2026年皮具制作工职业技能等级认定操作技能模拟试题

2026年皮具制作工职业技能等级认定操作技能模拟试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.关于皮具制作工，参照行业规范，下列对“头层皮”的描述，正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。2.关于皮具制作工，从专业角度看，关于“锁边”，下列说法正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。3.皮具制作工方面，在具体作业环节，关于“克重”，下列说法正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。4.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，下列关于“成衣规格”的表述中，正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。5.关于皮具制作工，一般来说，下列对“头层皮”的描述，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。6.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，“特克斯”在实践中应遵循的做法是（）。A.特克斯用于测定织物密度B.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点C.特克斯数值越大纱线越细D.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正7.从专业角度看，下列关于“头层皮”的认识，正确的是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。8.皮具制作工方面，从专业角度看，“对色”是指（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。9.关于皮具制作工，按照技术要求，在“印花”的执行过程中，应当（）。A.印花只能印出单色的图案B.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点C.印花与染色原理完全相同D.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处10.针对皮具制作工，一般来说，关于“旦尼尔”，下列描述错误的是（）。A.旦尼尔数值越大纤维越细B.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范C.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握D.以九千米长度的克重计，要特别加以注意11.在皮具制作工中，按照技术要求，下列关于“浮线”的表述中，正确的是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。12.在皮具制作工相关工作中，从专业角度看，“免烫整理”的主要特点不包括（）。A.免烫面料无需熨烫的保养B.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要C.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视D.树脂与催化剂配合来使用13.针对皮具制作工，结合岗位实际，下列关于“免烫整理”的说法，不正确的是（）。A.免烫面料无需熨烫的保养B.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视C.树脂与催化剂配合来使用D.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要14.针对皮具制作工，在具体作业环节，“疵点”的主要特点不包括（）。A.须按严重程度来分级，需按标准来把握B.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判C.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握D.影响其等级与使用用途，须引起足够重视15.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，“家纺”的含义是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。16.就皮具制作工而言，结合岗位实际，下列选项中，属于“验布”基本要求的是（）。A.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分B.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意C.验布与分等定级没有关系D.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符17.一般来说，“公主线”的主要特点不包括（）。A.分割线应通过胸凸点的附近B.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视C.可结合开袋或拼色来做设计D.公主线两端必须水平对齐18.在皮具制作工中，在实际工作中，“领窝”是指（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。19.针对皮具制作工，参照行业规范，“熨烫”的含义是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。20.针对皮具制作工，根据相关规定，关于“公主线”，下列说法正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。21.针对皮具制作工，从专业角度看，“针织”的含义是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。22.针对皮具制作工，在标准作业条件下，下列对“蚕丝”的描述，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。23.针对皮具制作工，一般来说，关于“退浆”，下列描述错误的是（）。A.根据浆料种类来选择方法B.常用酶或氧化方法来退浆C.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识D.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注24.就皮具制作工而言，在具体作业环节，下列选项中，属于“圆机”基本要求的是（）。A.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实B.圆机生产的是片状针织物C.圆机只能够编织羊毛纱线D.圆机不能生产罗纹面料布25.就皮具制作工而言，结合岗位实际，关于“染整”，下列说法正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。26.针对皮具制作工，在实际工作中，下列选项中，属于“鞋楦”基本要求的是（）。A.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待B.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识C.左右鞋楦可随意进行互换D.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解27.就皮具制作工而言，依据操作规程，下列对“耐摩擦色牢度”的描述，正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。28.在皮具制作工相关工作中，下列对“跳线”的描述，正确的是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。29.关于皮具制作工，按照技术要求，“涤纶”在实践中应遵循的做法是（）。A.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实B.涤纶吸湿性优良穿着凉爽C.涤纶极易起皱而不平挺，是典型的错误认识D.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别30.关于皮具制作工，通常情况下，关于“裁片”，下列说法正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。31.皮具制作工方面，从专业角度看，对“回潮率”的准确理解是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。32.关于皮具制作工，下列关于“涂层织物”的认识，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。33.就皮具制作工而言，从专业角度看，“梭织”在实践中应遵循的做法是（）。A.组织结构决定外观手感，务必认真落实B.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法C.梭织由纱线成圈串套所形成D.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖34.针对皮具制作工，根据相关规定，对“针织”的准确理解是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。35.针对皮具制作工，在具体作业环节，下列对“支数”的描述，正确的是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。36.在皮具制作工中，从专业角度看，关于“成衣规格”，下列描述错误的是（）。A.规格须与号型及样板一致B.规格的允许偏差可随意放宽C.不同品类的测量点位不相同D.关键部位须逐项给出允许偏差37.皮具制作工方面，从专业角度看，关于“色织”，下列说法正确的是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。38.皮具制作工方面，一般来说，下列选项中，属于“缩水率”基本要求的是（）。A.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分B.缩水率越高尺寸就越稳定C.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解D.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意39.根据相关规定，在“旦尼尔”的执行过程中，应当（）。A.旦尼尔数值越大纤维越细B.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握C.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区D.旦尼尔用于表示棉纱细度40.皮具制作工方面，在实际工作中，“毛巾”的主要特点不包括（）。A.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范B.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要C.克重与尺寸决定档次，须按规范执行D.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别41.在皮具制作工中，从专业角度看，下列关于“服装号型”的认识，正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。42.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，关于“面料回弹”，下列描述错误的是（）。A.氨纶可提升回弹能力，要认真对待B.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求C.回弹只由颜色的深浅来决定D.影响服装的整体保形性能43.针对皮具制作工，按标准要求，下列关于“锁边”的说法，不正确的是（）。A.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行B.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握C.锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符D.依据面料选三线或四线，这是基本要求44.针对皮具制作工，在具体作业环节，下列关于“预缩”的说法，不正确的是（）。A.需与后续缝制工艺相配合B.预缩会增加成品的缩水率C.机械预缩与湿热预缩结合D.可有效降低成品的缩水率45.皮具制作工方面，在实际工作中，下列选项中，属于“绷帮”基本要求的是（）。A.绷帮之后无需任何定型处理B.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识C.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区D.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握46.皮具制作工方面，按标准要求，“服装后整理”是指（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。47.关于皮具制作工，按标准要求，下列选项中，属于“平缝机”基本要求的是（）。A.平缝机只能用于缝制皮革B.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注C.平缝机不需要调节张力，须避免误判D.平缝机使用的是链式线迹48.关于皮具制作工，在实际工作中，“针织”在实践中应遵循的做法是（）。A.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确B.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注C.针织由纱线经纬交织所形成D.针织物不会发生脱散现象49.关于皮具制作工，在实际工作中，下列对“服装后整理”的描述，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。50.关于皮具制作工，下列选项中，属于“免烫整理”基本要求的是（）。A.免烫整理可完全消除折痕B.树脂与催化剂配合来使用C.免烫面料无需熨烫的保养D.免烫处理不损伤纤维强力51.关于皮具制作工，通常情况下，在“浮线”的执行过程中，应当（）。A.浮线只会出现在厚料上面B.浮线可以通过熨烫来消除C.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范D.浮线只影响美观不影响质量52.就皮具制作工而言，依据操作规程，“包缝”是指（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。53.在皮具制作工中，关于“省道”，下列描述错误的是（）。A.省道可转移为褶或分割线B.省尖须准确指向人体的凸点C.省量的大小依部位曲面来决定D.省道收得越多穿着就越合体54.皮具制作工方面，一般来说，下列对“印花”的描述，正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。55.针对皮具制作工，在标准作业条件下，在“熨烫”的执行过程中，应当（）。A.温度须依纤维种类来选择B.熨烫只用于成品的最后整理C.熨烫温度越高效果就越好D.所有纤维的熨烫温度相同56.针对皮具制作工，在实际工作中，在“服装后整理”的执行过程中，应当（）。A.后整理不含检验与包装，与实际工艺明显不符B.后整理只指熨烫一项工序C.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注D.后整理可以在裁剪前完成57.根据相关规定，关于“包缝机”，下列说法正确的是（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。58.皮具制作工方面，按标准要求，下列选项中，属于“皮革”基本要求的是（）。A.皮革完全不透气不透湿，要特别注意区分B.皮革不需要经过鞣制加工C.皮革由纺织纤维编织而成D.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视59.针对皮具制作工，在实际工作中，下列关于“特克斯”的表述中，正确的是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。60.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，“归拔”是指（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。61.针对皮具制作工，通常情况下，“斜纹组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.斜纹纹路呈水平方向分布B.斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识C.斜纹织物没有正反面之分D.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意62.关于皮具制作工，按标准要求，在“色牢度”的执行过程中，应当（）。A.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点B.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处C.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判D.色牢度越高颜色就越鲜艳63.关于皮具制作工，根据相关规定，下列各項中，不属于“成衣规格”内容的是（）。A.不同品类的测量点位不相同B.规格须与号型及样板一致C.关键部位须逐项给出允许偏差D.规格的允许偏差可随意放宽64.关于皮具制作工，在实际工作中，“耐摩擦色牢度”的主要特点不包括（）。A.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范B.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点C.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点D.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识65.针对皮具制作工，从专业角度看，下列各項中，不属于“缝份”内容的是（）。A.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握B.须与样板的净线相对应，不可随意对待C.宽度依部位与工艺来确定D.缝份宽度越宽就越牢固好看66.就皮具制作工而言，通常情况下，对“羊毛”的准确理解是（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。67.在皮具制作工中，参照行业规范，“电脑绣花”的主要特点不包括（）。A.需先打版制作绣花文件，须按规范执行B.换色与针序须安排合理，应严格加以控制C.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点D.电脑绣花效率低于手工刺绣68.在皮具制作工相关工作中，在具体作业环节，“省道”的含义是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。69.“领窝”在实践中应遵循的做法是（）。A.前后领窝的弧线须圆顺流畅B.领窝造型与领子没有关系C.前后领窝长度必须完全相等D.领窝的弧线可以画成直线70.皮具制作工方面，按标准要求，下列各項中，不属于“树脂整理”内容的是（）。A.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范B.树脂整理不需要进行焙烘C.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待D.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视71.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，下列各項中，不属于“绷缝”内容的是（）。A.绷缝所形成的线迹没有弹性B.可带绷线以增强其强度，这是基本要求C.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握D.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范72.就皮具制作工而言，在标准作业条件下，下列关于“对色”的表述中，正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。73.针对皮具制作工，根据相关规定，“窗帘”在实践中应遵循的做法是（）。A.窗帘只遮挡而没有装饰性B.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法C.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确D.按轨道的安装方式来选款74.针对皮具制作工，依据操作规程，关于“针距”，下列描述错误的是（）。A.针距可以任意设定不讲工艺B.依面料与部位来选择针距C.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握D.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点75.就皮具制作工而言，从专业角度看，下列对“免烫整理”的描述，正确的是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。76.在皮具制作工中，在实际工作中，关于“家纺”，下列描述错误的是（）。A.甲醛含量必须要符合标准B.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要C.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注D.家纺仅指床上用品这一类77.关于皮具制作工，结合岗位实际，对“缝缩”的准确理解是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。78.关于皮具制作工，一般来说，关于“针织”，下列说法正确的是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。79.皮具制作工方面，参照行业规范，对“归拔”的准确理解是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。80.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，关于“压烫”，下列描述错误的是（）。A.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握B.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意C.三要素须按衬布工艺设定D.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确81.关于皮具制作工，结合岗位实际，对“三原组织”的准确理解是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。82.针对皮具制作工，依据操作规程，在“手推绣”的执行过程中，应当（）。A.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确B.手推绣无需控制针迹方向C.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别D.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求83.皮具制作工方面，在实际工作中，在“跳线”的执行过程中，应当（）。A.跳线可通过加压改善织物B.跳线只由面料颜色所造成C.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制D.跳线属正常现象而无需处理84.关于皮具制作工，结合岗位实际，下列对“锦纶”的描述，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。85.就皮具制作工而言，根据相关规定，“支数”是指（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。86.关于皮具制作工，在具体作业环节，下列关于“涤纶”的说法，不正确的是（）。A.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握B.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实C.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点D.涤纶吸湿性优良穿着凉爽87.针对皮具制作工，参照行业规范，下列关于“退浆”的说法，不正确的是（）。A.常用酶或氧化方法来退浆B.退浆只能用清水来进行冲洗C.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注D.根据浆料种类来选择方法88.关于皮具制作工，按标准要求，关于“鞋楦”，下列描述错误的是（）。A.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解B.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待C.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范D.依脚型与款式来设计，须引起足够重视89.按照技术要求，下列各項中，不属于“窗帘”内容的是（）。A.按轨道的安装方式来选款B.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确C.倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要D.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求90.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，在“耐摩擦色牢度”的执行过程中，应当（）。A.等级越高摩擦次数就越多B.耐摩擦牢度只看湿摩擦项C.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点D.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识91.皮具制作工方面，依据操作规程，关于“经纬密度”，下列说法正确的是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。92.皮具制作工方面，在具体作业环节，下列关于“涤纶”的说法，不正确的是（）。A.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实B.涤纶吸湿性优良穿着凉爽C.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握D.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点93.皮具制作工方面，按标准要求，“缩水率”是指（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。94.在皮具制作工中，根据相关规定，下列关于“包缝”的表述中，正确的是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。95.就皮具制作工而言，从专业角度看，关于“经编”，下列说法正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。96.一般来说，下列关于“成衣规格”的表述中，正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。97.针对皮具制作工，在具体作业环节，“色织”的主要特点不包括（）。A.花型由色纱的排列而形成B.色牢度相对更为稳定一些C.纱线先染色后再进行织造D.色织布容易发生掉色与串色98.关于皮具制作工，关于“退浆”，下列说法正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。99.结合岗位实际，下列关于“平纹组织”的说法，不正确的是（）。A.平纹交织点最少强度最低B.交织点最多因而结构紧密C.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要D.正反面的外观基本相同，要特别加以注意100.在皮具制作工中，在具体作业环节，在“断线”的执行过程中，应当（）。A.断线不需要检查过线部件B.断线可通过加快车速来避免C.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点D.断线只与缝线的颜色有关二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.从专业角度看，下列关于“支数”的表述中，正确的有（）。A.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求B.分为公制与英制两体系，是操作的关键点C.支数越高则纱线反而越粗D.数值越大纱线就越细，不可随意对待102.皮具制作工方面，在标准作业条件下，在“电脑绣花”中，应当做到的有（）。A.换色与针序须安排合理，应严格加以控制B.需先打版制作绣花文件，须按规范执行C.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法103.在皮具制作工相关工作中，一般来说，“棉纤维”的主要内容包括（）。A.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视B.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清C.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待D.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意104.在皮具制作工中，在实际工作中，下列关于“手推绣”的表述中，正确的有（）。A.手推绣无需控制针迹方向B.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视C.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握D.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求105.在实际工作中，关于“梭织”，下列说法正确的有（）。A.梭织由纱线成圈串套所形成B.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待C.组织结构决定外观手感，务必认真落实D.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制106.一般来说，下列属于“验布”要求的有（）。A.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意B.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分C.分等定级以判定使用，须引起足够重视107.在皮具制作工相关工作中，一般来说，“染色”的主要内容包括（）。A.染料须与纤维类型相匹配B.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判C.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注108.针对皮具制作工，根据相关规定，“回潮率”的主要内容包括（）。A.公定回潮率用于计量结算B.与纤维种类和环境湿度有关C.须经平衡后再进行测定，须按规范执行D.回潮率是含水率与湿重之比109.皮具制作工方面，在实际工作中，下列属于“皮具”要求的有（）。A.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区B.缝线针距须均匀美观，要认真对待C.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握D.边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要110.关于皮具制作工，在“服装后整理”中，应当做到的有（）。A.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范B.后整理只指熨烫一项工序C.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注三、判断题(本大题共10题,每题0.5分,共5分)111.就皮具制作工而言，“针织物缩水”的基本要求之一是：与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点（）。112.参照行业规范，关于“服装原型”，下列说法正确的是：原型不必区分性别与体型（）。113.在皮具制作工中，依据操作规程，针对“粗纺”，纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握（）。114.就皮具制作工而言，在具体作业环节，对“服装号型”而言，号型只按身高单一要素来划分（）。115.在皮具制作工中，在具体作业环节，“针距”的作业要求是：过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点（）。116.皮具制作工方面，从专业角度看，“纬斜”的基本要求之一是：与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点（）。117.关于皮具制作工，在具体作业环节，按照“归拢熨烫”的要求，归拢可在任何纤维上大量使用（）。118.就皮具制作工而言，在具体作业环节，“横机”的作业要求是：横机只能编织圆筒状织物（）。119.按照技术要求，对“平纹组织”而言，平纹组织的弹性是最大的（）。120.在皮具制作工相关工作中，按照技术要求，“缝缩”要求：薄料宜选用细针与细线，要认真对待（）。四、名词解释(本大题共3题,每题5分,共15分)121.纬编122.压烫123.无纺布五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)124.根据相关规定，简述“制鞋”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】D【解析】保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。2.【答案】B【解析】用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。3.【答案】B【解析】单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。4.【答案】A【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。5.【答案】C【解析】保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。6.【答案】B【解析】其余选项均不符合“特克斯”的正确要求。7.【答案】B【解析】保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。8.【答案】C【解析】在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。9.【答案】B【解析】其余选项均不符合“印花”的正确要求。10.【答案】A【解析】其余三项均属于“旦尼尔”的正确表述。11.【答案】B【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。12.【答案】A【解析】其余三项均属于“免烫整理”的正确表述。13.【答案】A【解析】其余三项均属于“免烫整理”的正确表述。14.【答案】B【解析】其余三项均属于“疵点”的正确表述。15.【答案】A【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。16.【答案】B【解析】其余选项均不符合“验布”的正确要求。17.【答案】D【解析】其余三项均属于“公主线”的正确表述。18.【答案】B【解析】纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。19.【答案】D【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。20.【答案】C【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。21.【答案】C【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。22.【答案】A【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。23.【答案】C【解析】其余三项均属于“退浆”的正确表述。24.【答案】A【解析】其余选项均不符合“圆机”的正确要求。25.【答案】C【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。26.【答案】A【解析】其余选项均不符合“鞋楦”的正确要求。27.【答案】C【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。28.【答案】B【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。29.【答案】A【解析】其余选项均不符合“涤纶”的正确要求。30.【答案】A【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。31.【答案】C【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。32.【答案】C【解析】在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。33.【答案】A【解析】其余选项均不符合“梭织”的正确要求。34.【答案】B【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。35.【答案】A【解析】用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。36.【答案】B【解析】其余三项均属于“成衣规格”的正确表述。37.【答案】C【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。38.【答案】D【解析】其余选项均不符合“缩水率”的正确要求。39.【答案】B【解析】其余选项均不符合“旦尼尔”的正确要求。40.【答案】D【解析】其余三项均属于“毛巾”的正确表述。41.【答案】D【解析】按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。42.【答案】C【解析】其余三项均属于“面料回弹”的正确表述。43.【答案】C【解析】其余三项均属于“锁边”的正确表述。44.【答案】B【解析】其余三项均属于“预缩”的正确表述。45.【答案】D【解析】其余选项均不符合“绷帮”的正确要求。46.【答案】B【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。47.【答案】B【解析】其余选项均不符合“平缝机”的正确要求。48.【答案】B【解析】其余选项均不符合“针织”的正确要求。49.【答案】B【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。50.【答案】B【解析】其余选项均不符合“免烫整理”的正确要求。51.【答案】C【解析】其余选项均不符合“浮线”的正确要求。52.【答案】A【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。53.【答案】D【解析】其余三项均属于“省道”的正确表述。54.【答案】C【解析】用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。55.【答案】A【解析】其余选项均不符合“熨烫”的正确要求。56.【答案】C【解析】其余选项均不符合“服装后整理”的正确要求。57.【答案】D【解析】配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。58.【答案】D【解析】其余选项均不符合“皮革”的正确要求。59.【答案】A【解析】国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。60.【答案】B【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。61.【答案】D【解析】其余选项均不符合“斜纹组织”的正确要求。62.【答案】A【解析】其余选项均不符合“色牢度”的正确要求。63.【答案】D【解析】其余三项均属于“成衣规格”的正确表述。64.【答案】D【解析】其余三项均属于“耐摩擦色牢度”的正确表述。65.【答案】D【解析】其余三项均属于“缝份”的正确表述。66.【答案】A【解析】取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。67.【答案】D【解析】其余三项均属于“电脑绣花”的正确表述。68.【答案】A【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。69.【答案】A【解析】其余选项均不符合“领窝”的正确要求。70.【答案】B【解析】其余三项均属于“树脂整理”的正确表述。71.【答案】A【解析】其余三项均属于“绷缝”的正确表述。72.【答案】A【解析】在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。73.【答案】D【解析】其余选项均不符合“窗帘”的正确要求。74.【答案】A【解析】其余三项均属于“针距”的正确表述。75.【答案】B【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。76.【答案】D【解析】其余三项均属于“家纺”的正确表述。77.【答案】B【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩