2026年苏绣工职业技能等级认定（四级）操作技能章节练习题

2026年苏绣工职业技能等级认定（四级）操作技能章节练习题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.在苏绣工相关工作中，在实际工作中，下列关于“装领”的说法，不正确的是（）。A.装领之后不必再熨烫定型B.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视C.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求D.装领之后须及时熨烫定型2.就苏绣工而言，依据操作规程，下列关于“印染”的表述中，正确的是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。3.关于苏绣工，参照行业规范，“外观检验”的主要特点不包括（）。A.检查对称与整体整洁，是操作的关键点B.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要C.按标准判定是否合格，须引起足够重视D.外观检验不需要任何标准4.针对苏绣工，按标准要求，下列关于“肩斜度”的认识，正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。5.在苏绣工相关工作中，按标准要求，下列对“排料利用率”的描述，正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。6.就苏绣工而言，一般来说，下列各項中，不属于“平纹组织”内容的是（）。A.平纹交织点最少强度最低B.正反面的外观基本相同，要特别加以注意C.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要D.交织点最多因而结构紧密7.苏绣工方面，下列各項中，不属于“服装CAD”内容的是（）。A.数据可存档并重复使用，是操作的关键点B.CAD的数据没法保存复用C.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范D.可完成打版推板排料，要特别加以注意8.在苏绣工中，参照行业规范，下列关于“提花”的认识，正确的是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。9.关于苏绣工，根据相关规定，下列对“刀口”的描述，正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。10.针对苏绣工，结合岗位实际，下列对“号型系列”的描述，正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。11.苏绣工方面，按照技术要求，在“裁片”的执行过程中，应当（）。A.裁片允许超出样板的边缘B.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待C.裁片不需要任何对位的刀口D.裁片的方向可以随意颠倒12.针对苏绣工，一般来说，下列选项中，属于“疵点”基本要求的是（）。A.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判B.须按严重程度来分级，需按标准来把握C.疵点不需要进行任何分级D.所有疵点的严重程度相同13.针对苏绣工，按标准要求，下列各項中，不属于“缝纫线迹”内容的是（）。A.面线与底线张力须匹配，要认真对待B.面线与底线张力不需匹配C.线迹结构决定强度与弹性D.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视14.在苏绣工中，在标准作业条件下，“号型系列”在实践中应遵循的做法是（）。A.中间体尺寸与人体毫无关系B.号型系列的档差可以随意设定C.须与目标市场的人体体型相匹配D.号型系列只服务单一性别群体15.依据操作规程，关于“成衣规格”，下列说法正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。16.在苏绣工相关工作中，参照行业规范，下列各項中，不属于“交织”内容的是（）。A.交织织物的性能比较单一B.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求C.性能互补且成本适中，需按标准来把握D.常见于各类正装面料，务必认真落实17.就苏绣工而言，在标准作业条件下，下列关于“平缝”的表述中，正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。18.就苏绣工而言，下列各項中，不属于“三原组织”内容的是（）。A.可派生变化与联合组织，务必认真落实B.三种组织各有其交织规律C.三原组织包括提花组织在内D.决定织物的基本外观性能19.在苏绣工相关工作中，根据相关规定，“绷缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.绷缝机不需要进行调张力B.绷缝机只能缝单层的布料C.针数与绷线依工艺来选择D.绷缝机可代替所有包缝工序20.就苏绣工而言，结合岗位实际，“服装后整理”的含义是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。21.就苏绣工而言，根据相关规定，“预缩”的主要特点不包括（）。A.机械预缩与湿热预缩结合B.可有效降低成品的缩水率C.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正D.需与后续缝制工艺相配合22.苏绣工方面，在标准作业条件下，关于“验布”，下列描述错误的是（）。A.验布与分等定级没有关系B.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意C.分等定级以判定使用，须引起足够重视D.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握23.在苏绣工相关工作中，下列关于“印花”的认识，正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。24.针对苏绣工，一般来说，关于“制鞋”，下列描述错误的是（）。A.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求B.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解C.受力部位须进行重点加固D.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注25.关于苏绣工，依据操作规程，“服装号型”在实践中应遵循的做法是（）。A.以身高与净体尺寸双要素编号B.号型中的数字只表示人体体重C.号型只按身高单一要素来划分D.成衣可以不标号型直接销售26.在苏绣工中，在实际工作中，关于“皮革”，下列描述错误的是（）。A.皮革完全不透气不透湿，要特别注意区分B.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要C.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视D.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意27.针对苏绣工，通常情况下，“领窝”是指（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。28.关于苏绣工，按标准要求，在“色织”的执行过程中，应当（）。A.色织布花色靠印染来形成B.色牢度相对更为稳定一些C.色织布容易发生掉色与串色D.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖29.针对苏绣工，按标准要求，“免烫整理”的含义是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。30.苏绣工方面，根据相关规定，“刀口”在实践中应遵循的做法是（）。A.位置须与对位点保持一致B.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符C.刀口剪得越深就越容易对位D.刀口的位置可以随意变更调整31.在苏绣工相关工作中，按照技术要求，“免烫整理”的含义是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。32.关于苏绣工，一般来说，“丝光”在实践中应遵循的做法是（）。A.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别B.丝光会明显降低棉布强度C.丝光是给棉布加柔软剂量D.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点33.在苏绣工中，依据操作规程，在“横机”的执行过程中，应当（）。A.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区B.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点C.横机只能编织圆筒状织物D.横机不能做任何提花组织34.就苏绣工而言，按照技术要求，关于“棉纤维”，下列描述错误的是（）。A.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清B.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意C.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视D.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待35.在苏绣工相关工作中，在实际工作中，在“钉扣”的执行过程中，应当（）。A.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点B.钉扣越松就越便于扣合使用C.钉扣位置无需与扣眼对应D.钉扣之后不需要打结收线36.针对苏绣工，从专业角度看，“锁眼”是指（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。37.苏绣工方面，根据相关规定，关于“粘合衬”，下列描述错误的是（）。A.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握B.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注C.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求D.压烫温度越高粘得就越牢38.根据相关规定，“印染”在实践中应遵循的做法是（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别C.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处D.印染之后无需固色与水洗39.针对苏绣工，结合岗位实际，下列关于“蚕丝”的认识，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。40.针对苏绣工，下列关于“缎纹组织”的表述中，正确的是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。41.关于苏绣工，依据操作规程，下列对“横机”的描述，正确的是（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。42.苏绣工方面，根据相关规定，“缝口强度”的主要特点不包括（）。A.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视B.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖C.受力部位须进行重点加固D.线与面料的强度须匹配，不可随意对待43.参照行业规范，“混纺”在实践中应遵循的做法是（）。A.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视B.混纺纱中各纤维无法混合C.混纺不需标注成分含量，需要格外留意辨别D.混纺只能改善外观无作用44.针对苏绣工，根据相关规定，关于“胸围线”，下列说法正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。45.针对苏绣工，参照行业规范，“对色”是指（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。46.在苏绣工相关工作中，在标准作业条件下，对“断线”的准确理解是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。47.就苏绣工而言，根据相关规定，下列关于“号型系列”的说法，不正确的是（）。A.各号型之间的档差保持一致B.须与目标市场的人体体型相匹配C.中间体尺寸与人体毫无关系D.以中间体为基础向两端推展48.苏绣工方面，在实际工作中，对“漂白”的准确理解是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。49.在苏绣工中，结合岗位实际，下列对“门幅”的描述，正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。50.依据操作规程，下列关于“服装原型”的说法，不正确的是（）。A.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖B.加放量依季节与面料性能调整C.原型无需加放任何松量即可裁衣D.可反复用于多种不同款式的设计51.参照行业规范，下列各項中，不属于“服装原型”内容的是（）。A.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖B.可反复用于多种不同款式的设计C.加放量依季节与面料性能调整D.原型无需加放任何松量即可裁衣52.关于苏绣工，根据相关规定，“线圈密度”是指（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。53.关于苏绣工，通常情况下，下列对“丝光”的描述，正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。54.关于苏绣工，依据操作规程，下列对“装领”的描述，正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。55.就苏绣工而言，结合岗位实际，下列各項中，不属于“钉扣”内容的是（）。A.钉扣越松就越便于扣合使用B.厚面料须加垫扣进行加固C.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点D.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制56.就苏绣工而言，在标准作业条件下，在“服装号型”的执行过程中，应当（）。A.号型只按身高单一要素来划分B.成衣可以不标号型直接销售C.号型中的数字只表示人体体重D.按体型分类提供不同号型系列57.参照行业规范，下列各項中，不属于“麻纤维”内容的是（）。A.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待B.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识C.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视D.刚性较大且容易起皱，务必认真落实58.针对苏绣工，结合岗位实际，“缝纫线迹”的含义是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。59.针对苏绣工，从专业角度看，“套结”的主要特点不包括（）。A.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制B.套结长度越长质量就越好C.用于袋口等主要的受力部位D.须保持上下线的张力均匀60.就苏绣工而言，按标准要求，对“门幅”的准确理解是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。61.在苏绣工中，参照行业规范，在“套结”的执行过程中，应当（）。A.套结可以省略不影响质量B.须保持上下线的张力均匀C.套结长度越长质量就越好D.套结仅起装饰而没有实际作用62.针对苏绣工，在实际工作中，“免烫整理”的主要特点不包括（）。A.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视B.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要C.免烫处理不损伤纤维强力D.树脂与催化剂配合来使用63.就苏绣工而言，参照行业规范，“针织物缩水”的主要特点不包括（）。A.需控制染整工艺参数，应严格加以控制B.缩水与线圈的密度没有关系C.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点D.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点64.在苏绣工相关工作中，在实际工作中，“钉扣”是指（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。65.苏绣工方面，在具体作业环节，“浮线”的含义是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。66.苏绣工方面，在实际工作中，关于“胸围线”，下列说法正确的是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。67.针对苏绣工，通常情况下，“沾色”在实践中应遵循的做法是（）。A.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖B.测试用多纤维贴衬来评定C.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判D.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别68.苏绣工方面，在标准作业条件下，“缝份”的含义是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。69.关于苏绣工，关于“平纹组织”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。70.在苏绣工中，“裁片”是指（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。71.在苏绣工中，下列关于“树脂整理”的说法，不正确的是（）。A.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待B.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视C.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范D.树脂整理适用于所有纤维72.在苏绣工中，在标准作业条件下，“排料”是指（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。73.针对苏绣工，在具体作业环节，下列选项中，属于“柔软整理”基本要求的是（）。A.柔软剂加得越多就越好，此为不准确的说法B.须兼顾其他各项服用性能C.柔软整理只由化学助剂完成D.柔软整理不影响织物强度74.就苏绣工而言，按照技术要求，下列选项中，属于“排料”基本要求的是（）。A.排料可以不考虑丝绺的方向B.排料只需追求利用率不顾条格C.须保留对条对格的余量，不可随意对待D.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判75.关于苏绣工，依据操作规程，下列关于“绷缝机”的认识，正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。76.在具体作业环节，下列选项中，属于“归拔”基本要求的是（）。A.归拔量越大人体就越合体B.收缩与拉伸的部位须配合C.归拔可以适用于各种的面料D.归拔只用干烫而不用蒸汽77.苏绣工方面，参照行业规范，下列对“服装原型”的描述，正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。78.在苏绣工相关工作中，在具体作业环节，“绷帮”在实践中应遵循的做法是（）。A.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识B.绷帮之后无需任何定型处理C.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区D.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制79.苏绣工方面，结合岗位实际，下列对“柔软整理”的描述，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。80.苏绣工方面，在标准作业条件下，“断线”是指（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。81.在苏绣工相关工作中，在具体作业环节，下列对“缝纫线迹”的描述，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。82.针对苏绣工，参照行业规范，关于“成衣规格”，下列描述错误的是（）。A.不同品类的测量点位不相同B.关键部位须逐项给出允许偏差C.规格须与号型及样板一致D.规格与样板尺寸毫无关系83.针对苏绣工，参照行业规范，“圆机”在实践中应遵循的做法是（）。A.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实B.圆机生产的是片状针织物C.圆机只能够编织羊毛纱线D.圆机不能生产罗纹面料布84.苏绣工方面，按标准要求，“刀口”的含义是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。85.关于苏绣工，从专业角度看，下列各項中，不属于“圆机”内容的是（）。A.圆机不能生产罗纹面料布B.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实C.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待D.织物呈圆筒状须来进行剖幅86.苏绣工方面，参照行业规范，下列关于“锦纶”的表述中，正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。87.在苏绣工相关工作中，按照技术要求，关于“毛巾”，下列说法正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。88.就苏绣工而言，在标准作业条件下，关于“粘合衬”，下列描述错误的是（）。A.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注B.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求C.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握D.压烫温度越高粘得就越牢89.在苏绣工中，结合岗位实际，下列对“氨纶”的描述，正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。90.关于苏绣工，依据操作规程，下列关于“省道”的表述中，正确的是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。91.在苏绣工中，一般来说，“涂层织物”的含义是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。92.关于苏绣工，通常情况下，关于“外观检验”，下列描述错误的是（）。A.检查对称与整体整洁，是操作的关键点B.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要C.外观检验不需要任何标准D.按标准判定是否合格，须引起足够重视93.针对苏绣工，按标准要求，“平缝”的主要特点不包括（）。A.适合不易脱散的各类面料B.面底线张力须适中均匀，须按规范执行C.上下线交结在缝料的中间D.平缝不需要调整面底线的张力94.针对苏绣工，从专业角度看，下列选项中，属于“线圈密度”基本要求的是（）。A.线圈密度只测量横向一项B.分横密与纵密来分别测量C.密度可随意调整不影响手感D.线圈密度与克重毫无关系95.苏绣工方面，在具体作业环节，关于“粘合衬”，下列说法正确的是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。96.苏绣工方面，按标准要求，下列对“缝纫线迹”的描述，正确的是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。97.就苏绣工而言，在具体作业环节，关于“推板”，下列描述错误的是（）。A.推板可以改变原有的款式结构B.完成之后须复核规格数据C.档差按国家或企业标准设定D.各部位的档差须独立计算98.关于苏绣工，按照技术要求，对“梭织”的准确理解是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。99.就苏绣工而言，通常情况下，“扎染”的含义是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。100.在苏绣工相关工作中，结合岗位实际，下列关于“对色”的认识，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.关于苏绣工，参照行业规范，“装领”的主要内容包括（）。A.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求B.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视C.装领无需对齐对位的刀口102.在苏绣工中，结合岗位实际，在“针距”中，应当做到的有（）。A.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握B.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点C.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分103.关于苏绣工，在具体作业环节，下列关于“平纹组织”的表述中，正确的有（）。A.交织点最多因而结构紧密B.平纹交织点最少强度最低C.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要104.在苏绣工相关工作中，按标准要求，下列关于“柔软整理”的表述中，正确的有（）。A.机械柔软与化学柔软两类B.柔软整理只由化学助剂完成C.须兼顾其他各项服用性能105.苏绣工方面，结合岗位实际，以下各项中，符合“粗纺”要求的有（）。A.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视B.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握C.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识D.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求106.在苏绣工中，在具体作业环节，下列属于“涂层织物”要求的有（）。A.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点B.涂层织物不需检测剥离强度C.会影响透气性与手感，须引起足够重视D.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点107.就苏绣工而言，下列属于“服装原型”要求的有（）。A.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖B.原型无需加放任何松量即可裁衣C.可反复用于多种不同款式的设计D.加放量依季节与面料性能调整108.关于苏绣工，参照行业规范，“毛巾”的主要内容包括（）。A.克重与尺寸决定档次，须按规范执行B.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范C.毛巾以平纹组织为主构成109.在苏绣工中，在实际工作中，关于“验布”，下列说法正确的有（）。A.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握B.分等定级以判定使用，须引起足够重视C.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分D.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意110.结合岗位实际，关于“外观检验”，下列说法正确的有（）。A.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要B.检查对称与整体整洁，是操作的关键点C.外观检验可随意光线进行D.按标准判定是否合格，须引起足够重视三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)111.通常情况下，“头层皮”的作业要求是：保留天然粒面层结构，是操作的关键点（）。112.关于苏绣工，从专业角度看，“裁片”的基本要求之一是：注意并保留刀口对位标记（）。113.在苏绣工中，依据操作规程，关于“数码印花”，下列说法正确的是：数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判（）。114.就苏绣工而言，依据操作规程，“丝光”的基本要求之一是：必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点（）。115.在苏绣工相关工作中，从专业角度看，“针织”的作业要求是：针织物弹性差于机织物，此说法并不正确（）。116.苏绣工方面，按照技术要求，“缝缩”的基本要求之一是：缝缩只由缝线的颜色引起（）。117.就苏绣工而言，在标准作业条件下，关于“毛巾”，下列说法正确的是：毛巾以平纹组织为主构成（）。118.针对苏绣工，按标准要求，关于“定型”，下列说法正确的是：定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识（）。119.就苏绣工而言，结合岗位实际，“包缝”要求：包缝适用于所有机织的面料（）。120.一般来说，“经纬密度”的基本要求之一是：经纬密度相加即为总密度（）。121.针对苏绣工，在实际工作中，依据“公主线”的规定，公主线只起装饰不作省道之用（）。122.就苏绣工而言，在实际工作中，“皮具”的作业要求是：边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要（）。123.针对苏绣工，通常情况下，对“涤纶”而言，涤纶极易起皱而不平挺，是典型的错误认识（）。124.结合岗位实际，“袖窿深”的基本要求之一是：过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点（）。125.在苏绣工相关工作中，对“印花”而言，需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点（）。126.关于苏绣工，通常情况下，按照“装领”的要求，装领之后须及时熨烫定型（）。127.针对苏绣工，在实际工作中，“扎染”要求：浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待（）。128.在苏绣工相关工作中，一般来说，“熨烫”的基本要求之一是：所有纤维的熨烫温度相同（）。129.针对苏绣工，在具体作业环节，按照“针距”的要求，针距可以任意设定不讲工艺（）。130.关于苏绣工，针对“印花”，需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点（）。四、填空题(本大题共20空,每空1分,共20分)131.结合岗位实际，按照规程要求，“氨纶”是指____。132.按标准要求，所谓“缩水率”，是指____。133.依据操作规程，“纬斜”的正确含义是____。134.按标准要求，按照规程要求，“纬编”是指____。135.在标准作业条件下，“刀口”管理中应重视____。136.从专业角度看，“压烫”的核心要点之一是____。137.在具体作业环节，“腰节线”要求作业人员做到____。138.结合岗位实际，在相关标准中，“针距”指的是____。139.在标准作业条件下，在相关标准中，“锁眼”指的是____。140.依据操作规程，“色牢度”的基本要求之一是：____。141.在具体作业环节，“混纺”管理中应重视____。142.参照行业规范，在相关标准中，“箱包”指的是____。143.通俗地说，“粘胶纤维”是指____。144.按标准要求，“绷缝机”通常理解为____。145.在具体作业环节，“梭织”在岗位作业中的含义是____。146.按照技术要求，“染色”在岗位作业中的含义是____。147.按标准要求，通俗地说，“家纺”是指____。148.参照行业规范，“疵点”要求作业人员做到____。149.在实际工作中，“退浆”管理中应重视____。150.根据相关规定，“跳线”通常理解为____。答案与解析1.【答案】A【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。2.【答案】A【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。3.【答案】D【解析】其余三项均属于“外观检验”的正确表述。4.【答案】A【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。5.【答案】C【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。6.【答案】A【解析】其余三项均属于“平纹组织”的正确表述。7.【答案】B【解析】其余三项均属于“服装CAD”的正确表述。8.【答案】C【解析】通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。9.【答案】B【解析】裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。10.【答案】B【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。11.【答案】B【解析】其余选项均不符合“裁片”的正确要求。12.【答案】B【解析】其余选项均不符合“疵点”的正确要求。13.【答案】B【解析】其余三项均属于“缝纫线迹”的正确表述。14.【答案】C【解析】其余选项均不符合“号型系列”的正确要求。15.【答案】A【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。16.【答案】A【解析】其余三项均属于“交织”的正确表述。17.【答案】A【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。18.【答案】C【解析】其余三项均属于“三原组织”的正确表述。19.【答案】C【解析】其余选项均不符合“绷缝机”的正确要求。20.【答案】B【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。21.【答案】C【解析】其余三项均属于“预缩”的正确表述。22.【答案】A【解析】其余三项均属于“验布”的正确表述。23.【答案】C【解析】用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。24.【答案】B【解析】其余三项均属于“制鞋”的正确表述。25.【答案】A【解析】其余选项均不符合“服装号型”的正确要求。26.【答案】A【解析】其余三项均属于“皮革”的正确表述。27.【答案】A【解析】纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。28.【答案】B【解析】其余选项均不符合“色织”的正确要求。29.【答案】C【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。30.【答案】A【解析】其余选项均不符合“刀口”的正确要求。31.【答案】C【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。32.【答案】D【解析】其余选项均不符合“丝光”的正确要求。33.【答案】B【解析】其余选项均不符合“横机”的正确要求。34.【答案】A【解析】其余三项均属于“棉纤维”的正确表述。35.【答案】A【解析】其余选项均不符合“钉扣”的正确要求。36.【答案】B【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。37.【答案】D【解析】其余三项均属于“粘合衬”的正确表述。38.【答案】A【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。39.【答案】A【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。40.【答案】B【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。41.【答案】A【解析】纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。42.【答案】B【解析】其余三项均属于“缝口强度”的正确表述。43.【答案】A【解析】其余选项均不符合“混纺”的正确要求。44.【答案】D【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。45.【答案】B【解析】在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。46.【答案】C【解析】缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。47.【答案】C【解析】其余三项均属于“号型系列”的正确表述。48.【答案】D【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。49.【答案】D【解析】织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。50.【答案】C【解析】其余三项均属于“服装原型”的正确表述。51.【答案】D【解析】其余三项均属于“服装原型”的正确表述。52.【答案】B【解析】针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。53.【答案】B【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。54.【答案】A【解析】把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。55.【答案】A【解析】其余三项均属于“钉扣”的正确表述。56.【答案】D【解析】其余选项均不符合“服装号型”的正确要求。57.【答案】B【解析】其余三项均属于“麻纤维”的正确表述。58.【答案】D【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。59.【答案】B【解析】其余三项均属于“套结”的正确表述。60.【答案】A【解析】织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。61.【答案】B【解析】其余选项均不符合“套结”的正确要求。62.【答案】C【解析】其余三项均属于“免烫整理”的正确表述。63.【答案】B【解析】其余三项均属于“针织物缩水”的正确表述。64.【答案】B【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。65.【答案】A【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。66.【答案】D【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。67.【答案】B【解析】其余选项均不符合“沾色”的正确要求。68.【答案】A【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。69.【答案】C【解析】经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。70.【答案】D【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。71.【答案】D【解析】其余三项均属于“树脂整理”的正确表述。72.【答案】B【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。73.【答案】B【解析】其余选项均不符合“柔软整理”的正确要求。74.【答案】C【解析】其余选项均不符合“排料”的正确要求。75.【答案】C【解析】配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。76.【答案】B【解析】其余选项均不符合“归拔”的正确要求。77.【答案】B【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。78.【答案】D【解析】其余选项均不符合“绷帮”的正确要求。79.【答案】C【解析】通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。80.【答案】B【解析】缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。81.【答案】A【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。82.【答案】D【解析】其余三项均属于“成衣规格”的正确表述。83.【答案】A【解析】其余选项均不符合“圆机”的正确要求。84.【答案】A【解析】裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。85.【答案】A【解析】其余三项均属于“圆机”的正确表述。86.【答案】D【解析】以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。87.【答案】D【解析】以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。88.【答案】D【解析】其余三项均属于“粘合衬”的正确表述。89.【答案】A【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。90.【答案】D【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。91.【答案】C【解析】在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。92.【答案】C【解析】其余三项均属于“外观检验”的正确表述。93.【答案】D【解析】其余三项均属于“平缝”的正确表述。94.【答案】B【解析】其余选项均不符合“线