2026年染色工职业技能等级认定（三级）操作技能模拟试题

2026年染色工职业技能等级认定（三级）操作技能模拟试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.关于染色工，参照行业规范，下列选项中，属于“排料”基本要求的是（）。A.排料可以不考虑丝绺的方向B.须保留对条对格的余量，不可随意对待C.排料只需追求利用率不顾条格D.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判2.在染色工相关工作中，在实际工作中，下列关于“耐光色牢度”的认识，正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。3.就染色工而言，根据相关规定，“耐洗色牢度”是指（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。4.针对染色工，结合岗位实际，在“色织”的执行过程中，应当（）。A.色织布花色靠印染来形成B.色织布容易发生掉色与串色C.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖D.色牢度相对更为稳定一些5.关于染色工，一般来说，“号型系列”在实践中应遵循的做法是（）。A.号型系列只服务单一性别群体B.以中间体为基础向两端推展C.号型系列的档差可以随意设定D.中间体尺寸与人体毫无关系6.关于染色工，在实际工作中，下列对“归拔”的描述，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。7.在染色工相关工作中，参照行业规范，“号型系列”的主要特点不包括（）。A.号型系列的档差可以随意设定B.以中间体为基础向两端推展C.须与目标市场的人体体型相匹配D.各号型之间的档差保持一致8.在染色工相关工作中，通常情况下，对“头层皮”的准确理解是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。9.在染色工中，按照技术要求，“旦尼尔”在实践中应遵循的做法是（）。A.以九千米长度的克重计，要特别加以注意B.旦尼尔用于表示棉纱细度C.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区D.旦尼尔数值越大纤维越细10.就染色工而言，一般来说，对“特克斯”的准确理解是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。11.参照行业规范，“床品”的含义是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。12.关于染色工，一般来说，下列对“丝光”的描述，正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。13.在染色工中，在标准作业条件下，“帮面”是指（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。14.关于染色工，在实际工作中，下列关于“锦纶”的说法，不正确的是（）。A.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握B.强度高弹性恢复较好，这是基本要求C.锦纶几乎没有任何的弹性D.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意15.染色工方面，根据相关规定，“绷缝”是指（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。16.在染色工中，一般来说，对“纬斜”的准确理解是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。17.关于染色工，通常情况下，下列选项中，属于“绷帮”基本要求的是（）。A.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握B.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区C.绷帮之后无需任何定型处理D.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识18.就染色工而言，通常情况下，下列选项中，属于“粘胶纤维”基本要求的是（）。A.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分B.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视C.粘胶纤维几乎没有透气性D.粘胶纤维属于合成纤维类19.关于染色工，参照行业规范，下列关于“纬斜”的表述中，正确的是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。20.在染色工相关工作中，在实际工作中，“粘胶纤维”的含义是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。21.按照技术要求，对“针织”的准确理解是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。22.就染色工而言，在具体作业环节，“浮线”是指（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。23.染色工方面，根据相关规定，在“断经”的执行过程中，应当（）。A.断经不影响织物的外观，须避免误判B.断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待C.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实D.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确24.关于染色工，下列对“刺绣”的描述，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。25.针对染色工，“色牢度”的主要特点不包括（）。A.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判B.分耐洗耐摩擦耐光等类别C.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点D.与染料和整理工艺均相关26.就染色工而言，结合岗位实际，下列关于“包缝机”的说法，不正确的是（）。A.须调节弯针与各部分张力B.线迹有弹性适应针织物，要认真对待C.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求D.包缝机只能缝制机织物，此为不准确的说法27.在染色工中，在实际工作中，在“蒸汽熨烫”的执行过程中，应当（）。A.蒸汽熨烫不适用于毛织物B.蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识C.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实D.蒸汽熨烫不需要冷却定形28.在染色工中，“梭织”的含义是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。29.染色工方面，一般来说，关于“染色”，下列描述错误的是（）。A.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注B.染料须与纤维类型相匹配C.温度时间助剂影响上染，不可随意对待D.染色时间越短颜色就越匀30.关于染色工，按照技术要求，下列关于“压烫”的表述中，正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。31.在染色工中，参照行业规范，“铺布”在实践中应遵循的做法是（）。A.张力均匀以避免裁片变形B.铺布层数越多则效率就越高C.铺布无需对齐布边与丝绺D.铺布可以不区分倒顺毛向32.染色工方面，按标准要求，在“蚕丝”的执行过程中，应当（）。A.蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识B.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀C.蚕丝属于纤维素类的纤维D.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视33.关于染色工，从专业角度看，下列关于“袖山高”的表述中，正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。34.针对染色工，通常情况下，“绷缝机”是指（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。35.关于染色工，参照行业规范，“梭织”的主要特点不包括（）。A.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖B.组织结构决定外观手感，务必认真落实C.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制D.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待36.关于染色工，在实际工作中，“包缝”的含义是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。37.针对染色工，结合岗位实际，关于“粗纺”，下列描述错误的是（）。A.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求B.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视C.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握D.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正38.在染色工中，依据操作规程，“涂层织物”是指（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。39.针对染色工，在实际工作中，“缝份”的主要特点不包括（）。A.缝份宽度越宽就越牢固好看B.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握C.须与样板的净线相对应，不可随意对待D.宽度依部位与工艺来确定40.染色工方面，结合岗位实际，下列对“床品”的描述，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。41.就染色工而言，一般来说，下列关于“皮革”的说法，不正确的是（）。A.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视B.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要C.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意D.皮革由纺织纤维编织而成42.针对染色工，通常情况下，“断经”的含义是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。43.就染色工而言，根据相关规定，下列关于“羊毛”的表述中，正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。44.针对染色工，根据相关规定，关于“三原组织”，下列说法正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。45.在染色工相关工作中，在标准作业条件下，对“压烫”的准确理解是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。46.按照技术要求，下列关于“涂层织物”的表述中，正确的是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。47.在染色工中，根据相关规定，“粗纺”在实践中应遵循的做法是（）。A.粗纺只用于夏季薄型面料B.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识C.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视D.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正48.依据操作规程，关于“旦尼尔”，下列描述错误的是（）。A.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握B.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范C.以九千米长度的克重计，要特别加以注意D.旦尼尔数值越大纤维越细49.就染色工而言，参照行业规范，对“袖窿深”的准确理解是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。50.就染色工而言，根据相关规定，在“印花”的执行过程中，应当（）。A.印花只能印出单色的图案B.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点C.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处D.印花与染色原理完全相同51.通常情况下，下列选项中，属于“跳线”基本要求的是（）。A.跳线属正常现象而无需处理B.跳线只由面料颜色所造成C.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制D.跳线可通过加压改善织物52.在染色工中，依据操作规程，对“特克斯”的准确理解是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。53.在染色工中，通常情况下，“排料利用率”的主要特点不包括（）。A.与排料方案直接相关，属于基本操作规范B.利用率越高则成本越低，应严格加以控制C.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求D.利用率不受排料方式影响54.通常情况下，关于“皮革”，下列说法正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。55.关于染色工，在实际工作中，下列选项中，属于“肩斜度”基本要求的是（）。A.前后肩斜须配合保持一致B.所有号型的肩斜度完全相同C.肩斜与袖窿弧线没有关系D.肩斜度越大则肩部就越挺括56.在染色工相关工作中，依据操作规程，关于“涂层织物”，下列描述错误的是（）。A.会影响透气性与手感，须引起足够重视B.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点C.涂层不影响织物的透气性D.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点57.染色工方面，根据相关规定，下列关于“门幅”的表述中，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。58.针对染色工，参照行业规范，下列对“预缩”的描述，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。59.就染色工而言，关于“服装号型”，下列描述错误的是（）。A.成衣可以不标号型直接销售B.成衣标注的号型须完整规范C.以身高与净体尺寸双要素编号D.按体型分类提供不同号型系列60.在染色工中，从专业角度看，下列选项中，属于“粘胶纤维”基本要求的是（）。A.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求B.粘胶纤维属于合成纤维类C.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分D.粘胶纤维几乎没有透气性61.关于染色工，从专业角度看，关于“漂白”，下列描述错误的是（）。A.漂白之后无需水洗去残，不可轻信此说法B.漂白剂须与纤维相匹配，需按标准来把握C.漂白之后须进行充分水洗D.控制条件避免损伤纤维，要引起足够的关注62.针对染色工，参照行业规范，下列对“缝缩”的描述，正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。63.在染色工相关工作中，一般来说，下列关于“免烫整理”的认识，正确的是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。64.在染色工中，一般来说，下列各項中，不属于“人造革”内容的是（）。A.耐折性影响使用寿命，这是基本要求B.人造革就是真皮的一种，这是容易混淆之处C.底基多为针织或机织布，应严格加以控制D.透气性差于天然真皮，属于基本操作规范65.在染色工中，按标准要求，“粘合衬”在实践中应遵循的做法是（）。A.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注B.粘合衬可任意与面料搭配C.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖D.压烫温度越高粘得就越牢66.就染色工而言，参照行业规范，在“疵点”的执行过程中，应当（）。A.疵点不需要进行任何分级B.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握C.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判D.所有疵点的严重程度相同67.在染色工中，在具体作业环节，下列选项中，属于“服装原型”基本要求的是（）。A.原型无需加放任何松量即可裁衣B.原型就是可直接投入生产的样板C.原型不必区分性别与体型D.可反复用于多种不同款式的设计68.在染色工中，在具体作业环节，下列关于“排料利用率”的认识，正确的是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。69.关于染色工，下列关于“样板放码”的表述中，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。70.就染色工而言，结合岗位实际，关于“缝口强度”，下列说法正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。71.就染色工而言，按照技术要求，关于“箱包”，下列描述错误的是（）。A.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点B.箱包五金可以随意选配，要特别注意区分C.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制D.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范72.就染色工而言，按标准要求，在“人造革”的执行过程中，应当（）。A.耐折性影响使用寿命，这是基本要求B.人造革就是真皮的一种，这是容易混淆之处C.人造革透气性优于真皮，与实际工艺明显不符D.人造革没有底基的结构，需要格外留意辨别73.针对染色工，结合岗位实际，下列对“精纺”的描述，正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。74.在染色工中，根据相关规定，下列选项中，属于“免烫整理”基本要求的是（）。A.免烫整理可完全消除折痕B.免烫处理不损伤纤维强力C.树脂与催化剂配合来使用D.免烫面料无需熨烫的保养75.染色工方面，按标准要求，下列关于“袖山高”的说法，不正确的是（）。A.过高会产生吊绺且不平服B.袖山高与袖窿深呈正相关C.须合理控制袖山的吃势量D.袖山越高袖子穿着就越舒适76.在染色工中，参照行业规范，“针织物缩水”是指（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。77.关于染色工，在实际工作中，下列对“验布”的描述，正确的是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。78.就染色工而言，参照行业规范，“丝光”是指（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。79.按标准要求，下列关于“床品”的认识，正确的是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。80.关于染色工，通常情况下，关于“耐光色牢度”，下列说法正确的是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。81.就染色工而言，在实际工作中，对“公主线”的准确理解是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。82.染色工方面，根据相关规定，对“蒸汽熨烫”的准确理解是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。83.就染色工而言，通常情况下，“锁边”的含义是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。84.在染色工相关工作中，依据操作规程，“扎染”在实践中应遵循的做法是（）。A.扎染花纹由机器精确控制B.扎染不需要作防染的处理C.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别D.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实85.关于染色工，一般来说，下列选项中，属于“袖山高”基本要求的是（）。A.袖山高可任意设定无需试穿B.袖山高与袖窿深呈正相关C.袖山越高袖子穿着就越舒适D.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判86.在染色工中，在标准作业条件下，“断经”在实践中应遵循的做法是（）。A.断经不影响织物的外观，须避免误判B.断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待C.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实D.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确87.关于染色工，参照行业规范，对“扎染”的准确理解是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。88.就染色工而言，参照行业规范，下列关于“帮面”的表述中，正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。89.在染色工相关工作中，按标准要求，下列选项中，属于“缝份”基本要求的是（）。A.缝份不需要与净线相对应B.缝份宽度越宽就越牢固好看C.所有部位缝份宽度必须相同D.宽度依部位与工艺来确定90.就染色工而言，一般来说，“腰节线”的主要特点不包括（）。A.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要B.腰节长须按各个号型来设定C.前后腰节线须水平相对应D.腰节线只在裙装中才出现91.在染色工中，参照行业规范，下列选项中，属于“沾色”基本要求的是（）。A.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判B.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点C.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别D.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖92.在染色工相关工作中，参照行业规范，下列关于“针织物缩水”的表述中，正确的是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。93.关于染色工，在具体作业环节，“服装CAD”的主要特点不包括（）。A.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范B.可完成打版推板排料，要特别加以注意C.数据可存档并重复使用，是操作的关键点D.服装CAD不能推板排料94.关于染色工，通常情况下，下列对“面料回弹”的描述，正确的是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。95.针对染色工，一般来说，下列关于“号型系列”的认识，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。96.针对染色工，按标准要求，关于“粗纺”，下列说法正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。97.就染色工而言，依据操作规程，下列关于“涂层织物”的表述中，正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。98.染色工方面，按标准要求，下列选项中，属于“外观检验”基本要求的是（）。A.按标准判定是否合格，须引起足够重视B.外观检验不需要任何标准C.外观检验可随意光线进行D.外观检验只看尺寸不看外观99.在染色工相关工作中，根据相关规定，下列关于“床品”的表述中，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。100.关于染色工，一般来说，下列关于“染整”的认识，正确的是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.染色工方面，在标准作业条件下，下列关于“绷帮”的表述中，正确的有（）。A.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待B.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制C.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区D.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握102.关于染色工，在标准作业条件下，下列属于“帮面”要求的有（）。A.裁断须避开伤残部位，要认真对待B.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符C.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注D.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意103.染色工方面，从专业角度看，下列对“扎染”的理解正确的有（）。A.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待B.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别C.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实D.属于防染印花的一个范畴104.关于染色工，结合岗位实际，在“染色”中，应当做到的有（）。A.温度时间助剂影响上染，不可随意对待B.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注C.染料须与纤维类型相匹配D.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判105.关于染色工，参照行业规范，在“柔软整理”中，应当做到的有（）。A.柔软整理只由化学助剂完成B.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要C.须兼顾其他各项服用性能D.机械柔软与化学柔软两类106.在实际工作中，下列对“对色”的理解正确的有（）。A.对色可在任意灯光下进行B.用灰卡或仪器来进行评级C.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握107.就染色工而言，在具体作业环节，“袖窿深”的主要内容包括（）。A.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点B.依胸围与款式加放来取值C.袖窿越深越便于手臂的活动D.须与袖山高相互配合确定108.关于染色工，通常情况下，下列属于“样板放码”要求的有（）。A.档差须与号型系列保持一致B.放码之后需校核各缝合点位C.放码就是对样板整体等比缩放D.同一部位各号的差应均匀109.关于染色工，在标准作业条件下，关于“缎纹组织”，下列说法正确的有（）。A.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视B.正反面的差异比较明显，务必认真落实C.强度较低且容易产生勾丝D.缎纹交织点最多强度最高110.就染色工而言，结合岗位实际，下列关于“箱包”的表述中，正确的有（）。A.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制B.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法C.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范D.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点三、判断题(本大题共40题,每题0.5分,共20分)111.就染色工而言，在具体作业环节，依据“扎染”的规定，扎染花纹由机器精确控制（）。112.根据相关规定，依据“耐摩擦色牢度”的规定，耐摩擦牢度只看湿摩擦项（）。113.就染色工而言，按标准要求，关于“色织”，下列说法正确的是：色织布容易发生掉色与串色（）。114.关于染色工，在具体作业环节，对“箱包”而言，箱包五金可以随意选配，要特别注意区分（）。115.就染色工而言，依据操作规程，依据“手推绣”的规定，手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确（）。116.关于染色工，在标准作业条件下，按照“服装后整理”的要求，后整理不含检验与包装，与实际工艺明显不符（）。117.就染色工而言，在具体作业环节，“无纺布”的作业要求是：无纺布不能一次成型，须避免误判（）。118.染色工方面，在具体作业环节，依据“腈纶”的规定，腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识（）。119.针对染色工，在标准作业条件下，对“样板放码”而言，放码之后需校核各缝合点位（）。120.关于染色工，在实际工作中，“斜纹组织”要求：纹路方向分明有正反面，不可随意对待（）。121.就染色工而言，按标准要求，针对“柔软整理”，柔软整理只由化学助剂完成（）。122.按标准要求，关于“涂层织物”，下列说法正确的是：会影响透气性与手感，须引起足够重视（）。123.针对染色工，在具体作业环节，“耐洗色牢度”要求：等级越高则颜色就越深，须谨慎对待（）。124.按照技术要求，按照“变色”的要求，变色只由光照作用所引起（）。125.依据操作规程，“包缝”要求：包缝适用于所有机织的面料（）。126.就染色工而言，依据操作规程，“耐洗色牢度”的基本要求之一是：洗涤温度越高牢度就越准（）。127.染色工方面，在具体作业环节，“平缝机”的作业要求是：针距可调适应不同面料，是必须执行的要求（）。128.关于染色工，在实际工作中，按照“提花”的要求，花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点（）。129.在标准作业条件下，“服装CAD”的作业要求是：可完成打版推板排料，要特别加以注意（）。130.针对染色工，按标准要求，“刀口”要求：数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点（）。131.染色工方面，参照行业规范，“提花”的基本要求之一是：提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别（）。132.在染色工中，结合岗位实际，按照“棉纤维”的要求，棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清（）。133.关于染色工，按标准要求，“粘胶纤维”的作业要求是：粘胶纤维几乎没有透气性（）。134.在染色工相关工作中，“床品”的基本要求之一是：床品尺寸可以随意来选择（）。135.按标准要求，“氨纶”的基本要求之一是：氨纶需大量添加才有弹性（）。136.染色工方面，结合岗位实际，依据“沾色”的规定，沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖（）。137.按标准要求，“树脂整理”的基本要求之一是：需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视（）。138.关于染色工，在标准作业条件下，依据“绷帮”的规定，绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区（）。139.染色工方面，在具体作业环节，“腈纶”要求：吸湿性差容易起静电，须引起足够重视（）。140.针对染色工，在具体作业环节，对“断线”而言，机针与线号必须相匹配，须引起足够重视（）。141.一般来说，对“针织”而言，针织物弹性差于机织物，此说法并不正确（）。142.在染色工相关工作中，根据相关规定，依据“耐光色牢度”的规定，与使用的环境光照有关，须按规范执行（）。143.针对染色工，在具体作业环节，“人造革”的作业要求是：底基多为针织或机织布，应严格加以控制（）。144.在染色工相关工作中，一般来说，“归拢熨烫”的基本要求之一是：归拢与拔开是同一个操作（）。145.就染色工而言，按标准要求，针对“家纺”，家纺与布艺没有任何关系（）。146.就染色工而言，在标准作业条件下，对“印花”而言，印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处（）。147.根据相关规定，依据“省道”的规定，省道可转移为褶或分割线（）。148.在染色工相关工作中，通常情况下，关于“装领”，下列说法正确的是：领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分（）。149.在染色工相关工作中，结合岗位实际，按照“皮具”的要求，皮具不需要进行边缘处理（）。150.在染色工中，依据操作规程，按照“服装CAD”的要求，须配合绘图输出设备，属于基本操作规范（）。四、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)151.涤纶152.裁片答案与解析1.【答案】B【解析】其余选项均不符合“排料”的正确要求。2.【答案】B【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。3.【答案】B【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。4.【答案】D【解析】其余选项均不符合“色织”的正确要求。5.【答案】B【解析】其余选项均不符合“号型系列”的正确要求。6.【答案】B【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。7.【答案】A【解析】其余三项均属于“号型系列”的正确表述。8.【答案】A【解析】保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。9.【答案】A【解析】其余选项均不符合“旦尼尔”的正确要求。10.【答案】D【解析】国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。11.【答案】C【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。12.【答案】C【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。13.【答案】C【解析】鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。14.【答案】C【解析】其余三项均属于“锦纶”的正确表述。15.【答案】A【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。16.【答案】C【解析】织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。17.【答案】A【解析】其余选项均不符合“绷帮”的正确要求。18.【答案】B【解析】其余选项均不符合“粘胶纤维”的正确要求。19.【答案】D【解析】织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。20.【答案】A【解析】以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。21.【答案】C【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。22.【答案】C【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。23.【答案】C【解析】其余选项均不符合“断经”的正确要求。24.【答案】A【解析】用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。25.【答案】A【解析】其余三项均属于“色牢度”的正确表述。26.【答案】D【解析】其余三项均属于“包缝机”的正确表述。27.【答案】C【解析】其余选项均不符合“蒸汽熨烫”的正确要求。28.【答案】C【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。29.【答案】D【解析】其余三项均属于“染色”的正确表述。30.【答案】A【解析】用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。31.【答案】A【解析】其余选项均不符合“铺布”的正确要求。32.【答案】D【解析】其余选项均不符合“蚕丝”的正确要求。33.【答案】A【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。34.【答案】C【解析】配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。35.【答案】A【解析】其余三项均属于“梭织”的正确表述。36.【答案】B【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。37.【答案】D【解析】其余三项均属于“粗纺”的正确表述。38.【答案】D【解析】在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。39.【答案】A【解析】其余三项均属于“缝份”的正确表述。40.【答案】A【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。41.【答案】D【解析】其余三项均属于“皮革”的正确表述。42.【答案】A【解析】织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。43.【答案】B【解析】取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。44.【答案】A【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。45.【答案】A【解析】用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。46.【答案】D【解析】在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。47.【答案】C【解析】其余选项均不符合“粗纺”的正确要求。48.【答案】D【解析】其余三项均属于“旦尼尔”的正确表述。49.【答案】B【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。50.【答案】B【解析】其余选项均不符合“印花”的正确要求。51.【答案】C【解析】其余选项均不符合“跳线”的正确要求。52.【答案】A【解析】国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。53.【答案】D【解析】其余三项均属于“排料利用率”的正确表述。54.【答案】D【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。55.【答案】A【解析】其余选项均不符合“肩斜度”的正确要求。56.【答案】C【解析】其余三项均属于“涂层织物”的正确表述。57.【答案】D【解析】织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。58.【答案】A【解析】通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。59.【答案】A【解析】其余三项均属于“服装号型”的正确表述。60.【答案】A【解析】其余选项均不符合“粘胶纤维”的正确要求。61.【答案】A【解析】其余三项均属于“漂白”的正确表述。62.【答案】B【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。63.【答案】A【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。64.【答案】B【解析】其余三项均属于“人造革”的正确表述。65.【答案】A【解析】其余选项均不符合“粘合衬”的正确要求。66.【答案】B【解析】其余选项均不符合“疵点”的正确要求。67.【答案】D【解析】其余选项均不符合“服装原型”的正确要求。68.【答案】A【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。69.【答案】A【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。70.【答案】C【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。71.【答案】B【解析】其余三项均属于“箱包”的正确表述。72.【答案】A【解析】其余选项均不符合“人造革”的正确要求。73.【答案】B【解析】选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。74.【答案】C【解析】其余选项均不符合“免烫整理”的正确要求。75.【答案】D【解析】其余三项均属于“袖山高”的正确表述。76.【答案】D【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。77.【答案】A【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。78.【答案】A【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。79.【答案】C【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。80.【答案】B【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。81.【答案】D【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。82.【答案】B【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。83.【答案】B【解析】用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。84.【答案】D【解析】其余选项均不符合“扎染”的正确要求。85.【答案】B【解析】其余选项均不符合“袖山高”的正确要求。86.【答案】C【解析】其余选项均不符合“断经”的正确要求。87.【答案】D【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。88.【答案】A【解析】鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。89.【答案】D【解析】其余选项均不符合“缝份”的正确要求。90.【答案】D【解析】其余三项均属于“腰节线”的正确表述。91.【答案】B【解析】其余选项均不符合“沾色”的正确要求。92.【答案】C【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。93.【答案】D【解析】其余三项均属于“服装CAD”的正确表述。94.【答案】A【解析】织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。95.【答案】B【解析】由中间体