2026年染色工职业技能等级认定（三级）操作技能章节练习题

2026年染色工职业技能等级认定（三级）操作技能章节练习题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.在染色工中，通常情况下，“回潮率”在实践中应遵循的做法是（）。A.回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别B.所有纤维的回潮率都相同C.回潮率是含水率与湿重之比D.须经平衡后再进行测定，须按规范执行2.染色工方面，在“包缝机”的执行过程中，应当（）。A.线迹有弹性适应针织物，要认真对待B.包缝机只能缝制机织物，此为不准确的说法C.包缝机不能缝合只能锁边D.包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识3.在染色工相关工作中，从专业角度看，下列各項中，不属于“棉纤维”内容的是（）。A.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待B.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清C.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视D.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意4.从专业角度看，关于“对色”，下列说法正确的是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。5.就染色工而言，下列对“平缝机”的描述，正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。6.就染色工而言，参照行业规范，“圆机”是指（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。7.染色工方面，依据操作规程，“排料利用率”是指（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。8.关于染色工，在具体作业环节，下列对“涤纶”的描述，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。9.染色工方面，按照技术要求，下列对“粗纺”的描述，正确的是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。10.染色工方面，在标准作业条件下，“耐光色牢度”的含义是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。11.就染色工而言，在标准作业条件下，下列关于“混纺”的说法，不正确的是（）。A.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范B.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求C.混纺只能改善外观无作用D.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视12.在染色工相关工作中，结合岗位实际，下列对“皮具”的描述，正确的是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。13.在染色工中，在实际工作中，下列对“跳线”的描述，正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。14.在染色工相关工作中，从专业角度看，“归拔”在实践中应遵循的做法是（）。A.须分次逐渐完成它的定型B.归拔只用干烫而不用蒸汽C.归拔量越大人体就越合体D.归拔可以适用于各种的面料15.在染色工相关工作中，关于“平纹组织”，下列描述错误的是（）。A.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要B.交织点最多因而结构紧密C.正反面的外观基本相同，要特别加以注意D.平纹正反面外观差异很大16.在染色工相关工作中，参照行业规范，在“缝缩”的执行过程中，应当（）。A.缝缩无法通过调整来改善B.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注C.缝缩只由缝线的颜色引起D.所有面料的缝缩量都相同17.就染色工而言，一般来说，下列关于“缝份”的说法，不正确的是（）。A.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握B.缝份不需要与净线相对应C.须与样板的净线相对应，不可随意对待D.宽度依部位与工艺来确定18.针对染色工，在实际工作中，下列关于“特克斯”的说法，不正确的是（）。A.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视B.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正C.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握D.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点19.关于染色工，按照技术要求，对“钉扣”的准确理解是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。20.在具体作业环节，下列关于“归拢熨烫”的说法，不正确的是（）。A.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握B.分次推归以避免产生极光C.归拢与拔开是同一个操作D.用于袖窿与领口的曲线部位21.就染色工而言，按标准要求，下列对“耐洗色牢度”的描述，正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。22.在染色工中，根据相关规定，“羊毛”的主要特点不包括（）。A.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范B.羊毛不会毡缩而易于机洗C.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要D.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制23.染色工方面，在实际工作中，对“毛巾”的准确理解是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。24.针对染色工，按标准要求，“退浆”是指（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。25.染色工方面，依据操作规程，“袖窿深”的主要特点不包括（）。A.依胸围与款式加放来取值B.袖窿深与袖山高没有关系C.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点D.须与袖山高相互配合确定26.就染色工而言，结合岗位实际，下列关于“刀口”的说法，不正确的是（）。A.数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点B.深度不超过缝份的三分之一C.刀口剪得越深就越容易对位D.位置须与对位点保持一致27.染色工方面，结合岗位实际，下列各項中，不属于“床品”内容的是（）。A.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握B.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视C.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点D.床品尺寸可以随意来选择28.染色工方面，从专业角度看，在“数码印花”的执行过程中，应当（）。A.数码印花之后无需进行固色B.无需制版且适合小批量，需按标准来把握C.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判D.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识29.就染色工而言，依据操作规程，“纬斜”在实践中应遵循的做法是（）。A.纬纱与经纱倾斜称为纬斜B.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点C.纬斜不影响成衣的质量，必须对此予以纠正D.纬斜无法通过工艺来纠正30.针对染色工，按照技术要求，“经编”在实践中应遵循的做法是（）。A.经编不能做任何提花组织B.经编的纱线沿纬向来喂入C.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点D.经编织物容易横向脱散，与实际工艺明显不符31.在染色工中，下列选项中，属于“色织”基本要求的是（）。A.色织布容易发生掉色与串色B.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖C.色织布花色靠印染来形成D.色牢度相对更为稳定一些32.关于染色工，结合岗位实际，下列关于“回潮率”的认识，正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。33.就染色工而言，按标准要求，“梭织”在实践中应遵循的做法是（）。A.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待B.梭织由纱线成圈串套所形成C.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法D.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖34.针对染色工，根据相关规定，关于“腰节线”，下列说法正确的是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。35.就染色工而言，在具体作业环节，“绷缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.绷缝机只能缝单层的布料B.绷缝机不需要进行调张力C.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点D.绷缝机可代替所有包缝工序36.在染色工相关工作中，按照技术要求，“耐光色牢度”是指（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。37.就染色工而言，在具体作业环节，下列选项中，属于“耐摩擦色牢度”基本要求的是（）。A.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识B.等级越高摩擦次数就越多C.耐摩擦牢度只看湿摩擦项D.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点38.染色工方面，按标准要求，下列各項中，不属于“床品”内容的是（）。A.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视B.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分C.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握D.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点39.就染色工而言，根据相关规定，在“推板”的执行过程中，应当（）。A.推板即把样板整体等比缩放B.推板完成后不须复核规格C.推板可以改变原有的款式结构D.完成之后须复核规格数据40.在染色工中，根据相关规定，下列对“圆机”的描述，正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。41.在染色工相关工作中，在实际工作中，关于“绷帮”，下列描述错误的是（）。A.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握B.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待C.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制D.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区42.在染色工相关工作中，在标准作业条件下，“包缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.包缝机不能缝合只能锁边B.包缝机只能缝制机织物，此为不准确的说法C.线迹有弹性适应针织物，要认真对待D.包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识43.就染色工而言，在标准作业条件下，下列关于“领窝”的说法，不正确的是（）。A.与领子配伍须作等长校验B.领窝造型与领子没有关系C.领窝深度依款式来调整，要认真对待D.前后领窝的弧线须圆顺流畅44.在染色工相关工作中，根据相关规定，关于“服装号型”，下列说法正确的是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。45.就染色工而言，在实际工作中，下列关于“棉纤维”的认识，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。46.关于染色工，一般来说，“浮线”的含义是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。47.在染色工中，一般来说，关于“腈纶”，下列描述错误的是（）。A.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握B.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视C.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待D.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制48.在染色工中，结合岗位实际，下列各項中，不属于“电脑绣花”内容的是（）。A.换色与针序须安排合理，应严格加以控制B.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区C.需先打版制作绣花文件，须按规范执行D.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点49.就染色工而言，一般来说，下列对“领窝”的描述，正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。50.就染色工而言，根据相关规定，“免烫整理”的含义是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。51.在染色工中，根据相关规定，“缩水率”的主要特点不包括（）。A.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意B.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视C.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注D.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解52.针对染色工，依据操作规程，关于“包缝”，下列说法正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。53.染色工方面，在具体作业环节，下列选项中，属于“床品”基本要求的是（）。A.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视B.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分C.床品尺寸可以随意来选择D.床品不需要检测缩水率，须避免误判54.针对染色工，按标准要求，关于“克重”，下列描述错误的是（）。A.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识B.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范C.与纱线细度和密度相关，要认真对待D.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握55.在染色工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“公主线”的认识，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。56.在染色工相关工作中，在实际工作中，关于“缝口强度”，下列描述错误的是（）。A.受力部位须进行重点加固B.线与面料的强度须匹配，不可随意对待C.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖D.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视57.在染色工中，通常情况下，下列关于“色织”的认识，正确的是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。58.染色工方面，通常情况下，下列关于“扎染”的说法，不正确的是（）。A.属于防染印花的一个范畴B.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待C.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实D.扎染不需要作防染的处理59.关于染色工，在具体作业环节，“缎纹组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.缎纹交织点最多强度最高B.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视C.缎纹两面的外观完全相同D.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确60.关于染色工，通常情况下，下列关于“漂白”的认识，正确的是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。61.染色工方面，按照技术要求，关于“绱袖”，下列描述错误的是（）。A.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行B.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注C.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处D.绱袖之后须检查圆顺情况62.就染色工而言，在实际工作中，“棉纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解B.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待C.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清D.棉纤维没有天然转曲现象63.关于染色工，“旦尼尔”在实践中应遵循的做法是（）。A.旦尼尔用于表示棉纱细度B.旦尼尔数值越大纤维越细C.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区D.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握64.关于染色工，按标准要求，下列关于“缝缩”的表述中，正确的是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。65.染色工方面，在具体作业环节，关于“纬斜”，下列说法正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。66.染色工方面，按标准要求，下列关于“变色”的说法，不正确的是（）。A.需按灰卡来评级变色，须按规范执行B.变色只由光照作用所引起C.与染料的稳定性能有关，务必认真落实D.与纤维和染整工艺均相关67.在染色工中，在实际工作中，“绱袖”的主要特点不包括（）。A.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注B.绱袖后不需要检查圆顺度C.绱袖之后须检查圆顺情况D.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行68.在染色工相关工作中，通常情况下，“服装CAD”的含义是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。69.就染色工而言，在实际工作中，“经纬密度”是指（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。70.在染色工相关工作中，依据操作规程，下列选项中，属于“粘胶纤维”基本要求的是（）。A.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分B.粘胶纤维几乎没有透气性C.粘胶纤维属于合成纤维类D.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视71.在染色工相关工作中，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“布艺”内容的是（）。A.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范B.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握C.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识D.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注72.就染色工而言，从专业角度看，在“梭织”的执行过程中，应当（）。A.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法B.梭织由纱线成圈串套所形成C.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制D.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖73.染色工方面，依据操作规程，“斜纹组织”的主要特点不包括（）。A.斜纹织物没有正反面之分B.纹路方向分明有正反面，不可随意对待C.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意D.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点74.在染色工相关工作中，通常情况下，“支数”的含义是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。75.关于染色工，结合岗位实际，下列关于“预缩”的说法，不正确的是（）。A.机械预缩与湿热预缩结合B.可有效降低成品的缩水率C.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正D.需与后续缝制工艺相配合76.在染色工中，通常情况下，下列各項中，不属于“经编”内容的是（）。A.经编织物容易横向脱散，与实际工艺明显不符B.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点C.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制D.纱线沿经向平行地喂入，务必认真落实77.就染色工而言，下列各項中，不属于“圆机”内容的是（）。A.圆机只能够编织羊毛纱线B.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待C.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实D.织物呈圆筒状须来进行剖幅78.在染色工相关工作中，根据相关规定，下列关于“布艺”的表述中，正确的是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。79.在染色工中，通常情况下，关于“退浆”，下列描述错误的是（）。A.退浆不净并不影响染色，须避免误判B.常用酶或氧化方法来退浆C.根据浆料种类来选择方法D.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注80.关于染色工，根据相关规定，下列各項中，不属于“缝份”内容的是（）。A.须与样板的净线相对应，不可随意对待B.宽度依部位与工艺来确定C.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握D.所有部位缝份宽度必须相同81.在染色工相关工作中，在具体作业环节，“经编”的主要特点不包括（）。A.纱线沿经向平行地喂入，务必认真落实B.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制C.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点D.经编织物容易横向脱散，与实际工艺明显不符82.在染色工中，从专业角度看，“皮具”的主要特点不包括（）。A.缝线针距须均匀美观，要认真对待B.皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别C.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握D.边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要83.通常情况下，“排料”在实践中应遵循的做法是（）。A.排料只需追求利用率不顾条格B.须考虑丝绺方向与倒顺毛C.排料可以不考虑丝绺的方向D.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判84.针对染色工，通常情况下，关于“经纬密度”，下列说法正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。85.关于染色工，对“外观检验”的准确理解是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。86.在染色工相关工作中，结合岗位实际，在“绷帮”的执行过程中，应当（）。A.绷帮之后无需任何定型处理B.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识C.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区D.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握87.在染色工相关工作中，通常情况下，关于“袖窿深”，下列描述错误的是（）。A.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点B.依胸围与款式加放来取值C.须与袖山高相互配合确定D.袖窿越深越便于手臂的活动88.在染色工相关工作中，通常情况下，下列关于“漂白”的说法，不正确的是（）。A.漂白可以提高织物的强度B.漂白之后须进行充分水洗C.控制条件避免损伤纤维，要引起足够的关注D.漂白剂须与纤维相匹配，需按标准来把握89.就染色工而言，依据操作规程，在“缩水率”的执行过程中，应当（）。A.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意B.缩水率越高尺寸就越稳定C.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分D.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解90.针对染色工，按照技术要求，在“腰节线”的执行过程中，应当（）。A.腰节线可以随意地上下来平移B.腰节线高度与人体体型无关C.腰节线只在裙装中才出现D.前后腰节线须水平相对应91.染色工方面，根据相关规定，关于“毛巾”，下列描述错误的是（）。A.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范B.毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别C.克重与尺寸决定档次，须按规范执行D.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要92.关于染色工，通常情况下，下列关于“平缝机”的说法，不正确的是（）。A.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注B.平缝机只能用于缝制皮革C.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求D.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视93.针对染色工，在具体作业环节，“染整”的主要特点不包括（）。A.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正B.决定成品的最终风格品质C.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范D.各道工序之间相互影响，这是基本要求94.就染色工而言，在实际工作中，下列选项中，属于“精纺”基本要求的是（）。A.精纺只用于棉纺织产品，这是常见误区B.多用于西服类正装面料，不可随意对待C.精纺使用短粗的纤维来纺制D.精纺纱线毛羽多且手感粗95.就染色工而言，在具体作业环节，关于“预缩”，下列说法正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。96.在实际工作中，下列各項中，不属于“缩水率”内容的是（）。A.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视B.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注C.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意D.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分97.针对染色工，按照技术要求，“肩斜度”的含义是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。98.染色工方面，按照技术要求，关于“胸围线”，下列描述错误的是（）。A.作为前后衣片对齐的参照B.胸围线只用于女装不用男装C.与袖窿深相互配合来确定D.须经过胸凸点的水平位置99.关于染色工，在实际工作中，下列关于“耐光色牢度”的表述中，正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。100.在染色工相关工作中，在实际工作中，对“漂白”的准确理解是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.在标准作业条件下，下列属于“圆机”要求的有（）。A.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实B.织物呈圆筒状须来进行剖幅C.圆机生产的是片状针织物102.在染色工相关工作中，在实际工作中，在“归拢熨烫”中，应当做到的有（）。A.用于袖窿与领口的曲线部位B.归拢与拔开是同一个操作C.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握D.分次推归以避免产生极光103.在染色工相关工作中，一般来说，“克重”的主要内容包括（）。A.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范B.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握C.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识104.按标准要求，下列属于“耐摩擦色牢度”要求的有（）。A.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点B.耐摩擦牢度只看湿摩擦项C.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范D.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点105.就染色工而言，根据相关规定，以下各项中，符合“门幅”要求的有（）。A.染色整理之后可能变化，须按规范执行B.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法C.通常以厘米或英寸来计量D.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点106.在染色工中，按照技术要求，“规格测量”的主要内容包括（）。A.规格测量可随意选择部位B.须与规格允差相比对，要引起足够的关注C.须逐部位记录测量值，应严格加以控制107.关于染色工，参照行业规范，下列属于“印染”要求的有（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别C.分为染色与印花两方式，是操作的关键点D.前处理决定最终的加工质量108.在染色工相关工作中，在标准作业条件下，在“无纺布”中，应当做到的有（）。A.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法B.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点C.纤维直接成网并固结，是操作的关键点109.关于染色工，通常情况下，关于“染色”，下列说法正确的有（）。A.染料须与纤维类型相匹配B.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注C.温度时间助剂影响上染，不可随意对待D.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判110.针对染色工，在“耐摩擦色牢度”中，应当做到的有（）。A.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范B.耐摩擦牢度只看湿摩擦项C.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点D.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)111.在染色工相关工作中，按照技术要求，关于“铺布”，下列说法正确的是：铺布无需对齐布边与丝绺（）。112.从专业角度看，“粘胶纤维”要求：粘胶纤维几乎没有透气性（）。113.染色工方面，一般来说，按照“丝光”的要求，丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别（）。114.在染色工相关工作中，按标准要求，关于“胸围线”，下列说法正确的是：胸围线可以高于胸凸点来使用（）。115.关于染色工，参照行业规范，关于“丝光”，下列说法正确的是：提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握（）。116.关于染色工，在具体作业环节，“绣花机”的作业要求是：绣花机只能单机头工作，这是容易混淆之处（）。117.关于染色工，在标准作业条件下，“领窝”要求：领窝的弧线可以画成直线（）。118.就染色工而言，依据操作规程，按照“旦尼尔”的要求，旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区（）。119.针对染色工，在标准作业条件下，针对“免烫整理”，高温焙烘以完成交联，切记不可忽视（）。120.针对染色工，从专业角度看，按照“断线”的要求，检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范（）。121.在染色工中，在标准作业条件下，“锁眼”的作业要求是：扣眼两端不需要打结加固（）。122.结合岗位实际，“绱袖”的作业要求是：对位点须准确对齐缝合，须按规范执行（）。123.按标准要求，关于“外观检验”，下列说法正确的是：外观检验可随意光线进行（）。124.针对染色工，在实际工作中，“绷帮”要求：前后帮的高度须一致，须结合工艺把握（）。125.就染色工而言，依据操作规程，按照“染色”的要求，染色时间越短颜色就越匀（）。126.在染色工中，根据相关规定，关于“鞋楦”，下列说法正确的是：左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范（）。127.在染色工中，依据操作规程，“粗纺”的基本要求之一是：粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识（）。128.在染色工中，关于“锁眼”，下列说法正确的是：扣眼开得越大就越便于扣合（）。129.就染色工而言，一般来说，“旦尼尔”的基本要求之一是：旦尼尔用于表示棉纱细度（）。130.关于染色工，按标准要求，“回潮率”的作业要求是：回潮率是含水率与湿重之比（）。四、填空题(本大题共20空,每空1分,共20分)131.根据相关规定，所谓“腰节线”，是指____。132.从专业角度看，“鞋楦”的作业过程中应重点做到____。133.在标准作业条件下，“色牢度”这一概念指的是____。134.参照行业规范，“树脂整理”应当做到____。135.按照技术要求，“袖窿深”通常指____。136.在标准作业条件下，“跳线”在岗位作业中的含义是____。137.依据操作规程，“规格测量”这一概念指的是____。138.参照行业规范，“三原组织”是指____。139.按照技术要求，“绱袖”要求作业人员做到____。140.“色织”要求作业人员做到____。141.依据操作规程，“归拔”的正确含义是____。142.结合岗位实际，所谓“排料”，是指____。143.从专业角度看，“平纹组织”是指____。144.一般来说，“外观检验”要求作业人员做到____。145.在具体作业环节，所谓“缩水率”，是指____。146.结合岗位实际，“粘胶纤维”的基本要求之一是：____。147.通常情况下，通俗地说，“针距”是指____。148.在实际工作中，所谓“绷缝机”，是指____。149.从专业角度看，“排料”的核心要点之一是____。150.按照技术要求，通俗地说，“公主线”是指____。答案与解析1.【答案】D【解析】其余选项均不符合“回潮率”的正确要求。2.【答案】A【解析】其余选项均不符合“包缝机”的正确要求。3.【答案】B【解析】其余三项均属于“棉纤维”的正确表述。4.【答案】D【解析】在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。5.【答案】D【解析】采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。6.【答案】C【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。7.【答案】D【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。8.【答案】C【解析】以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。9.【答案】C【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。10.【答案】A【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。11.【答案】C【解析】其余三项均属于“混纺”的正确表述。12.【答案】B【解析】以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。13.【答案】B【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。14.【答案】A【解析】其余选项均不符合“归拔”的正确要求。15.【答案】D【解析】其余三项均属于“平纹组织”的正确表述。16.【答案】B【解析】其余选项均不符合“缝缩”的正确要求。17.【答案】B【解析】其余三项均属于“缝份”的正确表述。18.【答案】B【解析】其余三项均属于“特克斯”的正确表述。19.【答案】A【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。20.【答案】C【解析】其余三项均属于“归拢熨烫”的正确表述。21.【答案】A【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。22.【答案】B【解析】其余三项均属于“羊毛”的正确表述。23.【答案】D【解析】以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。24.【答案】C【解析】去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。25.【答案】B【解析】其余三项均属于“袖窿深”的正确表述。26.【答案】C【解析】其余三项均属于“刀口”的正确表述。27.【答案】D【解析】其余三项均属于“床品”的正确表述。28.【答案】B【解析】其余选项均不符合“数码印花”的正确要求。29.【答案】B【解析】其余选项均不符合“纬斜”的正确要求。30.【答案】C【解析】其余选项均不符合“经编”的正确要求。31.【答案】D【解析】其余选项均不符合“色织”的正确要求。32.【答案】D【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。33.【答案】A【解析】其余选项均不符合“梭织”的正确要求。34.【答案】C【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。35.【答案】C【解析】其余选项均不符合“绷缝机”的正确要求。36.【答案】B【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。37.【答案】D【解析】其余选项均不符合“耐摩擦色牢度”的正确要求。38.【答案】B【解析】其余三项均属于“床品”的正确表述。39.【答案】D【解析】其余选项均不符合“推板”的正确要求。40.【答案】C【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。41.【答案】D【解析】其余三项均属于“绷帮”的正确表述。42.【答案】C【解析】其余选项均不符合“包缝机”的正确要求。43.【答案】B【解析】其余三项均属于“领窝”的正确表述。44.【答案】C【解析】按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。45.【答案】C【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。46.【答案】D【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。47.【答案】C【解析】其余三项均属于“腈纶”的正确表述。48.【答案】B【解析】其余三项均属于“电脑绣花”的正确表述。49.【答案】D【解析】纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。50.【答案】A【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。51.【答案】D【解析】其余三项均属于“缩水率”的正确表述。52.【答案】B【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。53.【答案】A【解析】其余选项均不符合“床品”的正确要求。54.【答案】A【解析】其余三项均属于“克重”的正确表述。55.【答案】C【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。56.【答案】C【解析】其余三项均属于“缝口强度”的正确表述。57.【答案】B【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。58.【答案】D【解析】其余三项均属于“扎染”的正确表述。59.【答案】B【解析】其余选项均不符合“缎纹组织”的正确要求。60.【答案】A【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。61.【答案】C【解析】其余三项均属于“绱袖”的正确表述。62.【答案】B【解析】其余选项均不符合“棉纤维”的正确要求。63.【答案】D【解析】其余选项均不符合“旦尼尔”的正确要求。64.【答案】C【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。65.【答案】A【解析】织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。66.【答案】B【解析】其余三项均属于“变色”的正确表述。67.【答案】B【解析】其余三项均属于“绱袖”的正确表述。68.【答案】C【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。69.【答案】A【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。70.【答案】D【解析】其余选项均不符合“粘胶纤维”的正确要求。71.【答案】C【解析】其余三项均属于“布艺”的正确表述。72.【答案】C【解析】其余选项均不符合“梭织”的正确要求。73.【答案】A【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。74.【答案】D【解析】用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。75.【答案】C【解析】其余三项均属于“预缩”的正确表述。76.【答案】A【解析】其余三项均属于“经编”的正确表述。77.【答案】A【解析】其余三项均属于“圆机”的正确表述。78.【答案】D【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。79.【答案】A【解析】其余三项均属于“退浆”的正确表述。80.【答案】D【解析】其余三项均属于“缝份”的正确表述。81.【答案】D【解析】其余三项均属于“经编”的正确表述。82.【答案】B【解析】其余三项均属于“皮具”的正确表述。83.【答案】B【解析】其余选项均不符合“排料”的正确要求。84.【答案】B【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。85.【答案】D【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。86.【答案】D【解析】其余选项均不符合“绷帮”的正确要求。87.【答案】D【解析】其余三项均属于“袖窿深”的正确表述。88.【答案】A【解析】其余三项均属于“漂白”的正确表述。89.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缩水率”的正确要求。90.【答案】D【解析】其余选项均不符合“腰节线”的正确要求。91.【答案】B【解析】其余三项均属于“毛巾”的正确表述。92.【答案】B【解析】其余三项均属于“平缝机”的正确表述。93.【答案】A【解析】其余三项均属于“染整”的正确表述。94.【答案】B【解析】其余选项均不符合“精纺”的正确要求。95.【答案】C【解析】通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。96.【答案】D【解