2026年皮具制作工职业技能等级认定理论知识章节练习题

2026年皮具制作工职业技能等级认定理论知识章节练习题一、单项选择题(本大题共110题,每题0.5分,共55分)1.针对皮具制作工，结合岗位实际，下列对“成衣规格”的描述，正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。2.依据操作规程，下列选项中，属于“跳线”基本要求的是（）。A.跳线可通过加压改善织物B.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点C.跳线只由面料颜色所造成D.跳线属正常现象而无需处理3.在皮具制作工中，在“号型系列”的执行过程中，应当（）。A.以中间体为基础向两端推展B.号型系列的档差可以随意设定C.号型系列只服务单一性别群体D.中间体尺寸与人体毫无关系4.参照行业规范，关于“袖窿深”，下列说法正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。5.皮具制作工方面，从专业角度看，关于“裁片”，下列说法正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。6.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，对“熨烫”的准确理解是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。7.关于皮具制作工，按照技术要求，下列关于“蒸汽熨烫”的表述中，正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。8.皮具制作工方面，参照行业规范，在“退浆”的执行过程中，应当（）。A.退浆不净并不影响染色，须避免误判B.退浆只能用清水来进行冲洗C.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注D.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识9.关于皮具制作工，在具体作业环节，下列各項中，不属于“特克斯”内容的是（）。A.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握B.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点C.特克斯用于测定织物密度D.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视10.皮具制作工方面，下列各項中，不属于“丝光”内容的是（）。A.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点B.丝光会明显降低棉布强度C.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握D.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点11.在皮具制作工相关工作中，按照技术要求，“棉纤维”的含义是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。12.针对皮具制作工，在具体作业环节，对“人造革”的准确理解是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。13.一般来说，对“漂白”的准确理解是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。14.在皮具制作工中，在实际工作中，“色牢度”的主要特点不包括（）。A.分耐洗耐摩擦耐光等类别B.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处C.与染料和整理工艺均相关D.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点15.在皮具制作工中，结合岗位实际，下列各項中，不属于“染色”内容的是（）。A.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别B.温度时间助剂影响上染，不可随意对待C.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注D.染料须与纤维类型相匹配16.皮具制作工方面，一般来说，“胸围线”在实践中应遵循的做法是（）。A.胸围线可以高于胸凸点来使用B.胸围线只用于女装不用男装C.与袖窿深相互配合来确定D.胸围线与腰线毫无影响关系17.就皮具制作工而言，在标准作业条件下，对“布艺”的准确理解是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。18.针对皮具制作工，结合岗位实际，在“染色”的执行过程中，应当（）。A.染色时间越短颜色就越匀B.染料须与纤维类型相匹配C.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判D.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别19.皮具制作工方面，依据操作规程，对“家纺”的准确理解是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。20.关于皮具制作工，按标准要求，“染整”的主要特点不包括（）。A.决定成品的最终风格品质B.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖C.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范D.各道工序之间相互影响，这是基本要求21.就皮具制作工而言，“头层皮”在实践中应遵循的做法是（）。A.保留天然粒面层结构，是操作的关键点B.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖C.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待D.头层皮没有天然的粒面层22.就皮具制作工而言，一般来说，关于“纬斜”，下列说法正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。23.通常情况下，“箱包”的主要特点不包括（）。A.箱包五金可以随意选配，要特别注意区分B.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范C.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制D.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点24.在皮具制作工中，在标准作业条件下，“裁片”的主要特点不包括（）。A.注意并保留刀口对位标记B.裁片须与样板尺寸相一致C.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待D.裁片不需要任何对位的刀口25.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，“鞋楦”是指（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。26.在实际工作中，在“丝光”的执行过程中，应当（）。A.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点B.丝光会明显降低棉布强度C.丝光是给棉布加柔软剂量D.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别27.在皮具制作工中，按标准要求，“锦纶”的含义是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。28.就皮具制作工而言，按照技术要求，下列对“家纺”的描述，正确的是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。29.在皮具制作工中，在具体作业环节，关于“家纺”，下列说法正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。30.针对皮具制作工，在具体作业环节，“浮线”的含义是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。31.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，关于“排料利用率”，下列说法正确的是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。32.就皮具制作工而言，一般来说，下列各項中，不属于“圆机”内容的是（）。A.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待B.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实C.织物呈圆筒状须来进行剖幅D.圆机不能生产罗纹面料布33.就皮具制作工而言，根据相关规定，关于“裁片”，下列说法正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。34.皮具制作工方面，依据操作规程，下列对“对色”的描述，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。35.关于皮具制作工，参照行业规范，下列关于“平缝”的表述中，正确的是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。36.在皮具制作工中，根据相关规定，“压烫”是指（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。37.皮具制作工方面，依据操作规程，对“印染”的准确理解是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。38.就皮具制作工而言，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“涤纶”内容的是（）。A.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点B.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实C.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别D.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握39.针对皮具制作工，依据操作规程，下列关于“皮革”的说法，不正确的是（）。A.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意B.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视C.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要D.皮革完全不透气不透湿，要特别注意区分40.在皮具制作工中，依据操作规程，对“断线”的准确理解是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。41.在皮具制作工中，结合岗位实际，关于“斜纹组织”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。42.针对皮具制作工，按标准要求，下列对“变色”的描述，正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。43.在皮具制作工相关工作中，一般来说，对“横机”的准确理解是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。44.在皮具制作工相关工作中，一般来说，“树脂整理”的含义是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。45.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，关于“预缩”，下列描述错误的是（）。A.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正B.需与后续缝制工艺相配合C.机械预缩与湿热预缩结合D.可有效降低成品的缩水率46.皮具制作工方面，在实际工作中，下列选项中，属于“绷缝”基本要求的是（）。A.绷缝所形成的线迹没有弹性B.绷缝不能用于折边的工序C.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握D.绷缝只适用于机织的面料47.关于皮具制作工，在具体作业环节，“验布”的含义是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。48.皮具制作工方面，通常情况下，下列对“服装原型”的描述，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。49.关于皮具制作工，下列对“针织物缩水”的描述，正确的是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。50.就皮具制作工而言，在标准作业条件下，关于“肩斜度”，下列说法正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。51.在皮具制作工相关工作中，在具体作业环节，在“针织”的执行过程中，应当（）。A.针织由纱线经纬交织所形成B.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确C.针织物不会发生脱散现象D.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实52.在皮具制作工中，下列各項中，不属于“绷缝”内容的是（）。A.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范B.可带绷线以增强其强度，这是基本要求C.绷缝所形成的线迹没有弹性D.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握53.就皮具制作工而言，“包缝”在实践中应遵循的做法是（）。A.包缝只能单独锁边不缝合B.包缝适用于所有机织的面料C.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符D.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制54.关于皮具制作工，依据操作规程，“电脑绣花”在实践中应遵循的做法是（）。A.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法B.电脑绣花效率低于手工刺绣C.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区D.换色与针序须安排合理，应严格加以控制55.关于皮具制作工，下列对“耐洗色牢度”的描述，正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。56.皮具制作工方面，在具体作业环节，下列关于“精纺”的说法，不正确的是（）。A.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点B.多用于西服类正装面料，不可随意对待C.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意D.精纺使用短粗的纤维来纺制57.关于皮具制作工，在具体作业环节，“横机”在实践中应遵循的做法是（）。A.可编织成型衣片减少裁剪B.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区C.横机不能做任何提花组织D.横机只能编织圆筒状织物58.按标准要求，“服装原型”是指（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。59.在皮具制作工中，在实际工作中，“经纬密度”的含义是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。60.皮具制作工方面，关于“退浆”，下列说法正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。61.在皮具制作工中，在具体作业环节，下列选项中，属于“提花”基本要求的是（）。A.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别B.花回循环须能够对接好，切记不可忽视C.提花织物没有花回循环，要特别注意区分D.提花只能用印花方法来实现62.皮具制作工方面，在具体作业环节，下列选项中，属于“刀口”基本要求的是（）。A.刀口的位置可以随意变更调整B.深度不超过缝份的三分之一C.刀口剪得越深就越容易对位D.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符63.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，“混纺”是指（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。64.关于皮具制作工，一般来说，关于“缩水率”，下列说法正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。65.在皮具制作工相关工作中，结合岗位实际，在“手推绣”的执行过程中，应当（）。A.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确B.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求C.手推绣无需控制针迹方向D.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别66.通常情况下，下列关于“锁边”的说法，不正确的是（）。A.锁边的线迹越紧就越好看B.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行C.依据面料选三线或四线，这是基本要求D.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握67.在皮具制作工中，按标准要求，下列各項中，不属于“蚕丝”内容的是（）。A.属蛋白质纤维耐酸不耐碱B.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意C.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视D.蚕丝属于纤维素类的纤维68.就皮具制作工而言，在实际工作中，对“支数”的准确理解是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。69.针对皮具制作工，按照技术要求，下列关于“针织”的说法，不正确的是（）。A.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实B.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确C.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注D.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求70.就皮具制作工而言，下列选项中，属于“帮面”基本要求的是（）。A.裁断须避开伤残部位，要认真对待B.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符C.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解D.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清71.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，“耐摩擦色牢度”的含义是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。72.就皮具制作工而言，“交织”在实践中应遵循的做法是（）。A.交织不包括经纬用不同纱B.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判C.交织织物的性能比较单一D.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求73.皮具制作工方面，结合岗位实际，下列对“斜纹组织”的描述，正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。74.关于皮具制作工，根据相关规定，下列关于“号型系列”的认识，正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。75.在皮具制作工中，在标准作业条件下，在“压烫”的执行过程中，应当（）。A.三要素须按衬布工艺设定B.压烫压力越大粘合就越好C.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法D.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确76.皮具制作工方面，在实际工作中，下列关于“绣花机”的说法，不正确的是（）。A.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点B.多个机头可同时进行绣作C.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判D.依据绣花文件自动来运行77.针对皮具制作工，依据操作规程，关于“样板放码”，下列描述错误的是（）。A.放码可以改变原有的款式结构B.档差须与号型系列保持一致C.放码之后需校核各缝合点位D.同一部位各号的差应均匀78.针对皮具制作工，参照行业规范，下列关于“提花”的表述中，正确的是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。79.针对皮具制作工，根据相关规定，对“蚕丝”的准确理解是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。80.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，在“手推绣”的执行过程中，应当（）。A.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确B.手推绣无需控制针迹方向C.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别D.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握81.关于“旦尼尔”，下列描述错误的是（）。A.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范B.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握C.以九千米长度的克重计，要特别加以注意D.旦尼尔用于表示棉纱细度82.就皮具制作工而言，依据操作规程，下列关于“平缝机”的说法，不正确的是（）。A.平缝机只能用于缝制皮革B.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视C.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求D.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注83.针对皮具制作工，从专业角度看，在“耐光色牢度”的执行过程中，应当（）。A.耐光牢度与染料种类无关B.耐光测试用水浸泡来进行C.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实D.光照越强则等级就越高，务必加以辨清84.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，下列关于“蒸汽熨烫”的认识，正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。85.皮具制作工方面，按照技术要求，下列选项中，属于“锁边”基本要求的是（）。A.锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符B.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行C.锁边的线迹越紧就越好看D.锁边只用于装饰不能防脱散86.针对皮具制作工，在标准作业条件下，“斜纹组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.斜纹织物没有正反面之分B.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意C.斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识D.斜纹纹路呈水平方向分布87.关于皮具制作工，按标准要求，“毛巾”在实践中应遵循的做法是（）。A.毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别B.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范C.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别D.毛巾以平纹组织为主构成88.就皮具制作工而言，下列关于“肩斜度”的表述中，正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。89.在皮具制作工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“缝缩”的认识，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。90.关于皮具制作工，依据操作规程，下列关于“压烫”的表述中，正确的是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。91.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，下列选项中，属于“涤纶”基本要求的是（）。A.涤纶吸湿性优良穿着凉爽B.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别C.涤纶极易起皱而不平挺，是典型的错误认识D.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实92.就皮具制作工而言，结合岗位实际，下列关于“公主线”的认识，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。93.针对皮具制作工，在具体作业环节，下列对“针距”的描述，正确的是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。94.在皮具制作工相关工作中，下列关于“退浆”的表述中，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。95.针对皮具制作工，在具体作业环节，下列各項中，不属于“耐洗色牢度”内容的是（）。A.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范B.按标准温度时间洗涤评级C.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点D.耐洗牢度只看变色不看沾色96.关于皮具制作工，“服装原型”是指（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。97.皮具制作工方面，按照技术要求，关于“胸围线”，下列描述错误的是（）。A.须经过胸凸点的水平位置B.作为前后衣片对齐的参照C.与袖窿深相互配合来确定D.胸围线只用于女装不用男装98.就皮具制作工而言，参照行业规范，“断经”的主要特点不包括（）。A.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实B.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点C.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确D.由织造张力或纱线引起，不可随意对待99.就皮具制作工而言，按照技术要求，下列各項中，不属于“针织物缩水”内容的是（）。A.需控制染整工艺参数，应严格加以控制B.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点C.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点D.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别100.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，下列对“套结”的描述，正确的是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。101.在皮具制作工中，根据相关规定，下列关于“缝纫线迹”的表述中，正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。102.在皮具制作工中，按标准要求，关于“公主线”，下列描述错误的是（）。A.公主线可随意偏离胸凸点B.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视C.分割线应通过胸凸点的附近D.可结合开袋或拼色来做设计103.关于皮具制作工，通常情况下，下列关于“纬斜”的表述中，正确的是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。104.皮具制作工方面，在具体作业环节，“斜纹组织”是指（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。105.皮具制作工方面，从专业角度看，关于“变色”，下列说法正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。106.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，下列各項中，不属于“经纬密度”内容的是（）。A.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求B.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点C.须使用密度镜来加以测量D.密度越高则透气性就越好107.就皮具制作工而言，结合岗位实际，关于“钉扣”，下列描述错误的是（）。A.钉扣位置无需与扣眼对应B.厚面料须加垫扣进行加固C.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制D.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点108.在皮具制作工中，结合岗位实际，“氨纶”的含义是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。109.皮具制作工方面，依据操作规程，下列关于“绣花机”的说法，不正确的是（）。A.多个机头可同时进行绣作B.绣花机不能自动进行换色C.依据绣花文件自动来运行D.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点110.依据操作规程，关于“氨纶”，下列说法正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。二、判断题(本大题共50题,每题0.5分,共25分)111.关于皮具制作工，“断经”的基本要求之一是：表现为纵向缺少纱线，务必认真落实（）。112.结合岗位实际，针对“床品”，床品不需要检测缩水率，须避免误判（）。113.就皮具制作工而言，按标准要求，关于“绱袖”，下列说法正确的是：对位点须准确对齐缝合，须按规范执行（）。114.在皮具制作工中，结合岗位实际，针对“预缩”，预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正（）。115.依据“裁片”的规定，裁片须与样板尺寸相一致（）。116.皮具制作工方面，从专业角度看，关于“铺布”，下列说法正确的是：铺布无需对齐布边与丝绺（）。117.针对皮具制作工，从专业角度看，“胸围线”的基本要求之一是：胸围线可以高于胸凸点来使用（）。118.结合岗位实际，关于“色牢度”，下列说法正确的是：色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处（）。119.关于皮具制作工，从专业角度看，关于“袖山高”，下列说法正确的是：袖山高与袖窿深呈正相关（）。120.针对皮具制作工，结合岗位实际，“粘合衬”的作业要求是：粘合衬可任意与面料搭配（）。121.就皮具制作工而言，参照行业规范，针对“归拢熨烫”，用于袖窿与领口的曲线部位（）。122.依据操作规程，关于“窗帘”，下列说法正确的是：遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求（）。123.在皮具制作工相关工作中，一般来说，“树脂整理”要求：树脂整理适用于所有纤维（）。124.针对皮具制作工，按照技术要求，依据“交织”的规定，交织不包括经纬用不同纱（）。125.皮具制作工方面，参照行业规范，按照“柔软整理”的要求，用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要（）。126.针对皮具制作工，从专业角度看，按照“裁片”的要求，注意并保留刀口对位标记（）。127.针对皮具制作工，在实际工作中，对“染色”而言，染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别（）。128.在皮具制作工中，从专业角度看，“皮具”的基本要求之一是：边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要（）。129.针对皮具制作工，在具体作业环节，“粗纺”的基本要求之一是：粗纺只用于夏季薄型面料（）。130.针对皮具制作工，一般来说，“包缝”要求：可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制（）。131.在具体作业环节，“服装原型”要求：可反复用于多种不同款式的设计（）。132.皮具制作工方面，结合岗位实际，对“提花”而言，花回循环须能够对接好，切记不可忽视（）。133.在标准作业条件下，“锁眼”要求：大小依纽扣直径来确定，须按规范执行（）。134.皮具制作工方面，依据操作规程，关于“圆机”，下列说法正确的是：织物呈圆筒状须来进行剖幅（）。135.皮具制作工方面，通常情况下，对“平纹组织”而言，正反面的外观基本相同，要特别加以注意（）。136.就皮具制作工而言，从专业角度看，关于“树脂整理”，下列说法正确的是：树脂整理没有任何副作用（）。137.关于皮具制作工，根据相关规定，“号型系列”要求：须与目标市场的人体体型相匹配（）。138.在皮具制作工相关工作中，按照技术要求，针对“缩水率”，与纤维和组织结构有关，切记不可忽视（）。139.针对皮具制作工，针对“包缝”，可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制（）。140.在皮具制作工中，通常情况下，依据“窗帘”的规定，窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法（）。141.皮具制作工方面，按标准要求，关于“定型”，下列说法正确的是：冷却之后形态才能够稳定（）。142.皮具制作工方面，“锁眼”的作业要求是：眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要（）。143.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，对“麻纤维”而言，强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视（）。144.关于皮具制作工，按照技术要求，按照“排料利用率”的要求，利用率可以超过百分之百（）。145.皮具制作工方面，参照行业规范，“归拔”的基本要求之一是：归拔只用干烫而不用蒸汽（）。146.关于皮具制作工，在具体作业环节，针对“变色”，变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别（）。147.皮具制作工方面，在具体作业环节，“支数”的基本要求之一是：支数越高则纱线反而越粗（）。148.按照技术要求，关于“缝份”，下列说法正确的是：所有部位缝份宽度必须相同（）。149.关于皮具制作工，通常情况下，“提花”要求：提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别（）。150.针对皮具制作工，结合岗位实际，依据“支数”的规定，支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分（）。151.就皮具制作工而言，根据相关规定，对“钉扣”而言，钉扣位置无需与扣眼对应（）。152.在皮具制作工中，在标准作业条件下，关于“支数”，下列说法正确的是：常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求（）。153.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，“麻纤维”的基本要求之一是：麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识（）。154.就皮具制作工而言，依据操作规程，“涤纶”要求：吸湿性差易产生静电，是操作的关键点（）。155.根据相关规定，“床品”要求：床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分（）。156.针对皮具制作工，结合岗位实际，“氨纶”的基本要求之一是：延伸率可达数百百分比，不可随意对待（）。157.皮具制作工方面，关于“制鞋”，下列说法正确的是：帮底结合方式决定寿命，这是基本要求（）。158.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，针对“退浆”，退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识（）。159.在皮具制作工相关工作中，按照技术要求，“锁眼”的作业要求是：扣眼开得越大就越便于扣合（）。160.一般来说，“绷缝”的基本要求之一是：多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范（）。三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)161.丝光162.锁边四、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)163.根据相关规定，简述“绷缝机”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】D【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。2.【答案】B【解析】其余选项均不符合“跳线”的正确要求。3.【答案】A【解析】其余选项均不符合“号型系列”的正确要求。4.【答案】A【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。5.【答案】D【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。6.【答案】D【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。7.【答案】D【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。8.【答案】C【解析】其余选项均不符合“退浆”的正确要求。9.【答案】C【解析】其余三项均属于“特克斯”的正确表述。10.【答案】B【解析】其余三项均属于“丝光”的正确表述。11.【答案】B【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。12.【答案】B【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。13.【答案】C【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。14.【答案】B【解析】其余三项均属于“色牢度”的正确表述。15.【答案】A【解析】其余三项均属于“染色”的正确表述。16.【答案】C【解析】其余选项均不符合“胸围线”的正确要求。17.【答案】D【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。18.【答案】B【解析】其余选项均不符合“染色”的正确要求。19.【答案】A【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。20.【答案】B【解析】其余三项均属于“染整”的正确表述。21.【答案】A【解析】其余选项均不符合“头层皮”的正确要求。22.【答案】D【解析】织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。23.【答案】A【解析】其余三项均属于“箱包”的正确表述。24.【答案】D【解析】其余三项均属于“裁片”的正确表述。25.【答案】B【解析】仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。26.【答案】A【解析】其余选项均不符合“丝光”的正确要求。27.【答案】C【解析】以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。28.【答案】C【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。29.【答案】D【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。30.【答案】A【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。31.【答案】A【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。32.【答案】D【解析】其余三项均属于“圆机”的正确表述。33.【答案】A【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。34.【答案】D【解析】在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。35.【答案】D【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。36.【答案】D【解析】用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。37.【答案】B【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。38.【答案】C【解析】其余三项均属于“涤纶”的正确表述。39.【答案】D【解析】其余三项均属于“皮革”的正确表述。40.【答案】C【解析】缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。41.【答案】A【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。42.【答案】D【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。43.【答案】D【解析】纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。44.【答案】B【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。45.【答案】A【解析】其余三项均属于“预缩”的正确表述。46.【答案】C【解析】其余选项均不符合“绷缝”的正确要求。47.【答案】A【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。48.【答案】A【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。49.【答案】D【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。50.【答案】B【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。51.【答案】D【解析】其余选项均不符合“针织”的正确要求。52.【答案】C【解析】其余三项均属于“绷缝”的正确表述。53.【答案】D【解析】其余选项均不符合“包缝”的正确要求。54.【答案】D【解析】其余选项均不符合“电脑绣花”的正确要求。55.【答案】C【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。56.【答案】D【解析】其余三项均属于“精纺”的正确表述。57.【答案】A【解析】其余选项均不符合“横机”的正确要求。58.【答案】B【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。59.【答案】B【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。60.【答案】B【解析】去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。61.【答案】B【解析】其余选项均不符合“提花”的正确要求。62.【答案】B【解析】其余选项均不符合“刀口”的正确要求。63.【答案】B【解析】把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。64.【答案】D【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。65.【答案】B【解析】其余选项均不符合“手推绣”的正确要求。66.【答案】A【解析】其余三项均属于“锁边”的正确表述。67.【答案】D【解析】其余三项均属于“蚕丝”的正确表述。68.【答案】B【解析】用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。69.【答案】B【解析】其余三项均属于“针织”的正确表述。70.【答案】A【解析】其余选项均不符合“帮面”的正确要求。71.【答案】D【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。72.【答案】D【解析】其余选项均不符合“交织”的正确要求。73.【答案】D【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。74.【答案】D【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。75.【答案】A【解析】其余选项均不符合“压烫”的正确要求。76.【答案】C【解析】其余三项均属于“绣花机”的正确表述。77.【答案】A【解析】其余三项均属于“样板放码”的正确表述。78.【答案】C【解析】通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。79.【答案】B【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。80.【答案】D【解析】其余选项均不符合“手推绣”的正确要求。81.【答案】D【解析】其余三项均属于“旦尼尔”的正确表述。82.【答案】A【解析】其余三项均属于“平缝机”的正确表述。83.【答案】C【解析】其余选项均不符合“耐光色牢度”的正确要求。84.【答案】A【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。85.【答案】B【解析】其余选项均不符合“锁边”的正确要求。86.【答案】B【解析】其余选项均不符合“斜纹组织”的正确要求。87.【答案】B【解析】其余选项均不符合“毛巾”的正确要求。88.【答案】D【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。89.【答案】C【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见