2026年制鞋工职业技能等级认定（二级）操作技能高频考点试题

2026年制鞋工职业技能等级认定（二级）操作技能高频考点试题一、单项选择题(本大题共110题,每题0.5分,共55分)1.在制鞋工相关工作中，依据操作规程，下列关于“断线”的说法，不正确的是（）。A.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点B.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视C.断线不需要检查过线部件D.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范2.关于制鞋工，“绷帮”的主要特点不包括（）。A.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制B.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待C.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识D.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握3.关于制鞋工，结合岗位实际，下列对“羊毛”的描述，正确的是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。4.在制鞋工中，根据相关规定，“染整”在实践中应遵循的做法是（）。A.染整与纤维性能毫无关系B.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范C.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正D.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖5.制鞋工方面，参照行业规范，下列各項中，不属于“压烫”内容的是（）。A.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意B.三要素须按衬布工艺设定C.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法D.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握6.就制鞋工而言，从专业角度看，在“袖窿深”的执行过程中，应当（）。A.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点B.袖窿深与袖山高没有关系C.袖窿深可凭经验随意取值D.袖窿越深越便于手臂的活动7.就制鞋工而言，依据操作规程，下列关于“印花”的认识，正确的是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。8.关于制鞋工，依据操作规程，对“裁片”的准确理解是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。9.就制鞋工而言，参照行业规范，“排料利用率”是指（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。10.通常情况下，对“蚕丝”的准确理解是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。11.就制鞋工而言，从专业角度看，关于“氨纶”，下列描述错误的是（）。A.延伸率可达数百百分比，不可随意对待B.氨纶的耐氯性能十分优良C.耐氯性能较差须注意，须引起足够重视D.少量添加即显示弹性，须按规范执行12.就制鞋工而言，一般来说，关于“圆机”，下列说法正确的是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。13.就制鞋工而言，按标准要求，“旦尼尔”是指（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。14.针对制鞋工，从专业角度看，“电脑绣花”的含义是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。15.针对制鞋工，根据相关规定，“帮面”的主要特点不包括（）。A.裁断须避开伤残部位，要认真对待B.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意C.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解D.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注16.就制鞋工而言，参照行业规范，下列选项中，属于“提花”基本要求的是（）。A.提花织物没有花回循环，要特别注意区分B.提花只能用印花方法来实现C.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别D.需专用提花装置或设备，须按规范执行17.就制鞋工而言，对“服装号型”的准确理解是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。18.就制鞋工而言，从专业角度看，“规格测量”在实践中应遵循的做法是（）。A.允差范围可以随意放宽，要特别注意区分B.按规定测量点方法量取，是必须执行的要求C.测量方法无需保持统一，须谨慎对待D.规格测量可随意选择部位19.在制鞋工中，在实际工作中，下列关于“染整”的表述中，正确的是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。20.就制鞋工而言，根据相关规定，“平纹组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.平纹交织点最少强度最低B.交织点最多因而结构紧密C.平纹正反面外观差异很大D.平纹组织的弹性是最大的21.关于制鞋工，对“锦纶”的准确理解是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。22.在制鞋工相关工作中，一般来说，对“箱包”的准确理解是（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。23.就制鞋工而言，下列对“丝光”的描述，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。24.就制鞋工而言，在实际工作中，下列对“扎染”的描述，正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。25.关于制鞋工，从专业角度看，“规格测量”在实践中应遵循的做法是（）。A.允差范围可以随意放宽，要特别注意区分B.按规定测量点方法量取，是必须执行的要求C.测量方法无需保持统一，须谨慎对待D.规格测量可随意选择部位26.针对制鞋工，在实际工作中，关于“印染”，下列说法正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。27.就制鞋工而言，通常情况下，在“电脑绣花”的执行过程中，应当（）。A.需先打版制作绣花文件，须按规范执行B.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区C.电脑绣花效率低于手工刺绣D.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法28.制鞋工方面，通常情况下，下列关于“外观检验”的说法，不正确的是（）。A.检查对称与整体整洁，是操作的关键点B.按标准判定是否合格，须引起足够重视C.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要D.外观检验只看尺寸不看外观29.在制鞋工相关工作中，参照行业规范，下列选项中，属于“手推绣”基本要求的是（）。A.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别B.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求C.手推绣无需控制针迹方向D.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确30.制鞋工方面，通常情况下，“无纺布”的主要特点不包括（）。A.无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖B.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点C.多用于一次性与医用制品D.纤维直接成网并固结，是操作的关键点31.针对制鞋工，关于“服装后整理”，下列说法正确的是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。32.制鞋工方面，在具体作业环节，下列对“对色”的描述，正确的是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。33.在制鞋工相关工作中，在具体作业环节，在“外观检验”的执行过程中，应当（）。A.外观检验只看尺寸不看外观B.外观检验可随意光线进行C.外观检验不需要任何标准D.检查对称与整体整洁，是操作的关键点34.在制鞋工中，在标准作业条件下，“平缝”在实践中应遵循的做法是（）。A.平缝所形成的线迹易脱散B.平缝不需要调整面底线的张力C.平缝适合所有的弹性面料D.上下线交结在缝料的中间35.在制鞋工中，一般来说，关于“排料利用率”，下列说法正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。36.针对制鞋工，依据操作规程，下列关于“样板放码”的说法，不正确的是（）。A.放码之后需校核各缝合点位B.档差须与号型系列保持一致C.放码之后无需校核缝合线位置D.同一部位各号的差应均匀37.在制鞋工相关工作中，在具体作业环节，关于“蚕丝”，下列说法正确的是（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。38.从专业角度看，在“旦尼尔”的执行过程中，应当（）。A.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区B.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握C.旦尼尔数值越大纤维越细D.旦尼尔用于表示棉纱细度39.就制鞋工而言，按标准要求，“克重”的含义是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。40.在制鞋工中，下列关于“断经”的说法，不正确的是（）。A.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点B.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确C.由织造张力或纱线引起，不可随意对待D.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实41.针对制鞋工，依据操作规程，在“头层皮”的执行过程中，应当（）。A.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待B.头层皮没有天然的粒面层C.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注D.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖42.在制鞋工相关工作中，通常情况下，“省道”的含义是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。43.制鞋工方面，关于“羊毛”，下列说法正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。44.在制鞋工相关工作中，一般来说，“绣花机”的主要特点不包括（）。A.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点B.依据绣花文件自动来运行C.多个机头可同时进行绣作D.绣花机只能单机头工作，这是容易混淆之处45.在标准作业条件下，在“袖山高”的执行过程中，应当（）。A.袖山越高袖子穿着就越舒适B.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判C.须合理控制袖山的吃势量D.袖山高可任意设定无需试穿46.在制鞋工中，在实际工作中，“氨纶”的含义是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。47.关于制鞋工，按照技术要求，对“回潮率”的准确理解是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。48.制鞋工方面，关于“皮革”，下列说法正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。49.在制鞋工中，根据相关规定，下列关于“成衣规格”的认识，正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。50.在制鞋工相关工作中，按标准要求，在“平缝机”的执行过程中，应当（）。A.平缝机不需要调节张力，须避免误判B.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求C.平缝机使用的是链式线迹D.平缝机只能用于缝制皮革51.在制鞋工相关工作中，从专业角度看，“横机”的主要特点不包括（）。A.可编织成型衣片减少裁剪B.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区C.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注D.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点52.就制鞋工而言，在标准作业条件下，对“排料”的准确理解是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。53.就制鞋工而言，依据操作规程，关于“服装原型”，下列说法正确的是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。54.针对制鞋工，在具体作业环节，下列选项中，属于“头层皮”基本要求的是（）。A.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待B.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖C.头层皮没有天然的粒面层D.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注55.针对制鞋工，在具体作业环节，“规格测量”是指（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。56.就制鞋工而言，在实际工作中，下列对“公主线”的描述，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。57.针对制鞋工，按照技术要求，“印染”在实践中应遵循的做法是（）。A.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处B.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别C.印染之后无需固色与水洗D.前处理决定最终的加工质量58.在制鞋工相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“平缝”的说法，不正确的是（）。A.上下线交结在缝料的中间B.平缝不需要调整面底线的张力C.适合不易脱散的各类面料D.面底线张力须适中均匀，须按规范执行59.就制鞋工而言，按照技术要求，下列对“粘合衬”的描述，正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。60.就制鞋工而言，在标准作业条件下，对“提花”的准确理解是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。61.在制鞋工相关工作中，一般来说，“预缩”的主要特点不包括（）。A.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正B.机械预缩与湿热预缩结合C.可有效降低成品的缩水率D.需与后续缝制工艺相配合62.制鞋工方面，一般来说，在“漂白”的执行过程中，应当（）。A.漂白剂须与纤维相匹配，需按标准来把握B.漂白只能用还原性的助剂C.漂白之后无需水洗去残，不可轻信此说法D.漂白可以提高织物的强度63.在制鞋工中，结合岗位实际，下列选项中，属于“对色”基本要求的是（）。A.对色可在任意灯光下进行B.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握C.对色只需目视不需标准，此说法并不正确D.色差无需进行量化的评定64.按标准要求，关于“退浆”，下列说法正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。65.参照行业规范，“圆机”是指（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。66.在制鞋工中，依据操作规程，关于“氨纶”，下列说法正确的是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。67.关于制鞋工，参照行业规范，下列关于“皮革”的认识，正确的是（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。68.制鞋工方面，按照技术要求，“提花”的主要特点不包括（）。A.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别B.花回循环须能够对接好，切记不可忽视C.需专用提花装置或设备，须按规范执行D.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点69.在制鞋工中，按标准要求，关于“腈纶”，下列描述错误的是（）。A.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视B.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握C.腈纶的耐光性能是极差的D.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制70.在制鞋工中，按照技术要求，关于“缩水率”，下列描述错误的是（）。A.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意B.缩水率越高尺寸就越稳定C.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视D.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注71.在制鞋工相关工作中，在实际工作中，对“装领”的准确理解是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。72.就制鞋工而言，在具体作业环节，“缩水率”的主要特点不包括（）。A.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视B.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注C.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分D.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意73.针对制鞋工，按标准要求，下列关于“疵点”的说法，不正确的是（）。A.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判B.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握C.影响其等级与使用用途，须引起足够重视D.须按严重程度来分级，需按标准来把握74.制鞋工方面，按标准要求，下列关于“包缝”的说法，不正确的是（）。A.包缝适用于所有机织的面料B.适应针织等易脱散的面料C.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制D.须正确调节上下弯针位置75.在制鞋工相关工作中，结合岗位实际，下列关于“样板放码”的表述中，正确的是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。76.针对制鞋工，结合岗位实际，“树脂整理”的主要特点不包括（）。A.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范B.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待C.树脂整理没有任何副作用D.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视77.结合岗位实际，“三原组织”的主要特点不包括（）。A.三种组织各有其交织规律B.决定织物的基本外观性能C.可派生变化与联合组织，务必认真落实D.三原组织包括提花组织在内78.就制鞋工而言，“针距”的含义是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。79.在制鞋工中，按标准要求，“无纺布”是指（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。80.在制鞋工相关工作中，按标准要求，下列关于“熨烫”的表述中，正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。81.在制鞋工相关工作中，从专业角度看，下列选项中，属于“帮面”基本要求的是（）。A.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解B.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清C.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符D.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意82.在制鞋工中，根据相关规定，在“印染”的执行过程中，应当（）。A.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处B.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别C.分为染色与印花两方式，是操作的关键点D.印染之后无需固色与水洗83.就制鞋工而言，在实际工作中，“皮革”是指（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。84.制鞋工方面，一般来说，下列各項中，不属于“排料”内容的是（）。A.须保留对条对格的余量，不可随意对待B.大小号搭配以提高利用率C.须考虑丝绺方向与倒顺毛D.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判85.根据相关规定，下列选项中，属于“特克斯”基本要求的是（）。A.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握B.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正C.特克斯数值越大纱线越细D.特克斯用于测定织物密度86.针对制鞋工，结合岗位实际，下列对“箱包”的描述，正确的是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。87.关于制鞋工，通常情况下，“肩斜度”是指（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。88.制鞋工方面，在具体作业环节，关于“耐摩擦色牢度”，下列说法正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。89.就制鞋工而言，一般来说，在“缝份”的执行过程中，应当（）。A.缝份宽度越宽就越牢固好看B.缝份不需要与净线相对应C.所有部位缝份宽度必须相同D.宽度依部位与工艺来确定90.在制鞋工中，参照行业规范，“头层皮”的主要特点不包括（）。A.保留天然粒面层结构，是操作的关键点B.头层皮没有天然的粒面层C.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注D.强度韧性优于二层皮，须按规范执行91.制鞋工方面，在具体作业环节，“家纺”的主要特点不包括（）。A.甲醛含量必须要符合标准B.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要C.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注D.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识92.关于制鞋工，一般来说，“绱袖”在实践中应遵循的做法是（）。A.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处B.绱袖之后须检查圆顺情况C.绱袖可以先缝合后对位点D.绱袖后不需要检查圆顺度93.在制鞋工中，一般来说，关于“涤纶”，下列描述错误的是（）。A.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实B.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点C.涤纶吸湿性优良穿着凉爽D.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握94.关于制鞋工，按照技术要求，对“服装后整理”的准确理解是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。95.在实际工作中，关于“色织”，下列描述错误的是（）。A.纱线先染色后再进行织造B.花型由色纱的排列而形成C.色牢度相对更为稳定一些D.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖96.制鞋工方面，按标准要求，对“头层皮”的准确理解是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。97.在制鞋工中，在具体作业环节，下列对“无纺布”的描述，正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。98.制鞋工方面，在具体作业环节，关于“断线”，下列描述错误的是（）。A.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点B.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范C.断线只与缝线的颜色有关D.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视99.就制鞋工而言，结合岗位实际，下列选项中，属于“公主线”基本要求的是（）。A.分割线应通过胸凸点的附近B.公主线只起装饰不作省道之用C.公主线两端必须水平对齐D.公主线可随意偏离胸凸点100.针对制鞋工，在标准作业条件下，对“变色”的准确理解是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。101.就制鞋工而言，参照行业规范，下列选项中，属于“人造革”基本要求的是（）。A.人造革就是真皮的一种，这是容易混淆之处B.人造革没有底基的结构，需要格外留意辨别C.人造革透气性优于真皮，与实际工艺明显不符D.耐折性影响使用寿命，这是基本要求102.制鞋工方面，通常情况下，下列对“省道”的描述，正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。103.关于制鞋工，结合岗位实际，“缝口强度”在实践中应遵循的做法是（）。A.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖B.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视C.缝口强度与面料性能无关D.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处104.制鞋工方面，根据相关规定，下列关于“沾色”的表述中，正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。105.就制鞋工而言，根据相关规定，关于“服装号型”，下列说法正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。106.针对制鞋工，在具体作业环节，“蒸汽熨烫”是指（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。107.在制鞋工中，结合岗位实际，对“刺绣”的准确理解是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。108.在制鞋工相关工作中，参照行业规范，下列对“裁片”的描述，正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。109.在制鞋工中，在具体作业环节，下列关于“色牢度”的认识，正确的是（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。110.在具体作业环节，下列关于“绣花机”的认识，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。二、判断题(本大题共50题,每题0.5分,共25分)111.就制鞋工而言，从专业角度看，“皮具”的基本要求之一是：皮具下料可不避开伤残，这是常见误区（）。112.在制鞋工相关工作中，一般来说，针对“铺布”，须保证丝绺方向完全一致（）。113.制鞋工方面，对“树脂整理”而言，需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视（）。114.就制鞋工而言，根据相关规定，“公主线”要求：可结合开袋或拼色来做设计（）。115.在制鞋工相关工作中，在具体作业环节，关于“皮革”，下列说法正确的是：按层次分头层与二层，在日常操作中很重要（）。116.针对制鞋工，在具体作业环节，按照“平纹组织”的要求，延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要（）。117.关于制鞋工，结合岗位实际，针对“对色”，用灰卡或仪器来进行评级（）。118.制鞋工方面，在具体作业环节，“绷帮”的基本要求之一是：前后帮的高度须一致，须结合工艺把握（）。119.在制鞋工相关工作中，一般来说，依据“扎染”的规定，扎结方式决定花纹形态，务必认真落实（）。120.结合岗位实际，针对“门幅”，门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法（）。121.针对制鞋工，“色织”的基本要求之一是：色织布花色靠印染来形成（）。122.针对制鞋工，按照“针织物缩水”的要求，针织物不会发生任何收缩（）。123.在制鞋工相关工作中，按照“断经”的要求，表现为纵向缺少纱线，务必认真落实（）。124.制鞋工方面，依据“验布”的规定，验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分（）。125.根据相关规定，“电脑绣花”的作业要求是：换色与针序须安排合理，应严格加以控制（）。126.在制鞋工中，按照技术要求，依据“纬编”的规定，纬编只能生产平纹的组织（）。127.在制鞋工相关工作中，依据“号型系列”的规定，号型系列只服务单一性别群体（）。128.针对制鞋工，在标准作业条件下，“蚕丝”的作业要求是：蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀（）。129.在制鞋工中，按照技术要求，按照“特克斯”的要求，数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点（）。130.在制鞋工相关工作中，在具体作业环节，关于“缝口强度”，下列说法正确的是：缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖（）。131.针对制鞋工，在具体作业环节，“变色”要求：需按灰卡来评级变色，须按规范执行（）。132.在制鞋工中，根据相关规定，针对“梭织”，梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法（）。133.在制鞋工中，“交织”的作业要求是：性能互补且成本适中，需按标准来把握（）。134.关于制鞋工，从专业角度看，依据“支数”的规定，分为公制与英制两体系，是操作的关键点（）。135.在标准作业条件下，关于“手推绣”，下列说法正确的是：手推绣无需控制针迹方向（）。136.在制鞋工中，在具体作业环节，关于“数码印花”，下列说法正确的是：数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识（）。137.在制鞋工相关工作中，按标准要求，针对“鞋楦”，楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待（）。138.针对制鞋工，关于“耐光色牢度”，下列说法正确的是：耐光测试用水浸泡来进行（）。139.按照技术要求，对“染色”而言，染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别（）。140.制鞋工方面，对“刀口”而言，数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点（）。141.制鞋工方面，在标准作业条件下，“号型系列”的基本要求之一是：号型系列的档差可以随意设定（）。142.就制鞋工而言，从专业角度看，针对“省道”，省尖可以任意偏离人体凸点（）。143.就制鞋工而言，按照技术要求，关于“变色”，下列说法正确的是：变色与所使用的染料无关（）。144.针对制鞋工，按标准要求，“裁片”的基本要求之一是：裁片的方向可以随意颠倒（）。145.就制鞋工而言，在具体作业环节，“棉纤维”的作业要求是：棉纤维没有天然转曲现象（）。146.制鞋工方面，按照技术要求，对“三原组织”而言，三原组织包括提花组织在内（）。147.在制鞋工相关工作中，在标准作业条件下，“成衣规格”的作业要求是：规格的允许偏差可随意放宽（）。148.制鞋工方面，在具体作业环节，对“领窝”而言，前后领窝的弧线须圆顺流畅（）。149.在制鞋工相关工作中，依据操作规程，“人造革”的基本要求之一是：底基多为针织或机织布，应严格加以控制（）。150.在制鞋工相关工作中，根据相关规定，“羊毛”的基本要求之一是：耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制（）。151.在制鞋工相关工作中，按照技术要求，依据“绱袖”的规定，绱袖后不需要检查圆顺度（）。152.针对制鞋工，从专业角度看，依据“服装CAD”的规定，CAD的数据没法保存复用（）。153.就制鞋工而言，参照行业规范，按照“布艺”的要求，布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识（）。154.按标准要求，“梭织”要求：经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待（）。155.在制鞋工中，根据相关规定，关于“服装原型”，下列说法正确的是：原型就是可直接投入生产的样板（）。156.在实际工作中，针对“数码印花”，色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范（）。157.在制鞋工相关工作中，在实际工作中，按照“纬斜”的要求，纬纱与经纱倾斜称为纬斜（）。158.在制鞋工中，关于“袖山高”，下列说法正确的是：袖山高与袖窿深呈正相关（）。159.针对制鞋工，结合岗位实际，对“公主线”而言，可结合开袋或拼色来做设计（）。160.就制鞋工而言，根据相关规定，“钉扣”要求：钉扣越松就越便于扣合使用（）。三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)161.缎纹组织162.免烫整理四、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)163.按照技术要求，简述“皮革”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】C【解析】其余三项均属于“断线”的正确表述。2.【答案】C【解析】其余三项均属于“绷帮”的正确表述。3.【答案】C【解析】取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。4.【答案】B【解析】其余选项均不符合“染整”的正确要求。5.【答案】C【解析】其余三项均属于“压烫”的正确表述。6.【答案】A【解析】其余选项均不符合“袖窿深”的正确要求。7.【答案】A【解析】用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。8.【答案】C【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。9.【答案】B【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。10.【答案】B【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。11.【答案】B【解析】其余三项均属于“氨纶”的正确表述。12.【答案】B【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。13.【答案】A【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。14.【答案】C【解析】由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。15.【答案】C【解析】其余三项均属于“帮面”的正确表述。16.【答案】D【解析】其余选项均不符合“提花”的正确要求。17.【答案】B【解析】按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。18.【答案】B【解析】其余选项均不符合“规格测量”的正确要求。19.【答案】A【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。20.【答案】B【解析】其余选项均不符合“平纹组织”的正确要求。21.【答案】A【解析】以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。22.【答案】D【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。23.【答案】A【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。24.【答案】B【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。25.【答案】B【解析】其余选项均不符合“规格测量”的正确要求。26.【答案】C【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。27.【答案】A【解析】其余选项均不符合“电脑绣花”的正确要求。28.【答案】D【解析】其余三项均属于“外观检验”的正确表述。29.【答案】B【解析】其余选项均不符合“手推绣”的正确要求。30.【答案】A【解析】其余三项均属于“无纺布”的正确表述。31.【答案】B【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。32.【答案】C【解析】在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。33.【答案】D【解析】其余选项均不符合“外观检验”的正确要求。34.【答案】D【解析】其余选项均不符合“平缝”的正确要求。35.【答案】B【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。36.【答案】C【解析】其余三项均属于“样板放码”的正确表述。37.【答案】D【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。38.【答案】B【解析】其余选项均不符合“旦尼尔”的正确要求。39.【答案】A【解析】单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。40.【答案】B【解析】其余三项均属于“断经”的正确表述。41.【答案】C【解析】其余选项均不符合“头层皮”的正确要求。42.【答案】B【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。43.【答案】C【解析】取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。44.【答案】D【解析】其余三项均属于“绣花机”的正确表述。45.【答案】C【解析】其余选项均不符合“袖山高”的正确要求。46.【答案】C【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。47.【答案】D【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。48.【答案】C【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。49.【答案】B【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。50.【答案】B【解析】其余选项均不符合“平缝机”的正确要求。51.【答案】B【解析】其余三项均属于“横机”的正确表述。52.【答案】C【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。53.【答案】C【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。54.【答案】D【解析】其余选项均不符合“头层皮”的正确要求。55.【答案】B【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。56.【答案】A【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。57.【答案】D【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。58.【答案】B【解析】其余三项均属于“平缝”的正确表述。59.【答案】B【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。60.【答案】B【解析】通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。61.【答案】A【解析】其余三项均属于“预缩”的正确表述。62.【答案】A【解析】其余选项均不符合“漂白”的正确要求。63.【答案】B【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。64.【答案】D【解析】去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。65.【答案】C【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。66.【答案】B【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。67.【答案】D【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。68.【答案】A【解析】其余三项均属于“提花”的正确表述。69.【答案】C【解析】其余三项均属于“腈纶”的正确表述。70.【答案】B【解析】其余三项均属于“缩水率”的正确表述。71.【答案】A【解析】把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。72.【答案】C【解析】其余三项均属于“缩水率”的正确表述。73.【答案】A【解析】其余三项均属于“疵点”的正确表述。74.【答案】A【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。75.【答案】D【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。76.【答案】C【解析】其余三项均属于“树脂整理”的正确表述。77.【答案】D【解析】其余三项均属于“三原组织”的正确表述。78.【答案】B【解析】单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。79.【答案】B【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。80.【答案】C【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。81.【答案】D【解析】其余选项均不符合“帮面”的正确要求。82.【答案】C【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。83.【答案】C【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。84.【答案】D【解析】其余三项均属于“排料”的正确表述。85.【答案】A【解析】其余选项均不符合“特克斯”的正确要求。86.【答案】A【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。87.【答案】C【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。88.【答案】D【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。89.【答案】D【解析】其余选项均不符合“缝份”的正确要求。90.【答案】B【解析】其余三项均属于“头层皮”的正确表述。91.【答案】D【解析】其余三项均属于“家纺”的正确表述。92.【答案】B【解析】其余选项均不符合“绱袖”的正确要求。93.【答案】C【解析】其余三项均属于“涤纶”的正确表述。94.【答案】C【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。95.【答案】D【解析】其余三项均属于“色织”的正确表述。96.【答案】A【解析】保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。97.【答案】B【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。98.【答案】C【解析】其余三项均属于“断线”的正确表述。99.【答案】A【解析】其余选项均不符合“公主线”的正确要求。100.【答案】A【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评