2026年制鞋工职业技能等级认定（二级）操作技能考前冲刺试题

2026年制鞋工职业技能等级认定（二级）操作技能考前冲刺试题一、单项选择题(本大题共120题,每题0.5分,共60分)1.“变色”在实践中应遵循的做法是（）。A.变色与所使用的染料无关B.变色只由光照作用所引起C.需按灰卡来评级变色，须按规范执行D.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别2.在制鞋工相关工作中，根据相关规定，下列关于“公主线”的表述中，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。3.就制鞋工而言，在具体作业环节，下列各項中，不属于“腰节线”内容的是（）。A.腰节线只在裙装中才出现B.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要C.前后腰节线须水平相对应D.腰节长须按各个号型来设定4.针对制鞋工，通常情况下，关于“粘胶纤维”，下列描述错误的是（）。A.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求B.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视C.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点D.粘胶纤维属于合成纤维类5.制鞋工方面，按标准要求，对“窗帘”的准确理解是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。6.就制鞋工而言，依据操作规程，下列对“服装原型”的描述，正确的是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。7.关于制鞋工，通常情况下，“棉纤维”的含义是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。8.在制鞋工中，在标准作业条件下，关于“特克斯”，下列描述错误的是（）。A.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点B.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视C.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握D.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正9.针对制鞋工，根据相关规定，对“绷帮”的准确理解是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。10.针对制鞋工，在具体作业环节，下列关于“服装后整理”的认识，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。11.针对制鞋工，从专业角度看，下列关于“耐洗色牢度”的表述中，正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。12.在制鞋工中，下列关于“旦尼尔”的说法，不正确的是（）。A.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范B.以九千米长度的克重计，要特别加以注意C.旦尼尔数值越大纤维越细D.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握13.就制鞋工而言，一般来说，下列各項中，不属于“丝光”内容的是（）。A.丝光是给棉布加柔软剂量B.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点C.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点D.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握14.就制鞋工而言，结合岗位实际，关于“缝份”，下列说法正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。15.针对制鞋工，参照行业规范，“色织”是指（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。16.制鞋工方面，参照行业规范，下列关于“蚕丝”的认识，正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。17.就制鞋工而言，一般来说，下列关于“柔软整理”的说法，不正确的是（）。A.柔软整理只由化学助剂完成B.须兼顾其他各项服用性能C.机械柔软与化学柔软两类D.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要18.针对制鞋工，在具体作业环节，“熨烫”是指（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。19.制鞋工方面，在标准作业条件下，对“染色”的准确理解是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。20.关于制鞋工，依据操作规程，下列关于“装领”的认识，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。21.参照行业规范，下列关于“耐洗色牢度”的认识，正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。22.制鞋工方面，根据相关规定，关于“麻纤维”，下列说法正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。23.针对制鞋工，在标准作业条件下，下列关于“无纺布”的表述中，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。24.在制鞋工中，一般来说，“平缝”在实践中应遵循的做法是（）。A.平缝不需要调整面底线的张力B.上下线交结在缝料的中间C.平缝适合所有的弹性面料D.平缝所形成的线迹易脱散25.在制鞋工相关工作中，按照技术要求，“窗帘”在实践中应遵循的做法是（）。A.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确B.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法C.按轨道的安装方式来选款D.窗帘只遮挡而没有装饰性26.针对制鞋工，依据操作规程，下列关于“针织物缩水”的认识，正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。27.制鞋工方面，通常情况下，下列关于“染色”的说法，不正确的是（）。A.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注B.染料须与纤维类型相匹配C.染色时间越短颜色就越匀D.温度时间助剂影响上染，不可随意对待28.在制鞋工中，结合岗位实际，关于“耐洗色牢度”，下列描述错误的是（）。A.洗涤温度越高牢度就越准B.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点C.按标准温度时间洗涤评级D.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范29.就制鞋工而言，一般来说，下列关于“样板放码”的认识，正确的是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。30.针对制鞋工，在标准作业条件下，在“丝光”的执行过程中，应当（）。A.丝光会明显降低棉布强度B.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握C.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别D.丝光是给棉布加柔软剂量31.制鞋工方面，参照行业规范，下列关于“袖窿深”的认识，正确的是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。32.关于制鞋工，按照技术要求，“装领”在实践中应遵循的做法是（）。A.装领无需对齐对位的刀口B.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分C.装领之后不必再熨烫定型D.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求33.就制鞋工而言，从专业角度看，关于“服装CAD”，下列描述错误的是（）。A.可完成打版推板排料，要特别加以注意B.CAD的数据没法保存复用C.数据可存档并重复使用，是操作的关键点D.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范34.关于制鞋工，从专业角度看，下列对“棉纤维”的描述，正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。35.关于制鞋工，按标准要求，在“制鞋”的执行过程中，应当（）。A.帮底结合方式不影响质量B.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注C.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解D.鞋类无需考虑人体的脚型36.制鞋工方面，按照技术要求，下列对“锁眼”的描述，正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。37.下列对“规格测量”的描述，正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。38.针对制鞋工，按照技术要求，在“耐光色牢度”的执行过程中，应当（）。A.浅色染料更容易发生褪色B.耐光测试用水浸泡来进行C.光照越强则等级就越高，务必加以辨清D.耐光牢度与染料种类无关39.制鞋工方面，通常情况下，下列对“粘胶纤维”的描述，正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。40.在制鞋工相关工作中，从专业角度看，对“无纺布”的准确理解是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。41.在制鞋工相关工作中，按标准要求，下列各項中，不属于“提花”内容的是（）。A.需专用提花装置或设备，须按规范执行B.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点C.花回循环须能够对接好，切记不可忽视D.提花只能用印花方法来实现42.在制鞋工相关工作中，在实际工作中，关于“窗帘”，下列说法正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。43.关于制鞋工，一般来说，下列关于“特克斯”的表述中，正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。44.制鞋工方面，关于“缝缩”，下列说法正确的是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。45.在标准作业条件下，“熨烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.所有纤维的熨烫温度相同B.熨烫只用于成品的最后整理C.蒸汽与压力配合来定形，是必须执行的要求D.熨烫温度越高效果就越好46.在实际工作中，对“锁边”的准确理解是（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。47.就制鞋工而言，一般来说，“推板”在实践中应遵循的做法是（）。A.完成之后须复核规格数据B.推板可以改变原有的款式结构C.推板即把样板整体等比缩放D.推板完成后不须复核规格48.针对制鞋工，参照行业规范，下列选项中，属于“缝纫线迹”基本要求的是（）。A.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视B.线迹密度越大质量就越好C.所有部位的线迹密度相同D.面线与底线张力不需匹配49.针对制鞋工，根据相关规定，“针织物缩水”的含义是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。50.制鞋工方面，下列对“柔软整理”的描述，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。51.在制鞋工相关工作中，按照技术要求，关于“跳线”，下列描述错误的是（）。A.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制B.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点C.跳线属正常现象而无需处理D.调节好张力与压脚压力，须按规范执行52.针对制鞋工，从专业角度看，“绷缝机”的主要特点不包括（）。A.针数与绷线依工艺来选择B.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视C.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点D.绷缝机不需要进行调张力53.针对制鞋工，在具体作业环节，下列关于“绷缝机”的说法，不正确的是（）。A.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视B.绷缝机可代替所有包缝工序C.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点D.针数与绷线依工艺来选择54.制鞋工方面，在实际工作中，“色牢度”的含义是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。55.关于制鞋工，参照行业规范，在“服装后整理”的执行过程中，应当（）。A.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注B.后整理可以在裁剪前完成C.后整理不含检验与包装，与实际工艺明显不符D.后整理只指熨烫一项工序56.就制鞋工而言，根据相关规定，下列关于“三原组织”的表述中，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。57.针对制鞋工，根据相关规定，“耐洗色牢度”是指（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。58.在制鞋工相关工作中，结合岗位实际，下列关于“三原组织”的认识，正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。59.关于制鞋工，按标准要求，“纬斜”的含义是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。60.在制鞋工中，按标准要求，下列各項中，不属于“压烫”内容的是（）。A.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法B.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意C.三要素须按衬布工艺设定D.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握61.针对制鞋工，按标准要求，下列选项中，属于“免烫整理”基本要求的是（）。A.免烫面料无需熨烫的保养B.树脂与催化剂配合来使用C.免烫处理不损伤纤维强力D.免烫整理可完全消除折痕62.制鞋工方面，通常情况下，关于“缩水率”，下列说法正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。63.关于制鞋工，在实际工作中，关于“刺绣”，下列说法正确的是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。64.制鞋工方面，一般来说，下列选项中，属于“染色”基本要求的是（）。A.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别B.温度时间助剂影响上染，不可随意对待C.染色时间越短颜色就越匀D.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判65.制鞋工方面，从专业角度看，下列关于“提花”的认识，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。66.在制鞋工中，根据相关规定，“纬编”是指（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。67.在制鞋工相关工作中，一般来说，“耐洗色牢度”是指（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。68.针对制鞋工，在具体作业环节，下列关于“面料回弹”的说法，不正确的是（）。A.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求B.氨纶可提升回弹能力，要认真对待C.影响服装的整体保形性能D.回弹只由颜色的深浅来决定69.依据操作规程，对“针织物缩水”的准确理解是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。70.制鞋工方面，按标准要求，下列关于“针距”的说法，不正确的是（）。A.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分B.依面料与部位来选择针距C.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握D.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点71.就制鞋工而言，在实际工作中，“门幅”是指（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。72.制鞋工方面，从专业角度看，“染整”在实践中应遵循的做法是（）。A.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正B.决定成品的最终风格品质C.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖D.染整与纤维性能毫无关系73.关于制鞋工，一般来说，“涂层织物”是指（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。74.在实际工作中，关于“腰节线”，下列描述错误的是（）。A.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要B.腰节长须按各个号型来设定C.前后腰节线须水平相对应D.腰节线可以随意地上下来平移75.在制鞋工中，通常情况下，下列对“针织物缩水”的描述，正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。76.关于制鞋工，结合岗位实际，在“免烫整理”的执行过程中，应当（）。A.免烫处理不损伤纤维强力B.免烫整理可完全消除折痕C.免烫面料无需熨烫的保养D.树脂与催化剂配合来使用77.就制鞋工而言，按标准要求，下列选项中，属于“浮线”基本要求的是（）。A.浮线只影响美观不影响质量B.浮线只会出现在厚料上面C.浮线可以通过熨烫来消除D.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范78.制鞋工方面，在实际工作中，“皮革”是指（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。79.在制鞋工中，结合岗位实际，关于“回潮率”，下列说法正确的是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。80.在制鞋工中，结合岗位实际，在“涂层织物”的执行过程中，应当（）。A.涂层织物不需检测剥离强度B.涂层不影响织物的透气性C.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点D.涂层只用于装饰作用，务必加以辨清81.关于制鞋工，依据操作规程，“压烫”是指（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。82.关于制鞋工，根据相关规定，下列关于“横机”的说法，不正确的是（）。A.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点B.可编织成型衣片减少裁剪C.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区D.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注83.在制鞋工相关工作中，结合岗位实际，下列关于“电脑绣花”的表述中，正确的是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。84.关于制鞋工，在标准作业条件下，“纬编”的主要特点不包括（）。A.纬编只能生产平纹的组织B.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制C.纱线沿纬向依次喂入成圈D.横向的弹性相对比较好，要认真对待85.就制鞋工而言，在标准作业条件下，关于“帮面”，下列说法正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。86.在制鞋工相关工作中，结合岗位实际，“斜纹组织”是指（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。87.关于制鞋工，参照行业规范，下列选项中，属于“套结”基本要求的是（）。A.套结仅起装饰而没有实际作用B.套结长度越长质量就越好C.套结可以省略不影响质量D.用于袋口等主要的受力部位88.在制鞋工中，参照行业规范，下列关于“疵点”的说法，不正确的是（）。A.影响其等级与使用用途，须引起足够重视B.疵点不需要进行任何分级C.须按严重程度来分级，需按标准来把握D.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握89.结合岗位实际，关于“染整”，下列描述错误的是（）。A.决定成品的最终风格品质B.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范C.各道工序之间相互影响，这是基本要求D.染整与纤维性能毫无关系90.关于制鞋工，根据相关规定，下列关于“肩斜度”的表述中，正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。91.就制鞋工而言，在标准作业条件下，关于“服装CAD”，下列描述错误的是（）。A.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范B.数据可存档并重复使用，是操作的关键点C.服装CAD只用于款式绘图D.可完成打版推板排料，要特别加以注意92.针对制鞋工，按标准要求，关于“头层皮”，下列描述错误的是（）。A.保留天然粒面层结构，是操作的关键点B.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖C.强度韧性优于二层皮，须按规范执行D.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注93.就制鞋工而言，在“排料”的执行过程中，应当（）。A.大小号搭配以提高利用率B.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判C.排料可以不考虑丝绺的方向D.排料只需追求利用率不顾条格94.针对制鞋工，依据操作规程，在“领窝”的执行过程中，应当（）。A.领窝深度依款式来调整，要认真对待B.领窝造型与领子没有关系C.前后领窝长度必须完全相等D.领窝的弧线可以画成直线95.针对制鞋工，在具体作业环节，“包缝”的主要特点不包括（）。A.须正确调节上下弯针位置B.适应针织等易脱散的面料C.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制D.包缝适用于所有机织的面料96.关于制鞋工，一般来说，“压烫”的含义是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。97.在制鞋工相关工作中，在具体作业环节，“绷缝”是指（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。98.在制鞋工中，按标准要求，下列关于“锁边”的说法，不正确的是（）。A.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握B.依据面料选三线或四线，这是基本要求C.锁边的线迹越紧就越好看D.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行99.在制鞋工中，按照技术要求，下列对“斜纹组织”的描述，正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。100.关于制鞋工，通常情况下，下列关于“公主线”的认识，正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。101.在制鞋工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“耐光色牢度”的认识，正确的是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。102.制鞋工方面，在具体作业环节，下列选项中，属于“混纺”基本要求的是（）。A.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范B.混纺纱中各纤维无法混合C.混纺不需标注成分含量，需要格外留意辨别D.混纺只能改善外观无作用103.在制鞋工相关工作中，按标准要求，关于“归拔”，下列描述错误的是（）。A.归拔只用干烫而不用蒸汽B.收缩与拉伸的部位须配合C.须分次逐渐完成它的定型D.依面料性能来进行加热加湿104.就制鞋工而言，按标准要求，对“归拔”的准确理解是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。105.在制鞋工中，在具体作业环节，下列各項中，不属于“羊毛”内容的是（）。A.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要B.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范C.羊毛不会毡缩而易于机洗D.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制106.针对制鞋工，通常情况下，下列选项中，属于“锁眼”基本要求的是（）。A.两端须打结并加固其牢度B.扣眼开得越大就越便于扣合C.扣眼的位置可以随意布置D.扣眼两端不需要打结加固107.关于制鞋工，通常情况下，“归拢熨烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.归拢可在任何纤维上大量使用B.归拢与拔开是同一个操作C.归拢不需要控制熨烫温度D.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握108.关于制鞋工，通常情况下，“粗纺”是指（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。109.制鞋工方面，从专业角度看，对“归拔”的准确理解是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。110.针对制鞋工，按照技术要求，下列关于“排料利用率”的表述中，正确的是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。111.在制鞋工中，下列各項中，不属于“粘胶纤维”内容的是（）。A.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视B.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求C.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点D.粘胶纤维几乎没有透气性112.关于制鞋工，结合岗位实际，“印染”的主要特点不包括（）。A.分为染色与印花两方式，是操作的关键点B.印染之后无需固色与水洗C.后整理可改善服用性能，应严格加以控制D.前处理决定最终的加工质量113.结合岗位实际，关于“缩水率”，下列描述错误的是（）。A.缩水率越高尺寸就越稳定B.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注C.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视D.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意114.就制鞋工而言，参照行业规范，下列关于“克重”的说法，不正确的是（）。A.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握B.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范C.与纱线细度和密度相关，要认真对待D.克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法115.在制鞋工中，参照行业规范，下列对“成衣规格”的描述，正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。116.制鞋工方面，在标准作业条件下，下列关于“混纺”的认识，正确的是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。117.制鞋工方面，一般来说，“套结”的主要特点不包括（）。A.用于袋口等主要的受力部位B.须保持上下线的张力均匀C.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制D.套结长度越长质量就越好118.针对制鞋工，在实际工作中，“缝缩”的主要特点不包括（）。A.薄料宜选用细针与细线，要认真对待B.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点C.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注D.缝缩无法通过调整来改善119.针对制鞋工，在具体作业环节，下列关于“窗帘”的说法，不正确的是（）。A.按轨道的安装方式来选款B.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确C.倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要D.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求120.在制鞋工相关工作中，通常情况下，下列关于“交织”的表述中，正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。二、判断题(本大题共40题,每题0.5分,共20分)121.针对制鞋工，在标准作业条件下，按照“耐摩擦色牢度”的要求，分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点（）。122.针对制鞋工，从专业角度看，对“肩斜度”而言，肩斜与袖窿弧线没有关系（）。123.制鞋工方面，关于“公主线”，下列说法正确的是：公主线可随意偏离胸凸点（）。124.在制鞋工中，在具体作业环节，“支数”的基本要求之一是：公制与英制支数完全相同（）。125.依据操作规程，关于“装领”，下列说法正确的是：装领之后不必再熨烫定型（）。126.针对制鞋工，在实际工作中，按照“刀口”的要求，刀口的位置可以随意变更调整（）。127.在制鞋工中，针对“帮面”，裁断须避开伤残部位，要认真对待（）。128.针对制鞋工，参照行业规范，“电脑绣花”要求：换色与针序须安排合理，应严格加以控制（）。129.在制鞋工中，根据相关规定，对“线圈密度”而言，编织工艺须保持其稳定，这是基本要求（）。130.在制鞋工中，从专业角度看，关于“退浆”，下列说法正确的是：退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注（）。131.针对制鞋工，通常情况下，针对“斜纹组织”，斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识（）。132.关于制鞋工，参照行业规范，依据“缝纫线迹”的规定，线迹密度须依部位调整，切记不可忽视（）。133.通常情况下，“推板”的作业要求是：各部位的档差须独立计算（）。134.针对制鞋工，从专业角度看，关于“锁眼”，下列说法正确的是：两端须打结并加固其牢度（）。135.在具体作业环节，对“锁眼”而言，大小依纽扣直径来确定，须按规范执行（）。136.参照行业规范，关于“精纺”，下列说法正确的是：纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点（）。137.针对制鞋工，针对“漂白”，漂白之后须进行充分水洗（）。138.制鞋工方面，通常情况下，“圆机”要求：圆机生产的是片状针织物（）。139.根据相关规定，针对“混纺”，须标明各种纤维的含量，须引起足够重视（）。140.针对制鞋工，在实际工作中，“腰节线”的基本要求之一是：腰节线高度与人体体型无关（）。141.从专业角度看，对“箱包”而言，箱包五金可以随意选配，要特别注意区分（）。142.在制鞋工中，在具体作业环节，依据“羊毛”的规定，羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀（）。143.针对制鞋工，在标准作业条件下，“色织”的基本要求之一是：花型由色纱的排列而形成（）。144.按标准要求，按照“缝缩”的要求，缝缩无法通过调整来改善（）。145.制鞋工方面，对“装领”而言，装领之后须及时熨烫定型（）。146.制鞋工方面，按标准要求，依据“氨纶”的规定，氨纶需大量添加才有弹性（）。147.在制鞋工中，通常情况下，按照“蚕丝”的要求，光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视（）。148.就制鞋工而言，在实际工作中，“袖山高”要求：袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判（）。149.关于制鞋工，参照行业规范，“头层皮”的作业要求是：保留天然粒面层结构，是操作的关键点（）。150.就制鞋工而言，按照技术要求，“推板”的作业要求是：各部位的档差须独立计算（）。151.针对制鞋工，参照行业规范，关于“锁边”，下列说法正确的是：锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符（）。152.一般来说，依据“柔软整理”的规定，机械柔软与化学柔软两类（）。153.制鞋工方面，从专业角度看，“外观检验”要求：外观检验只看尺寸不看外观（）。154.关于制鞋工，通常情况下，“沾色”要求：与浮色和色牢度相关，应严格加以控制（）。155.按标准要求，针对“横机”，横机只能编织圆筒状织物（）。156.在具体作业环节，“经纬密度”要求：密度越高则透气性就越好（）。157.关于制鞋工，结合岗位实际，关于“帮面”，下列说法正确的是：拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意（）。158.在实际工作中，“针织”要求：针织物不会发生脱散现象（）。159.在制鞋工中，结合岗位实际，对“鞋楦”而言，依脚型与款式来设计，须引起足够重视（）。160.参照行业规范，“对色”的基本要求之一是：必须在标准光源下进行，切记不可忽视（）。三、填空题(本大题共20空,每空1分,共20分)161.在具体作业环节，“熨烫”的主要内容包括____。162.根据相关规定，“梭织”这一概念指的是____。163.根据相关规定，按照规程要求，“刺绣”是指____。164.在实际工作中，“平纹组织”应当做到____。165.按标准要求，“色牢度”的含义是____。166.一般来说，“缝缩”的基本要求之一是：____。167.按照技术要求，“纬斜”的核心要点之一是____。168.在标准作业条件下，所谓“包缝”，是指____。169.在具体作业环节，“领窝”从管理角度理解是指____。170.通常情况下，所谓“缎纹组织”，是指____。171.在标准作业条件下，在相关标准中，“缩水率”指的是____。172.依据操作规程，“精纺”的作业过程中应重点做到____。173.参照行业规范，在相关标准中，“锁边”指的是____。174.在具体作业环节，所谓“纬编”，是指____。175.按照技术要求，按照规程要求，“绷缝”是指____。176.按照技术要求，“绷帮”的作业过程中应重点做到____。177.从专业角度看，“皮具”的基本要求之一是：____。178.通常情况下，“柔软整理”是指____。179.按照规程要求，“针距”是指____。180.从专业角度看，“粗纺”管理中应重视____。答案与解析1.【答案】C【解析】其余选项均不符合“变色”的正确要求。2.【答案】C【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。3.【答案】A【解析】其余三项均属于“腰节线”的正确表述。4.【答案】D【解析】其余三项均属于“粘胶纤维”的正确表述。5.【答案】B【解析】用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。6.【答案】C【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。7.【答案】C【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。8.【答案】D【解析】其余三项均属于“特克斯”的正确表述。9.【答案】D【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。10.【答案】C【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。11.【答案】B【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。12.【答案】C【解析】其余三项均属于“旦尼尔”的正确表述。13.【答案】A【解析】其余三项均属于“丝光”的正确表述。14.【答案】C【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。15.【答案】A【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。16.【答案】B【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。17.【答案】A【解析】其余三项均属于“柔软整理”的正确表述。18.【答案】C【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。19.【答案】A【解析】使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。20.【答案】B【解析】把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。21.【答案】C【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。22.【答案】B【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。23.【答案】D【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。24.【答案】B【解析】其余选项均不符合“平缝”的正确要求。25.【答案】C【解析】其余选项均不符合“窗帘”的正确要求。26.【答案】C【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。27.【答案】C【解析】其余三项均属于“染色”的正确表述。28.【答案】A【解析】其余三项均属于“耐洗色牢度”的正确表述。29.【答案】D【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。30.【答案】B【解析】其余选项均不符合“丝光”的正确要求。31.【答案】C【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。32.【答案】D【解析】其余选项均不符合“装领”的正确要求。33.【答案】B【解析】其余三项均属于“服装CAD”的正确表述。34.【答案】D【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。35.【答案】B【解析】其余选项均不符合“制鞋”的正确要求。36.【答案】D【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。37.【答案】A【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。38.【答案】A【解析】其余选项均不符合“耐光色牢度”的正确要求。39.【答案】D【解析】以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。40.【答案】C【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。41.【答案】D【解析】其余三项均属于“提花”的正确表述。42.【答案】C【解析】用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。43.【答案】C【解析】国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。44.【答案】D【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。45.【答案】C【解析】其余选项均不符合“熨烫”的正确要求。46.【答案】B【解析】用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。47.【答案】A【解析】其余选项均不符合“推板”的正确要求。48.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缝纫线迹”的正确要求。49.【答案】D【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。50.【答案】B【解析】通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。51.【答案】C【解析】其余三项均属于“跳线”的正确表述。52.【答案】D【解析】其余三项均属于“绷缝机”的正确表述。53.【答案】B【解析】其余三项均属于“绷缝机”的正确表述。54.【答案】C【解析】染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。55.【答案】A【解析】其余选项均不符合“服装后整理”的正确要求。56.【答案】D【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。57.【答案】D【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。58.【答案】D【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。59.【答案】C【解析】织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。60.【答案】A【解析】其余三