2026年皮具制作工职业技能等级认定（一级）理论知识考前冲刺试题

2026年皮具制作工职业技能等级认定（一级）理论知识考前冲刺试题一、单项选择题(本大题共110题,每题0.5分,共55分)1.在皮具制作工中，按标准要求，下列对“经编”的描述，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。2.就皮具制作工而言，一般来说，“耐光色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.耐光牢度与染料种类无关B.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实C.耐光测试用水浸泡来进行D.光照越强则等级就越高，务必加以辨清3.在皮具制作工中，按标准要求，下列关于“针织”的认识，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。4.在皮具制作工中，按标准要求，对“省道”的准确理解是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。5.就皮具制作工而言，通常情况下，下列关于“耐光色牢度”的认识，正确的是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。6.关于皮具制作工，参照行业规范，下列关于“包缝”的说法，不正确的是（）。A.须正确调节上下弯针位置B.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制C.适应针织等易脱散的面料D.包缝只能单独锁边不缝合7.在皮具制作工中，按标准要求，下列对“退浆”的描述，正确的是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。8.皮具制作工方面，按标准要求，下列各項中，不属于“缝纫线迹”内容的是（）。A.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视B.面线与底线张力须匹配，要认真对待C.所有部位的线迹密度相同D.线迹结构决定强度与弹性9.在皮具制作工中，结合岗位实际，下列选项中，属于“服装号型”基本要求的是（）。A.成衣可以不标号型直接销售B.按体型分类提供不同号型系列C.号型只按身高单一要素来划分D.号型中的数字只表示人体体重10.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，在“纬编”的执行过程中，应当（）。A.纬编只能生产平纹的组织B.纬编的纱线沿经向来喂入C.纬编织物没有任何的弹性D.纱线沿纬向依次喂入成圈11.依据操作规程，下列选项中，属于“印花”基本要求的是（）。A.印花与染色原理完全相同B.印花只能印出单色的图案C.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处D.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视12.皮具制作工方面，关于“断经”，下列描述错误的是（）。A.由织造张力或纱线引起，不可随意对待B.断经不影响织物的外观，须避免误判C.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点D.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实13.关于皮具制作工，通常情况下，“圆机”在实践中应遵循的做法是（）。A.圆机不能生产罗纹面料布B.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待C.圆机生产的是片状针织物D.圆机只能够编织羊毛纱线14.就皮具制作工而言，结合岗位实际，对“耐摩擦色牢度”的准确理解是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。15.在皮具制作工相关工作中，按照技术要求，“熨烫”的含义是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。16.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，关于“缝纫线迹”，下列说法正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。17.在皮具制作工相关工作中，关于“排料”，下列描述错误的是（）。A.须考虑丝绺方向与倒顺毛B.须保留对条对格的余量，不可随意对待C.排料可以不考虑丝绺的方向D.大小号搭配以提高利用率18.在皮具制作工相关工作中，在具体作业环节，“验布”是指（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。19.在实际工作中，对“帮面”的准确理解是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。20.在皮具制作工相关工作中，在具体作业环节，对“人造革”的准确理解是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。21.针对皮具制作工，在具体作业环节，关于“外观检验”，下列说法正确的是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。22.就皮具制作工而言，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“归拔”内容的是（）。A.收缩与拉伸的部位须配合B.归拔只用干烫而不用蒸汽C.依面料性能来进行加热加湿D.须分次逐渐完成它的定型23.通常情况下，下列各項中，不属于“印染”内容的是（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.前处理决定最终的加工质量C.分为染色与印花两方式，是操作的关键点D.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别24.在皮具制作工中，在标准作业条件下，下列关于“领窝”的说法，不正确的是（）。A.前后领窝的弧线须圆顺流畅B.领窝造型与领子没有关系C.领窝深度依款式来调整，要认真对待D.与领子配伍须作等长校验25.在皮具制作工中，通常情况下，关于“袖山高”，下列说法正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。26.在皮具制作工相关工作中，下列对“漂白”的描述，正确的是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。27.在具体作业环节，下列各項中，不属于“推板”内容的是（）。A.完成之后须复核规格数据B.档差按国家或企业标准设定C.各部位的档差须独立计算D.推板即把样板整体等比缩放28.在皮具制作工中，依据操作规程，“沾色”的主要特点不包括（）。A.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判B.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制C.测试用多纤维贴衬来评定D.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点29.针对皮具制作工，依据操作规程，“针织物缩水”在实践中应遵循的做法是（）。A.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点B.缩水与线圈的密度没有关系C.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别D.针织物不会发生任何收缩30.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，“鞋楦”的含义是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。31.皮具制作工方面，在实际工作中，关于“丝光”，下列说法正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。32.关于皮具制作工，下列对“经纬密度”的描述，正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。33.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，下列对“涤纶”的描述，正确的是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。34.在皮具制作工相关工作中，按照技术要求，“染整”是指（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。35.在标准作业条件下，关于“归拔”，下列描述错误的是（）。A.归拔只用干烫而不用蒸汽B.依面料性能来进行加热加湿C.须分次逐渐完成它的定型D.收缩与拉伸的部位须配合36.在皮具制作工中，在标准作业条件下，下列关于“针距”的认识，正确的是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。37.关于皮具制作工，结合岗位实际，下列关于“绷帮”的说法，不正确的是（）。A.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制B.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握C.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识D.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待38.针对皮具制作工，在标准作业条件下，关于“粗纺”，下列说法正确的是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。39.针对皮具制作工，按标准要求，关于“排料”，下列说法正确的是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。40.在皮具制作工中，下列关于“床品”的说法，不正确的是（）。A.床品不需要检测缩水率，须避免误判B.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视C.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握D.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点41.就皮具制作工而言，在具体作业环节，“锁边”的含义是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。42.在皮具制作工中，从专业角度看，关于“断线”，下列描述错误的是（）。A.断线不需要检查过线部件B.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视C.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点D.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范43.关于皮具制作工，一般来说，在“袖山高”的执行过程中，应当（）。A.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判B.过高会产生吊绺且不平服C.袖山高可任意设定无需试穿D.袖山越高袖子穿着就越舒适44.针对皮具制作工，下列关于“皮具”的认识，正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。45.在皮具制作工中，关于“排料利用率”，下列说法正确的是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。46.就皮具制作工而言，依据操作规程，“粗纺”的主要特点不包括（）。A.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求B.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握C.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视D.粗纺只用于夏季薄型面料47.就皮具制作工而言，下列关于“平纹组织”的说法，不正确的是（）。A.交织点最多因而结构紧密B.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要C.正反面的外观基本相同，要特别加以注意D.平纹交织点最少强度最低48.在皮具制作工中，一般来说，关于“排料”，下列说法正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。49.关于皮具制作工，参照行业规范，“耐洗色牢度”是指（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。50.关于皮具制作工，从专业角度看，对“扎染”的准确理解是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。51.就皮具制作工而言，结合岗位实际，“刀口”是指（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。52.在皮具制作工中，在具体作业环节，“旦尼尔”是指（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。53.就皮具制作工而言，通常情况下，下列选项中，属于“熨烫”基本要求的是（）。A.熨烫只用于成品的最后整理B.熨烫温度越高效果就越好C.温度须依纤维种类来选择D.所有纤维的熨烫温度相同54.关于皮具制作工，参照行业规范，下列各項中，不属于“针织物缩水”内容的是（）。A.缩水与线圈的密度没有关系B.需控制染整工艺参数，应严格加以控制C.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点D.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点55.就皮具制作工而言，一般来说，下列各項中，不属于“锁边”内容的是（）。A.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行B.锁边的线迹越紧就越好看C.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握D.依据面料选三线或四线，这是基本要求56.就皮具制作工而言，关于“涤纶”，下列描述错误的是（）。A.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实B.涤纶吸湿性优良穿着凉爽C.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握D.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点57.针对皮具制作工，结合岗位实际，关于“成衣规格”，下列描述错误的是（）。A.关键部位须逐项给出允许偏差B.规格与样板尺寸毫无关系C.不同品类的测量点位不相同D.规格须与号型及样板一致58.皮具制作工方面，参照行业规范，下列关于“跳线”的表述中，正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。59.在皮具制作工相关工作中，按照技术要求，下列关于“漂白”的表述中，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。60.针对皮具制作工，在具体作业环节，下列对“涂层织物”的描述，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。61.皮具制作工方面，从专业角度看，关于“服装原型”，下列说法正确的是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。62.在实际工作中，关于“电脑绣花”，下列描述错误的是（）。A.需先打版制作绣花文件，须按规范执行B.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点C.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法D.换色与针序须安排合理，应严格加以控制63.皮具制作工方面，结合岗位实际，下列关于“粗纺”的认识，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。64.根据相关规定，“皮革”是指（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。65.在皮具制作工相关工作中，参照行业规范，下列各項中，不属于“验布”内容的是（）。A.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符B.分等定级以判定使用，须引起足够重视C.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意D.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握66.皮具制作工方面，在实际工作中，下列关于“腰节线”的认识，正确的是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。67.在皮具制作工相关工作中，结合岗位实际，关于“回潮率”，下列说法正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。68.在皮具制作工中，根据相关规定，“袖山高”在实践中应遵循的做法是（）。A.袖山高可任意设定无需试穿B.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判C.袖山越高袖子穿着就越舒适D.过高会产生吊绺且不平服69.皮具制作工方面，参照行业规范，关于“平纹组织”，下列说法正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。70.针对皮具制作工，依据操作规程，“免烫整理”的含义是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。71.针对皮具制作工，在实际工作中，对“锦纶”的准确理解是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。72.关于皮具制作工，“染色”的含义是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。73.通常情况下，关于“归拢熨烫”，下列描述错误的是（）。A.分次推归以避免产生极光B.归拢可在任何纤维上大量使用C.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握D.用于袖窿与领口的曲线部位74.在皮具制作工相关工作中，一般来说，下列关于“针织”的说法，不正确的是（）。A.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确B.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实C.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求D.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注75.就皮具制作工而言，按照技术要求，下列对“针织物缩水”的描述，正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。76.皮具制作工方面，结合岗位实际，下列选项中，属于“成衣规格”基本要求的是（）。A.成衣规格仅指服装的总长度尺寸B.关键部位须逐项给出允许偏差C.规格的允许偏差可随意放宽D.规格与样板尺寸毫无关系77.就皮具制作工而言，通常情况下，“门幅”在实践中应遵循的做法是（）。A.门幅对小批量生产无影响B.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法C.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点D.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正78.关于皮具制作工，“沾色”是指（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。79.在皮具制作工中，按照技术要求，“预缩”的含义是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。80.在皮具制作工相关工作中，按照技术要求，“斜纹组织”是指（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。81.针对皮具制作工，在实际工作中，“免烫整理”的含义是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。82.皮具制作工方面，在实际工作中，下列关于“梭织”的认识，正确的是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。83.针对皮具制作工，在标准作业条件下，“梭织”的含义是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。84.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，下列选项中，属于“成衣规格”基本要求的是（）。A.关键部位须逐项给出允许偏差B.规格与样板尺寸毫无关系C.规格的允许偏差可随意放宽D.成衣规格仅指服装的总长度尺寸85.针对皮具制作工，在标准作业条件下，“人造革”是指（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。86.在皮具制作工中，在具体作业环节，“刀口”是指（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。87.关于皮具制作工，根据相关规定，“浮线”是指（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。88.皮具制作工方面，在实际工作中，“定型”的主要特点不包括（）。A.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识B.温度时间须按工艺来控制C.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求D.冷却之后形态才能够稳定89.针对皮具制作工，依据操作规程，下列对“缝份”的描述，正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。90.就皮具制作工而言，按标准要求，下列关于“刺绣”的认识，正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。91.在皮具制作工相关工作中，在具体作业环节，对“耐光色牢度”的准确理解是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。92.在皮具制作工中，在标准作业条件下，关于“绷缝”，下列说法正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。93.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，下列关于“提花”的说法，不正确的是（）。A.提花织物没有花回循环，要特别注意区分B.需专用提花装置或设备，须按规范执行C.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点D.花回循环须能够对接好，切记不可忽视94.根据相关规定，对“成衣规格”的准确理解是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。95.针对皮具制作工，在具体作业环节，“棉纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意B.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解C.棉纤维没有天然转曲现象D.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清96.关于皮具制作工，从专业角度看，下列各項中，不属于“布艺”内容的是（）。A.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握B.布艺仅指窗帘一类的产品C.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注D.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范97.关于皮具制作工，在标准作业条件下，下列选项中，属于“印花”基本要求的是（）。A.印花只能印出单色的图案B.印花与染色原理完全相同C.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注D.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处98.关于皮具制作工，在具体作业环节，下列对“排料利用率”的描述，正确的是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。99.针对皮具制作工，根据相关规定，对“服装号型”的准确理解是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。100.皮具制作工方面，在实际工作中，下列选项中，属于“成衣规格”基本要求的是（）。A.规格与样板尺寸毫无关系B.规格的允许偏差可随意放宽C.关键部位须逐项给出允许偏差D.成衣规格仅指服装的总长度尺寸101.针对皮具制作工，根据相关规定，关于“氨纶”，下列描述错误的是（）。A.耐氯性能较差须注意，须引起足够重视B.延伸率可达数百百分比，不可随意对待C.氨纶延伸率不足百分之十D.少量添加即显示弹性，须按规范执行102.关于皮具制作工，从专业角度看，下列关于“交织”的说法，不正确的是（）。A.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求B.性能互补且成本适中，需按标准来把握C.交织织物的性能比较单一D.常见于各类正装面料，务必认真落实103.就皮具制作工而言，按照技术要求，对“经纬密度”的准确理解是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。104.关于皮具制作工，依据操作规程，下列各項中，不属于“规格测量”内容的是（）。A.规格测量可随意选择部位B.按规定测量点方法量取，是必须执行的要求C.须逐部位记录测量值，应严格加以控制D.须与规格允差相比对，要引起足够的关注105.皮具制作工方面，从专业角度看，关于“针织物缩水”，下列描述错误的是（）。A.针织物不会发生任何收缩B.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点C.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点D.需控制染整工艺参数，应严格加以控制106.一般来说，下列关于“皮具”的表述中，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。107.针对皮具制作工，按标准要求，“柔软整理”的主要特点不包括（）。A.柔软整理只由化学助剂完成B.机械柔软与化学柔软两类C.须兼顾其他各项服用性能D.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要108.针对皮具制作工，依据操作规程，对“圆机”的准确理解是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。109.按照技术要求，下列关于“样板放码”的说法，不正确的是（）。A.档差须与号型系列保持一致B.同一部位各号的差应均匀C.放码可以改变原有的款式结构D.放码之后需校核各缝合点位110.皮具制作工方面，参照行业规范，“手推绣”在实践中应遵循的做法是（）。A.手推绣无需控制针迹方向B.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确C.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视D.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别二、判断题(本大题共50题,每题0.5分,共25分)111.就皮具制作工而言，参照行业规范，针对“包缝”，须正确调节上下弯针位置（）。112.针对皮具制作工，在标准作业条件下，关于“制鞋”，下列说法正确的是：帮底结合方式不影响质量（）。113.一般来说，针对“熨烫”，所有纤维的熨烫温度相同（）。114.就皮具制作工而言，“服装原型”要求：基准尺寸须按标准号型逐档覆盖（）。115.按标准要求，“门幅”的基本要求之一是：染色整理之后可能变化，须按规范执行（）。116.从专业角度看，针对“缝纫线迹”，所有部位的线迹密度相同（）。117.皮具制作工方面，在标准作业条件下，对“皮革”而言，鞣制方式决定其性能，要特别加以注意（）。118.就皮具制作工而言，结合岗位实际，按照“包缝”的要求，适应针织等易脱散的面料（）。119.就皮具制作工而言，按照“电脑绣花”的要求，电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法（）。120.皮具制作工方面，结合岗位实际，“规格测量”要求：按规定测量点方法量取，是必须执行的要求（）。121.在皮具制作工中，“沾色”的作业要求是：沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别（）。122.针对皮具制作工，针对“粘合衬”，粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖（）。123.按标准要求，“色织”的基本要求之一是：色织布容易发生掉色与串色（）。124.针对皮具制作工，一般来说，依据“缩水率”的规定，与纤维和组织结构有关，切记不可忽视（）。125.就皮具制作工而言，从专业角度看，“圆机”要求：圆机只能够编织羊毛纱线（）。126.针对皮具制作工，参照行业规范，关于“针织物缩水”，下列说法正确的是：需控制染整工艺参数，应严格加以控制（）。127.就皮具制作工而言，在具体作业环节，“服装号型”的基本要求之一是：按体型分类提供不同号型系列（）。128.按标准要求，针对“提花”，提花织物没有花回循环，要特别注意区分（）。129.关于皮具制作工，一般来说，按照“缝纫线迹”的要求，线迹密度须依部位调整，切记不可忽视（）。130.针对皮具制作工，参照行业规范，“窗帘”要求：按轨道的安装方式来选款（）。131.皮具制作工方面，在标准作业条件下，针对“预缩”，可有效降低成品的缩水率（）。132.皮具制作工方面，在标准作业条件下，按照“回潮率”的要求，回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别（）。133.针对皮具制作工，参照行业规范，关于“纬斜”，下列说法正确的是：影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点（）。134.“染整”的基本要求之一是：各道工序之间相互影响，这是基本要求（）。135.针对皮具制作工，“羊毛”的作业要求是：弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要（）。136.关于皮具制作工，在具体作业环节，“提花”要求：花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点（）。137.关于皮具制作工，依据操作规程，“缝纫线迹”要求：面线与底线张力须匹配，要认真对待（）。138.关于皮具制作工，参照行业规范，针对“色牢度”，色牢度越高颜色就越鲜艳（）。139.针对皮具制作工，在具体作业环节，“缩水率”的作业要求是：分经向与纬向分别测定，要特别加以注意（）。140.关于皮具制作工，参照行业规范，对“棉纤维”而言，棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解（）。141.就皮具制作工而言，参照行业规范，“梭织”要求：组织结构决定外观手感，务必认真落实（）。142.关于皮具制作工，结合岗位实际，“定型”的基本要求之一是：温度时间须按工艺来控制（）。143.在皮具制作工相关工作中，从专业角度看，按照“涤纶”的要求，强度高抗皱易洗快干，务必认真落实（）。144.就皮具制作工而言，依据操作规程，“绷缝”的作业要求是：可带绷线以增强其强度，这是基本要求（）。145.根据相关规定，按照“棉纤维”的要求，吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意（）。146.皮具制作工方面，在标准作业条件下，“耐光色牢度”的基本要求之一是：与使用的环境光照有关，须按规范执行（）。147.在皮具制作工中，根据相关规定，“推板”的作业要求是：档差按国家或企业标准设定（）。148.根据相关规定，依据“混纺”的规定，混纺只能改善外观无作用（）。149.根据相关规定，关于“印花”，下列说法正确的是：印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处（）。150.通常情况下，对“克重”而言，克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法（）。151.在实际工作中，关于“绷缝”，下列说法正确的是：可带绷线以增强其强度，这是基本要求（）。152.关于皮具制作工，在具体作业环节，依据“对色”的规定，必须在标准光源下进行，切记不可忽视（）。153.在具体作业环节，针对“染整”，染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正（）。154.皮具制作工方面，按标准要求，关于“头层皮”，下列说法正确的是：头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待（）。155.在皮具制作工中，依据“号型系列”的规定，以中间体为基础向两端推展（）。156.参照行业规范，针对“刺绣”，刺绣不需选择底布材质，须避免误判（）。157.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，针对“肩斜度”，肩斜与袖窿弧线没有关系（）。158.就皮具制作工而言，依据操作规程，关于“耐光色牢度”，下列说法正确的是：耐光牢度与染料种类无关（）。159.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，“对色”要求：色差无需进行量化的评定（）。160.在皮具制作工相关工作中，一般来说，“排料利用率”要求：利用率越高则成本越低，应严格加以控制（）。三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)161.压烫162.绣花机四、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)163.按照技术要求，简述“平纹组织”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】D【解析】由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。2.【答案】B【解析】其余选项均不符合“耐光色牢度”的正确要求。3.【答案】D【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。4.【答案】A【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。5.【答案】B【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。6.【答案】D【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。7.【答案】C【解析】去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。8.【答案】C【解析】其余三项均属于“缝纫线迹”的正确表述。9.【答案】B【解析】其余选项均不符合“服装号型”的正确要求。10.【答案】D【解析】其余选项均不符合“纬编”的正确要求。11.【答案】D【解析】其余选项均不符合“印花”的正确要求。12.【答案】B【解析】其余三项均属于“断经”的正确表述。13.【答案】B【解析】其余选项均不符合“圆机”的正确要求。14.【答案】B【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。15.【答案】D【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。16.【答案】D【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。17.【答案】C【解析】其余三项均属于“排料”的正确表述。18.【答案】A【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。19.【答案】B【解析】鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。20.【答案】B【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。21.【答案】B【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。22.【答案】B【解析】其余三项均属于“归拔”的正确表述。23.【答案】D【解析】其余三项均属于“印染”的正确表述。24.【答案】B【解析】其余三项均属于“领窝”的正确表述。25.【答案】D【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。26.【答案】B【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。27.【答案】D【解析】其余三项均属于“推板”的正确表述。28.【答案】A【解析】其余三项均属于“沾色”的正确表述。29.【答案】A【解析】其余选项均不符合“针织物缩水”的正确要求。30.【答案】D【解析】仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。31.【答案】B【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。32.【答案】C【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。33.【答案】B【解析】以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。34.【答案】D【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。35.【答案】A【解析】其余三项均属于“归拔”的正确表述。36.【答案】A【解析】单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。37.【答案】C【解析】其余三项均属于“绷帮”的正确表述。38.【答案】A【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。39.【答案】C【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。40.【答案】A【解析】其余三项均属于“床品”的正确表述。41.【答案】C【解析】用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。42.【答案】A【解析】其余三项均属于“断线”的正确表述。43.【答案】B【解析】其余选项均不符合“袖山高”的正确要求。44.【答案】C【解析】以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。45.【答案】C【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。46.【答案】D【解析】其余三项均属于“粗纺”的正确表述。47.【答案】D【解析】其余三项均属于“平纹组织”的正确表述。48.【答案】A【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。49.【答案】B【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。50.【答案】C【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。51.【答案】A【解析】裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。52.【答案】D【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。53.【答案】C【解析】其余选项均不符合“熨烫”的正确要求。54.【答案】A【解析】其余三项均属于“针织物缩水”的正确表述。55.【答案】B【解析】其余三项均属于“锁边”的正确表述。56.【答案】B【解析】其余三项均属于“涤纶”的正确表述。57.【答案】B【解析】其余三项均属于“成衣规格”的正确表述。58.【答案】A【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。59.【答案】B【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。60.【答案】C【解析】在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。61.【答案】D【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。62.【答案】C【解析】其余三项均属于“电脑绣花”的正确表述。63.【答案】C【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。64.【答案】A【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。65.【答案】A【解析】其余三项均属于“验布”的正确表述。66.【答案】D【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。67.【答案】C【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。68.【答案】D【解析】其余选项均不符合“袖山高”的正确要求。69.【答案】B【解析】经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。70.【答案】B【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。71.【答案】D【解析】以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。72.【答案】D【解析】使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。73.【答案】B【解析】其余三项均属于“归拢熨烫”的正确表述。74.【答案】A【解析】其余三项均属于“针织”的正确表述。75.【答案】C【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。76.【答案】B【解析】其余选项均不符合“成衣规格”的正确要求。77.【答案】C【解析】其余选项均不符合“门幅”的正确要求。78.【答案】A【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。79.【答案】C【解析】通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。80.【答案】D【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。81.【