2026年藤编工职业技能等级认定（一级）理论知识章节练习题

2026年藤编工职业技能等级认定（一级）理论知识章节练习题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.藤编工方面，按标准要求，下列选项中，属于“染整”基本要求的是（）。A.染整与纤维性能毫无关系B.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正C.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖D.各道工序之间相互影响，这是基本要求2.就藤编工而言，在实际工作中，下列各項中，不属于“绷缝”内容的是（）。A.可带绷线以增强其强度，这是基本要求B.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范C.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握D.绷缝所形成的线迹没有弹性3.在藤编工相关工作中，在实际工作中，下列对“服装CAD”的描述，正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。4.在藤编工中，按标准要求，下列关于“树脂整理”的表述中，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。5.关于藤编工，结合岗位实际，下列对“制鞋”的描述，正确的是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。6.在藤编工相关工作中，关于“跳线”，下列描述错误的是（）。A.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制B.跳线属正常现象而无需处理C.调节好张力与压脚压力，须按规范执行D.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点7.针对藤编工，在标准作业条件下，关于“缎纹组织”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。8.在实际工作中，“树脂整理”的主要特点不包括（）。A.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待B.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范C.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视D.树脂整理适用于所有纤维9.就藤编工而言，在标准作业条件下，下列关于“服装原型”的说法，不正确的是（）。A.可反复用于多种不同款式的设计B.加放量依季节与面料性能调整C.原型不必区分性别与体型D.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖10.在藤编工相关工作中，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“精纺”内容的是（）。A.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点B.精纺使用短粗的纤维来纺制C.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意D.多用于西服类正装面料，不可随意对待11.在藤编工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“染色”的认识，正确的是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。12.针对藤编工，依据操作规程，下列选项中，属于“毛巾”基本要求的是（）。A.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别B.毛巾以平纹组织为主构成C.毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别D.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范13.在藤编工中，依据操作规程，下列关于“针织物缩水”的表述中，正确的是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。14.关于藤编工，从专业角度看，关于“服装后整理”，下列描述错误的是（）。A.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注B.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点C.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范D.后整理可以在裁剪前完成15.针对藤编工，按标准要求，下列关于“缩水率”的说法，不正确的是（）。A.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分B.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视C.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意D.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注16.关于藤编工，“裁片”是指（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。17.在藤编工相关工作中，通常情况下，“缝缩”的含义是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。18.藤编工方面，通常情况下，“跳线”的含义是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。19.在藤编工相关工作中，按照技术要求，“门幅”在实践中应遵循的做法是（）。A.门幅对小批量生产无影响B.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法C.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正D.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点20.在藤编工相关工作中，一般来说，“疵点”在实践中应遵循的做法是（）。A.疵点不需要进行任何分级B.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判C.所有疵点的严重程度相同D.影响其等级与使用用途，须引起足够重视21.就藤编工而言，根据相关规定，“平缝”的含义是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。22.藤编工方面，根据相关规定，“电脑绣花”在实践中应遵循的做法是（）。A.电脑绣花效率低于手工刺绣B.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点C.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区D.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法23.藤编工方面，在实际工作中，下列关于“省道”的认识，正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。24.关于藤编工，在具体作业环节，关于“跳线”，下列说法正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。25.关于藤编工，从专业角度看，下列关于“平缝”的说法，不正确的是（）。A.面底线张力须适中均匀，须按规范执行B.平缝所形成的线迹易脱散C.上下线交结在缝料的中间D.适合不易脱散的各类面料26.针对藤编工，根据相关规定，“粘胶纤维”是指（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。27.在藤编工中，一般来说，下列关于“铺布”的说法，不正确的是（）。A.铺布无需对齐布边与丝绺B.层数依面料与裁刀能力定C.须保证丝绺方向完全一致D.张力均匀以避免裁片变形28.针对藤编工，在具体作业环节，下列对“缝缩”的描述，正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。29.在藤编工相关工作中，参照行业规范，下列关于“腈纶”的说法，不正确的是（）。A.腈纶的耐光性能是极差的B.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视C.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制D.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握30.藤编工方面，从专业角度看，对“回潮率”的准确理解是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。31.就藤编工而言，在具体作业环节，“浮线”的含义是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。32.通常情况下，下列各項中，不属于“面料回弹”内容的是（）。A.影响服装的整体保形性能B.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求C.氨纶可提升回弹能力，要认真对待D.回弹只由颜色的深浅来决定33.藤编工方面，在实际工作中，“免烫整理”在实践中应遵循的做法是（）。A.免烫处理不损伤纤维强力B.免烫面料无需熨烫的保养C.树脂与催化剂配合来使用D.免烫整理可完全消除折痕34.就藤编工而言，在标准作业条件下，对“服装后整理”的准确理解是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。35.藤编工方面，通常情况下，下列各項中，不属于“丝光”内容的是（）。A.丝光是给棉布加柔软剂量B.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点C.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点D.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握36.藤编工方面，按照技术要求，下列各項中，不属于“针织”内容的是（）。A.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求B.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注C.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实D.针织物不会发生脱散现象37.在藤编工相关工作中，结合岗位实际，下列对“支数”的描述，正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。38.藤编工方面，在具体作业环节，下列关于“树脂整理”的说法，不正确的是（）。A.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视B.树脂整理没有任何副作用C.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待D.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范39.针对藤编工，在实际工作中，下列关于“锁眼”的表述中，正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。40.根据相关规定，下列关于“蒸汽熨烫”的认识，正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。41.针对藤编工，在具体作业环节，下列对“特克斯”的描述，正确的是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。42.关于藤编工，按标准要求，下列对“圆机”的描述，正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。43.在藤编工相关工作中，一般来说，“外观检验”的含义是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。44.在藤编工中，在实际工作中，下列关于“缎纹组织”的表述中，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。45.在藤编工中，一般来说，在“刀口”的执行过程中，应当（）。A.深度不超过缝份的三分之一B.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符C.刀口剪得越深就越容易对位D.刀口的位置可以随意变更调整46.藤编工方面，从专业角度看，关于“手推绣”，下列说法正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。47.在藤编工相关工作中，在具体作业环节，“粘胶纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分B.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求C.粘胶纤维属于合成纤维类D.粘胶纤维几乎没有透气性48.关于藤编工，从专业角度看，“经编”的含义是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。49.针对藤编工，在实际工作中，关于“经编”，下列说法正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。50.藤编工方面，下列关于“家纺”的认识，正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。51.在具体作业环节，下列选项中，属于“克重”基本要求的是（）。A.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握B.克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法C.克重越大就一定越柔软，此为不准确的说法D.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识52.针对藤编工，参照行业规范，下列选项中，属于“鞋楦”基本要求的是（）。A.左右鞋楦可随意进行互换B.依脚型与款式来设计，须引起足够重视C.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识D.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解53.通常情况下，下列关于“羊毛”的说法，不正确的是（）。A.羊毛不会毡缩而易于机洗B.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制C.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要D.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范54.就藤编工而言，对“规格测量”的准确理解是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。55.在藤编工相关工作中，一般来说，关于“面料回弹”，下列描述错误的是（）。A.氨纶可提升回弹能力，要认真对待B.回弹差更有利于保持形状C.影响服装的整体保形性能D.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求56.就藤编工而言，依据操作规程，下列关于“梭织”的认识，正确的是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。57.就藤编工而言，从专业角度看，下列关于“锦纶”的认识，正确的是（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。58.就藤编工而言，按照技术要求，下列对“锁边”的描述，正确的是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。59.在藤编工相关工作中，结合岗位实际，下列关于“锁眼”的表述中，正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。60.藤编工方面，通常情况下，“缩水率”是指（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。61.藤编工方面，通常情况下，在“涤纶”的执行过程中，应当（）。A.涤纶极易起皱而不平挺，是典型的错误认识B.涤纶吸湿性优良穿着凉爽C.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别D.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实62.关于藤编工，在标准作业条件下，“号型系列”的含义是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。63.根据相关规定，对“氨纶”的准确理解是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。64.关于藤编工，在标准作业条件下，下列关于“耐摩擦色牢度”的认识，正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。65.就藤编工而言，通常情况下，关于“手推绣”，下列说法正确的是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。66.在藤编工相关工作中，根据相关规定，“归拔”在实践中应遵循的做法是（）。A.收缩与拉伸的部位须配合B.归拔量越大人体就越合体C.归拔可以适用于各种的面料D.归拔只用干烫而不用蒸汽67.一般来说，“平缝”的含义是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。68.就藤编工而言，结合岗位实际，“变色”是指（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。69.在藤编工相关工作中，从专业角度看，“耐摩擦色牢度”是指（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。70.在藤编工中，在实际工作中，下列选项中，属于“鞋楦”基本要求的是（）。A.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识B.左右鞋楦可随意进行互换C.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解D.依脚型与款式来设计，须引起足够重视71.藤编工方面，通常情况下，下列对“缝纫线迹”的描述，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。72.在藤编工中，在实际工作中，关于“铺布”，下列说法正确的是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。73.就藤编工而言，一般来说，对“平缝机”的准确理解是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。74.针对藤编工，按照技术要求，对“免烫整理”的准确理解是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。75.针对藤编工，结合岗位实际，“成衣规格”是指（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。76.藤编工方面，一般来说，关于“袖窿深”，下列描述错误的是（）。A.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点B.依胸围与款式加放来取值C.袖窿越深越便于手臂的活动D.须与袖山高相互配合确定77.就藤编工而言，按照技术要求，在“混纺”的执行过程中，应当（）。A.混纺纱中各纤维无法混合B.混纺不需标注成分含量，需要格外留意辨别C.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视D.混纺只能改善外观无作用78.在藤编工中，在实际工作中，关于“样板放码”，下列说法正确的是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。79.针对藤编工，通常情况下，下列各項中，不属于“服装号型”内容的是（）。A.成衣可以不标号型直接销售B.按体型分类提供不同号型系列C.以身高与净体尺寸双要素编号D.成衣标注的号型须完整规范80.就藤编工而言，根据相关规定，对“混纺”的准确理解是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。81.在藤编工相关工作中，依据操作规程，下列关于“排料”的认识，正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。82.在藤编工中，按照技术要求，下列对“锁眼”的描述，正确的是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。83.关于藤编工，根据相关规定，在“门幅”的执行过程中，应当（）。A.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正B.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法C.染色整理之后可能变化，须按规范执行D.门幅对小批量生产无影响84.在藤编工中，结合岗位实际，下列选项中，属于“无纺布”基本要求的是（）。A.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点B.无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖C.无纺布不能一次成型，须避免误判D.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法85.藤编工方面，参照行业规范，关于“毛巾”，下列描述错误的是（）。A.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别B.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要C.克重与尺寸决定档次，须按规范执行D.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范86.关于藤编工，通常情况下，下列关于“耐摩擦色牢度”的认识，正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。87.藤编工方面，在标准作业条件下，关于“断经”，下列说法正确的是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。88.在藤编工中，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“缝份”内容的是（）。A.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握B.所有部位缝份宽度必须相同C.须与样板的净线相对应，不可随意对待D.宽度依部位与工艺来确定89.就藤编工而言，根据相关规定，“棉纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.棉纤维没有天然转曲现象B.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解C.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待D.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清90.针对藤编工，结合岗位实际，对“染色”的准确理解是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。91.藤编工方面，下列对“样板放码”的描述，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。92.在藤编工中，结合岗位实际，下列选项中，属于“服装原型”基本要求的是（）。A.原型无需加放任何松量即可裁衣B.原型不必区分性别与体型C.加放量依季节与面料性能调整D.原型就是可直接投入生产的样板93.针对藤编工，一般来说，对“腰节线”的准确理解是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。94.就藤编工而言，结合岗位实际，下列各項中，不属于“门幅”内容的是（）。A.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点B.通常以厘米或英寸来计量C.染色整理之后可能变化，须按规范执行D.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正95.在藤编工相关工作中，一般来说，“帮面”的主要特点不包括（）。A.裁断须避开伤残部位，要认真对待B.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符C.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注D.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意96.在藤编工相关工作中，按标准要求，“绷缝机”的主要特点不包括（）。A.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点B.针数与绷线依工艺来选择C.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视D.绷缝机只能缝单层的布料97.针对藤编工，按标准要求，“家纺”在实践中应遵循的做法是（）。A.家纺仅指床上用品这一类B.家纺与布艺没有任何关系C.甲醛含量必须要符合标准D.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识98.结合岗位实际，下列对“涂层织物”的描述，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。99.根据相关规定，下列对“提花”的描述，正确的是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。100.在藤编工中，在实际工作中，下列关于“特克斯”的说法，不正确的是（）。A.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视B.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握C.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正D.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点二、多项选择题(本大题共15题,每题2分,共30分)101.藤编工方面，一般来说，“服装原型”的主要内容包括（）。A.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖B.原型无需加放任何松量即可裁衣C.加放量依季节与面料性能调整D.可反复用于多种不同款式的设计102.在藤编工中，结合岗位实际，在“领窝”中，应当做到的有（）。A.与领子配伍须作等长校验B.前后领窝的弧线须圆顺流畅C.领窝的弧线可以画成直线103.在藤编工相关工作中，按标准要求，下列关于“粗纺”的表述中，正确的有（）。A.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握B.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求C.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识D.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视104.关于藤编工，“变色”的主要内容包括（）。A.需按灰卡来评级变色，须按规范执行B.与染料的稳定性能有关，务必认真落实C.与纤维和染整工艺均相关D.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别105.就藤编工而言，按标准要求，“耐摩擦色牢度”的主要内容包括（）。A.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范B.耐摩擦牢度只看湿摩擦项C.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点106.针对藤编工，通常情况下，以下各项中，符合“蚕丝”要求的有（）。A.蚕丝属于纤维素类的纤维B.属蛋白质纤维耐酸不耐碱C.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意107.针对藤编工，在标准作业条件下，“排料利用率”的主要内容包括（）。A.利用率越高说明用料越多B.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求C.与排料方案直接相关，属于基本操作规范108.关于藤编工，根据相关规定，在“印染”中，应当做到的有（）。A.分为染色与印花两方式，是操作的关键点B.后整理可改善服用性能，应严格加以控制C.前处理决定最终的加工质量D.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别109.针对藤编工，通常情况下，以下各项中，符合“克重”要求的有（）。A.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握B.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识C.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范D.与纱线细度和密度相关，要认真对待110.在藤编工相关工作中，在实际工作中，以下各项中，符合“无纺布”要求的有（）。A.纤维直接成网并固结，是操作的关键点B.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点C.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法D.多用于一次性与医用制品111.就藤编工而言，结合岗位实际，“回潮率”的主要内容包括（）。A.回潮率是含水率与湿重之比B.与纤维种类和环境湿度有关C.须经平衡后再进行测定，须按规范执行D.公定回潮率用于计量结算112.在藤编工相关工作中，根据相关规定，在“成衣规格”中，应当做到的有（）。A.规格须与号型及样板一致B.成衣规格仅指服装的总长度尺寸C.关键部位须逐项给出允许偏差113.“粘胶纤维”的主要内容包括（）。A.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视B.粘胶纤维属于合成纤维类C.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点114.针对藤编工，按照技术要求，以下各项中，符合“验布”要求的有（）。A.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意B.分等定级以判定使用，须引起足够重视C.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分D.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握115.针对藤编工，从专业角度看，下列关于“线圈密度”的表述中，正确的有（）。A.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求B.线圈密度只测量横向一项C.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)116.验布117.平缝四、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)118.在具体作业环节，“断线”要求作业人员做到____。119.按照技术要求，通俗地说，“树脂整理”是指____。120.“手推绣”这一概念指的是____。121.根据相关规定，“面料回弹”的正确含义是____。122.结合岗位实际，“缩水率”通常指____。123.参照行业规范，“钉扣”在岗位作业中的含义是____。124.通常情况下，“数码印花”通常指____。125.在具体作业环节，“袖窿深”要求作业人员做到____。126.按标准要求，“斜纹组织”是指____。127.根据相关规定，“人造革”在岗位作业中的含义是____。答案与解析1.【答案】D【解析】其余选项均不符合“染整”的正确要求。2.【答案】D【解析】其余三项均属于“绷缝”的正确表述。3.【答案】D【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。4.【答案】A【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。5.【答案】A【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。6.【答案】B【解析】其余三项均属于“跳线”的正确表述。7.【答案】D【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。8.【答案】D【解析】其余三项均属于“树脂整理”的正确表述。9.【答案】C【解析】其余三项均属于“服装原型”的正确表述。10.【答案】B【解析】其余三项均属于“精纺”的正确表述。11.【答案】D【解析】使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。12.【答案】D【解析】其余选项均不符合“毛巾”的正确要求。13.【答案】C【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。14.【答案】D【解析】其余三项均属于“服装后整理”的正确表述。15.【答案】A【解析】其余三项均属于“缩水率”的正确表述。16.【答案】B【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。17.【答案】A【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。18.【答案】B【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。19.【答案】D【解析】其余选项均不符合“门幅”的正确要求。20.【答案】D【解析】其余选项均不符合“疵点”的正确要求。21.【答案】D【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。22.【答案】B【解析】其余选项均不符合“电脑绣花”的正确要求。23.【答案】B【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。24.【答案】B【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。25.【答案】B【解析】其余三项均属于“平缝”的正确表述。26.【答案】A【解析】以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。27.【答案】A【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。28.【答案】B【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。29.【答案】A【解析】其余三项均属于“腈纶”的正确表述。30.【答案】B【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。31.【答案】C【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。32.【答案】D【解析】其余三项均属于“面料回弹”的正确表述。33.【答案】C【解析】其余选项均不符合“免烫整理”的正确要求。34.【答案】C【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。35.【答案】A【解析】其余三项均属于“丝光”的正确表述。36.【答案】D【解析】其余三项均属于“针织”的正确表述。37.【答案】B【解析】用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。38.【答案】B【解析】其余三项均属于“树脂整理”的正确表述。39.【答案】A【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。40.【答案】A【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。41.【答案】B【解析】国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。42.【答案】D【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。43.【答案】D【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。44.【答案】C【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。45.【答案】A【解析】其余选项均不符合“刀口”的正确要求。46.【答案】D【解析】以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。47.【答案】B【解析】其余选项均不符合“粘胶纤维”的正确要求。48.【答案】B【解析】由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。49.【答案】C【解析】由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。50.【答案】D【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。51.【答案】A【解析】其余选项均不符合“克重”的正确要求。52.【答案】B【解析】其余选项均不符合“鞋楦”的正确要求。53.【答案】A【解析】其余三项均属于“羊毛”的正确表述。54.【答案】D【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。55.【答案】B【解析】其余三项均属于“面料回弹”的正确表述。56.【答案】B【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。57.【答案】C【解析】以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。58.【答案】D【解析】用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。59.【答案】C【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。60.【答案】C【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。61.【答案】D【解析】其余选项均不符合“涤纶”的正确要求。62.【答案】A【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。63.【答案】D【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。64.【答案】D【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。65.【答案】A【解析】以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。66.【答案】A【解析】其余选项均不符合“归拔”的正确要求。67.【答案】C【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。68.【答案】C【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。69.【答案】D【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。70.【答案】D【解析】其余选项均不符合“鞋楦”的正确要求。71.【答案】A【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。72.【答案】A【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。73.【答案】B【解析】采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。74.【答案】D【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。75.【答案】D【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长