2026年草编工职业技能等级认定（三级）理论知识考前冲刺试题

2026年草编工职业技能等级认定（三级）理论知识考前冲刺试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.关于草编工，在实际工作中，关于“涂层织物”，下列说法正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。2.在草编工相关工作中，在标准作业条件下，关于“经纬密度”，下列说法正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。3.草编工方面，结合岗位实际，下列对“箱包”的描述，正确的是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。4.针对草编工，一般来说，下列关于“涤纶”的说法，不正确的是（）。A.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握B.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点C.涤纶吸湿性优良穿着凉爽D.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实5.关于草编工，结合岗位实际，“皮具”是指（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。6.关于草编工，依据操作规程，在“疵点”的执行过程中，应当（）。A.所有疵点的严重程度相同B.疵点不需要进行任何分级C.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判D.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握7.草编工方面，一般来说，“排料利用率”的含义是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。8.针对草编工，从专业角度看，关于“外观检验”，下列描述错误的是（）。A.按标准判定是否合格，须引起足够重视B.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要C.检查对称与整体整洁，是操作的关键点D.外观检验只看尺寸不看外观9.就草编工而言，通常情况下，关于“针织物缩水”，下列描述错误的是（）。A.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点B.需控制染整工艺参数，应严格加以控制C.缩水与线圈的密度没有关系D.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点10.就草编工而言，按照技术要求，下列关于“断经”的表述中，正确的是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。11.在草编工中，按标准要求，关于“样板放码”，下列描述错误的是（）。A.放码之后需校核各缝合点位B.同一部位各号的差应均匀C.放码就是对样板整体等比缩放D.档差须与号型系列保持一致12.针对草编工，按照技术要求，关于“圆机”，下列描述错误的是（）。A.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待B.圆机只能够编织羊毛纱线C.织物呈圆筒状须来进行剖幅D.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实13.就草编工而言，结合岗位实际，下列关于“耐摩擦色牢度”的认识，正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。14.按照技术要求，“缝纫线迹”的主要特点不包括（）。A.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视B.线迹结构决定强度与弹性C.面线与底线张力须匹配，要认真对待D.面线与底线张力不需匹配15.从专业角度看，下列关于“羊毛”的说法，不正确的是（）。A.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范B.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀C.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制D.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要16.在草编工相关工作中，从专业角度看，下列各項中，不属于“床品”内容的是（）。A.床品不需要检测缩水率，须避免误判B.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握C.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视D.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点17.在草编工相关工作中，按照技术要求，在“袖山高”的执行过程中，应当（）。A.袖山高与袖窿深呈正相关B.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判C.袖山越高袖子穿着就越舒适D.袖山高可任意设定无需试穿18.就草编工而言，根据相关规定，“柔软整理”在实践中应遵循的做法是（）。A.柔软整理不影响织物强度B.机械柔软与化学柔软两类C.柔软剂加得越多就越好，此为不准确的说法D.柔软整理只由化学助剂完成19.就草编工而言，通常情况下，下列关于“三原组织”的说法，不正确的是（）。A.三原组织之间不可相互变化B.三种组织各有其交织规律C.决定织物的基本外观性能D.可派生变化与联合组织，务必认真落实20.关于草编工，依据操作规程，下列选项中，属于“扎染”基本要求的是（）。A.扎染不需要作防染的处理B.扎染花纹由机器精确控制C.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别D.属于防染印花的一个范畴21.在草编工相关工作中，在标准作业条件下，“经纬密度”的含义是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。22.一般来说，“制鞋”的含义是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。23.草编工方面，按标准要求，下列关于“数码印花”的表述中，正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。24.通常情况下，下列关于“规格测量”的表述中，正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。25.就草编工而言，按照技术要求，“胸围线”的含义是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。26.按照技术要求，关于“刺绣”，下列说法正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。27.就草编工而言，根据相关规定，下列关于“线圈密度”的认识，正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。28.下列关于“裁片”的说法，不正确的是（）。A.裁片须与样板尺寸相一致B.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待C.注意并保留刀口对位标记D.裁片的方向可以随意颠倒29.针对草编工，从专业角度看，下列关于“胸围线”的认识，正确的是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。30.关于草编工，在具体作业环节，“扎染”的含义是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。31.就草编工而言，在具体作业环节，关于“平缝”，下列说法正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。32.针对草编工，在具体作业环节，下列关于“绱袖”的表述中，正确的是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。33.在草编工相关工作中，结合岗位实际，“号型系列”的主要特点不包括（）。A.须与目标市场的人体体型相匹配B.以中间体为基础向两端推展C.号型系列只服务单一性别群体D.各号型之间的档差保持一致34.在草编工相关工作中，通常情况下，下列选项中，属于“家纺”基本要求的是（）。A.家纺仅指床上用品这一类B.家纺与布艺没有任何关系C.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识D.甲醛含量必须要符合标准35.通常情况下，关于“家纺”，下列说法正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。36.在草编工中，在具体作业环节，下列对“袖山高”的描述，正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。37.关于草编工，在具体作业环节，“成衣规格”的含义是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。38.关于草编工，一般来说，下列关于“印染”的说法，不正确的是（）。A.分为染色与印花两方式，是操作的关键点B.前处理决定最终的加工质量C.后整理可改善服用性能，应严格加以控制D.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别39.草编工方面，在标准作业条件下，“缝缩”的含义是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。40.在草编工中，按标准要求，对“跳线”的准确理解是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。41.在草编工中，从专业角度看，在“服装原型”的执行过程中，应当（）。A.原型不必区分性别与体型B.原型就是可直接投入生产的样板C.原型无需加放任何松量即可裁衣D.加放量依季节与面料性能调整42.针对草编工，按标准要求，对“线圈密度”的准确理解是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。43.在草编工中，“三原组织”的含义是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。44.针对草编工，结合岗位实际，下列关于“装领”的表述中，正确的是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。45.就草编工而言，参照行业规范，“提花”的含义是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。46.在草编工中，在实际工作中，“绱袖”在实践中应遵循的做法是（）。A.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处B.绱袖后不需要检查圆顺度C.绱袖之后须检查圆顺情况D.绱袖可以先缝合后对位点47.在草编工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“排料”的说法，不正确的是（）。A.排料只需追求利用率不顾条格B.须考虑丝绺方向与倒顺毛C.须保留对条对格的余量，不可随意对待D.大小号搭配以提高利用率48.针对草编工，根据相关规定，下列选项中，属于“缝缩”基本要求的是（）。A.缝缩无法通过调整来改善B.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注C.缝缩只由缝线的颜色引起D.所有面料的缝缩量都相同49.就草编工而言，在标准作业条件下，下列关于“印花”的表述中，正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。50.针对草编工，在实际工作中，下列选项中，属于“锁边”基本要求的是（）。A.锁边的线迹越紧就越好看B.锁边只用于装饰不能防脱散C.锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符D.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行51.草编工方面，依据操作规程，关于“变色”，下列说法正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。52.关于草编工，根据相关规定，下列关于“平缝”的认识，正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。53.按照技术要求，下列关于“浮线”的认识，正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。54.在草编工相关工作中，在具体作业环节，“树脂整理”在实践中应遵循的做法是（）。A.树脂整理适用于所有纤维B.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待C.树脂整理没有任何副作用D.树脂整理不需要进行焙烘55.在草编工中，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“套结”内容的是（）。A.须保持上下线的张力均匀B.用于袋口等主要的受力部位C.套结长度越长质量就越好D.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制56.草编工方面，参照行业规范，“袖窿深”的含义是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。57.在草编工相关工作中，通常情况下，“电脑绣花”的含义是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。58.在草编工相关工作中，按标准要求，下列对“窗帘”的描述，正确的是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。59.在草编工相关工作中，结合岗位实际，“疵点”的主要特点不包括（）。A.影响其等级与使用用途，须引起足够重视B.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握C.所有疵点的严重程度相同D.须按严重程度来分级，需按标准来把握60.通常情况下，对“麻纤维”的准确理解是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。61.在草编工中，下列对“绷帮”的描述，正确的是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。62.关于草编工，根据相关规定，关于“斜纹组织”，下列描述错误的是（）。A.纹路方向分明有正反面，不可随意对待B.斜纹织物没有正反面之分C.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意D.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点63.在草编工中，按标准要求，“钉扣”的含义是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。64.针对草编工，“特克斯”在实践中应遵循的做法是（）。A.特克斯用于测定织物密度B.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视C.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正D.特克斯数值越大纱线越细65.在草编工相关工作中，在具体作业环节，关于“锁眼”，下列说法正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。66.关于草编工，在实际工作中，在“麻纤维”的执行过程中，应当（）。A.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识B.麻纤维极不耐洗容易腐烂C.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视D.麻纤维弹性优良不易起皱67.针对草编工，结合岗位实际，“窗帘”在实践中应遵循的做法是（）。A.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确B.倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要C.窗帘只遮挡而没有装饰性D.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法68.在草编工相关工作中，通常情况下，关于“断线”，下列描述错误的是（）。A.断线只与缝线的颜色有关B.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范C.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视D.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点69.针对草编工，结合岗位实际，“平纹组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.平纹正反面外观差异很大B.平纹组织的弹性是最大的C.交织点最多因而结构紧密D.平纹交织点最少强度最低70.针对草编工，下列选项中，属于“羊毛”基本要求的是（）。A.羊毛不会毡缩而易于机洗B.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待C.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀D.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要71.在草编工相关工作中，根据相关规定，下列对“缝缩”的描述，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。72.就草编工而言，根据相关规定，关于“缝纫线迹”，下列说法正确的是（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。73.针对草编工，结合岗位实际，下列关于“推板”的表述中，正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。74.针对草编工，依据操作规程，关于“精纺”，下列描述错误的是（）。A.精纺纱线毛羽多且手感粗B.多用于西服类正装面料，不可随意对待C.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意D.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点75.在草编工中，在具体作业环节，“对色”在实践中应遵循的做法是（）。A.用灰卡或仪器来进行评级B.对色只需目视不需标准，此说法并不正确C.对色可在任意灯光下进行D.色差无需进行量化的评定76.针对草编工，从专业角度看，下列对“套结”的描述，正确的是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。77.关于草编工，通常情况下，下列对“精纺”的描述，正确的是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。78.就草编工而言，从专业角度看，关于“精纺”，下列说法正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。79.在草编工相关工作中，在标准作业条件下，在“圆机”的执行过程中，应当（）。A.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待B.圆机只能够编织羊毛纱线C.圆机不能生产罗纹面料布D.圆机生产的是片状针织物80.在草编工相关工作中，对“鞋楦”的准确理解是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。81.针对草编工，在具体作业环节，“省道”在实践中应遵循的做法是（）。A.省尖可以任意偏离人体凸点B.省道收得越多穿着就越合体C.省道不能用分割线来替代D.省尖须准确指向人体的凸点82.在草编工相关工作中，依据操作规程，下列关于“绣花机”的认识，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。83.关于草编工，根据相关规定，“胸围线”的主要特点不包括（）。A.作为前后衣片对齐的参照B.与袖窿深相互配合来确定C.须经过胸凸点的水平位置D.胸围线只用于女装不用男装84.草编工方面，在具体作业环节，“家纺”是指（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。85.关于草编工，“缝份”是指（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。86.在草编工相关工作中，结合岗位实际，下列各項中，不属于“定型”内容的是（）。A.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识B.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求C.温度时间须按工艺来控制D.冷却之后形态才能够稳定87.在草编工相关工作中，在实际工作中，“粗纺”的主要特点不包括（）。A.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求B.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握C.粗纺只用于夏季薄型面料D.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视88.针对草编工，一般来说，关于“退浆”，下列描述错误的是（）。A.根据浆料种类来选择方法B.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识C.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注D.常用酶或氧化方法来退浆89.在具体作业环节，下列关于“缝纫线迹”的表述中，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。90.关于草编工，按标准要求，下列选项中，属于“熨烫”基本要求的是（）。A.温度须依纤维种类来选择B.熨烫只用于成品的最后整理C.熨烫温度越高效果就越好D.所有纤维的熨烫温度相同91.结合岗位实际，下列关于“绷帮”的说法，不正确的是（）。A.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握B.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制C.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识D.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待92.在草编工相关工作中，在标准作业条件下，对“树脂整理”的准确理解是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。93.在草编工相关工作中，从专业角度看，下列对“色织”的描述，正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。94.在草编工中，在实际工作中，下列关于“门幅”的表述中，正确的是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。95.关于草编工，按照技术要求，下列关于“号型系列”的表述中，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。96.在实际工作中，“针织物缩水”在实践中应遵循的做法是（）。A.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点B.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别C.缩水与线圈的密度没有关系D.针织物不会发生任何收缩97.关于草编工，依据操作规程，下列对“鞋楦”的描述，正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。98.针对草编工，一般来说，下列选项中，属于“袖山高”基本要求的是（）。A.须合理控制袖山的吃势量B.袖山越高袖子穿着就越舒适C.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判D.袖山高可任意设定无需试穿99.在草编工中，在具体作业环节，关于“绷缝机”，下列描述错误的是（）。A.绷缝机只能缝单层的布料B.针数与绷线依工艺来选择C.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视D.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点100.在草编工相关工作中，按标准要求，对“缎纹组织”的准确理解是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。二、多项选择题(本大题共15题,每题2分,共30分)101.在草编工相关工作中，通常情况下，关于“平缝机”，下列说法正确的有（）。A.平缝机使用的是链式线迹B.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注C.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视102.关于草编工，在具体作业环节，下列属于“扎染”要求的有（）。A.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实B.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别C.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待103.在草编工中，下列属于“丝光”要求的有（）。A.丝光是给棉布加柔软剂量B.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点C.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握104.在草编工中，在实际工作中，下列属于“回潮率”要求的有（）。A.公定回潮率用于计量结算B.须经平衡后再进行测定，须按规范执行C.与纤维种类和环境湿度有关D.回潮率是含水率与湿重之比105.在“印花”中，应当做到的有（）。A.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注B.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点C.印花与染色原理完全相同D.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视106.在草编工中，按标准要求，“绣花机”的主要内容包括（）。A.多个机头可同时进行绣作B.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判C.依据绣花文件自动来运行107.在标准作业条件下，下列关于“色织”的表述中，正确的有（）。A.色牢度相对更为稳定一些B.花型由色纱的排列而形成C.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖D.纱线先染色后再进行织造108.关于“印染”，下列说法正确的有（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.分为染色与印花两方式，是操作的关键点C.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别109.草编工方面，按标准要求，以下各项中，符合“漂白”要求的有（）。A.漂白可以提高织物的强度B.漂白之后须进行充分水洗C.漂白剂须与纤维相匹配，需按标准来把握110.草编工方面，在实际工作中，在“定型”中，应当做到的有（）。A.温度时间须按工艺来控制B.冷却之后形态才能够稳定C.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求D.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正111.在草编工中，参照行业规范，以下各项中，符合“领窝”要求的有（）。A.与领子配伍须作等长校验B.领窝的弧线可以画成直线C.领窝深度依款式来调整，要认真对待D.前后领窝的弧线须圆顺流畅112.在草编工中，依据操作规程，关于“帮面”，下列说法正确的有（）。A.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符B.裁断须避开伤残部位，要认真对待C.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意113.关于草编工，结合岗位实际，在“套结”中，应当做到的有（）。A.须保持上下线的张力均匀B.用于袋口等主要的受力部位C.套结仅起装饰而没有实际作用114.草编工方面，从专业角度看，关于“斜纹组织”，下列说法正确的有（）。A.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点B.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意C.斜纹织物没有正反面之分115.针对草编工，一般来说，在“变色”中，应当做到的有（）。A.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别B.需按灰卡来评级变色，须按规范执行C.与纤维和染整工艺均相关三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)116.号型系列117.疵点四、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)118.参照行业规范，“针织物缩水”从管理角度理解是指____。119.根据相关规定，“熨烫”通常指____。120.结合岗位实际，“面料回弹”应当做到____。121.在实际工作中，所谓“熨烫”，是指____。122.在标准作业条件下，按照规程要求，“经编”是指____。123.在实际工作中，按照规程要求，“针织物缩水”是指____。124.在具体作业环节，所谓“门幅”，是指____。125.从专业角度看，“铺布”通常指____。126.按标准要求，“斜纹组织”的含义是____。127.“混纺”这一概念指的是____。答案与解析1.【答案】C【解析】在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。2.【答案】B【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。3.【答案】C【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。4.【答案】C【解析】其余三项均属于“涤纶”的正确表述。5.【答案】A【解析】以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。6.【答案】D【解析】其余选项均不符合“疵点”的正确要求。7.【答案】C【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。8.【答案】D【解析】其余三项均属于“外观检验”的正确表述。9.【答案】C【解析】其余三项均属于“针织物缩水”的正确表述。10.【答案】C【解析】织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。11.【答案】C【解析】其余三项均属于“样板放码”的正确表述。12.【答案】B【解析】其余三项均属于“圆机”的正确表述。13.【答案】A【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。14.【答案】D【解析】其余三项均属于“缝纫线迹”的正确表述。15.【答案】B【解析】其余三项均属于“羊毛”的正确表述。16.【答案】A【解析】其余三项均属于“床品”的正确表述。17.【答案】A【解析】其余选项均不符合“袖山高”的正确要求。18.【答案】B【解析】其余选项均不符合“柔软整理”的正确要求。19.【答案】A【解析】其余三项均属于“三原组织”的正确表述。20.【答案】D【解析】其余选项均不符合“扎染”的正确要求。21.【答案】D【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。22.【答案】A【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。23.【答案】B【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。24.【答案】D【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。25.【答案】C【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。26.【答案】A【解析】用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。27.【答案】C【解析】针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。28.【答案】D【解析】其余三项均属于“裁片”的正确表述。29.【答案】D【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。30.【答案】A【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。31.【答案】D【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。32.【答案】C【解析】把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。33.【答案】C【解析】其余三项均属于“号型系列”的正确表述。34.【答案】D【解析】其余选项均不符合“家纺”的正确要求。35.【答案】B【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。36.【答案】C【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。37.【答案】B【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。38.【答案】D【解析】其余三项均属于“印染”的正确表述。39.【答案】A【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。40.【答案】D【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。41.【答案】D【解析】其余选项均不符合“服装原型”的正确要求。42.【答案】C【解析】针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。43.【答案】B【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。44.【答案】D【解析】把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。45.【答案】B【解析】通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。46.【答案】C【解析】其余选项均不符合“绱袖”的正确要求。47.【答案】A【解析】其余三项均属于“排料”的正确表述。48.【答案】B【解析】其余选项均不符合“缝缩”的正确要求。49.【答案】D【解析】用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。50.【答案】D【解析】其余选项均不符合“锁边”的正确要求。51.【答案】A【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。52.【答案】A【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。53.【答案】A【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。54.【答案】B【解析】其余选项均不符合“树脂整理”的正确要求。55.【答案】C【解析】其余三项均属于“套结”的正确表述。56.【答案】D【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。57.【答案】D【解析】由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。58.【答案】B【解析】用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。59.【答案】C【解析】其余三项均属于“疵点”的正确表述。60.【答案】A【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。61.【答案】A【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。62.【答案】B【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。63.【答案】A【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。64.【答案】B【解析】其余选项均不符合“特克斯”的正确要求。65.【答案】C【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。66.【答案】C【解析】其余选项均不符合“麻纤维”的正确要求。67.【答案】B【解析】其余选项均不符合“窗帘”的正确要求。68.【答案】A【解析】其余三项均属于“断线”的正确表述。69.【答案】C【解析】其余选项均不符合“平纹组织”的正确要求。70.【答案】D【解析】其余选项均不符合“羊毛”的正确要求。71.【答案】D【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。72.【答案】C【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。73.【答案】D【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。74.【答案】A【解析】其余三项均属于“精纺”的正确表述。75.【答案】A【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。76.【答案】A【解析】在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。77.【答案】D【解析】选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语