2026年纺织面料检验员职业技能等级认定（四级）操作技能历年真题

2026年纺织面料检验员职业技能等级认定（四级）操作技能历年真题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.在纺织面料检验员相关工作中，参照行业规范，下列各項中，不属于“制鞋”内容的是（）。A.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解B.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求C.受力部位须进行重点加固D.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注2.就纺织面料检验员而言，通常情况下，下列关于“纬编”的说法，不正确的是（）。A.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制B.纱线沿纬向依次喂入成圈C.纬编的纱线沿经向来喂入D.横向的弹性相对比较好，要认真对待3.纺织面料检验员方面，按照技术要求，下列对“棉纤维”的描述，正确的是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。4.纺织面料检验员方面，通常情况下，下列关于“柔软整理”的说法，不正确的是（）。A.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要B.须兼顾其他各项服用性能C.柔软整理不影响织物强度D.机械柔软与化学柔软两类5.纺织面料检验员方面，在标准作业条件下，“箱包”的主要特点不包括（）。A.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点B.箱包缝制不需要进行加固C.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范D.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制6.在纺织面料检验员中，关于“丝光”，下列描述错误的是（）。A.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别B.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点C.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点D.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握7.关于纺织面料检验员，在具体作业环节，下列关于“成衣规格”的表述中，正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。8.关于纺织面料检验员，从专业角度看，下列选项中，属于“绷帮”基本要求的是（）。A.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识B.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待C.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区D.绷帮之后无需任何定型处理9.在纺织面料检验员相关工作中，在具体作业环节，“电脑绣花”的主要特点不包括（）。A.需先打版制作绣花文件，须按规范执行B.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点C.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区D.换色与针序须安排合理，应严格加以控制10.就纺织面料检验员而言，参照行业规范，关于“色织”，下列说法正确的是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。11.纺织面料检验员方面，从专业角度看，对“丝光”的准确理解是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。12.纺织面料检验员方面，从专业角度看，“外观检验”的主要特点不包括（）。A.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要B.检查对称与整体整洁，是操作的关键点C.按标准判定是否合格，须引起足够重视D.外观检验可随意光线进行13.在纺织面料检验员中，一般来说，下列关于“钉扣”的认识，正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。14.就纺织面料检验员而言，结合岗位实际，关于“数码印花”，下列描述错误的是（）。A.需预处理与后处理固色，这是基本要求B.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范C.无需制版且适合小批量，需按标准来把握D.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判15.针对纺织面料检验员，从专业角度看，下列选项中，属于“斜纹组织”基本要求的是（）。A.斜纹纹路呈水平方向分布B.斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识C.斜纹织物没有正反面之分D.纹路方向分明有正反面，不可随意对待16.纺织面料检验员方面，通常情况下，下列对“定型”的描述，正确的是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。17.就纺织面料检验员而言，根据相关规定，下列关于“针织”的认识，正确的是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。18.针对纺织面料检验员，在实际工作中，“电脑绣花”的含义是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。19.在纺织面料检验员相关工作中，在具体作业环节，对“规格测量”的准确理解是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。20.在实际工作中，下列对“铺布”的描述，正确的是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。21.在纺织面料检验员中，在标准作业条件下，“混纺”的含义是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。22.在纺织面料检验员中，从专业角度看，关于“疵点”，下列说法正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。23.就纺织面料检验员而言，一般来说，“印染”在实践中应遵循的做法是（）。A.印染之后无需固色与水洗B.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处C.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别D.前处理决定最终的加工质量24.关于纺织面料检验员，通常情况下，关于“缩水率”，下列描述错误的是（）。A.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意B.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注C.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分D.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视25.纺织面料检验员方面，关于“压烫”，下列描述错误的是（）。A.三要素须按衬布工艺设定B.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握C.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意D.压烫压力越大粘合就越好26.纺织面料检验员方面，在具体作业环节，在“包缝”的执行过程中，应当（）。A.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制B.包缝只能单独锁边不缝合C.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符D.包缝适用于所有机织的面料27.关于纺织面料检验员，通常情况下，下列选项中，属于“制鞋”基本要求的是（）。A.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注B.鞋类无需考虑人体的脚型C.帮底结合方式不影响质量D.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解28.纺织面料检验员方面，一般来说，下列选项中，属于“支数”基本要求的是（）。A.支数越高则纱线反而越粗B.公制与英制支数完全相同C.数值越大纱线就越细，不可随意对待D.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分29.在纺织面料检验员中，参照行业规范，“三原组织”是指（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。30.关于纺织面料检验员，在实际工作中，下列关于“无纺布”的说法，不正确的是（）。A.多用于一次性与医用制品B.无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖C.纤维直接成网并固结，是操作的关键点D.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点31.关于纺织面料检验员，从专业角度看，下列对“蚕丝”的描述，正确的是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。32.纺织面料检验员方面，在实际工作中，在“疵点”的执行过程中，应当（）。A.影响其等级与使用用途，须引起足够重视B.疵点不需要进行任何分级C.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判D.所有疵点的严重程度相同33.纺织面料检验员方面，按照技术要求，下列关于“三原组织”的认识，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。34.关于纺织面料检验员，参照行业规范，关于“包缝”，下列说法正确的是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。35.针对纺织面料检验员，在实际工作中，下列关于“排料”的认识，正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。36.在纺织面料检验员相关工作中，一般来说，在“刺绣”的执行过程中，应当（）。A.针法决定图案的最终效果B.刺绣不需选择底布材质，须避免误判C.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确D.刺绣仅用于服装不做家纺37.在纺织面料检验员中，按照技术要求，“袖山高”是指（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。38.从专业角度看，下列对“归拔”的描述，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。39.纺织面料检验员方面，根据相关规定，下列关于“对色”的表述中，正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。40.关于纺织面料检验员，通常情况下，“箱包”的主要特点不包括（）。A.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范B.箱包五金可以随意选配，要特别注意区分C.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点D.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制41.在纺织面料检验员相关工作中，下列各項中，不属于“沾色”内容的是（）。A.测试用多纤维贴衬来评定B.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别C.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制D.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点42.在纺织面料检验员相关工作中，“布艺”是指（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。43.纺织面料检验员方面，根据相关规定，关于“圆机”，下列描述错误的是（）。A.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待B.织物呈圆筒状须来进行剖幅C.圆机只能够编织羊毛纱线D.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实44.就纺织面料检验员而言，一般来说，下列关于“帮面”的表述中，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。45.就纺织面料检验员而言，通常情况下，下列对“棉纤维”的描述，正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。46.关于纺织面料检验员，结合岗位实际，“家纺”在实践中应遵循的做法是（）。A.家纺仅指床上用品这一类B.家纺与布艺没有任何关系C.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注D.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识47.纺织面料检验员方面，结合岗位实际，下列选项中，属于“印染”基本要求的是（）。A.印染之后无需固色与水洗B.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处C.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别D.后整理可改善服用性能，应严格加以控制48.在纺织面料检验员中，下列关于“提花”的认识，正确的是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。49.纺织面料检验员方面，依据操作规程，下列关于“预缩”的表述中，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。50.在纺织面料检验员中，依据操作规程，下列对“预缩”的描述，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。51.在纺织面料检验员相关工作中，通常情况下，下列对“回潮率”的描述，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。52.参照行业规范，关于“门幅”，下列描述错误的是（）。A.通常以厘米或英寸来计量B.门幅对小批量生产无影响C.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点D.染色整理之后可能变化，须按规范执行53.关于纺织面料检验员，参照行业规范，下列对“混纺”的描述，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。54.就纺织面料检验员而言，在具体作业环节，下列选项中，属于“铺布”基本要求的是（）。A.铺布层数越多则效率就越高B.铺布无需对齐布边与丝绺C.铺布可以不区分倒顺毛向D.张力均匀以避免裁片变形55.在纺织面料检验员中，“克重”在实践中应遵循的做法是（）。A.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识B.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握C.克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法D.克重越大就一定越柔软，此为不准确的说法56.就纺织面料检验员而言，在具体作业环节，“预缩”在实践中应遵循的做法是（）。A.预缩是让织物放松而回弹B.机械预缩与湿热预缩结合C.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正D.预缩会增加成品的缩水率57.关于纺织面料检验员，依据操作规程，关于“预缩”，下列说法正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。58.一般来说，在“排料”的执行过程中，应当（）。A.排料可以不考虑丝绺的方向B.大小号搭配以提高利用率C.排料只需追求利用率不顾条格D.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判59.在纺织面料检验员相关工作中，下列关于“三原组织”的说法，不正确的是（）。A.三原组织包括提花组织在内B.可派生变化与联合组织，务必认真落实C.三种组织各有其交织规律D.决定织物的基本外观性能60.根据相关规定，下列关于“绷帮”的说法，不正确的是（）。A.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制B.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待C.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识D.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握61.在纺织面料检验员中，在标准作业条件下，下列关于“制鞋”的认识，正确的是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。62.针对纺织面料检验员，从专业角度看，关于“色织”，下列说法正确的是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。63.纺织面料检验员方面，在标准作业条件下，对“面料回弹”的准确理解是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。64.针对纺织面料检验员，依据操作规程，下列关于“包缝”的说法，不正确的是（）。A.包缝适用于所有机织的面料B.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制C.适应针织等易脱散的面料D.须正确调节上下弯针位置65.通常情况下，“印花”在实践中应遵循的做法是（）。A.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处B.印花只能印出单色的图案C.印花与染色原理完全相同D.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视66.在纺织面料检验员相关工作中，在“领窝”的执行过程中，应当（）。A.前后领窝长度必须完全相等B.领窝造型与领子没有关系C.领窝深度依款式来调整，要认真对待D.领窝的弧线可以画成直线67.关于纺织面料检验员，参照行业规范，下列对“粘合衬”的描述，正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。68.关于纺织面料检验员，参照行业规范，下列对“铺布”的描述，正确的是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。69.针对纺织面料检验员，在标准作业条件下，下列关于“套结”的说法，不正确的是（）。A.套结长度越长质量就越好B.用于袋口等主要的受力部位C.须保持上下线的张力均匀D.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制70.纺织面料检验员方面，在标准作业条件下，关于“床品”，下列描述错误的是（）。A.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握B.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分C.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点D.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视71.纺织面料检验员方面，根据相关规定，下列关于“线圈密度”的说法，不正确的是（）。A.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点B.分横密与纵密来分别测量C.线圈密度与克重毫无关系D.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求72.纺织面料检验员方面，按标准要求，“柔软整理”在实践中应遵循的做法是（）。A.柔软整理只由化学助剂完成B.柔软剂加得越多就越好，此为不准确的说法C.柔软整理不影响织物强度D.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要73.关于纺织面料检验员，从专业角度看，关于“染整”，下列描述错误的是（）。A.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范B.决定成品的最终风格品质C.各道工序之间相互影响，这是基本要求D.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正74.在纺织面料检验员相关工作中，结合岗位实际，在“粗纺”的执行过程中，应当（）。A.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正B.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视C.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识D.粗纺只用于夏季薄型面料75.在纺织面料检验员中，结合岗位实际，关于“家纺”，下列说法正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。76.针对纺织面料检验员，参照行业规范，下列关于“毛巾”的表述中，正确的是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。77.在纺织面料检验员相关工作中，在具体作业环节，下列关于“免烫整理”的认识，正确的是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。78.在纺织面料检验员相关工作中，按标准要求，在“漂白”的执行过程中，应当（）。A.漂白之后须进行充分水洗B.漂白可以提高织物的强度C.漂白只能用还原性的助剂D.漂白之后无需水洗去残，不可轻信此说法79.就纺织面料检验员而言，从专业角度看，“精纺”是指（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。80.就纺织面料检验员而言，在具体作业环节，“家纺”的主要特点不包括（）。A.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注B.甲醛含量必须要符合标准C.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识D.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要81.下列关于“氨纶”的认识，正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。82.参照行业规范，“服装后整理”是指（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。83.纺织面料检验员方面，通常情况下，“耐光色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.光照越强则等级就越高，务必加以辨清B.耐光测试用水浸泡来进行C.耐光牢度与染料种类无关D.与使用的环境光照有关，须按规范执行84.就纺织面料检验员而言，按标准要求，关于“对色”，下列描述错误的是（）。A.必须在标准光源下进行，切记不可忽视B.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握C.色差无需进行量化的评定D.用灰卡或仪器来进行评级85.关于纺织面料检验员，在标准作业条件下，下列关于“预缩”的说法，不正确的是（）。A.机械预缩与湿热预缩结合B.可有效降低成品的缩水率C.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正D.需与后续缝制工艺相配合86.纺织面料检验员方面，根据相关规定，关于“纬编”，下列描述错误的是（）。A.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制B.纬编织物没有任何的弹性C.纱线沿纬向依次喂入成圈D.横向的弹性相对比较好，要认真对待87.就纺织面料检验员而言，在标准作业条件下，下列选项中，属于“沾色”基本要求的是（）。A.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制B.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别C.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判D.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖88.就纺织面料检验员而言，在实际工作中，关于“头层皮”，下列描述错误的是（）。A.强度韧性优于二层皮，须按规范执行B.保留天然粒面层结构，是操作的关键点C.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注D.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖89.针对纺织面料检验员，参照行业规范，下列关于“数码印花”的说法，不正确的是（）。A.需预处理与后处理固色，这是基本要求B.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范C.无需制版且适合小批量，需按标准来把握D.数码印花之后无需进行固色90.在纺织面料检验员相关工作中，根据相关规定，“精纺”是指（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。91.在纺织面料检验员中，参照行业规范，在“袖窿深”的执行过程中，应当（）。A.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点B.袖窿越深越便于手臂的活动C.袖窿深可凭经验随意取值D.袖窿深与袖山高没有关系92.就纺织面料检验员而言，参照行业规范，关于“数码印花”，下列描述错误的是（）。A.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识B.无需制版且适合小批量，需按标准来把握C.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范D.需预处理与后处理固色，这是基本要求93.就纺织面料检验员而言，通常情况下，关于“耐摩擦色牢度”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。94.针对纺织面料检验员，从专业角度看，对“缩水率”的准确理解是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。95.关于纺织面料检验员，在具体作业环节，下列各項中，不属于“绱袖”内容的是（）。A.绱袖之后须检查圆顺情况B.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注C.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处D.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行96.在纺织面料检验员中，根据相关规定，下列选项中，属于“胸围线”基本要求的是（）。A.胸围线可以高于胸凸点来使用B.胸围线只用于女装不用男装C.胸围线与腰线毫无影响关系D.须经过胸凸点的水平位置97.在纺织面料检验员中，在具体作业环节，下列关于“缩水率”的表述中，正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。98.关于纺织面料检验员，下列对“蒸汽熨烫”的描述，正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。99.在纺织面料检验员相关工作中，结合岗位实际，下列关于“蚕丝”的说法，不正确的是（）。A.蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识B.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意C.属蛋白质纤维耐酸不耐碱D.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视100.参照行业规范，“梭织”是指（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.关于纺织面料检验员，按标准要求，在“套结”中，应当做到的有（）。A.须保持上下线的张力均匀B.套结仅起装饰而没有实际作用C.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制102.在纺织面料检验员相关工作中，依据操作规程，关于“提花”，下列说法正确的有（）。A.花回循环须能够对接好，切记不可忽视B.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点C.需专用提花装置或设备，须按规范执行D.提花只能用印花方法来实现103.在纺织面料检验员中，一般来说，下列属于“排料利用率”要求的有（）。A.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求B.与排料方案直接相关，属于基本操作规范C.利用率越高说明用料越多104.在纺织面料检验员相关工作中，按标准要求，在“袖窿深”中，应当做到的有（）。A.须与袖山高相互配合确定B.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点C.依胸围与款式加放来取值D.袖窿越深越便于手臂的活动105.关于纺织面料检验员，在标准作业条件下，下列对“手推绣”的理解正确的有（）。A.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视B.手推绣无需控制针迹方向C.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求D.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握106.“蚕丝”的主要内容包括（）。A.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意B.属蛋白质纤维耐酸不耐碱C.蚕丝属于纤维素类的纤维D.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视107.关于纺织面料检验员，按照技术要求，下列关于“经编”的表述中，正确的有（）。A.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制B.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点C.经编的纱线沿纬向来喂入108.纺织面料检验员方面，在具体作业环节，在“排料”中，应当做到的有（）。A.须保留对条对格的余量，不可随意对待B.须考虑丝绺方向与倒顺毛C.排料可以不考虑丝绺的方向D.大小号搭配以提高利用率109.在纺织面料检验员中，根据相关规定，“染色”的主要内容包括（）。A.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注B.染料须与纤维类型相匹配C.温度时间助剂影响上染，不可随意对待D.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判110.针对纺织面料检验员，按标准要求，下列对“公主线”的理解正确的有（）。A.分割线应通过胸凸点的附近B.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视C.公主线只起装饰不作省道之用三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)111.关于纺织面料检验员，在实际工作中，依据“熨烫”的规定，分加热与冷却两段来定型（）。112.结合岗位实际，“包缝机”的作业要求是：可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求（）。113.在纺织面料检验员中，在具体作业环节，针对“提花”，提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别（）。114.在纺织面料检验员相关工作中，在具体作业环节，按照“定型”的要求，温度时间须按工艺来控制（）。115.按照技术要求，针对“经编”，经编织物容易横向脱散，与实际工艺明显不符（）。116.针对纺织面料检验员，结合岗位实际，关于“裁片”，下列说法正确的是：裁片的方向可以随意颠倒（）。117.纺织面料检验员方面，在具体作业环节，“铺布”的作业要求是：铺布可以不区分倒顺毛向（）。118.纺织面料检验员方面，根据相关规定，依据“服装后整理”的规定，包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范（）。119.按照技术要求，“纬编”的作业要求是：纱线沿纬向依次喂入成圈（）。120.通常情况下，对“耐洗色牢度”而言，按标准温度时间洗涤评级（）。121.纺织面料检验员方面，按标准要求，针对“袖山高”，袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判（）。122.一般来说，“布艺”的作业要求是：布艺仅指窗帘一类的产品（）。123.针对纺织面料检验员，从专业角度看，依据“服装原型”的规定，基准尺寸须按标准号型逐档覆盖（）。124.在纺织面料检验员中，按照技术要求，对“平纹组织”而言，延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要（）。125.关于纺织面料检验员，依据操作规程，依据“肩斜度”的规定，前后肩斜须配合保持一致（）。126.一般来说，“服装原型”要求：原型无需加放任何松量即可裁衣（）。127.在纺织面料检验员中，一般来说，针对“电脑绣花”，换色与针序须安排合理，应严格加以控制（）。128.结合岗位实际，“家纺”要求：家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识（）。129.从专业角度看，“人造革”的基本要求之一是：耐折性影响使用寿命，这是基本要求（）。130.针对纺织面料检验员，在标准作业条件下，“外观检验”的作业要求是：外观检验不需要任何标准（）。四、填空题(本大题共20空,每空1分,共20分)131.依据操作规程，“染色”的正确含义是____。132.“肩斜度”的作业过程中应重点做到____。133.参照行业规范，“漂白”从管理角度理解是指____。134.一般来说，按照规程要求，“粘合衬”是指____。135.在标准作业条件下，落实“沾色”时，应首先做到____。136.按照技术要求，“针织物缩水”在岗位作业中的含义是____。137.按照技术要求，“样板放码”的作业过程中应重点做到____。138.参照行业规范，在相关标准中，“手推绣”指的是____。139.一般来说，“绷缝机”的作业过程中应重点做到____。140.按标准要求，“推板”这一概念指的是____。141.从专业角度看，“梭织”从管理角度理解是指____。142.在具体作业环节，“梭织”要求作业人员做到____。143.按标准要求，“旦尼尔”通常指____。144.在标准作业条件下，“排料利用率”是指____。145.通常情况下，落实“无纺布”时，应首先做到____。146.“交织”通常指____。147.一般来说，“精纺”的基本要求之一是：____。148.参照行业规范，“染色”从管理角度理解是指____。149.在实际工作中，“公主线”管理中应重视____。150.根据相关规定，“提花”的主要内容包括____。答案与解析1.【答案】A【解析】其余三项均属于“制鞋”的正确表述。2.【答案】C【解析】其余三项均属于“纬编”的正确表述。3.【答案】C【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。4.【答案】C【解析】其余三项均属于“柔软整理”的正确表述。5.【答案】B【解析】其余三项均属于“箱包”的正确表述。6.【答案】A【解析】其余三项均属于“丝光”的正确表述。7.【答案】A【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。8.【答案】B【解析】其余选项均不符合“绷帮”的正确要求。9.【答案】C【解析】其余三项均属于“电脑绣花”的正确表述。10.【答案】D【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。11.【答案】B【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。12.【答案】D【解析】其余三项均属于“外观检验”的正确表述。13.【答案】D【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。14.【答案】D【解析】其余三项均属于“数码印花”的正确表述。15.【答案】D【解析】其余选项均不符合“斜纹组织”的正确要求。16.【答案】A【解析】通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。17.【答案】A【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。18.【答案】B【解析】由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。19.【答案】C【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。20.【答案】B【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。21.【答案】B【解析】把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。22.【答案】A【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。23.【答案】D【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。24.【答案】C【解析】其余三项均属于“缩水率”的正确表述。25.【答案】D【解析】其余三项均属于“压烫”的正确表述。26.【答案】A【解析】其余选项均不符合“包缝”的正确要求。27.【答案】A【解析】其余选项均不符合“制鞋”的正确要求。28.【答案】C【解析】其余选项均不符合“支数”的正确要求。29.【答案】A【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。30.【答案】B【解析】其余三项均属于“无纺布”的正确表述。31.【答案】B【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。32.【答案】A【解析】其余选项均不符合“疵点”的正确要求。33.【答案】B【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。34.【答案】C【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。35.【答案】A【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。36.【答案】A【解析】其余选项均不符合“刺绣”的正确要求。37.【答案】D【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。38.【答案】B【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。39.【答案】A【解析】在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。40.【答案】B【解析】其余三项均属于“箱包”的正确表述。41.【答案】B【解析】其余三项均属于“沾色”的正确表述。42.【答案】D【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。43.【答案】C【解析】其余三项均属于“圆机”的正确表述。44.【答案】D【解析】鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。45.【答案】D【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。46.【答案】C【解析】其余选项均不符合“家纺”的正确要求。47.【答案】D【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。48.【答案】D【解析】通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。49.【答案】A【解析】通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。50.【答案】B【解析】通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。51.【答案】C【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。52.【答案】B【解析】其余三项均属于“门幅”的正确表述。53.【答案】B【解析】把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。54.【答案】D【解析】其余选项均不符合“铺布”的正确要求。55.【答案】B【解析】其余选项均不符合“克重”的正确要求。56.【答案】B【解析】其余选项均不符合“预缩”的正确要求。57.【答案】B【解析】通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。58.【答案】B【解析】其余选项均不符合“排料”的正确要求。59.【答案】A【解析】其余三项均属于“三原组织”的正确表述。60.【答案】C【解析】其余三项均属于“绷帮”的正确表述。61.【答案】C【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。62.【答案】B【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。63.【答案】B【解析】织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。64.【答案】A【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。65.【答案】D【解析】其余选项均不符合“印花”的正确要求。66.【答案】C【解析】其余选项均不符合“领窝”的正确要求。67.【答案】D【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。68.【答案】C【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。69.【答案】A【解析】其余三项均属于“套结”的正确表述。70.【答案】B【解析】其余三项均属于“床品”的正确表述。71.【答案】C【解析】其余三项均属于“线圈密度”的正确表述。72.【答案】D【解析】其余选项均不符合“柔软整理”的正确要求。73.【答案】D【解析】其余三项均属于“染整”的正确表述。74.【答案】B【解析】其余选项均不符合“粗纺”的正确要求。75.【答案】C【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。76.【答案】C【解析】以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。77.【答案】B【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。78.【答案】A【解析】其余选项均不符合“漂白”的正确要求。79.【答案】B【解析】选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。80.【答案】C【解析】其余三项均属于“家纺”的正确表述。81.【答案】C【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。82.【答案】A【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。83.【答案】D【解析】其余选项均不符合“耐光色牢度”的正确要求。84.【答案】C【解析】其余三项均属于“对色”的正确表述。85.【答案】C【解析】其余三项均属于“预缩”的正确表述。86.【答案】B【解析】其余三项均属于“纬编”的正确表述。87.【答案】A【解析】其余选项均不符合“沾色”的正确要求。88.【答案】D【解析】其余三项均属于“头层皮”的正确表述。89.【答案】D【解析】其余三项均属于“数码印花”的正确表述。90.【答案】C【解析】选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。91.【答案】A【解析】其余选项均不符合“袖窿深”的正确要求。92.【答案】A【解析】其余三项均属于“数码印花”的正确表述。93.