2026年织物印染工职业技能等级认定（五级）操作技能章节练习题

2026年织物印染工职业技能等级认定（五级）操作技能章节练习题一、单项选择题(本大题共110题,每题0.5分,共55分)1.关于织物印染工，根据相关规定，下列关于“归拔”的认识，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。2.织物印染工方面，根据相关规定，关于“服装号型”，下列说法正确的是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。3.就织物印染工而言，一般来说，“腰节线”的含义是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。4.关于织物印染工，参照行业规范，对“特克斯”的准确理解是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。5.在织物印染工中，下列各項中，不属于“毛巾”内容的是（）。A.毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别B.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范C.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要D.克重与尺寸决定档次，须按规范执行6.就织物印染工而言，依据操作规程，对“疵点”的准确理解是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。7.在织物印染工中，一般来说，下列选项中，属于“服装号型”基本要求的是（）。A.号型中的数字只表示人体体重B.成衣可以不标号型直接销售C.号型只按身高单一要素来划分D.以身高与净体尺寸双要素编号8.在织物印染工相关工作中，根据相关规定，“包缝”在实践中应遵循的做法是（）。A.包缝只能单独锁边不缝合B.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符C.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制D.包缝适用于所有机织的面料9.织物印染工方面，在标准作业条件下，关于“氨纶”，下列描述错误的是（）。A.氨纶延伸率不足百分之十B.耐氯性能较差须注意，须引起足够重视C.延伸率可达数百百分比，不可随意对待D.少量添加即显示弹性，须按规范执行10.在织物印染工中，从专业角度看，在“电脑绣花”的执行过程中，应当（）。A.电脑绣花效率低于手工刺绣B.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点C.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区D.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法11.织物印染工方面，参照行业规范，下列关于“浮线”的认识，正确的是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。12.织物印染工方面，在标准作业条件下，在“套结”的执行过程中，应当（）。A.套结仅起装饰而没有实际作用B.套结长度越长质量就越好C.套结可以省略不影响质量D.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制13.在织物印染工中，根据相关规定，下列关于“缝纫线迹”的表述中，正确的是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。14.关于织物印染工，按标准要求，下列各項中，不属于“粘胶纤维”内容的是（）。A.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视B.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点C.粘胶纤维属于合成纤维类D.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求15.关于织物印染工，参照行业规范，对“腈纶”的准确理解是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。16.在织物印染工中，一般来说，在“粗纺”的执行过程中，应当（）。A.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识B.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求C.粗纺只用于夏季薄型面料D.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正17.织物印染工方面，根据相关规定，下列关于“公主线”的表述中，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。18.在织物印染工中，一般来说，下列关于“腰节线”的表述中，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。19.针对织物印染工，结合岗位实际，对“预缩”的准确理解是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。20.针对织物印染工，下列各項中，不属于“粘合衬”内容的是（）。A.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注B.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握C.粘合衬可任意与面料搭配D.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求21.就织物印染工而言，按标准要求，下列关于“刺绣”的表述中，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。22.在织物印染工相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“平纹组织”的表述中，正确的是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。23.针对织物印染工，通常情况下，下列选项中，属于“刀口”基本要求的是（）。A.刀口剪得越深就越容易对位B.刀口的位置可以随意变更调整C.位置须与对位点保持一致D.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符24.就织物印染工而言，在具体作业环节，“纬编”的含义是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。25.就织物印染工而言，通常情况下，下列关于“染色”的说法，不正确的是（）。A.染料须与纤维类型相匹配B.温度时间助剂影响上染，不可随意对待C.染色时间越短颜色就越匀D.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注26.在织物印染工相关工作中，按标准要求，“袖山高”的含义是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。27.根据相关规定，“压烫”的含义是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。28.按标准要求，关于“缩水率”，下列描述错误的是（）。A.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注B.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意C.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视D.缩水率越高尺寸就越稳定29.在织物印染工相关工作中，按标准要求，下列各項中，不属于“缝口强度”内容的是（）。A.缝口强度与面料性能无关B.受力部位须进行重点加固C.线与面料的强度须匹配，不可随意对待D.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视30.针对织物印染工，按照技术要求，“公主线”在实践中应遵循的做法是（）。A.可结合开袋或拼色来做设计B.公主线可随意偏离胸凸点C.公主线两端必须水平对齐D.公主线只起装饰不作省道之用31.关于织物印染工，参照行业规范，“蒸汽熨烫”是指（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。32.织物印染工方面，结合岗位实际，关于“印染”，下列描述错误的是（）。A.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别B.后整理可改善服用性能，应严格加以控制C.分为染色与印花两方式，是操作的关键点D.前处理决定最终的加工质量33.就织物印染工而言，按标准要求，下列各項中，不属于“缝纫线迹”内容的是（）。A.线迹结构决定强度与弹性B.线迹密度越大质量就越好C.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视D.面线与底线张力须匹配，要认真对待34.在织物印染工相关工作中，“丝光”是指（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。35.就织物印染工而言，根据相关规定，“鞋楦”是指（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。36.根据相关规定，关于“缝份”，下列说法正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。37.在织物印染工相关工作中，结合岗位实际，关于“成衣规格”，下列描述错误的是（）。A.规格的允许偏差可随意放宽B.规格须与号型及样板一致C.关键部位须逐项给出允许偏差D.不同品类的测量点位不相同38.依据操作规程，“成衣规格”在实践中应遵循的做法是（）。A.规格的允许偏差可随意放宽B.关键部位须逐项给出允许偏差C.成衣规格仅指服装的总长度尺寸D.规格与样板尺寸毫无关系39.在织物印染工相关工作中，参照行业规范，“绣花机”的主要特点不包括（）。A.多个机头可同时进行绣作B.依据绣花文件自动来运行C.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判D.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点40.在具体作业环节，“缝纫线迹”是指（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。41.结合岗位实际，“绷缝”的含义是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。42.就织物印染工而言，在标准作业条件下，“成衣规格”是指（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。43.在织物印染工中，在具体作业环节，下列选项中，属于“针距”基本要求的是（）。A.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分B.针距与面料厚薄毫无关系C.针距可以任意设定不讲工艺D.依面料与部位来选择针距44.织物印染工方面，结合岗位实际，在“丝光”的执行过程中，应当（）。A.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别B.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点C.丝光会明显降低棉布强度D.丝光是给棉布加柔软剂量45.织物印染工方面，依据操作规程，下列对“腰节线”的描述，正确的是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。46.在织物印染工中，参照行业规范，下列关于“无纺布”的表述中，正确的是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。47.在织物印染工中，通常情况下，“面料回弹”的含义是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。48.关于织物印染工，参照行业规范，“鞋楦”的含义是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。49.针对织物印染工，依据操作规程，关于“缝份”，下列描述错误的是（）。A.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握B.须与样板的净线相对应，不可随意对待C.所有部位缝份宽度必须相同D.宽度依部位与工艺来确定50.织物印染工方面，通常情况下，“归拢熨烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.归拢不需要控制熨烫温度B.归拢可在任何纤维上大量使用C.分次推归以避免产生极光D.归拢与拔开是同一个操作51.在织物印染工相关工作中，按照技术要求，在“耐摩擦色牢度”的执行过程中，应当（）。A.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点B.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识C.耐摩擦牢度只看湿摩擦项D.等级越高摩擦次数就越多52.就织物印染工而言，参照行业规范，对“耐洗色牢度”的准确理解是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。53.针对织物印染工，通常情况下，下列选项中，属于“毛巾”基本要求的是（）。A.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别B.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范C.毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别D.毛巾以平纹组织为主构成54.织物印染工方面，通常情况下，对“人造革”的准确理解是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。55.在织物印染工中，通常情况下，“刺绣”是指（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。56.在织物印染工相关工作中，通常情况下，下列关于“印花”的说法，不正确的是（）。A.印花只能印出单色的图案B.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点C.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注D.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视57.在织物印染工相关工作中，在具体作业环节，在“扎染”的执行过程中，应当（）。A.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别B.扎染不需要作防染的处理C.扎染花纹由机器精确控制D.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实58.就织物印染工而言，结合岗位实际，下列关于“绷缝机”的表述中，正确的是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。59.在织物印染工相关工作中，在实际工作中，“服装CAD”是指（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。60.织物印染工方面，根据相关规定，下列各項中，不属于“耐光色牢度”内容的是（）。A.与使用的环境光照有关，须按规范执行B.耐光牢度与染料种类无关C.浅色染料更容易发生褪色D.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实61.在织物印染工中，通常情况下，关于“制鞋”，下列描述错误的是（）。A.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求B.受力部位须进行重点加固C.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注D.鞋类无需考虑人体的脚型62.在织物印染工相关工作中，一般来说，“涤纶”的主要特点不包括（）。A.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实B.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握C.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点D.涤纶吸湿性优良穿着凉爽63.就织物印染工而言，参照行业规范，“横机”在实践中应遵循的做法是（）。A.横机不能做任何提花组织B.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区C.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注D.横机只能编织圆筒状织物64.在织物印染工中，按照技术要求，关于“定型”，下列描述错误的是（）。A.温度时间须按工艺来控制B.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正C.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求D.冷却之后形态才能够稳定65.针对织物印染工，参照行业规范，对“疵点”的准确理解是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。66.就织物印染工而言，按照技术要求，下列选项中，属于“缩水率”基本要求的是（）。A.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解B.缩水率越高尺寸就越稳定C.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视D.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分67.就织物印染工而言，在标准作业条件下，关于“帮面”，下列描述错误的是（）。A.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注B.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符C.裁断须避开伤残部位，要认真对待D.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意68.在织物印染工相关工作中，下列关于“蚕丝”的表述中，正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。69.就织物印染工而言，一般来说，下列关于“皮具”的表述中，正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。70.织物印染工方面，按标准要求，下列选项中，属于“鞋楦”基本要求的是（）。A.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解B.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识C.左右鞋楦可随意进行互换D.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待71.织物印染工方面，一般来说，“对色”在实践中应遵循的做法是（）。A.对色只需目视不需标准，此说法并不正确B.色差无需进行量化的评定C.对色可在任意灯光下进行D.必须在标准光源下进行，切记不可忽视72.就织物印染工而言，参照行业规范，关于“精纺”，下列描述错误的是（）。A.多用于西服类正装面料，不可随意对待B.精纺使用短粗的纤维来纺制C.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点D.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意73.织物印染工方面，依据操作规程，“缩水率”的含义是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。74.关于织物印染工，按照技术要求，在“树脂整理”的执行过程中，应当（）。A.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范B.树脂整理不需要进行焙烘C.树脂整理适用于所有纤维D.树脂整理没有任何副作用75.在织物印染工相关工作中，一般来说，下列各項中，不属于“腈纶”内容的是（）。A.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视B.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握C.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制D.腈纶的耐光性能是极差的76.就织物印染工而言，参照行业规范，下列关于“无纺布”的表述中，正确的是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。77.在织物印染工中，在具体作业环节，下列关于“箱包”的表述中，正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。78.就织物印染工而言，按照技术要求，关于“免烫整理”，下列描述错误的是（）。A.免烫处理不损伤纤维强力B.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要C.树脂与催化剂配合来使用D.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视79.织物印染工方面，依据操作规程，对“针织”的准确理解是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。80.针对织物印染工，通常情况下，“刀口”的含义是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。81.织物印染工方面，“耐洗色牢度”的主要特点不包括（）。A.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范B.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点C.按标准温度时间洗涤评级D.耐洗牢度只看变色不看沾色82.在织物印染工中，参照行业规范，“腰节线”的主要特点不包括（）。A.前后腰节线须水平相对应B.腰节线高度与人体体型无关C.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要D.腰节长须按各个号型来设定83.织物印染工方面，依据操作规程，下列关于“经编”的表述中，正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。84.织物印染工方面，结合岗位实际，下列关于“平缝机”的认识，正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。85.在织物印染工相关工作中，“变色”的主要特点不包括（）。A.与染料的稳定性能有关，务必认真落实B.与纤维和染整工艺均相关C.变色与所使用的染料无关D.需按灰卡来评级变色，须按规范执行86.织物印染工方面，从专业角度看，“成衣规格”的主要特点不包括（）。A.规格与样板尺寸毫无关系B.不同品类的测量点位不相同C.规格须与号型及样板一致D.关键部位须逐项给出允许偏差87.在织物印染工中，一般来说，下列选项中，属于“领窝”基本要求的是（）。A.领窝造型与领子没有关系B.领窝深度依款式来调整，要认真对待C.前后领窝长度必须完全相等D.领窝的弧线可以画成直线88.在织物印染工中，通常情况下，下列选项中，属于“斜纹组织”基本要求的是（）。A.斜纹纹路呈水平方向分布B.斜纹织物没有正反面之分C.斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识D.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点89.针对织物印染工，在标准作业条件下，“麻纤维”的含义是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。90.针对织物印染工，参照行业规范，下列关于“羊毛”的表述中，正确的是（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。91.在实际工作中，“数码印花”的含义是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。92.关于织物印染工，根据相关规定，“断线”的含义是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。93.在织物印染工中，按照技术要求，下列各項中，不属于“针织”内容的是（）。A.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实B.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求C.针织物不会发生脱散现象D.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注94.针对织物印染工，一般来说，下列各項中，不属于“粘合衬”内容的是（）。A.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求B.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握C.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注D.压烫温度越高粘得就越牢95.织物印染工方面，一般来说，下列关于“印花”的说法，不正确的是（）。A.印花只能印出单色的图案B.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点C.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注D.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视96.在织物印染工中，从专业角度看，下列选项中，属于“腰节线”基本要求的是（）。A.腰节线可以随意地上下来平移B.腰节线只在裙装中才出现C.腰节线高度与人体体型无关D.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要97.织物印染工方面，参照行业规范，下列关于“支数”的说法，不正确的是（）。A.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求B.数值越大纱线就越细，不可随意对待C.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分D.分为公制与英制两体系，是操作的关键点98.根据相关规定，对“公主线”的准确理解是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。99.在织物印染工中，“套结”是指（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。100.按标准要求，“针织物缩水”在实践中应遵循的做法是（）。A.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别B.针织物不会发生任何收缩C.缩水与线圈的密度没有关系D.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点101.在织物印染工中，依据操作规程，“棉纤维”是指（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。102.一般来说，在“胸围线”的执行过程中，应当（）。A.胸围线只用于女装不用男装B.胸围线与腰线毫无影响关系C.胸围线可以高于胸凸点来使用D.与袖窿深相互配合来确定103.在实际工作中，关于“腰节线”，下列说法正确的是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。104.在织物印染工中，在标准作业条件下，关于“线圈密度”，下列描述错误的是（）。A.分横密与纵密来分别测量B.密度可随意调整不影响手感C.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求D.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点105.关于织物印染工，在具体作业环节，“经纬密度”的含义是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。106.就织物印染工而言，从专业角度看，下列关于“肩斜度”的表述中，正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。107.在织物印染工中，在标准作业条件下，在“色织”的执行过程中，应当（）。A.花型由色纱的排列而形成B.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖C.色织布花色靠印染来形成D.色织布容易发生掉色与串色108.在织物印染工相关工作中，参照行业规范，在“对色”的执行过程中，应当（）。A.色差无需进行量化的评定B.对色只需目视不需标准，此说法并不正确C.必须在标准光源下进行，切记不可忽视D.对色可在任意灯光下进行109.关于织物印染工，从专业角度看，下列各項中，不属于“袖窿深”内容的是（）。A.依胸围与款式加放来取值B.须与袖山高相互配合确定C.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点D.袖窿越深越便于手臂的活动110.针对织物印染工，根据相关规定，“外观检验”是指（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。二、判断题(本大题共50题,每题0.5分,共25分)111.通常情况下，针对“斜纹组织”，密度可以高于平纹组织，要特别加以注意（）。112.就织物印染工而言，在标准作业条件下，“锁边”的作业要求是：须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握（）。113.按标准要求，关于“包缝机”，下列说法正确的是：包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识（）。114.依据操作规程，针对“耐摩擦色牢度”，分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点（）。115.通常情况下，关于“平缝”，下列说法正确的是：适合不易脱散的各类面料（）。116.关于织物印染工，在标准作业条件下，按照“无纺布”的要求，无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法（）。117.在织物印染工中，在具体作业环节，“疵点”要求：须按严重程度来分级，需按标准来把握（）。118.在织物印染工中，一般来说，“皮革”的作业要求是：鞣制方式决定其性能，要特别加以注意（）。119.关于织物印染工，结合岗位实际，针对“梭织”，经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待（）。120.关于织物印染工，按照技术要求，“蚕丝”的基本要求之一是：蚕丝属于纤维素类的纤维（）。121.在实际工作中，“服装号型”要求：号型只按身高单一要素来划分（）。122.织物印染工方面，在具体作业环节，“无纺布”的基本要求之一是：多用于一次性与医用制品（）。123.针对织物印染工，在实际工作中，依据“涤纶”的规定，涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别（）。124.在织物印染工相关工作中，在标准作业条件下，依据“棉纤维”的规定，耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待（）。125.在织物印染工相关工作中，对“缝份”而言，缝份不需要与净线相对应（）。126.在织物印染工相关工作中，“梭织”的作业要求是：梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖（）。127.根据相关规定，按照“涂层织物”的要求，涂层织物不需检测剥离强度（）。128.根据相关规定，“号型系列”要求：号型系列只服务单一性别群体（）。129.在织物印染工中，在实际工作中，“腈纶”要求：腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待（）。130.在织物印染工相关工作中，在具体作业环节，按照“支数”的要求，支数越高则纱线反而越粗（）。131.在实际工作中，“电脑绣花”的作业要求是：需先打版制作绣花文件，须按规范执行（）。132.就织物印染工而言，依据操作规程，“毛巾”的作业要求是：毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范（）。133.织物印染工方面，按标准要求，对“浮线”而言，调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范（）。134.关于织物印染工，结合岗位实际，依据“变色”的规定，与纤维和染整工艺均相关（）。135.就织物印染工而言，按标准要求，“样板放码”的基本要求之一是：放码之后无需校核缝合线位置（）。136.就织物印染工而言，参照行业规范，对“服装号型”而言，成衣标注的号型须完整规范（）。137.就织物印染工而言，结合岗位实际，按照“对色”的要求，对色只需目视不需标准，此说法并不正确（）。138.织物印染工方面，按照技术要求，按照“省道”的要求，省道收得越多穿着就越合体（）。139.就织物印染工而言，一般来说，“缩水率”的作业要求是：缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解（）。140.织物印染工方面，结合岗位实际，针对“手推绣”，多用于礼服与高级定制，需按标准来把握（）。141.按标准要求，关于“锦纶”，下列说法正确的是：锦纶耐光性优良不易老化（）。142.通常情况下，“缎纹组织”要求：浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视（）。143.在织物印染工中，根据相关规定，“特克斯”的作业要求是：数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点（）。144.按标准要求，按照“头层皮”的要求，头层皮没有天然的粒面层（）。145.在织物印染工相关工作中，按照技术要求，“印染”的基本要求之一是：后整理可改善服用性能，应严格加以控制（）。146.织物印染工方面，通常情况下，按照“粘胶纤维”的要求，湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视（）。147.在织物印染工中，在标准作业条件下，关于“棉纤维”，下列说法正确的是：棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解（）。148.参照行业规范，“缩水率”要求：预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注（）。149.在织物印染工中，按标准要求，关于“缩水率”，下列说法正确的是：分经向与纬向分别测定，要特别加以注意（）。150.关于织物印染工，在实际工作中，“耐摩擦色牢度”要求：耐摩擦牢度只看湿摩擦项（）。151.一般来说，“袖山高”要求：袖山高可任意设定无需试穿（）。152.就织物印染工而言，依据操作规程，“裁片”的基本要求之一是：裁片须与样板尺寸相一致（）。153.针对织物印染工，根据相关规定，依据“鞋楦”的规定，楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待（）。154.在织物印染工中，根据相关规定，针对“印染”，印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处（）。155.针对织物印染工，在具体作业环节，按照“圆机”的要求，圆机不能生产罗纹面料布（）。156.在织物印染工相关工作中，针对“帮面”，拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意（）。157.在织物印染工中，结合岗位实际，“缝口强度”要求：线与面料的强度须匹配，不可随意对待（）。158.织物印染工方面，针对“布艺”，讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范（）。159.就织物印染工而言，依据“头层皮”的规定，保留天然粒面层结构，是操作的关键点（）。160.结合岗位实际，关于“刺绣”，下列说法正确的是：刺绣仅用于服装不做家纺（）。三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)161.扎染162.粘合衬四、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)163.简述“平纹组织”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】B【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。2.【答案】A【解析】按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。3.【答案】D【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。4.【答案】A【解析】国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。5.【答案】A【解析】其余三项均属于“毛巾”的正确表述。6.【答案】B【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。7.【答案】D【解析】其余选项均不符合“服装号型”的正确要求。8.【答案】C【解析】其余选项均不符合“包缝”的正确要求。9.【答案】A【解析】其余三项均属于“氨纶”的正确表述。10.【答案】B【解析】其余选项均不符合“电脑绣花”的正确要求。11.【答案】D【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。12.【答案】D【解析】其余选项均不符合“套结”的正确要求。13.【答案】D【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。14.【答案】C【解析】其余三项均属于“粘胶纤维”的正确表述。15.【答案】B【解析】以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。16.【答案】B【解析】其余选项均不符合“粗纺”的正确要求。17.【答案】D【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。18.【答案】A【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。19.【答案】C【解析】通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。20.【答案】C【解析】其余三项均属于“粘合衬”的正确表述。21.【答案】B【解析】用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。22.【答案】D【解析】经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。23.【答案】C【解析】其余选项均不符合“刀口”的正确要求。24.【答案】D【解析】以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。25.【答案】C【解析】其余三项均属于“染色”的正确表述。26.【答案】B【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。27.【答案】A【解析】用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。28.【答案】D【解析】其余三项均属于“缩水率”的正确表述。29.【答案】A【解析】其余三项均属于“缝口强度”的正确表述。30.【答案】A【解析】其余选项均不符合“公主线”的正确要求。31.【答案】D【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。32.【答案】A【解析】其余三项均属于“印染”的正确表述。33.【答案】B【解析】其余三项均属于“缝纫线迹”的正确表述。34.【答案】C【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。35.【答案】C【解析】仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。36.【答案】B【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。37.【答案】A【解析】其余三项均属于“成衣规格”的正确表述。38.【答案】B【解析】其余选项均不符合“成衣规格”的正确要求。39.【答案】C【解析】其余三项均属于“绣花机”的正确表述。40.【答案】B【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。41.【答案】D【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。42.【答案】C【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。43.【答案】D【解析】其余选项均不符合“针距”的正确要求。44.【答案】B【解析】其余选项均不符合“丝光”的正确要求。45.【答案】B【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。46.【答案】C【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。47.【答案】D【解析】织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。48.【答案】C【解析】仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。49.【答案】C【解析】其余三项均属于“缝份”的正确表述。50.【答案】C【解析】其余选项均不符合“归拢熨烫”的正确要求。51.【答案】A【解析】其余选项均不符合“耐摩擦色牢度”的正确要求。52.【答案】B【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。53.【答案】B【解析】其余选项均不符合“毛巾”的正确要求。54.【答案】D【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。55.【答案】D【解析】用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。56.【答案】A【解析】其余三项均属于“印花”的正确表述。57.【答案】D【解析】其余选项均不符合“扎染”的正确要求。58.【答案】B【解析】配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。59.【答案】D【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。60.【答案】B【解析】其余三项均属于“耐光色牢度”的正确表述。61.【答案】D【解析】其余三项均属于“制鞋”的正确表述。62.【答案】D【解析】其余三项均属于“涤纶”的正确表述。63.【答案】C【解析】其余选项均不符合“横机”的正确要求。64.【答案】B【解析】其余三项均属于“定型”的正确表述。65.【答案】D【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。66.【答案】C【解析】其余选项均不符合“缩水率”的正确要求。67.【答案】B【解析】其余三项均属于“帮面”的正确表述。68.【答案】B【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。69.【答案】C【解析】以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。70.【答案】D【解析】其余选项均不符合“鞋楦”的正确要求。71.【答案】D【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。72.【答案】B【解析】其余三项均属于“精纺”的正确表述。73.【答案】D【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。74.【答案】A【解析】其余选项均不符合“树脂整理”的正确要求。75.【答案】D【解析】其余三项均属于“腈纶”的正确表述。76.【答案】B【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。77.【答案】B【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。78.【答案】A【解析】其余三项均属于“免烫整理”的正确表述。79.【答案】B【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。80.【答案】D【解析】裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。81.【答案】D【解析】其余三项均属于“耐洗色牢度”的正确表述。82.【答案】B【解析】其余三项均属于“腰节线”的正确表述。83.【答案】C【解析】由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。84.【答案】B【解析】采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。85.【答案】C【解析】其余三项均属于“变色”的正确表述。86.【答案】A【解析】其余三项均属于“成衣规格”的正确表述。87.【答案】B【解析】其余选项均不符合“领窝”的正确要求。88.【答案】D【解析】其余选项均不符合“斜纹组织”的正确要求。89.【答案】C【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。90.【答案】A【解析】取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。91.【答案】A【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。92.【答案】B【解析】缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。93.【答案】C【解析】其余三项均属于“针织”的正确表述。94.【答案】D【解析】其余三项均属于“粘合衬”的正确表述。95.【答案】A【解析】其余三项均属于“印花”的正确表述。96.【答案】D【解析】其余选项均不符合“腰节线”的正确要求。97.【答案】C【解析】其余三项均属于“支数”的正确表述。98.【答案】D【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。99.【答案】A【解析】在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。100.【答案