2026年蜀绣工职业技能等级认定（五级）理论知识模拟试题

2026年蜀绣工职业技能等级认定（五级）理论知识模拟试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.在蜀绣工中，关于“缩水率”，下列描述错误的是（）。A.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视B.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意C.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分D.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注2.针对蜀绣工，按照技术要求，在“缩水率”的执行过程中，应当（）。A.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意B.缩水率越高尺寸就越稳定C.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分D.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解3.就蜀绣工而言，按照技术要求，对“提花”的准确理解是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。4.就蜀绣工而言，在具体作业环节，下列各項中，不属于“胸围线”内容的是（）。A.胸围线只用于女装不用男装B.作为前后衣片对齐的参照C.须经过胸凸点的水平位置D.与袖窿深相互配合来确定5.蜀绣工方面，在具体作业环节，“铺布”的含义是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。6.就蜀绣工而言，根据相关规定，关于“线圈密度”，下列描述错误的是（）。A.分横密与纵密来分别测量B.线圈密度只测量横向一项C.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点D.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求7.在蜀绣工中，参照行业规范，“外观检验”是指（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。8.在蜀绣工相关工作中，参照行业规范，关于“精纺”，下列说法正确的是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。9.在蜀绣工中，在标准作业条件下，对“数码印花”的准确理解是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。10.按照技术要求，对“公主线”的准确理解是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。11.蜀绣工方面，按照技术要求，下列关于“缩水率”的表述中，正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。12.关于蜀绣工，在标准作业条件下，在“缝纫线迹”的执行过程中，应当（）。A.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视B.线迹密度越大质量就越好C.面线与底线张力不需匹配D.所有部位的线迹密度相同13.针对蜀绣工，在实际工作中，“柔软整理”在实践中应遵循的做法是（）。A.柔软剂加得越多就越好，此为不准确的说法B.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要C.柔软整理不影响织物强度D.柔软整理只由化学助剂完成14.在蜀绣工中，通常情况下，“变色”在实践中应遵循的做法是（）。A.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别B.变色只由光照作用所引起C.变色与所使用的染料无关D.与染料的稳定性能有关，务必认真落实15.就蜀绣工而言，对“套结”的准确理解是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。16.在蜀绣工中，参照行业规范，关于“纬斜”，下列描述错误的是（）。A.需要通过整纬来加以纠正B.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点C.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点D.纬斜无法通过工艺来纠正17.下列对“纬编”的描述，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。18.在蜀绣工中，从专业角度看，下列选项中，属于“印花”基本要求的是（）。A.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注B.印花只能印出单色的图案C.印花与染色原理完全相同D.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处19.在蜀绣工相关工作中，一般来说，“线圈密度”的含义是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。20.在蜀绣工中，依据操作规程，下列选项中，属于“刀口”基本要求的是（）。A.刀口的位置可以随意变更调整B.刀口剪得越深就越容易对位C.位置须与对位点保持一致D.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符21.蜀绣工方面，关于“装领”，下列描述错误的是（）。A.装领之后须及时熨烫定型B.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分C.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求D.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视22.就蜀绣工而言，通常情况下，下列关于“梭织”的说法，不正确的是（）。A.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制B.梭织由纱线成圈串套所形成C.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待D.组织结构决定外观手感，务必认真落实23.就蜀绣工而言，从专业角度看，对“归拢熨烫”的准确理解是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。24.蜀绣工方面，从专业角度看，“斜纹组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.斜纹纹路呈水平方向分布B.斜纹织物没有正反面之分C.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点D.斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识25.蜀绣工方面，在标准作业条件下，“头层皮”的主要特点不包括（）。A.头层皮没有天然的粒面层B.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注C.保留天然粒面层结构，是操作的关键点D.强度韧性优于二层皮，须按规范执行26.在蜀绣工相关工作中，从专业角度看，关于“包缝机”，下列描述错误的是（）。A.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求B.须调节弯针与各部分张力C.包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识D.线迹有弹性适应针织物，要认真对待27.蜀绣工方面，按照技术要求，对“旦尼尔”的准确理解是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。28.针对蜀绣工，从专业角度看，“制鞋”在实践中应遵循的做法是（）。A.帮底结合方式不影响质量B.鞋类无需考虑人体的脚型C.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解D.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求29.“色牢度”的主要特点不包括（）。A.色牢度越高颜色就越鲜艳B.与染料和整理工艺均相关C.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点D.分耐洗耐摩擦耐光等类别30.就蜀绣工而言，一般来说，关于“袖窿深”，下列描述错误的是（）。A.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点B.袖窿深与袖山高没有关系C.须与袖山高相互配合确定D.依胸围与款式加放来取值31.蜀绣工方面，依据操作规程，“皮具”是指（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。32.参照行业规范，下列选项中，属于“涤纶”基本要求的是（）。A.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别B.涤纶吸湿性优良穿着凉爽C.涤纶极易起皱而不平挺，是典型的错误认识D.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握33.在蜀绣工中，通常情况下，对“铺布”的准确理解是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。34.蜀绣工方面，对“外观检验”的准确理解是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。35.就蜀绣工而言，下列关于“腰节线”的认识，正确的是（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。36.在具体作业环节，对“刺绣”的准确理解是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。37.就蜀绣工而言，按照技术要求，对“缝缩”的准确理解是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。38.蜀绣工方面，在具体作业环节，下列选项中，属于“刀口”基本要求的是（）。A.刀口剪得越深就越容易对位B.数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点C.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符D.刀口的位置可以随意变更调整39.针对蜀绣工，结合岗位实际，下列对“缝纫线迹”的描述，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。40.在蜀绣工相关工作中，在标准作业条件下，下列对“领窝”的描述，正确的是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。41.就蜀绣工而言，在实际工作中，下列选项中，属于“涂层织物”基本要求的是（）。A.涂层织物不需检测剥离强度B.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点C.涂层只用于装饰作用，务必加以辨清D.涂层不影响织物的透气性42.在具体作业环节，“裁片”在实践中应遵循的做法是（）。A.裁片允许超出样板的边缘B.裁片不需要任何对位的刀口C.裁片的方向可以随意颠倒D.裁片须与样板尺寸相一致43.就蜀绣工而言，从专业角度看，关于“缝缩”，下列说法正确的是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。44.按标准要求，“样板放码”的主要特点不包括（）。A.放码可以改变原有的款式结构B.放码之后需校核各缝合点位C.同一部位各号的差应均匀D.档差须与号型系列保持一致45.按标准要求，“精纺”的主要特点不包括（）。A.精纺使用短粗的纤维来纺制B.多用于西服类正装面料，不可随意对待C.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点D.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意46.针对蜀绣工，从专业角度看，“支数”的主要特点不包括（）。A.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求B.数值越大纱线就越细，不可随意对待C.分为公制与英制两体系，是操作的关键点D.公制与英制支数完全相同47.在蜀绣工中，按标准要求，下列关于“胸围线”的认识，正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。48.在蜀绣工中，从专业角度看，在“支数”的执行过程中，应当（）。A.支数越高则纱线反而越粗B.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分C.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求D.公制与英制支数完全相同49.在蜀绣工中，依据操作规程，“克重”的含义是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。50.关于蜀绣工，一般来说，关于“验布”，下列描述错误的是（）。A.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意B.分等定级以判定使用，须引起足够重视C.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符D.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握51.通常情况下，下列各項中，不属于“粘合衬”内容的是（）。A.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求B.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握C.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖D.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注52.在蜀绣工相关工作中，按照技术要求，关于“羊毛”，下列描述错误的是（）。A.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范B.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要C.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制D.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀53.针对蜀绣工，通常情况下，下列关于“电脑绣花”的认识，正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。54.按标准要求，在“肩斜度”的执行过程中，应当（）。A.肩斜与袖窿弧线没有关系B.所有号型的肩斜度完全相同C.角度依体型与款式来确定D.肩斜度越大则肩部就越挺括55.一般来说，“袖山高”的含义是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。56.就蜀绣工而言，按标准要求，下列关于“变色”的表述中，正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。57.关于蜀绣工，从专业角度看，下列关于“平缝”的说法，不正确的是（）。A.适合不易脱散的各类面料B.面底线张力须适中均匀，须按规范执行C.上下线交结在缝料的中间D.平缝适合所有的弹性面料58.关于蜀绣工，参照行业规范，“定型”的含义是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。59.关于蜀绣工，在实际工作中，下列选项中，属于“跳线”基本要求的是（）。A.跳线属正常现象而无需处理B.跳线只由面料颜色所造成C.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制D.跳线可通过加压改善织物60.就蜀绣工而言，一般来说，下列关于“缝口强度”的认识，正确的是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。61.就蜀绣工而言，在标准作业条件下，关于“熨烫”，下列说法正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。62.在蜀绣工中，通常情况下，“纬斜”在实践中应遵循的做法是（）。A.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点B.纬纱与经纱倾斜称为纬斜C.纬斜不影响成衣的质量，必须对此予以纠正D.纬斜无法通过工艺来纠正63.在蜀绣工中，在标准作业条件下，在“横机”的执行过程中，应当（）。A.横机不能做任何提花组织B.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区C.横机只能编织圆筒状织物D.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点64.在蜀绣工相关工作中，在具体作业环节，对“圆机”的准确理解是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。65.按标准要求，在“服装CAD”的执行过程中，应当（）。A.服装CAD只用于款式绘图B.服装CAD不能推板排料C.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范D.CAD的数据没法保存复用66.在蜀绣工中，按标准要求，关于“麻纤维”，下列说法正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。67.在蜀绣工相关工作中，在实际工作中，“锁眼”的主要特点不包括（）。A.两端须打结并加固其牢度B.扣眼开得越大就越便于扣合C.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行D.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要68.根据相关规定，下列各項中，不属于“丝光”内容的是（）。A.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点B.丝光会明显降低棉布强度C.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点D.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握69.在蜀绣工相关工作中，一般来说，下列关于“熨烫”的表述中，正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。70.就蜀绣工而言，根据相关规定，关于“制鞋”，下列描述错误的是（）。A.受力部位须进行重点加固B.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求C.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注D.帮底结合方式不影响质量71.在蜀绣工相关工作中，从专业角度看，下列选项中，属于“锦纶”基本要求的是（）。A.强度高弹性恢复较好，这是基本要求B.锦纶耐光性优良不易老化C.锦纶几乎没有任何的弹性D.锦纶的耐磨性能是最差的72.在蜀绣工相关工作中，从专业角度看，“耐光色牢度”的含义是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。73.就蜀绣工而言，结合岗位实际，关于“缝份”，下列说法正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。74.就蜀绣工而言，参照行业规范，下列选项中，属于“印染”基本要求的是（）。A.印染之后无需固色与水洗B.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别C.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处D.分为染色与印花两方式，是操作的关键点75.蜀绣工方面，根据相关规定，“排料”在实践中应遵循的做法是（）。A.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判B.排料可以不考虑丝绺的方向C.大小号搭配以提高利用率D.排料只需追求利用率不顾条格76.关于蜀绣工，在具体作业环节，“熨烫”的含义是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。77.关于蜀绣工，一般来说，“套结”的主要特点不包括（）。A.用于袋口等主要的受力部位B.须保持上下线的张力均匀C.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制D.套结长度越长质量就越好78.在蜀绣工相关工作中，从专业角度看，下列对“混纺”的描述，正确的是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。79.在具体作业环节，“缝份”是指（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。80.通常情况下，对“粘胶纤维”的准确理解是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。81.在蜀绣工相关工作中，根据相关规定，对“交织”的准确理解是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。82.就蜀绣工而言，根据相关规定，下列各項中，不属于“特克斯”内容的是（）。A.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视B.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握C.特克斯用于测定织物密度D.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点83.针对蜀绣工，按照技术要求，下列关于“氨纶”的认识，正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。84.在蜀绣工中，通常情况下，下列关于“缩水率”的认识，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。85.关于蜀绣工，依据操作规程，下列关于“肩斜度”的认识，正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。86.关于蜀绣工，参照行业规范，下列关于“窗帘”的表述中，正确的是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。87.针对蜀绣工，从专业角度看，“领窝”在实践中应遵循的做法是（）。A.前后领窝长度必须完全相等B.领窝的弧线可以画成直线C.前后领窝的弧线须圆顺流畅D.领窝造型与领子没有关系88.针对蜀绣工，根据相关规定，下列关于“经编”的认识，正确的是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。89.一般来说，在“粘胶纤维”的执行过程中，应当（）。A.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分B.粘胶纤维属于合成纤维类C.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求D.粘胶纤维几乎没有透气性90.蜀绣工方面，一般来说，下列对“树脂整理”的描述，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。91.针对蜀绣工，从专业角度看，下列关于“门幅”的认识，正确的是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。92.在蜀绣工中，通常情况下，下列关于“粘合衬”的说法，不正确的是（）。A.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖B.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握C.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求D.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注93.关于蜀绣工，参照行业规范，“排料”的含义是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。94.按照技术要求，下列对“胸围线”的描述，正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。95.在蜀绣工相关工作中，一般来说，“布艺”的含义是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。96.关于蜀绣工，在实际工作中，对“圆机”的准确理解是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。97.蜀绣工方面，参照行业规范，关于“服装后整理”，下列描述错误的是（）。A.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点B.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范C.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注D.后整理可以在裁剪前完成98.就蜀绣工而言，按标准要求，对“袖窿深”的准确理解是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。99.关于蜀绣工，在标准作业条件下，关于“缩水率”，下列说法正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。100.针对蜀绣工，在具体作业环节，下列对“梭织”的描述，正确的是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.就蜀绣工而言，结合岗位实际，下列属于“支数”要求的有（）。A.数值越大纱线就越细，不可随意对待B.分为公制与英制两体系，是操作的关键点C.支数越高则纱线反而越粗102.针对蜀绣工，结合岗位实际，关于“窗帘”，下列说法正确的有（）。A.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求B.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法C.倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要D.按轨道的安装方式来选款103.在蜀绣工中，在实际工作中，下列属于“粗纺”要求的有（）。A.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识B.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握C.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求104.在蜀绣工相关工作中，依据操作规程，下列对“毛巾”的理解正确的有（）。A.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范B.毛巾以平纹组织为主构成C.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要105.在蜀绣工相关工作中，按标准要求，“免烫整理”的主要内容包括（）。A.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要B.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视C.树脂与催化剂配合来使用D.免烫整理可完全消除折痕106.蜀绣工方面，按照技术要求，下列关于“粗纺”的表述中，正确的有（）。A.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握B.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视C.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求D.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识107.在蜀绣工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“省道”的表述中，正确的有（）。A.省量的大小依部位曲面来决定B.省道可转移为褶或分割线C.省道收得越多穿着就越合体D.省尖须准确指向人体的凸点108.蜀绣工方面，参照行业规范，下列关于“柔软整理”的表述中，正确的有（）。A.机械柔软与化学柔软两类B.须兼顾其他各项服用性能C.柔软整理只由化学助剂完成109.就蜀绣工而言，一般来说，下列对“缝缩”的理解正确的有（）。A.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点B.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注C.薄料宜选用细针与细线，要认真对待D.缝缩只由缝线的颜色引起110.蜀绣工方面，在具体作业环节，“纬编”的主要内容包括（）。A.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制B.横向的弹性相对比较好，要认真对待C.纬编的纱线沿经向来喂入三、判断题(本大题共10题,每题0.5分,共5分)111.针对蜀绣工，从专业角度看，依据“无纺布”的规定，无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖（）。112.按照技术要求，关于“数码印花”，下列说法正确的是：色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范（）。113.通常情况下，“服装后整理”的基本要求之一是：包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范（）。114.蜀绣工方面，依据操作规程，关于“羊毛”，下列说法正确的是：弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要（）。115.在蜀绣工中，根据相关规定，“色织”的作业要求是：色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖（）。116.在具体作业环节，“门幅”的作业要求是：门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正（）。117.蜀绣工方面，结合岗位实际，依据“面料回弹”的规定，与纤维的弹性密切相关，这是基本要求（）。118.按照“棉纤维”的要求，丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视（）。119.就蜀绣工而言，从专业角度看，“省道”的作业要求是：省尖须准确指向人体的凸点（）。120.在实际工作中，针对“断线”，断线只与缝线的颜色有关（）。四、名词解释(本大题共3题,每题5分,共15分)121.氨纶122.粘合衬123.预缩五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)124.按照技术要求，简述“推板”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】C【解析】其余三项均属于“缩水率”的正确表述。2.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缩水率”的正确要求。3.【答案】B【解析】通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。4.【答案】A【解析】其余三项均属于“胸围线”的正确表述。5.【答案】D【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。6.【答案】B【解析】其余三项均属于“线圈密度”的正确表述。7.【答案】A【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。8.【答案】B【解析】选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。9.【答案】A【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。10.【答案】C【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。11.【答案】D【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。12.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缝纫线迹”的正确要求。13.【答案】B【解析】其余选项均不符合“柔软整理”的正确要求。14.【答案】D【解析】其余选项均不符合“变色”的正确要求。15.【答案】D【解析】在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。16.【答案】D【解析】其余三项均属于“纬斜”的正确表述。17.【答案】A【解析】以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。18.【答案】A【解析】其余选项均不符合“印花”的正确要求。19.【答案】C【解析】针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。20.【答案】C【解析】其余选项均不符合“刀口”的正确要求。21.【答案】B【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。22.【答案】B【解析】其余三项均属于“梭织”的正确表述。23.【答案】C【解析】通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。24.【答案】C【解析】其余选项均不符合“斜纹组织”的正确要求。25.【答案】A【解析】其余三项均属于“头层皮”的正确表述。26.【答案】C【解析】其余三项均属于“包缝机”的正确表述。27.【答案】C【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。28.【答案】D【解析】其余选项均不符合“制鞋”的正确要求。29.【答案】A【解析】其余三项均属于“色牢度”的正确表述。30.【答案】B【解析】其余三项均属于“袖窿深”的正确表述。31.【答案】B【解析】以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。32.【答案】D【解析】其余选项均不符合“涤纶”的正确要求。33.【答案】D【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。34.【答案】A【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。35.【答案】B【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。36.【答案】B【解析】用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。37.【答案】D【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。38.【答案】B【解析】其余选项均不符合“刀口”的正确要求。39.【答案】B【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。40.【答案】B【解析】纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。41.【答案】B【解析】其余选项均不符合“涂层织物”的正确要求。42.【答案】D【解析】其余选项均不符合“裁片”的正确要求。43.【答案】D【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。44.【答案】A【解析】其余三项均属于“样板放码”的正确表述。45.【答案】A【解析】其余三项均属于“精纺”的正确表述。46.【答案】D【解析】其余三项均属于“支数”的正确表述。47.【答案】A【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。48.【答案】C【解析】其余选项均不符合“支数”的正确要求。49.【答案】B【解析】单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。50.【答案】C【解析】其余三项均属于“验布”的正确表述。51.【答案】C【解析】其余三项均属于“粘合衬”的正确表述。52.【答案】D【解析】其余三项均属于“羊毛”的正确表述。53.【答案】C【解析】由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。54.【答案】C【解析】其余选项均不符合“肩斜度”的正确要求。55.【答案】A【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。56.【答案】C【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。57.【答案】D【解析】其余三项均属于“平缝”的正确表述。58.【答案】B【解析】通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。59.【答案】C【解析】其余选项均不符合“跳线”的正确要求。60.【答案】B【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。61.【答案】D【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。62.【答案】A【解析】其余选项均不符合“纬斜”的正确要求。63.【答案】D【解析】其余选项均不符合“横机”的正确要求。64.【答案】A【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。65.【答案】C【解析】其余选项均不符合“服装CAD”的正确要求。66.【答案】D【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。67.【答案】B【解析】其余三项均属于“锁眼”的正确表述。68.【答案】B【解析】其余三项均属于“丝光”的正确表述。69.【答案】D【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。70.【答案】D【解析】其余三项均属于“制鞋”的正确表述。71.【答案】A【解析】其余选项均不符合“锦纶”的正确要求。72.【答案】A【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。73.【答案】C【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。74.【答案】D【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。75.【答案】C【解析】其余选项均不符合“排料”的正确要求。76.【答案】D【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。77.【答案】D【解析】其余三项均属于“套结”的正确表述。78.【答案】A【解析】把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。79.【答案】B【解析】裁片边缘到净缝线之间的