提高染色能力。碱缩作用:在烧碱溶液中，不施加外力，任其收缩，能使织物紧密、丰厚，富有弹性，保形性好，此过程称碱缩。8.耐热性能棉纤维比较耐热，制成的棉织物在熨烫时垫湿布可提高耐热性。9.保存纤维表面易受霉菌等微生物的损坏产生黑斑，因此，应该在通风干燥处保存。10.用途棉纯纺面料适合做内衣，不适合做外衣，易变形。棉混纺面料的使用范围得以扩展，如涤/棉混纺面料等。上一页下一页返回

第一节纤维(二)麻纤维

1.麻纤维的简述及优缺点麻纤维又被称为凉爽和高贵的纤维，戈麻起源于中国，所以又称为“中国草”。服装用麻纤维多为苎麻和亚麻。纤维获取的方法为从植物草部剥取韧皮纤维，经过剥取和脱胶，获得顺直而洁净的纤维。麻纤维光泽好，颜色为本自、浅黄，外观风格粗犷不匀，深受人们喜爱。且吸湿和放湿速度快，导热性好，易于散热，夏季穿着舒适凉爽，是上好的夏季服装材料。

2.主要成分主要成分是纤维素，还含有果胶和蜡质等杂质。

3.长度和线密度苎麻纤维较长，但各纤维长度也不尽相同，约120~250mm，因而是麻类纤维中最佳的服装原料。因为苎麻纤维的长度较长，所以尽管上一页下一页返回

第一节纤维较粗，还是能制造较为高级的服装材料。亚麻的长度约为25一30mm，长度、线密度参差不齐，差异较大，不能直接纺纱，由多根单纤维一起形成工艺纤维，因而形成自然粗犷的风格。亚麻穿着比苎麻舒服。

4.吸湿性能麻纤维的吸湿性能好，公定回潮率为12%。麻纤维不仅吸湿好，而且放湿快。因为麻纤维的热传导率大，能迅速摄取皮肤热量，所以夏季穿着非常凉爽。

5.力学性能麻纤维的强力大约是羊毛的4倍，是棉纤维的2倍，而且吸湿后强力增高。但是麻纤维延伸性比较差，较脆硬，其折叠处容易断裂，因此保存时不宜重压，熨烫时用力不宜过大，不宜做有褶徊的服装。同时，它的弹性差，易起皱。上一页下一页返回

第一节纤维6.耐化学品性同棉纤维一样，麻纤维不耐酸、耐碱，对酸的抵抗能力极差，因为纤维素遇酸会水解，对碱的抵抗能力稍强。

7.耐热性能在干热条件下，戈麻和亚麻耐热能力较差，但在湿热条件下，戈麻的耐热性最好。同时麻纤维的耐水性极好，不易受水的侵蚀而发霉。8.保存保存处不宜重压，熨烫时用力不宜过大。9.用途麻纤维手感也较硬，因而织物表面的毛羽较为粗硬，人的皮肤与其接触后有不适感，故麻织物不宜作为内衣类服装材料。上一页下一页返回

第一节纤维(三)毛纤维

1.羊毛的简述及优缺点动物毛纤维有绵羊毛、山羊绒、马海毛、骆驼绒、驼羊毛、兔毛等。这里主要就产量最多、应用最广的绵羊毛为例进行说明。绵羊毛多用于中高档服装面料，光泽自然，手感舒适，风格、品种多，还具有弹性好、挺括、不易起皱、吸湿、保暖等特点。根据国际羊毛局的规定，对于纯羊毛纤维制成的服装采用“纯羊毛标志”;对于混纺羊毛制成的服装(羊毛比例不低于60)，采用“羊毛混纺标志”。

2.纤维成分主要为蛋自质和大量的杂质，如羊皮肤分泌的汗脂。

3.长度和线密度线密度是羊毛最重要的质量指标。羊毛较细，则它的线密度较均匀、强度较高、卷曲较多、光泽柔和。羊毛的线密度差异较大，最细的绒毛直径约7um，最粗的直径可达240um，一般美利奴羊毛的直径为18~27um上一页下一页返回

第一节纤维

羊毛长度在工艺上的意义仅次于线密度。羊毛的长度分自然长度和伸直长度。自然长度是纤维束在自然卷曲下的长度，用来表示毛丛长度。伸直长度是羊毛消除卷曲后的长度，它主要在纺织工艺上使用。羊毛的长度指标有:平均长度、主体长度、有效长度、短毛率等。

4.吸湿性羊毛纤维吸湿性极好，是纺织纤维中吸湿性能最好的，公定回潮率可达巧%左右。染色牢固，色泽鲜艳。

5.力学性能羊毛纤维的强度是天然纤维中最低的，其断裂长度只有9一18um，而羊毛的伸长能力在天然纤维中最大，其断裂伸长率可达25%~35%，而且羊毛的强性十分优良。因此，羊毛材料服装抗皱性和保形性都很好，经过熨烫，易形成所需的服装造型。

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第一节纤维6.保暖性羊毛纤维保暖性优良，一方面因为羊毛纤维的导热系数小，另一方面因为羊毛卷曲可以包含较多的静止空气。

7.缩绒性缩绒性是羊毛纤维特有的性能。羊毛纤维表面包覆着鳞片，在湿热条件下鳞片张开，羊毛纤维在机械外力反复挤压揉搓作用下，纤维相互交错纠缠，逐渐收缩变厚形成缩绒。利用羊毛纤维的缩绒性可使毛织物获得柔软丰厚的手感、优异的保暖效果和典雅的外观风格，但是羊毛纤维的缩绒性也会使羊毛织物尺寸稳定性变差。8.耐化学品性羊毛纤维耐酸，不耐碱。羊毛的耐酸性比}r、棉强，在稀硫酸内煮沸儿个小时没有太大的损伤。在毛纺厂中，常用稀酸洗毛，以去除细小物质。碱对羊毛作用比较剧烈，洗涤时应选择中性洗涤剂。上一页下一页返回

第一节纤维9.保存与洗涤羊毛易受虫蛀，也易霉变、发黄而使强力下降，所以保管需要格外注意。高级羊毛织物应采用干洗，国际羊毛局建议消费者水洗羊毛时，应使用中性洗涤剂、温水，以轻柔的方式进行。

10.其他品种

(1)山羊绒纤维山羊绒纤维是从山羊身上梳抓覆盖于长毛之下的绒毛所得。山羊绒的强伸度和弹性变形比绵羊毛好，而且山羊绒具有柔软、糯滑和保暖性好等优良特性，是珍贵的原料。

(2)马海毛马海毛原产于安哥拉的山羊。毛纤维较粗，属于粗绒毛。表面鳞片少而钝，纤维外观光泽银亮，弹性特别好，明显优于羊毛，具有高贵的风格。

(3)兔毛纤维兔毛是从毛用兔身上剪下来的毛纤维。兔毛纤维颜色洁自，富有光泽，性质柔软、糯滑，具有良好的保暖性。纤维细度多数平均在10一15N,,tno兔毛表面鳞片排列十分紧密，无卷曲度，纤维蓬松，不宜纯纺，一般与羊毛、锦纶、腈纶混纺。上一页下一页返回

第一节纤维(4)驼毛纤维驼毛纤维实际上是双峰骆驼在脱毛期间梳抓下来的绒毛。毛纤维细长，有天然色泽，呈淡棕色。非常柔软，具有特别良好的保暖性能，强度大。不宜做纯纺原料，多数与高支羊毛混纺。

(四)丝纤维—纤维皇后

1.简述及优缺点用蚕丝做原料制作的服装材料的范围很广，从轻薄的夏季服装材料到厚重的冬季服装材料都可用蚕丝制造，这一点是其他天然纤维所不及的。加之蚕丝有许多优良的特性，人们穿着蚕丝织物服装时感到舒适，因此，蚕丝成为纤维成员中最珍贵的一种，享有“纤维皇后”之美誉。优点:丝织品具有珍珠般的光泽，吸湿透气性好，手感柔软、糯滑，具有良好的悬垂性和独特的丝鸣效果。缺点:抗皱性差，色牢度差，阳光照射后易泛黄。上一页下一页返回

第一节纤维2.蚕丝种类蚕丝主要分为桑蚕丝和柞蚕丝两种。

(1)桑蚕丝:出自于气候温暖的江浙一带。桑蚕是由人们采集桑树叶人工家庭喂养长大的，桑蚕丝色泽自里带黄，手感细腻、光滑。

(2)柞蚕丝:出自于北方。柞蚕是在野外山区的自然环境中长大的，故柞蚕丝本身手感比较粗糙，不够光滑，光泽也比较暗淡。目前，市场上柞蚕丝价格只有桑蚕丝的一半。

3.主要成分蚕丝纤维主要是由丝素和丝胶两种蛋自质组成。

4.吸湿性能蚕丝的吸湿性能优良，桑蚕丝的公定回潮率为11%左右，染色性好，色泽鲜艳。上一页下一页返回

第一节纤维5.力学性能强度:高于羊毛;延伸性:优于棉和麻纤维;湿强:吸湿后强力增高。

6.耐化学品性耐酸性小于羊毛，耐碱性稍强于羊毛，洗涤蚕丝制品要选择中性洗涤剂。蚕丝不耐盐水，所以夏季穿着丝绸服装要勤换洗。

7.耐热性能耐热性能优于羊毛，在熨烫时一般需要垫布，以防烫黄和水渍。

8.耐日光性蚕丝纤维不耐光，因此，蚕丝面料制品洗涤以后不宜在阳光底下暴晒，应该在通风阴凉处晾干。9.色泽和触感蚕丝纤维的色泽优雅高贵，柔和亮丽。蚕丝纤维触感柔软。干燥的蚕丝相互摩擦或揉搓时发出特有的、清晰微弱的声响，称为丝鸣。丝鸣是蚕丝独特的风格。上一页下一页返回

第一节纤维10.保存养护洗涤时加入少量自醋，能改善外观和手感。经醋酸处理后丝织物会更加柔软润滑，富有光泽。蚕丝不耐酸碱，所以洗涤时使用中性洗涤剂为宜。蚕丝不耐日晒，受到汗水侵蚀及日光长期照射，就会发黄变脆，影响其穿用寿命。夏季穿用要勤洗勤换，更不能用海水洗涤。

(五)粘胶纤维

1.粘胶纤维的简述及优缺点粘胶纤维属再生纤维中的再生纤维素纤维，是以天然纤维素木材、棉短绒、甘蔗渣等为原料制成的。优点:织物柔软光滑，悬垂性、透气性好，穿着舒适，有“人造棉”之称。缺点:湿牢度差，不耐磨，抗皱性差，缩水率高，洗可穿性能不良等。上一页下一页返回

第一节纤维2.主要成分粘胶纤维主要成分为纤维素。

3.吸湿性能粘胶纤维吸湿透气性能好，回潮率达13%。粘胶纤维染色性好，色谱齐全。

4.力学性能粘胶纤维强度低，且湿态强度明显下降，只有干态强度的50%一70%。变形恢复能力差，尺寸稳定性差。

5.化学性能粘胶纤维耐碱不耐酸，且耐酸碱性都比棉纤维要差，酸性条件下水解。上一页下一页返回

第一节纤维(六)涤纶涤纶纤维是合成纤维中发展最快、产量最大的化学纤维。涤纶纤维的优缺点如下:(1)涤纶的吸湿性能差，标准状态下回潮率约为0.4%。由于吸湿能力差而导致抗静电性能、抗污能力弱。而且染色比较困难，必须高温、高压条件下进行染色。

(2)涤纶纤维的强力大，是粘胶纤维的20倍。涤纶的弹性中等，接近羊毛，因而织成的面料挺括，保形性好。但涤纶易沾灰、油污，易起毛起球，蜡状手感。

(3)涤纶纤维具有良好的热可塑性，具有良好的定型成裥能力。

(4)涤纶纤维耐日光性仅次于腈纶;化学稳定性好，但易受热熔孔。涤纶纤维用途广泛，混纺产品多，风格多样。上一页下一页返回

第一节纤维(七)锦纶—尼龙锦纶是人类开发最早的合成纤维。因产品品种较多，为厂便于区别，根据所用原料的不同，在名称后面加上不同的数字，常用的有锦纶6，锦纶66。

(1)锦纶的吸湿性是合成纤维中较好的，公定回潮率达4.5%o(2)锦纶最大的特点是结实耐磨，耐磨性在常用纺织纤维中居首位。强度高，回弹性好，耐变形能力强。

(3)锦纶耐碱但不耐酸。

(4)锦纶的耐热性差，遇热收缩，遇火星熔融。锦纶耐日光性差，经过长期光照会泛黄，强度下降。

(5)锦纶纤维与其他纤维混纺，可大大提高织物的耐磨性。锦纶适宜制作绳索、袜子等经常受摩擦的制品。上一页下一页返回

第一节纤维(八)腈纶—人造羊毛腈纶纤维为主要服用纤维，用量在合成纤维中仅次于涤纶。由于、腈纶的服用性能酷似羊毛，所以有“人造羊毛”之称。

(1)腈纶的吸湿能力低于锦纶，易产生静电。

(2)腈纶纤维比重较小，纤维质轻，体积蓬松，可容纳大量空气，因而保暖性好。

(3)腈纶的弹性比羊毛、涤纶差。反复拉伸弹性降低，领口、袖口和下摆处松弛，称为三口松弛现象。

(4)腈纶的强力比羊毛高，与羊毛混纺后制成的衣料比纯羊毛衣料耐穿耐用。

(5)腈纶纤维的耐日光性能是目前常用的纺织纤维中最好的，适宜做户外运动服装。

(6)利用腈纶特殊的热缩性，将受高温处理后收缩能力不同的腈纶混合在一起，可纺织手感柔软、蓬松性好、毛型感强的膨体纱。

(7)化学稳定性较好，能耐弱酸碱。上一页下一页返回

第一节纤维(九)氨纶氨纶穿着舒适合体，伸展轻松自如，毫无束缚感。此外含有氨纶的纺织品手感好，尺寸稳定性和保形能力提高。氨纶具有良好的耐气候性和耐化学性，日晒、寒冷、风雪情况下不失弹性，耐酸碱和大多数洗涤剂。耐热性稍差，吸湿性差，公定回潮率只有1.3%。

(十)其他服装用纤维材料氨纶化学名称聚氨基甲酸醋纤维，美国杜邦公司生产的氨纶注册名称为莱卡。氨纶是一种具有特殊弹性的纤维，最大的特点就是高弹性、高伸长率、高回复性，弹性伸长可达6~8倍，回复率100%，因此，氨纶广泛用于运动装、健美服、袜子等。维纶最大特点是吸湿性好，吸湿能力是常用合成纤维中最好的。维纶的服用性能接近棉纤维，有“合成棉花”之称。维纶染色性较差，染色色谱不全。一般制作较低档的民用织物，大量用于工业制品。上一页下一页返回

第一节纤维丙纶的最大优点是质地轻，是目前所有纺织纤维中最轻的。氯纶纤维最突出的优点是不易燃烧，在工业中具有非常广泛的用途。上一页返回第二节纱线

要认识服装材料，首先要了解什么是纱，什么是线，因为任何纺织材料都是由纱线组成的。所谓纱即是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成的产品。而将双根或多根纱并合加捻制而成的产品则称为线或股线。而纱线则具有两层含义:(1)纱线是服装用纺织品加工过程中的一道中间产品，是纤维到织物的一个过渡形式。纤维经过纺纱工艺得到纱线，纱线再经过织造工艺制成织物。

(2)纱线也是服装加工的直接材料。譬如辅料—缝纫线、装饰线、绣花线等直接参与服装的加工，起到连接或装饰的作用。下一页返回第二节纱线一、纱线的分类(一)按所用纤维原料的种类划分

1.纯纺纱线纯纺纱线由同一种纤维组成，如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等。

2.混纺纱线混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线，如涤/棉混纺纱、毛/涤混纺纱、毛腈混纺纱、涤/粘腈混纺纱、真丝/棉纱交捻纱等等。由两种以上短纤维混合纺成的短纤维纱，称为混纺纱;而由两种以上长丝纱组合(如加捻)成的纱，叫混纤纱。上一页下一页返回第二节纱线(二)按所用纤维的长细度类型分

1.短纤维纱线由短纤维经加一定的捻度或纺织(如气流纺纱)集结在一起的束装材料，如纯棉纱、纯涤纱、人棉纱等。

(1)棉型纱线:以棉、棉型纤维纺成的纱线。

(2)毛型纱线:以毛、毛型纤维纺成的纱线。

(3)中、长型纱线:以中长型纤维纺成的纱线。

2.长丝纱线由长丝(如天然丝、化纤丝或人造丝)并合在一起的束装物，主要有涤纶长丝、粘胶长丝、尼龙长丝等。上一页下一页返回第二节纱线(三)按染整及后加工划分1.本色纱未经漂白处理保持纤维原有色泽的纱线。2.漂白纱原色纱煮练、漂白制成的纱。3.染色纱原色纱煮练、漂白并染色制成的纱。4.烧毛纱用燃烧的气体或电热烧掉纱线表面绒毛，使表面更加光洁的纱。5.丝光纱棉经氢氧化钠处理，并施加张力，纱线的光泽和强力都有所改善的纱线。上一页下一页返回第二节纱线(四)按纱线粗细分类

1.粗特纱粗特纱指32特及其以上(英制18英支及以下)的纱线。此类纱线适于粗厚织物，如粗花呢、粗平布等。

2.中特纱中特纱指21~32特(英制19~28英支)的纱线。此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。

3.细特纱细特纱指11~20特(英制29~54英支)的纱线。此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。

4.特细特纱特细特纱指10特及其以下(英制58英支及以上)的纱线。此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。上一页下一页返回第二节纱线(五)按纺纱工艺划分

1.精纺纱精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。工序如下:

开松一梳理一精梳一多次合并牵伸一加捻一纱线棉型纱线对普梳和精梳的分类是按照工艺不同进行划分的。毛型纱线对普梳和精梳的分类是按照原料与工艺不同进行划分的，除了工艺的差别以外，精梳毛纱选用较细、较长且均匀的优质羊毛。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢等。

2.粗纺纱粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。工序如下:上一页下一页返回第二节纱线

开松一梳理一合并一牵伸一加捻一纱线粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。

3.废纺纱废纺纱是指用纺织下脚料(废棉)或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差，松软，条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。(六)按纱线结构划分

1.简单纱线

(1)单纱:单纱是指只有一股纤维束捻合的纱。可以由一种原料纺成纯纺纱，由此构成纯纺织物，也可以由两种或两种以上原料构成混纺纱，由此构成混纺织物。上一页下一页返回第二节纱线(2)股线:股线是由两根或两根以上的单纱捻合而成的线。其强力、耐磨性好于单纱。同时，股线还可按一定方式进行合股并合加捻，得到复捻股线，如双股线、三股线和多股线。主要用于缝纫线、编织线或中厚结实织物。

(3)单丝:单丝是由一根纤维长丝构成的。其直径大小决定于纤维长丝的粗细。一般只用于加工细薄织物或针织物，如尼龙袜、面纱巾等。

(4)变形纱:变形纱是对合成纤维长丝进行变形处理，使之由伸直变为卷曲而得到的，也称为变形丝或加工丝。变形纱包括高弹丝、低弹丝、膨体纱和网络丝等。

2.复杂纱线具有复杂结构和独特外观的纱线，如花式纱线、包芯纱等。

(1)花式纱线:花式纱线是指通过各种加工方法获得特殊外观、手感、结构和质地的纱线。主要有3类:上一页下一页返回第二节纱线①花色线:花色线是指按一定比例将彩色纤维混入基纱的纤维中，使纱上呈现鲜明的长短、大小不一的彩段、彩点的纱线，如彩点线、彩虹线等。这种纱线多用于女装和男夹克衫。②花式线:花式线是利用超喂原理得到的具有各种外观特征的纱线，如圈圈线、螺旋线、小辫线等。此类纱线织成的织物手感蓬松、柔软、保暖性好，且外观风格别致，立体感强，既可用于轻薄的夏季织物，又可用于厚重的冬季织物;既可做服装面料，又可做装饰材料。③特殊花式线:特殊花式线主要是指金银丝、雪尼尔线等。金银丝主要是指将铝片夹在涤纶薄膜片之间或蒸着在涤纶薄膜上得到的金银线。它既可用于织物，也可用作装饰用缝纫线，使织物表面光泽明亮。雪尼尔线是一种特制的花式纱线，即将纤维握持于合股的芯纱上，状如瓶刷。其手感柔软，广泛用于植绒织物和穗饰织物。上一页下一页返回第二节纱线(2)包芯纱:一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如，舒适合体。

(七)按用途分

1.织造用纱有机织物用纱和针织物用纱等。

2.其他用途缝纫线、花边线和绣花线等。上一页下一页返回第二节纱线二、纱线加捻以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合

1.加捻加捻是使纱条的两个截面产生相对回转，这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。对短纤维来说，加捻主要是为了提高纱线的强度。而长丝的加捻既可以提高纱线的强度，又可以产生某种效应。纱线加捻的多少以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合，对产品的外观和性能都有较大的影响。加捻性质的指标有:表示加捻程度的捻度、捻系数及表示加捻方向的捻向。

2.捻度纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10cm纱线长度内的捻回数表示;精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示;此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。上一页下一页返回第二节纱线3.捻系数捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，因为相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。在实际生产中，常用捻系数来表示纱线的加捻程度。捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值，可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到。

4.捻向捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻;纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。股线的捻向按