2026年藤编工职业技能等级认定（二级）理论知识高频考点试题

2026年藤编工职业技能等级认定（二级）理论知识高频考点试题一、单项选择题(本大题共120题,每题0.5分,共60分)1.在藤编工中，参照行业规范，下列对“缝份”的描述，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。2.在藤编工中，一般来说，下列关于“服装原型”的认识，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。3.在藤编工中，按标准要求，下列关于“粘胶纤维”的表述中，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。4.在藤编工相关工作中，下列关于“三原组织”的说法，不正确的是（）。A.决定织物的基本外观性能B.可派生变化与联合组织，务必认真落实C.三原组织之间不可相互变化D.三种组织各有其交织规律5.就藤编工而言，根据相关规定，下列关于“经纬密度”的认识，正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。6.藤编工方面，一般来说，下列各項中，不属于“毛巾”内容的是（）。A.克重与尺寸决定档次，须按规范执行B.毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别C.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范D.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要7.在藤编工中，从专业角度看，对“压烫”的准确理解是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。8.藤编工方面，根据相关规定，“刀口”的含义是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。9.在藤编工相关工作中，在实际工作中，关于“疵点”，下列说法正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。10.在藤编工中，在实际工作中，“印花”在实践中应遵循的做法是（）。A.印花与染色原理完全相同B.印花只能印出单色的图案C.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处D.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注11.关于藤编工，参照行业规范，下列关于“服装原型”的表述中，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。12.关于藤编工，在实际工作中，关于“电脑绣花”，下列描述错误的是（）。A.电脑绣花效率低于手工刺绣B.换色与针序须安排合理，应严格加以控制C.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点D.需先打版制作绣花文件，须按规范执行13.就藤编工而言，在具体作业环节，对“提花”的准确理解是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。14.就藤编工而言，根据相关规定，下列对“缎纹组织”的描述，正确的是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。15.针对藤编工，根据相关规定，下列关于“混纺”的认识，正确的是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。16.在藤编工中，根据相关规定，对“梭织”的准确理解是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。17.在藤编工相关工作中，按照技术要求，在“纬编”的执行过程中，应当（）。A.纬编织物没有任何的弹性B.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制C.纬编的纱线沿经向来喂入D.纬编只能生产平纹的组织18.针对藤编工，在具体作业环节，下列选项中，属于“蚕丝”基本要求的是（）。A.蚕丝属于纤维素类的纤维B.蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识C.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视D.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀19.针对藤编工，下列关于“套结”的表述中，正确的是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。20.在藤编工相关工作中，下列对“经编”的描述，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。21.在藤编工相关工作中，参照行业规范，“支数”在实践中应遵循的做法是（）。A.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求B.支数越高则纱线反而越粗C.公制与英制支数完全相同D.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分22.就藤编工而言，依据操作规程，“数码印花”在实践中应遵循的做法是（）。A.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范B.数码印花之后无需进行固色C.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识D.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判23.在藤编工中，根据相关规定，在“数码印花”的执行过程中，应当（）。A.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范B.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判C.数码印花之后无需进行固色D.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识24.在藤编工相关工作中，依据操作规程，在“印染”的执行过程中，应当（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别C.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处D.印染之后无需固色与水洗25.在藤编工相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“绷缝”的表述中，正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。26.关于藤编工，“腈纶”是指（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。27.就藤编工而言，通常情况下，下列各項中，不属于“制鞋”内容的是（）。A.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注B.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求C.受力部位须进行重点加固D.鞋类无需考虑人体的脚型28.在藤编工中，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“耐洗色牢度”内容的是（）。A.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点B.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范C.按标准温度时间洗涤评级D.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待29.针对藤编工，通常情况下，下列关于“断经”的认识，正确的是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。30.针对藤编工，一般来说，在“针织”的执行过程中，应当（）。A.针织由纱线经纬交织所形成B.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确C.针织物不会发生脱散现象D.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注31.在藤编工相关工作中，结合岗位实际，下列关于“数码印花”的说法，不正确的是（）。A.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范B.需预处理与后处理固色，这是基本要求C.无需制版且适合小批量，需按标准来把握D.数码印花之后无需进行固色32.在藤编工中，在具体作业环节，对“家纺”的准确理解是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。33.关于藤编工，参照行业规范，在“头层皮”的执行过程中，应当（）。A.头层皮没有天然的粒面层B.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖C.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注D.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待34.在藤编工相关工作中，按照技术要求，下列选项中，属于“纬编”基本要求的是（）。A.纬编的纱线沿经向来喂入B.纬编只能生产平纹的组织C.纬编织物没有任何的弹性D.纱线沿纬向依次喂入成圈35.针对藤编工，按标准要求，对“耐光色牢度”的准确理解是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。36.在标准作业条件下，下列关于“疵点”的认识，正确的是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。37.关于藤编工，结合岗位实际，下列关于“缝缩”的认识，正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。38.藤编工方面，按标准要求，关于“蚕丝”，下列描述错误的是（）。A.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀B.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意C.属蛋白质纤维耐酸不耐碱D.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视39.藤编工方面，一般来说，对“针距”的准确理解是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。40.在藤编工中，在具体作业环节，下列关于“针织物缩水”的表述中，正确的是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。41.在藤编工相关工作中，通常情况下，在“铺布”的执行过程中，应当（）。A.须保证丝绺方向完全一致B.铺布无需对齐布边与丝绺C.铺布层数越多则效率就越高D.铺布可以不区分倒顺毛向42.关于藤编工，通常情况下，在“锁边”的执行过程中，应当（）。A.锁边只用于装饰不能防脱散B.锁边的线迹越紧就越好看C.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握D.锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符43.关于藤编工，一般来说，“经编”是指（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。44.就藤编工而言，通常情况下，“铺布”的含义是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。45.就藤编工而言，在实际工作中，对“交织”的准确理解是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。46.针对藤编工，参照行业规范，下列选项中，属于“腈纶”基本要求的是（）。A.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待B.腈纶的耐光性能是极差的C.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识D.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视47.在藤编工中，从专业角度看，“门幅”在实践中应遵循的做法是（）。A.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法B.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正C.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点D.门幅对小批量生产无影响48.就藤编工而言，通常情况下，下列关于“无纺布”的认识，正确的是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。49.在藤编工相关工作中，“面料回弹”是指（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。50.藤编工方面，通常情况下，下列关于“锁边”的认识，正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。51.在藤编工中，在标准作业条件下，下列关于“皮具”的认识，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。52.就藤编工而言，按照技术要求，“绱袖”是指（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。53.在藤编工相关工作中，根据相关规定，“规格测量”的含义是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。54.关于藤编工，下列关于“梭织”的表述中，正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。55.在藤编工中，一般来说，关于“漂白”，下列说法正确的是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。56.针对藤编工，参照行业规范，下列选项中，属于“腈纶”基本要求的是（）。A.腈纶的耐光性能是极差的B.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待C.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识D.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制57.就藤编工而言，依据操作规程，下列对“粘胶纤维”的描述，正确的是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。58.针对藤编工，依据操作规程，在“色牢度”的执行过程中，应当（）。A.色牢度越高颜色就越鲜艳B.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判C.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点D.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处59.藤编工方面，一般来说，关于“归拔”，下列说法正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。60.藤编工方面，从专业角度看，“电脑绣花”的含义是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。61.针对藤编工，在实际工作中，下列关于“经编”的认识，正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。62.针对藤编工，在标准作业条件下，下列关于“手推绣”的表述中，正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。63.在标准作业条件下，下列选项中，属于“包缝”基本要求的是（）。A.须正确调节上下弯针位置B.包缝只能单独锁边不缝合C.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符D.包缝适用于所有机织的面料64.针对藤编工，按照技术要求，下列各項中，不属于“绷缝机”内容的是（）。A.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点B.针数与绷线依工艺来选择C.绷缝机可代替所有包缝工序D.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视65.藤编工方面，结合岗位实际，下列关于“铺布”的表述中，正确的是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。66.在标准作业条件下，“印染”是指（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。67.关于藤编工，按标准要求，“克重”在实践中应遵循的做法是（）。A.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范B.克重越大就一定越柔软，此为不准确的说法C.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识D.克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法68.根据相关规定，“对色”的主要特点不包括（）。A.用灰卡或仪器来进行评级B.必须在标准光源下进行，切记不可忽视C.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握D.对色只需目视不需标准，此说法并不正确69.在藤编工相关工作中，通常情况下，下列各項中，不属于“免烫整理”内容的是（）。A.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视B.免烫整理可完全消除折痕C.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要D.树脂与催化剂配合来使用70.在藤编工相关工作中，从专业角度看，“布艺”在实践中应遵循的做法是（）。A.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识B.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解C.布艺仅指窗帘一类的产品D.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范71.藤编工方面，参照行业规范，下列关于“疵点”的认识，正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。72.在藤编工中，从专业角度看，下列对“缝纫线迹”的描述，正确的是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。73.关于藤编工，结合岗位实际，下列关于“绷缝”的认识，正确的是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。74.一般来说，下列关于“胸围线”的表述中，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。75.关于藤编工，从专业角度看，在“皮具”的执行过程中，应当（）。A.皮具不需要进行边缘处理B.边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要C.皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别D.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区76.针对藤编工，按照技术要求，下列关于“纬编”的表述中，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。77.就藤编工而言，在标准作业条件下，下列关于“规格测量”的说法，不正确的是（）。A.须与规格允差相比对，要引起足够的关注B.测量方法无需保持统一，须谨慎对待C.按规定测量点方法量取，是必须执行的要求D.须逐部位记录测量值，应严格加以控制78.在藤编工中，根据相关规定，“印染”的含义是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。79.就藤编工而言，在标准作业条件下，“规格测量”是指（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。80.在藤编工相关工作中，结合岗位实际，下列选项中，属于“刺绣”基本要求的是（）。A.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确B.刺绣不需选择底布材质，须避免误判C.刺绣仅用于服装不做家纺D.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握81.在藤编工相关工作中，在标准作业条件下，下列对“刺绣”的描述，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。82.在藤编工相关工作中，在标准作业条件下，“归拔”是指（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。83.在藤编工中，按标准要求，“交织”的主要特点不包括（）。A.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求B.性能互补且成本适中，需按标准来把握C.交织不包括经纬用不同纱D.常见于各类正装面料，务必认真落实84.在藤编工相关工作中，依据操作规程，下列关于“免烫整理”的说法，不正确的是（）。A.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要B.免烫面料无需熨烫的保养C.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视D.树脂与催化剂配合来使用85.针对藤编工，在具体作业环节，下列关于“缝份”的表述中，正确的是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。86.关于藤编工，按标准要求，“绣花机”的含义是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。87.在藤编工中，根据相关规定，关于“缩水率”，下列说法正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。88.就藤编工而言，从专业角度看，关于“蒸汽熨烫”，下列说法正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。89.依据操作规程，下列关于“回潮率”的认识，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。90.下列各項中，不属于“经纬密度”内容的是（）。A.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点B.经纬密度相加即为总密度C.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求D.须使用密度镜来加以测量91.在藤编工相关工作中，通常情况下，下列选项中，属于“针织”基本要求的是（）。A.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确B.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实C.针织由纱线经纬交织所形成D.针织物不会发生脱散现象92.针对藤编工，按照技术要求，关于“平缝机”，下列描述错误的是（）。A.平缝机只能用于缝制皮革B.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视C.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求D.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注93.针对藤编工，按标准要求，下列对“头层皮”的描述，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。94.在藤编工相关工作中，通常情况下，在“缝缩”的执行过程中，应当（）。A.缝缩无法通过调整来改善B.缝缩只由缝线的颜色引起C.所有面料的缝缩量都相同D.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注95.按照技术要求，在“精纺”的执行过程中，应当（）。A.精纺纱线毛羽多且手感粗B.精纺只用于棉纺织产品，这是常见误区C.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意D.精纺使用短粗的纤维来纺制96.关于藤编工，按标准要求，“平纹组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要B.平纹正反面外观差异很大C.平纹组织的弹性是最大的D.平纹交织点最少强度最低97.按标准要求，对“粘合衬”的准确理解是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。98.藤编工方面，在具体作业环节，下列关于“沾色”的认识，正确的是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。99.藤编工方面，通常情况下，下列关于“免烫整理”的表述中，正确的是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。100.依据操作规程，下列选项中，属于“染色”基本要求的是（）。A.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判B.温度时间助剂影响上染，不可随意对待C.染色时间越短颜色就越匀D.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别101.针对藤编工，按标准要求，“沾色”的含义是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。102.在藤编工相关工作中，在实际工作中，下列关于“成衣规格”的认识，正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。103.藤编工方面，按照技术要求，下列关于“绷缝”的表述中，正确的是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。104.在藤编工相关工作中，依据操作规程，下列关于“电脑绣花”的说法，不正确的是（）。A.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点B.需先打版制作绣花文件，须按规范执行C.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法D.换色与针序须安排合理，应严格加以控制105.在藤编工相关工作中，根据相关规定，下列关于“树脂整理”的表述中，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。106.藤编工方面，在实际工作中，关于“袖窿深”，下列描述错误的是（）。A.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点B.袖窿深可凭经验随意取值C.须与袖山高相互配合确定D.依胸围与款式加放来取值107.在藤编工相关工作中，在具体作业环节，下列各項中，不属于“制鞋”内容的是（）。A.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解B.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求C.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注D.受力部位须进行重点加固108.藤编工方面，在具体作业环节，“服装后整理”的含义是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。109.针对藤编工，按照技术要求，下列选项中，属于“平缝”基本要求的是（）。A.上下线交结在缝料的中间B.平缝不需要调整面底线的张力C.平缝所形成的线迹易脱散D.平缝适合所有的弹性面料110.在藤编工中，参照行业规范，下列关于“支数”的认识，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。111.针对藤编工，参照行业规范，下列关于“装领”的认识，正确的是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。112.在藤编工中，通常情况下，在“锦纶”的执行过程中，应当（）。A.强度高弹性恢复较好，这是基本要求B.锦纶的耐磨性能是最差的C.锦纶几乎没有任何的弹性D.锦纶耐光性优良不易老化113.在藤编工相关工作中，依据操作规程，下列对“针距”的描述，正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。114.就藤编工而言，参照行业规范，在“麻纤维”的执行过程中，应当（）。A.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识B.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待C.麻纤维极不耐洗容易腐烂D.麻纤维弹性优良不易起皱115.就藤编工而言，下列选项中，属于“套结”基本要求的是（）。A.套结长度越长质量就越好B.套结仅起装饰而没有实际作用C.须保持上下线的张力均匀D.套结可以省略不影响质量116.在藤编工相关工作中，按标准要求，“退浆”在实践中应遵循的做法是（）。A.常用酶或氧化方法来退浆B.退浆不净并不影响染色，须避免误判C.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识D.退浆只能用清水来进行冲洗117.在具体作业环节，对“预缩”的准确理解是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。118.就藤编工而言，依据操作规程，“特克斯”的主要特点不包括（）。A.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视B.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握C.特克斯用于测定织物密度D.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点119.针对藤编工，“装领”是指（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。120.就藤编工而言，“服装原型”是指（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。二、判断题(本大题共40题,每题0.5分,共20分)121.在实际工作中，依据“皮具”的规定，边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要（）。122.关于藤编工，根据相关规定，“钉扣”要求：线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点（）。123.针对藤编工，根据相关规定，“无纺布”的作业要求是：无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法（）。124.针对藤编工，通常情况下，“排料利用率”的作业要求是：利用率越高则成本越低，应严格加以控制（）。125.在藤编工中，参照行业规范，按照“涂层织物”的要求，涂层改善防水防风性能，是操作的关键点（）。126.依据操作规程，关于“耐洗色牢度”，下列说法正确的是：按标准温度时间洗涤评级（）。127.就藤编工而言，“缝口强度”的作业要求是：针距过密容易损伤面料，切记不可忽视（）。128.根据相关规定，针对“毛巾”，毛巾以平纹组织为主构成（）。129.在藤编工中，从专业角度看，依据“平缝”的规定，平缝所形成的线迹易脱散（）。130.按照技术要求，“手推绣”要求：依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求（）。131.在具体作业环节，关于“肩斜度”，下列说法正确的是：前后肩斜须配合保持一致（）。132.藤编工方面，一般来说，对“针织”而言，针织物弹性差于机织物，此说法并不正确（）。133.在藤编工中，结合岗位实际，“帮面”的基本要求之一是：裁断须避开伤残部位，要认真对待（）。134.针对藤编工，结合岗位实际，依据“蒸汽熨烫”的规定，蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识（）。135.参照行业规范，按照“蚕丝”的要求，分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意（）。136.在藤编工中，按标准要求，针对“门幅”，通常以厘米或英寸来计量（）。137.关于藤编工，从专业角度看，依据“锦纶”的规定，锦纶耐光性优良不易老化（）。138.在藤编工中，在具体作业环节，“电脑绣花”的作业要求是：批量生产一致性较好，是工艺控制的重点（）。139.关于藤编工，按标准要求，“锁边”的作业要求是：线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行（）。140.针对藤编工，根据相关规定，“家纺”要求：甲醛含量必须要符合标准（）。141.就藤编工而言，根据相关规定，关于“熨烫”，下列说法正确的是：温度须依纤维种类来选择（）。142.在藤编工相关工作中，按照技术要求，按照“漂白”的要求，漂白之后无需水洗去残，不可轻信此说法（）。143.就藤编工而言，一般来说，按照“梭织”的要求，经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待（）。144.藤编工方面，结合岗位实际，“三原组织”要求：三原组织之间不可相互变化（）。145.藤编工方面，结合岗位实际，针对“针距”，针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分（）。146.藤编工方面，通常情况下，按照“服装CAD”的要求，须配合绘图输出设备，属于基本操作规范（）。147.关于藤编工，按标准要求，依据“家纺”的规定，涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注（）。148.在藤编工相关工作中，在实际工作中，依据“交织”的规定，经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求（）。149.在藤编工中，在标准作业条件下，“色牢度”的作业要求是：色牢度越高颜色就越鲜艳（）。150.就藤编工而言，“铺布”的基本要求之一是：层数依面料与裁刀能力定（）。151.在藤编工相关工作中，在实际工作中，“混纺”要求：须标明各种纤维的含量，须引起足够重视（）。152.关于藤编工，按照技术要求，按照“染色”的要求，染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别（）。153.在藤编工中，在实际工作中，针对“交织”，交织不包括经纬用不同纱（）。154.在藤编工中，根据相关规定，“疵点”的作业要求是：影响其等级与使用用途，须引起足够重视（）。155.关于藤编工，一般来说，对“毛巾”而言，多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要（）。156.藤编工方面，在实际工作中，“树脂整理”要求：树脂整理适用于所有纤维（）。157.在藤编工相关工作中，结合岗位实际，针对“提花”，花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点（）。158.就藤编工而言，通常情况下，依据“皮革”的规定，须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视（）。159.在藤编工相关工作中，依据操作规程，“精纺”的作业要求是：多用于西服类正装面料，不可随意对待（）。160.关于藤编工，根据相关规定，按照“耐光色牢度”的要求，耐光测试用水浸泡来进行（）。三、填空题(本大题共20空,每空1分,共20分)161.根据相关规定，“耐光色牢度”的核心要点之一是____。162.在实际工作中，在相关标准中，“排料利用率”指的是____。163.在实际工作中，“色牢度”的正确含义是____。164.在实际工作中，“回潮率”要求作业人员做到____。165.按照技术要求，“横机”应当做到____。166.在具体作业环节，“成衣规格”要求作业人员做到____。167.一般来说，“扎染”从管理角度理解是指____。168.按照技术要求，“涂层织物”通常指____。169.在具体作业环节，按照规程要求，“免烫整理”是指____。170.在具体作业环节，“袖窿深”的基本要求之一是：____。171.根据相关规定，“推板”的主要内容包括____。172.在具体作业环节，“绷缝”管理中应重视____。173.通常情况下，“色织”的作业过程中应重点做到____。174.在标准作业条件下，“粗纺”在岗位作业中的含义是____。175.按标准要求，“服装CAD”在岗位作业中的含义是____。176.依据操作规程，“无纺布”通常理解为____。177.在实际工作中，“服装原型”通常指____。178.在实际工作中，“装领”通常理解为____。179.“规格测量”的核心要点之一是____。180.按标准要求，“沾色”的含义是____。答案与解析1.【答案】D【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。2.【答案】B【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。3.【答案】B【解析】以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。4.【答案】C【解析】其余三项均属于“三原组织”的正确表述。5.【答案】B【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。6.【答案】B【解析】其余三项均属于“毛巾”的正确表述。7.【答案】D【解析】用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。8.【答案】D【解析】裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。9.【答案】A【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。10.【答案】D【解析】其余选项均不符合“印花”的正确要求。11.【答案】A【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。12.【答案】A【解析】其余三项均属于“电脑绣花”的正确表述。13.【答案】C【解析】通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。14.【答案】C【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。15.【答案】D【解析】把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。16.【答案】C【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。17.【答案】B【解析】其余选项均不符合“纬编”的正确要求。18.【答案】C【解析】其余选项均不符合“蚕丝”的正确要求。19.【答案】D【解析】在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。20.【答案】D【解析】由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。21.【答案】A【解析】其余选项均不符合“支数”的正确要求。22.【答案】A【解析】其余选项均不符合“数码印花”的正确要求。23.【答案】A【解析】其余选项均不符合“数码印花”的正确要求。24.【答案】A【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。25.【答案】C【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。26.【答案】C【解析】以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。27.【答案】D【解析】其余三项均属于“制鞋”的正确表述。28.【答案】D【解析】其余三项均属于“耐洗色牢度”的正确表述。29.【答案】B【解析】织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。30.【答案】D【解析】其余选项均不符合“针织”的正确要求。31.【答案】D【解析】其余三项均属于“数码印花”的正确表述。32.【答案】D【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。33.【答案】C【解析】其余选项均不符合“头层皮”的正确要求。34.【答案】D【解析】其余选项均不符合“纬编”的正确要求。35.【答案】A【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。36.【答案】B【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。37.【答案】C【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。38.【答案】A【解析】其余三项均属于“蚕丝”的正确表述。39.【答案】D【解析】单位长度内线迹所