2026年熨烫工职业技能等级认定（四级）操作技能高频考点试题

2026年熨烫工职业技能等级认定（四级）操作技能高频考点试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.关于熨烫工，在实际工作中，关于“排料利用率”，下列说法正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。2.针对熨烫工，按标准要求，“外观检验”是指（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。3.在熨烫工相关工作中，按照技术要求，“交织”在实践中应遵循的做法是（）。A.交织不包括经纬用不同纱B.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判C.常见于各类正装面料，务必认真落实D.交织织物的性能比较单一4.在熨烫工中，下列对“针织物缩水”的描述，正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。5.在熨烫工相关工作中，一般来说，“氨纶”的主要特点不包括（）。A.延伸率可达数百百分比，不可随意对待B.氨纶需大量添加才有弹性C.耐氯性能较差须注意，须引起足够重视D.少量添加即显示弹性，须按规范执行6.就熨烫工而言，下列关于“服装原型”的表述中，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。7.熨烫工方面，通常情况下，关于“胸围线”，下列说法正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。8.在熨烫工相关工作中，通常情况下，下列关于“经编”的认识，正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。9.关于熨烫工，在具体作业环节，下列各項中，不属于“包缝”内容的是（）。A.须正确调节上下弯针位置B.适应针织等易脱散的面料C.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符D.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制10.在熨烫工中，“省道”在实践中应遵循的做法是（）。A.省道不能用分割线来替代B.省量的大小依部位曲面来决定C.省尖可以任意偏离人体凸点D.省道收得越多穿着就越合体11.关于熨烫工，从专业角度看，“线圈密度”在实践中应遵循的做法是（）。A.线圈密度只测量横向一项B.密度可随意调整不影响手感C.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点D.线圈密度与克重毫无关系12.就熨烫工而言，按标准要求，关于“纬编”，下列描述错误的是（）。A.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制B.横向的弹性相对比较好，要认真对待C.纬编的纱线沿经向来喂入D.纱线沿纬向依次喂入成圈13.在实际工作中，下列关于“服装后整理”的说法，不正确的是（）。A.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范B.后整理可以在裁剪前完成C.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点D.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注14.通常情况下，关于“窗帘”，下列说法正确的是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。15.依据操作规程，“粘合衬”在实践中应遵循的做法是（）。A.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求B.压烫温度越高粘得就越牢C.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖D.粘合衬可任意与面料搭配16.就熨烫工而言，依据操作规程，下列选项中，属于“经编”基本要求的是（）。A.经编织物容易横向脱散，与实际工艺明显不符B.经编不能做任何提花组织C.经编的纱线沿纬向来喂入D.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制17.在熨烫工中，在实际工作中，下列选项中，属于“粘合衬”基本要求的是（）。A.粘合衬可任意与面料搭配B.压烫温度越高粘得就越牢C.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握D.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖18.就熨烫工而言，从专业角度看，“缝纫线迹”的主要特点不包括（）。A.面线与底线张力不需匹配B.线迹结构决定强度与弹性C.面线与底线张力须匹配，要认真对待D.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视19.在熨烫工中，一般来说，下列选项中，属于“绷缝”基本要求的是（）。A.绷缝所形成的线迹没有弹性B.绷缝不能用于折边的工序C.绷缝只适用于机织的面料D.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握20.在熨烫工相关工作中，按照技术要求，下列对“旦尼尔”的描述，正确的是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。21.从专业角度看，“耐光色牢度”的含义是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。22.结合岗位实际，“缝缩”的含义是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。23.针对熨烫工，在标准作业条件下，下列选项中，属于“帮面”基本要求的是（）。A.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解B.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清C.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符D.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注24.针对熨烫工，按照技术要求，“三原组织”是指（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。25.在实际工作中，关于“省道”，下列说法正确的是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。26.按照技术要求，下列对“人造革”的描述，正确的是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。27.熨烫工方面，一般来说，“号型系列”在实践中应遵循的做法是（）。A.号型系列的档差可以随意设定B.须与目标市场的人体体型相匹配C.号型系列只服务单一性别群体D.中间体尺寸与人体毫无关系28.在熨烫工相关工作中，在具体作业环节，关于“公主线”，下列说法正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。29.在熨烫工中，根据相关规定，下列各項中，不属于“耐光色牢度”内容的是（）。A.浅色染料更容易发生褪色B.光照越强则等级就越高，务必加以辨清C.与使用的环境光照有关，须按规范执行D.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实30.在熨烫工相关工作中，在具体作业环节，“刀口”的主要特点不包括（）。A.位置须与对位点保持一致B.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符C.数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点D.深度不超过缝份的三分之一31.针对熨烫工，一般来说，下列各項中，不属于“腈纶”内容的是（）。A.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制B.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视C.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握D.腈纶的耐光性能是极差的32.就熨烫工而言，参照行业规范，“包缝”在实践中应遵循的做法是（）。A.须正确调节上下弯针位置B.包缝只能单独锁边不缝合C.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符D.包缝适用于所有机织的面料33.就熨烫工而言，在具体作业环节，“横机”是指（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。34.在熨烫工中，在实际工作中，“纬斜”的主要特点不包括（）。A.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点B.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点C.需要通过整纬来加以纠正D.纬纱与经纱倾斜称为纬斜35.熨烫工方面，按标准要求，“精纺”是指（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。36.关于熨烫工，在实际工作中，下列对“粘合衬”的描述，正确的是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。37.在熨烫工中，参照行业规范，在“刀口”的执行过程中，应当（）。A.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符B.位置须与对位点保持一致C.刀口剪得越深就越容易对位D.刀口的位置可以随意变更调整38.就熨烫工而言，参照行业规范，“帮面”在实践中应遵循的做法是（）。A.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注B.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符C.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清D.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解39.针对熨烫工，在具体作业环节，“回潮率”的含义是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。40.针对熨烫工，结合岗位实际，“特克斯”的主要特点不包括（）。A.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视B.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点C.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握D.特克斯用于测定织物密度41.在熨烫工中，按标准要求，下列对“定型”的描述，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。42.就熨烫工而言，依据操作规程，下列各項中，不属于“缝纫线迹”内容的是（）。A.面线与底线张力不需匹配B.面线与底线张力须匹配，要认真对待C.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视D.线迹结构决定强度与弹性43.熨烫工方面，依据操作规程，下列关于“横机”的表述中，正确的是（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。44.针对熨烫工，参照行业规范，“涤纶”是指（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。45.在熨烫工相关工作中，结合岗位实际，“公主线”的含义是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。46.关于熨烫工，根据相关规定，下列关于“色牢度”的说法，不正确的是（）。A.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点B.色牢度越高颜色就越鲜艳C.分耐洗耐摩擦耐光等类别D.与染料和整理工艺均相关47.参照行业规范，在“支数”的执行过程中，应当（）。A.分为公制与英制两体系，是操作的关键点B.公制与英制支数完全相同C.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分D.支数越高则纱线反而越粗48.在熨烫工中，“绷缝”的含义是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。49.针对熨烫工，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“退浆”内容的是（）。A.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注B.根据浆料种类来选择方法C.常用酶或氧化方法来退浆D.退浆只能用清水来进行冲洗50.就熨烫工而言，依据操作规程，下列关于“外观检验”的说法，不正确的是（）。A.检查对称与整体整洁，是操作的关键点B.按标准判定是否合格，须引起足够重视C.外观检验可随意光线进行D.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要51.熨烫工方面，参照行业规范，关于“印染”，下列描述错误的是（）。A.前处理决定最终的加工质量B.后整理可改善服用性能，应严格加以控制C.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别D.分为染色与印花两方式，是操作的关键点52.在熨烫工相关工作中，按标准要求，“交织”的主要特点不包括（）。A.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求B.交织织物的性能比较单一C.常见于各类正装面料，务必认真落实D.性能互补且成本适中，需按标准来把握53.针对熨烫工，从专业角度看，下列关于“浮线”的说法，不正确的是（）。A.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握B.浮线只会出现在厚料上面C.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范D.保持成缝机构的清洁干净54.就熨烫工而言，结合岗位实际，下列关于“针织物缩水”的认识，正确的是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。55.关于熨烫工，在标准作业条件下，“变色”的主要特点不包括（）。A.需按灰卡来评级变色，须按规范执行B.与纤维和染整工艺均相关C.与染料的稳定性能有关，务必认真落实D.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别56.在熨烫工中，根据相关规定，“粘合衬”是指（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。57.按照技术要求，下列选项中，属于“染色”基本要求的是（）。A.染色时间越短颜色就越匀B.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判C.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注D.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别58.针对熨烫工，对“缝份”的准确理解是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。59.一般来说，对“面料回弹”的准确理解是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。60.从专业角度看，下列关于“丝光”的认识，正确的是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。61.在熨烫工中，下列关于“缩水率”的认识，正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。62.在熨烫工相关工作中，在实际工作中，“无纺布”的含义是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。63.依据操作规程，下列选项中，属于“纬斜”基本要求的是（）。A.纬斜不影响成衣的质量，必须对此予以纠正B.需要通过整纬来加以纠正C.纬纱与经纱倾斜称为纬斜D.纬斜无法通过工艺来纠正64.熨烫工方面，在实际工作中，下列各項中，不属于“免烫整理”内容的是（）。A.免烫处理不损伤纤维强力B.树脂与催化剂配合来使用C.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视D.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要65.就熨烫工而言，在实际工作中，下列关于“旦尼尔”的认识，正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。66.熨烫工方面，根据相关规定，“服装原型”的主要特点不包括（）。A.原型不必区分性别与体型B.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖C.加放量依季节与面料性能调整D.可反复用于多种不同款式的设计67.在熨烫工中，在具体作业环节，关于“经编”，下列说法正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。68.根据相关规定，对“预缩”的准确理解是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。69.就熨烫工而言，依据操作规程，下列选项中，属于“提花”基本要求的是（）。A.需专用提花装置或设备，须按规范执行B.提花织物没有花回循环，要特别注意区分C.提花只能用印花方法来实现D.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别70.在熨烫工中，按标准要求，“缝缩”的含义是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。71.针对熨烫工，依据操作规程，下列选项中，属于“窗帘”基本要求的是（）。A.按轨道的安装方式来选款B.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法C.窗帘只遮挡而没有装饰性D.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确72.结合岗位实际，“绷缝机”的主要特点不包括（）。A.针数与绷线依工艺来选择B.绷缝机可代替所有包缝工序C.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点D.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视73.针对熨烫工，参照行业规范，下列关于“缝纫线迹”的说法，不正确的是（）。A.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视B.面线与底线张力须匹配，要认真对待C.所有部位的线迹密度相同D.线迹结构决定强度与弹性74.就熨烫工而言，参照行业规范，对“三原组织”的准确理解是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。75.熨烫工方面，在实际工作中，下列关于“斜纹组织”的说法，不正确的是（）。A.斜纹织物没有正反面之分B.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意C.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点D.纹路方向分明有正反面，不可随意对待76.针对熨烫工，在标准作业条件下，“缎纹组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确B.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视C.缎纹两面的外观完全相同D.缎纹交织点最多强度最高77.就熨烫工而言，从专业角度看，关于“免烫整理”，下列描述错误的是（）。A.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视B.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要C.树脂与催化剂配合来使用D.免烫面料无需熨烫的保养78.针对熨烫工，依据操作规程，“数码印花”是指（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。79.就熨烫工而言，在标准作业条件下，“耐光色牢度”是指（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。80.关于熨烫工，按标准要求，关于“缩水率”，下列描述错误的是（）。A.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视B.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注C.缩水率越高尺寸就越稳定D.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意81.在熨烫工中，在“无纺布”的执行过程中，应当（）。A.纤维直接成网并固结，是操作的关键点B.无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖C.无纺布不能一次成型，须避免误判D.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法82.在熨烫工相关工作中，参照行业规范，“缝口强度”在实践中应遵循的做法是（）。A.缝口强度与面料性能无关B.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖C.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处D.受力部位须进行重点加固83.在熨烫工中，通常情况下，下列对“排料利用率”的描述，正确的是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。84.就熨烫工而言，根据相关规定，下列关于“电脑绣花”的认识，正确的是（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。85.在熨烫工中，参照行业规范，下列各項中，不属于“胸围线”内容的是（）。A.与袖窿深相互配合来确定B.作为前后衣片对齐的参照C.胸围线只用于女装不用男装D.须经过胸凸点的水平位置86.关于熨烫工，一般来说，关于“变色”，下列描述错误的是（）。A.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别B.需按灰卡来评级变色，须按规范执行C.与纤维和染整工艺均相关D.与染料的稳定性能有关，务必认真落实87.关于熨烫工，通常情况下，下列对“耐洗色牢度”的描述，正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。88.熨烫工方面，参照行业规范，“制鞋”的含义是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。89.关于熨烫工，从专业角度看，“染整”的含义是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。90.熨烫工方面，“钉扣”是指（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。91.就熨烫工而言，参照行业规范，下列关于“床品”的说法，不正确的是（）。A.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分B.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点C.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握D.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视92.在熨烫工中，在具体作业环节，“号型系列”在实践中应遵循的做法是（）。A.以中间体为基础向两端推展B.号型系列的档差可以随意设定C.中间体尺寸与人体毫无关系D.号型系列只服务单一性别群体93.针对熨烫工，结合岗位实际，“服装原型”的主要特点不包括（）。A.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖B.加放量依季节与面料性能调整C.可反复用于多种不同款式的设计D.原型不必区分性别与体型94.就熨烫工而言，下列各項中，不属于“绣花机”内容的是（）。A.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点B.绣花机不能自动进行换色C.依据绣花文件自动来运行D.多个机头可同时进行绣作95.针对熨烫工，参照行业规范，关于“铺布”，下列描述错误的是（）。A.铺布层数越多则效率就越高B.层数依面料与裁刀能力定C.张力均匀以避免裁片变形D.须保证丝绺方向完全一致96.熨烫工方面，按标准要求，关于“绷缝”，下列说法正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。97.针对熨烫工，从专业角度看，“绱袖”是指（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。98.熨烫工方面，通常情况下，下列关于“麻纤维”的认识，正确的是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。99.在熨烫工相关工作中，一般来说，关于“皮具”，下列说法正确的是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。100.在熨烫工相关工作中，依据操作规程，对“经编”的准确理解是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.在熨烫工相关工作中，通常情况下，“腈纶”的主要内容包括（）。A.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握B.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视C.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识102.在熨烫工相关工作中，从专业角度看，“三原组织”的主要内容包括（）。A.三种组织各有其交织规律B.三原组织包括提花组织在内C.决定织物的基本外观性能D.可派生变化与联合组织，务必认真落实103.在熨烫工中，在标准作业条件下，下列属于“染整”要求的有（）。A.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖B.各道工序之间相互影响，这是基本要求C.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范104.针对熨烫工，按照技术要求，下列对“断经”的理解正确的有（）。A.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确B.由织造张力或纱线引起，不可随意对待C.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点105.在熨烫工中，一般来说，以下各项中，符合“家纺”要求的有（）。A.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注B.家纺仅指床上用品这一类C.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要106.关于熨烫工，从专业角度看，下列关于“柔软整理”的表述中，正确的有（）。A.柔软整理只由化学助剂完成B.须兼顾其他各项服用性能C.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要D.机械柔软与化学柔软两类107.在熨烫工中，按照技术要求，在“缝份”中，应当做到的有（）。A.缝份宽度越宽就越牢固好看B.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握C.宽度依部位与工艺来确定D.须与样板的净线相对应，不可随意对待108.关于熨烫工，在具体作业环节，下列关于“成衣规格”的表述中，正确的有（）。A.规格须与号型及样板一致B.不同品类的测量点位不相同C.关键部位须逐项给出允许偏差D.成衣规格仅指服装的总长度尺寸109.关于熨烫工，一般来说，关于“排料利用率”，下列说法正确的有（）。A.利用率越高则成本越低，应严格加以控制B.与排料方案直接相关，属于基本操作规范C.利用率越高说明用料越多D.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求110.在熨烫工相关工作中，一般来说，下列对“交织”的理解正确的有（）。A.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判B.性能互补且成本适中，需按标准来把握C.常见于各类正装面料，务必认真落实三、判断题(本大题共40题,每题0.5分,共20分)111.参照行业规范，对“退浆”而言，退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注（）。112.参照行业规范，关于“粘胶纤维”，下列说法正确的是：可做长丝与短纤维两类，这是基本要求（）。113.针对熨烫工，从专业角度看，“省道”的基本要求之一是：省道收得越多穿着就越合体（）。114.针对熨烫工，根据相关规定，关于“克重”，下列说法正确的是：克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法（）。115.在熨烫工相关工作中，一般来说，“横机”要求：可编织成型衣片减少裁剪（）。116.关于熨烫工，在标准作业条件下，“氨纶”的基本要求之一是：氨纶的耐氯性能十分优良（）。117.针对熨烫工，在标准作业条件下，“印花”的基本要求之一是：印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处（）。118.关于熨烫工，结合岗位实际，针对“样板放码”，放码之后无需校核缝合线位置（）。119.通常情况下，按照“肩斜度”的要求，肩斜与袖窿弧线没有关系（）。120.在熨烫工相关工作中，结合岗位实际，按照“缩水率”的要求，缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解（）。121.就熨烫工而言，结合岗位实际，“排料利用率”的基本要求之一是：与排料方案直接相关，属于基本操作规范（）。122.按照技术要求，依据“特克斯”的规定，与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视（）。123.在熨烫工中，从专业角度看，针对“袖窿深”，袖窿深可凭经验随意取值（）。124.在熨烫工中，通常情况下，“排料”的基本要求之一是：排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判（）。125.在实际工作中，按照“变色”的要求，变色只由光照作用所引起（）。126.在熨烫工相关工作中，从专业角度看，依据“对色”的规定，必须在标准光源下进行，切记不可忽视（）。127.针对熨烫工，在具体作业环节，对“混纺”而言，混纺不需标注成分含量，需要格外留意辨别（）。128.熨烫工方面，参照行业规范，“裁片”的基本要求之一是：裁片允许超出样板的边缘（）。129.熨烫工方面，按标准要求，“免烫整理”要求：树脂与催化剂配合来使用（）。130.熨烫工方面，通常情况下，关于“羊毛”，下列说法正确的是：羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待（）。131.结合岗位实际，按照“平缝”的要求，面底线张力须适中均匀，须按规范执行（）。132.针对熨烫工，关于“缩水率”，下列说法正确的是：预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注（）。133.在熨烫工中，通常情况下，对“头层皮”而言，头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待（）。134.在熨烫工相关工作中，在实际工作中，“排料”要求：排料可以不考虑丝绺的方向（）。135.在实际工作中，“号型系列”的作业要求是：以中间体为基础向两端推展（）。136.关于熨烫工，按照技术要求，对“鞋楦”而言，楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待（）。137.熨烫工方面，依据“缩水率”的规定，预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注（）。138.针对熨烫工，按照技术要求，“斜纹组织”要求：交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点（）。139.熨烫工方面，关于“粗纺”，下列说法正确的是：粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正（）。140.在熨烫工相关工作中，根据相关规定，关于“纬编”，下列说法正确的是：纱线沿纬向依次喂入成圈（）。141.熨烫工方面，依据操作规程，针对“断经”，属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点（）。142.针对熨烫工，一般来说，按照“免烫整理”的要求，免烫处理不损伤纤维强力（）。143.针对熨烫工，在具体作业环节，“染色”要求：染色时间越短颜色就越匀（）。144.“蒸汽熨烫”的作业要求是：配合吸风冷却来进行定形（）。145.针对熨烫工，在具体作业环节，对“服装原型”而言，原型就是可直接投入生产的样板（）。146.熨烫工方面，按标准要求，对“纬斜”而言，纬纱与经纱倾斜称为纬斜（）。147.“特克斯”要求：数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点（）。148.关于熨烫工，结合岗位实际，“涤纶”要求：强度高抗皱易洗快干，务必认真落实（）。149.熨烫工方面，一般来说，按照“精纺”的要求，精纺只用于棉纺织产品，这是常见误区（）。150.熨烫工方面，按标准要求，关于“布艺”，下列说法正确的是：布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识（）。四、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)151.纬斜152.归拔答案与解析1.【答案】B【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。2.【答案】A【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。3.【答案】C【解析】其余选项均不符合“交织”的正确要求。4.【答案】C【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。5.【答案】B【解析】其余三项均属于“氨纶”的正确表述。6.【答案】B【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。7.【答案】D【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。8.【答案】D【解析】由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。9.【答案】C【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。10.【答案】B【解析】其余选项均不符合“省道”的正确要求。11.【答案】C【解析】其余选项均不符合“线圈密度”的正确要求。12.【答案】C【解析】其余三项均属于“纬编”的正确表述。13.【答案】B【解析】其余三项均属于“服装后整理”的正确表述。14.【答案】A【解析】用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。15.【答案】A【解析】其余选项均不符合“粘合衬”的正确要求。16.【答案】D【解析】其余选项均不符合“经编”的正确要求。17.【答案】C【解析】其余选项均不符合“粘合衬”的正确要求。18.【答案】A【解析】其余三项均属于“缝纫线迹”的正确表述。19.【答案】D【解析】其余选项均不符合“绷缝”的正确要求。20.【答案】B【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。21.【答案】D【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。22.【答案】C【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。23.【答案】D【解析】其余选项均不符合“帮面”的正确要求。24.【答案】C【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。25.【答案】B【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。26.【答案】C【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。27.【答案】B【解析】其余选项均不符合“号型系列”的正确要求。28.【答案】D【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。29.【答案】B【解析】其余三项均属于“耐光色牢度”的正确表述。30.【答案】B【解析】其余三项均属于“刀口”的正确表述。31.【答案】D【解析】其余三项均属于“腈纶”的正确表述。32.【答案】A【解析】其余选项均不符合“包缝”的正确要求。33.【答案】D【解析】纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。34.【答案】D【解析】其余三项均属于“纬斜”的正确表述。35.【答案】B【解析】选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。36.【答案】A【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。37.【答案】B【解析】其余选项均不符合“刀口”的正确要求。38.【答案】A【解析】其余选项均不符合“帮面”的正确要求。39.【答案】A【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。40.【答案】D【解析】其余三项均属于“特克斯”的正确表述。41.【答案】C【解析】通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。42.【答案】A【解析】其余三项均属于“缝纫线迹”的正确表述。43.【答案】A【解析】纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。44.【答案】A【解析】以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。45.【答案】B【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。46.【答案】B【解析】其余三项均属于“色牢度”的正确表述。47.【答案】A【解析】其余选项均不符合“支数”的正确要求。48.【答案】B【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。49.【答案】D【解析】其余三项均属于“退浆”的正确表述。50.【答案】C【解析】其余三项均属于“外观检验”的正确表述。51.【答案】C【解析】其余三项均属于“印染”的正确表述。52.【答案】B【解析】其余三项均属于“交织”的正确表述。53.【答案】B【解析】其余三项均属于“浮线”的正确表述。54.【答案】C【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。55.【答案】D【解析】其余三项均属于“变色”的正确表述。56.【答案】B【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。57.【答案】C【解析】其余选项均不符合“染色”的正确要求。58.【答案】A【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。59.【答案】B【解析】织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。60.【答案】B【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。61.【答案】D【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。62.【答案】D【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。63.【答案】B【解析】其余选项均不符合“纬斜”的正确要求。64.【答案】A【解析】其余三项均属于“免烫整理”的正确表述。65.【答案】C【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。66.【答案】A【解析】其余三项均属于“服装原型”的正确表述。67.【答案】C【解析】由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。68.【答案】D【解析】通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。69.【答案】A【解析】其余选项均不符合“提花”的正确要求。70.【答案】D【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。71.【答案】A【解析】其余选项均不符合“窗帘”的正确要求。72.【答案】B【解析】其余三项均属于“绷缝机”的正确表述。73.【答案】C【解析】其余三项均属于“缝纫线迹”的正确表述。74.【答案】D【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。75.【答案】A【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。76.【答案】B【解析】其余选项均不符合“缎纹组织”的正确要求。77.【答案】D【解析】其余三项均属于“免烫整理”的正确表述。78.【答案】B【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。79.【答案】D【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。80.【答案】C【解析】其余三项均属于“缩水率”的正确表述。81.【答案】A【解析】其余选项均不符合“无纺布”的正确要求。82.【答案】D【解析】其余选项均不符合“缝口强度”的正确要求。83.【答案】A【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。84.【答案】B【解析】由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。85.【答案】C【解析】其余三项均属于“胸围线”的正确表述。86.【答案】A【解析】其余三项均属于“变色”的正确表述。87.【答案】A【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。88.【答案】D【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。89.【答案】A【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。90.【答案】C【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。91.【答案】A【解析】其余三项均属于“床品”的正确表述。92.【答案】A【解析】其余选项均不符合“号型系列”的正确要求。93.【答案】D【解析】其余三项均属于“服装原型”的正确表述。94.【答案】B【解析】其余三项均属于“绣花机”的正确表述。95.【答案】A【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。96.【答案】C【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣