服装制版基础PPT课件.ppt

1、服装制版基础 主讲：陶婉芳,1,第一章 服装制图基础知识 第一节 服装制图及作用 一、什么是服装制图？ 是由图线、符号、注寸和技术要求等内容组成. 二、 服装制图的作用 1、可以代替工艺单中繁琐的文字说明，提高工作效率 2、可以用来指导生产和布置生产 3、可以作为技术档案、资料长期保存 第二节 制图工具 一、尺 二、量角器 三、曲线板 四、绘图铅笔与橡皮 五、绘图纸 第三节 服装制图的一般规定 一、制图比例 等比1：1 缩比1：2、1：3、1：4、1：5、1：6、1：10 倍比2：1、3：1 比例可以“M”表示 如M1：1 二、制图字体 三、图纸布局,2,四、服装制图的长度计量单位 长度计量单

2、位的种类: 1、公制：毫米（ mm）、厘米（cm）、分米（dm）、米（m），以厘米为最常用 2、市制：市分、市寸、市尺、市丈，以市寸最为常用 3、英制：是英美等国家习惯使用的计量单位，我国对外生产的服装规格常使用英制。英寸、英尺、码， 1码3英尺36英寸 1英尺12英寸,五、服装图线及画法 1、粗实线 0.9mm（图线宽度） 2、细实线 0.3mm 3、虚线 0.3mm 4、点画线 0.9mm 5、双点画线 0.3mm至0.9mm 6、引出线 0.3mm 7、尺寸线和尺寸界线 0.3mm 、8、等分线 0.3mm 9、剖面线 0.3mm,3,注意要点：,1、同一图纸中同类图线的宽度应一致 2、

3、虚线、点画线、双点画线的线段长短和间隔应各自相同，其首末两端应是线段而不是点 3、虚线和实线互相垂直时，垂直处应无间隙 4、尺寸线和引出线的首末两端，可用双箭头表示 5、剖面线应与基本线成45度角，线与线之间距离相等。 六、尺寸标注及规则 原则是：横距横标，直距直标。 1、基本规则 2、数字标注,4,3、尺寸标准,4、等分标注,5,5、角度标注,6、圆弧标注,6,第四节 服装制图常用符号及代号 一、服装制图符号 是为了正确表达各种线条、部位、裁片的用途和作用所做的规定。,7,二、服装制图代号,8,一、西装裙各部位线条名称,第五节 服装制图各部位线条名称 服装制图各部位线条的名称也即部位线条的术

4、语名称,9,二、女裤各部位线条名称,10,三、女装原型衣身、袖子各部位线条名称,11,12,第六节 服装结构制图常用方法,目前常用的服装结构制图方法很多，每一种方法都各有其优、缺点和针对性，在具体选择应用中需对各种方法有一定的认识。服装裁剪可分为平面裁剪和立方体裁剪两大类。服装结构制图是一种平面裁剪，是在图纸或布上根据一定的公式、数据等绘制服装裁片，方法很多，经常使用的有： 一、比例公式法 二、原型法 三、基型法 第七节 服装人体体型特征与测量 一、服装人体基本结构 按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括 二、服装人体的点线面 1、服装人体的基准面 2、服装人体

5、基准点与基准线,13,14,15,三、男、女整体体型差异,人体是服装款式结构设计的基础.在人类服饰发展的历史中,无论男女服装造型有多少相似或相异之处,它们各自的款式结构设计都是在尊重彼此造型的原则下完成的,其基本点就是性别差异形成的体型差异. 男女体型差异主要表现在人体躯干部位,尤其是胸部形态差别;男性胸廓体积大,胸部较厚;女性胸廓体积小,但乳房隆起使胸部较丰满. 从人体宽度看,男体骨骼外形粗壮显露,肩部宽且肩头略微前倾,俯看整个肩部呈弓形,脊柱弯曲程度小,窄臀,呈明显的倒三角形(倒梯形).女体则正好相反,肩部窄,略微下倾,肩前倾度、弓形状及肩部前中央的双曲面状都要较男体明显,臀部饱满靠下,形

6、成腰臀大落差的独特体型曲线,整体形态呈正梯形;两肩连线与两侧大转子连线相比较,男体长于女体(图1).,16,从长度来看,男性肌肉发达,局部表面有块状肌凸起,脂肪沉着度低,腰部以上显得结实、厚重；女性肌肉发达程度一般较低,但有较厚的脂肪层分布在肌肉上,如胸部、腹部脂肪带等;宽而厚的骨盆、较长的腰、脊柱,使腰部以下呈现发达状态,也使女性躯干部略长,腿部较短(图2、图3).,17,由以上分析看,在服装结构设计中,对于起伏较大的女性体型,面料自身性能无法适应其体型的高落差变化,即使是针织面料,不经过收省、抽褶等结构变换也是无法完美体现女体曲势造型的。因此肩胸合适,收紧腰部,突出臀围的结构是合乎女体体型

7、的设计;而重视面料自身性能,对织物做归、拔处理或是考虑与女装造成效果上反差而注重功能的设计,如对样板进行结构分割,夸张肩部,不强调腰间的曲线,收紧臀部的T型结构,为男性化样板的处理. 四、男女上体差异对男女衣身基础样板的影响,对男、女体型分析及男女上装原型对比(图4),可以得出以下基础样板结构的差异:,18,1、样板冲肩量不同.冲肩量是胸宽线或背宽线至手臂外肩点的距离,其大小直接影响服装穿着舒适性和结构合理性.观察男女肩部形态(图5、图6),可以看出男体肩部宽,手臂粗壮,使手臂外肩点距身体较远;女体本身骨骼较纤细,肩部略窄且圆滑,手臂外肩点距身体较近.同时,冲肩又受到撇胸的影响,由于体型及使用

8、省的关系,男装撇胸量相对较大,自然冲肩量也会大些.,19,2、男、女上装样板前后肩斜度相反,前、后衣片长度不同.从男女体胸背曲势看,男体前胸平坦后背由于斜方肌的作用而呈拱形突出,背部曲率较大;女体则前胸丰满凸起,后背部平坦形成体表曲线,所以男装样板后腰节要明显长于前腰节,差数2.5 cm左右,后肩斜度大于前肩斜度（前20后22）;女装前后腰节长差值较小,约0.7cm,后肩斜度小于前肩斜度（前21后18）. 3、男、女上装后片的结构设计有所不同.人体肩部两侧有肩胛骨,一般来讲,女性肩胛骨较男凸出.为了适合肩胛骨的凸势,女装原型后肩形成肩胛省,后片可以用肩省、刀背缝、公主线的结构设计;男装原型样板

9、后肩缝余量作缝缩量处理,后片用褶的形式强调背部的宽阔形态. 4、从人体侧面来看,女体起伏度较大,颈部前伸,形成颈部较明显的倾斜角度,腰节凹陷非常明显;男体颈部倾斜角度、腰部凹陷程度不及女体明显;正常情况下,女体颈斜度(19)大于男体(17),颈斜度的不同造成了男女衣身样板颈部领深、横开领的差别;而腰部的凹陷使得在相同条件下,女装收腰量大于男装.,20,5、由于男、女体胸部形态差异,对有撇胸的款式,其撇胸度(量)不同.撇胸是为了达到胸部合体设计而从全省中分离出来的部分。人体胸高点与前颈窝点连线和胸高点处的垂线形成夹角，这个夹角的大小称为撇胸角度.男、女胸高不同,角度大小存在差别,正常女体胸坡角度

10、P为24左右,男体胸坡角度P为16左右(图7);在胸部合体的平整造型设计中,男女装撇胸量不相同.为了体现女装胸部特征常常采用收省,而使男装的撇胸量相对大些.,21,五、男、女下体差异对裤装基础样板的影响 人体下半身包括下肢带(腰臀部)和下肢,是支撑人体站立的重要部位.尤其是下肢带,除有复杂的骨骼构造外,还是肌肉、脂肪沉积较为厚实的部位,因此样板结构复杂.下肢带中形成男女体型差异明显的骨骼有骨盆、髂前上棘、耻骨、骶骨等,各骨骼之间的连接和位置关系的不同,也决定了男、女体下肢带的差异并由此引起男、女裤装基础样板差异.如图8所示。,22,1、女体骨盆高度比男体要低,宽度更宽;最细的腰部位于髋骨向上4

11、 cm左右,因此女体腰节比男体高;在同样裤长的条件下,女裤的立裆要长于男裤. 2、男、女前后裤片样板的细部处理(褶、省及其大小)有所差异.从髂前上棘和耻骨联合关系来看,女体的髂前上棘在耻骨联合的前面,呈前倾状态形成突起,加之腹部脂肪的沉积,小腹部向前凸出;男体这两部分骨骼关系呈相反状态,骨盆倾斜较女体小,腹部脂肪沉淀度低,故较平坦;另外女体骶骨端较男体尖、凸,骶骨端与坐骨间距离要大于男体,加上臀部的皮下脂肪,女性臀部平而向下,男性臀部则偏上(图9).因此,女裤装前片设置有腹省,以适应前腹部突出形成的曲面;男裤样板多以收褶的方法(可以使用腹省)来达到腹部平覆的外观.而臀腰差量大小差别和靠下的臀峰

12、,使女裤比男裤的后省量更大、更长一些.,23,3、裆宽是臀围和大腿根的分叉处,是裤装前后裆的总和,由人体臀部的厚薄决定的,男性臀厚度大于女性,所以男裤的裆宽大于女裤. 4、裤子的后裆斜线是裤子是否适体的一个重要标志.从人体结构来讲,以骨盆为主体形成的臀部形态影响到裤子纸样后中倾斜角和裤裆的形状.由臀部的纵向截面示意(图10)知,人体臀沟部位与垂直线形成一个垂直倾斜角a(臀沟角);由于骶骨形态和位置的差别,女体臀沟部位垂直倾a大于男性,一般女性臀沟倾角为12,男性为10;人体臀凸垂直倾角b则随臀部肌肉形态、脂肪薄厚而变化,同时受骨骼构造和脂肪沉积的影响,一般女体臀凸垂直倾角要大于男体,一般女性为

13、21，男性为20 (图11).,24,人着裤装后,裤后中线AE紧贴人体的臀沟部位AE后,其形状符合人体臀沟线形状,臀沟部位形成的垂直倾斜角反映在裤装上就是后中线的倾斜度;因此女裤样板后裆斜线倾斜度大于男裤后裆线倾斜程度(图12). 人体基本结构制约、影响着服装样板结构,因此不同性别、不同年龄的人,其骨骼构造、肌肉状态、脂肪分布的差异都会影响到样板结构,使样板设计变得既丰富又复杂.,25,六、服装号型标准与人体测量 （一）服装号型知识 1、号型定义 服装号型是根据正常人体的规律和使用需要，选出最有代表性的部位，经合理归并设置的。 （1）“号”指高度 ，以厘米表示人体的总身高，是设计服装长度的依据

14、； （2）“型”指围度，以厘米表示人体净胸围或净腰围，是设计服装围度的依据。 （3）人体体型也属于“型”的范围，以胸腰落差为依据把人体划分成Y、A、B、C四种体型，其中Y为瘦体、A为正常标准体、B为微胖体、C为胖体。 男子： 胸围-腰围 女子：胸围-腰围 Y 22-17 24-19 A 16-12 18-14 B 11-7 13-9 C 6-2 8-4 2、号型标志 按“服装号型系列“标准规定，在服装上必须标明号型。号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。 如：170/88A，其中170表示身高为170cm的人体，88表示净体胸围为88cm，体型分类代号A则表示胸腰落差在16-12cm之间。

15、3、号型应用 消费者选择和应用号型应注意，选购服装前，先要测量自己的身高、净胸围、腰围。成人还需以胸腰落差来确定自己的体型，然后按实际尺寸在某个体型中选择相似的号型服装。,26,1、每个人的个体实际尺寸，有时和服装号型档次并不吻合。 如：身高167cm，胸围90cm的人。 号是在165-170号之间；型是在88-92型之间，因此需要向上或向下靠档。一般来说，向接近自己身高、胸围或腰围尺寸的号型靠档。 2、按身高数值选用号。例；身高163-167选用号165；身高168-172，选用号170。 3、按净体胸围数值选用上衣型。例：净体胸围82-85，选用型84，净体胸围86-89，选用型88。 4

16、、按净体腰围数值选用裤子型。例：净体腰围65-66，选用型66；净体腰围67-68，选用型68。 4、号型系列 （1）号型系列设置以中间标准体为中心，向两边依次递增或递减。 男子中间体上装为170/88A，下装为170/74A。 女子中间体上装为160/84A，下装为160/68A （2）身高以5厘米分档，组成系列。 （3）胸围和腰围分别以4厘米、3厘米、2厘米来分档，组成系列。 （4）身高和胸围、腰围搭配分别组成5.4、5.3和5.2号型系列。 （二）人体测量知识 人体测量是取得服装规格的主要来源之一。人体测量是指测量人体有关部位的长度宽度，围度所得的尺寸，作为服装结构制图时的直接依据。 1

17、、量体要注意定点、定线进行测量,27,为了测量的准确性，各部位的测量要找准基准点和基准线，不能凭经验猜测。围度测量先要确定测位的凹凸基准点，测量胸围要找准胸高点为测点，测量腰围要找准腰部最凹点为测点，然后作水平测量，长度测量特别要注意取有关基准点之间的总和，如手臂长取肩点到肘点、肘点到腕点两连线之和。 2、测体方法 测体一般是测量净体尺寸，即用软尺贴附于静态的人体体表（仅穿内衣），测得的尺寸即为净尺。在净尺寸的基础上，按照人体活动需要加适当的放松量，并根据服装款式、穿衣层次确定另放松量。 测体可分为男体测量、女体测量、童体测量3种，其测量部位、方法和步骤则基本相同。其中女体的测量要求较高，较为

18、复杂，需测量的部位也多。 3、量体顺序 一般是：先横后直，由上而下。 4、人体测量 测量工具：软尺、腰节带。 软尺是测体的主要工具，要求质地柔韧，刻度清晰，稳定不缩。 上装 领围：颈中最细处围量一周（在颈根以上约3cm处或喉结下2cm处后经颈椎点，侧经颈肩点，加放23cm左右。 肩宽：从后背左肩端点量到右肩端点的宽度。 胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。 腰围：腰围最细处水平围量一周。 臀围：臀部最丰满处围量一周。,28,衣长：是上装的全长。前衣长一般自右颈肩点（SNP点）开始向下经BP点量至衣服所需长度。后衣长由颈椎点（BNP点）向下量至衣服所需长度。 袖长：肩骨外端向下量至所需要长

19、度，长袖至手腕。 胸高：由右颈肩点量至乳峰点。 前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰间最细处。 背长：由颈椎点量至腰间最细处。 下装 腰围：腰围最细处水平围量一周。 臀围：在臀部最丰满处围量一周。 裤长：由腰的侧部髋骨向上3cm左右（既腰宽）起，男裤垂直量至外踝骨下3cm或离地面3cm左右或按需要长度。女裤略短于男裤。 臀高：侧腰部髋骨处至臀围最丰满处的距离。 直裆（上裆）：侧腰部髋骨处向上3cm量至凳面的距离。 按以上围度部位所测得的数据均为净体尺寸，又称紧体尺寸。还需要适当加放松量后才是成品尺寸。特别是胸、腰、臀围的放松量，要注意掌握分寸，它们将会影响到服装穿着的合体性和外形的美观性。

20、,29,（三）、各类服装的加放量：,30,（四）、服装用料计算表,注：1、缩水量另加 2、面料均包括缝份与贴边 3、复杂款式、大格料、倒顺花。 4、倒顺花的用料酌情增加。,31,（五）、测体注意事项 “净尺寸、”“宽松量”、“服装规格” 所谓“净尺寸”就是用软尺贴附于静态的人体体表（仅穿 内衣），测得的尺寸即为净尺寸。 其中加放的松量值就叫做“宽松量”，也就是服装与人体之间的空隙量。 净尺寸加放宽松量所得的就是“服装规格尺寸，”也就是服装的实际成品尺寸。 实训项目任务要求,一、实训项目任务： 1、熟悉各种服装结构的名称 2、测量10个人体尺寸，并能分析原因。 二、实训项目要求： 能正确运用测量

21、工具，测量准确，分析合理正确。,32,第二章 裙结构设计原理及应用 第一节 裙 结构设计原理及应用 一、裙子的分类 （一）、长度分类 超短裙：0.3号-6左右=42 短裙： 0.3号+6左右=54 及膝裙：0.4号-6左右=58 中长裙：0.4号+6左右=70 长裙： 0.5号=80 及地裙：0.6号左右=96,33,（二）、腰部分类 1、腰长一般17-20cm； 2、一般臀腰差为25cm以内采用1个省， 25cm以上采用2个省； 3、省长控制在8-12cm,后腰省比前腰省稍长；底边放缝3cm左右； 4、腰头宽为2.5-4cm ,无腰裙在腰线上方0-1cm ,连腰裙的腰头宽3-4cm ,低腰裙

22、在腰线下方3-4cm ,高腰裙在腰线上方7-8cm。,34,(三）裙子的外形轮廓分类,35,（四）裙摆的大小分类,36,（五）、筒裙的线条名称,37,二 、 基型裙制图 1、基型裙（筒裙） 2、选择号型 中间体：160/66A（2030岁） 160/68A 160/70A（3550岁）每个公司选择的型号不同。 3、测量要点 裙腰围的放松量 一般可控制在2cm以下（02cm），不装腰，低腰裙可不加放松量。 裙臀围的放松量 在46cm之间为宜，一般为4cm。 4、规格设计： 裙长SKL：0.4号-X58或0.36号58 腰围W：W+（12）68 W66 臀围H：H+（46）94 H8890 臀高线

23、：0.1号+(12)18 人体臀高线与人体体型存在一定有关系，它与人体身高关系最密切。 5、结构制图 （单位：cm）,38,39,40,1、前后片片基础线（先长度、后定肥度） 上平线 裙长线（下平线） 前中心线，与上下平线垂直 臀高（臀围线）18 前后臀围大各取取1/4H 前后腰围大各取1/4W 2、前后片轮廓线 依次画顺前腰口省、前腰口线、前侧缝弧线、后缝线、后腰口省僧、后腰口弧线、后侧缝弧线。 （1）前腰口省 取前片臀腰差是2/3为前片腰口省量。长约9. （2)前腰口线 侧缝处起翘0.7 （3）前侧缝弧线 （4）后缝线 上平线向下撇进1 （5）后腰口省 省量同前片 （6）后腰口弧线 （7）

24、后侧缝弧线,41,2、 侧缝处的裙腰缝为何要起翘？,制图原理分析 1、后腰中心为什么低落1cm？,42,3、裙腰口省数量的分布，位置、省量、长短 A、腰口省数量的分布 一般收2个和4个省的方法。腰臀差25cm，前后共收4个省。腰臀差25cm时，前后共收8省。 B、腰口省的位置 C、腰口省的省量 D、腰口省的长度,43,三、裙分割、施褶原理及应用,腹凸的省移 标准裙基本纸样有两个腹省，省尖分布在中腰线上，因此，省位可以沿中腰线（腹围线）排列，换句活说作用腹凸的省或结构线，可以沿中腰线选择，同时选择的每一个省又可以作省移，可见腹凸的省设计范围极为广泛。最常用的是把省变成横向断缝结构。这就是腰腹育克

25、的设计。育克线设在中腰线以下1cm处最佳，这样设计的内在作用是使腰腹之差的两个竖省，可以通过转移并入作用于腹凸的断缝里。表面上看像是装饰线；实际它起到了合体的作用。,44,臀凸的省移,臀凸省移的应用范围和腹凸相似因为它们的基本条件相似，都是两个省，省量相同，凸点分布相似。所不同的是臀部的凸点要比腹部的凸点略低，因而决定了臀省略长于腹省。因此，在同时设计前后育克时，腹部育克线比臀部育克线略高，若前后育克线对接时，应成前高后低的斜线断缝结构。 无论是贴身造型，还是宽松造型；无论是带有功能性的褶，还是表现装饰性的分割，都或多或少、直接或间接地应用着这一原理。无怪乎服装设计大师们把“省”誉为“女装设计

26、的灵魂”。,45,裙子平面与立体转移,46,裙子的分割造型原理,1、以结构的基本功能（舒适、方便，造型美观）为前提。 2、竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，尽量保持平衡。 3、横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。,47,（一）窄裙结构制图 窄裙的外形特点：装腰式直裙，裙摆略小，前后片各省道四个，后中线上端开门装拉链，下端开叉。 窄裙的号型：号型160/66A，即身高为160，净腰围为66，体型为A体型。 西服裙的规格设计： 裙长SL：0.4号-X58或0.36号58 腰围W：W+（12）68 W68 臀围H：H+（46）94 H8890 臀高线：10/

27、号+117,48,49,A字裙制图,（二）、A字裙 A字裙是在筒裙的基础上把裙摆略向外斜出、放大，臀围至裙摆部位呈斜线，裙片的左、右侧部位的面料呈斜丝绺。A字裙前后臀围线可不加减，按H/4计算。,50,（三）、斜裙（四片、二片）45度、90度 160/66A 裙长：60 腰围：68 四片喇叭裙,51,基型裙 （变化后）,52,按照分割的原则，分割线应在前后中线和两个侧缝上，因此直接利用基本纸样的前后中线和侧缝线作分割线。这种分割处理显然使裙摆更平衡。腰臀差量分配均匀。,53,（四）、六片裙、八片裙、十二片裙,八片喇叭裙,54,六片裙是以两侧缝为界前后各分三片。按照平均的造型要求，前后片的两条分

28、割线，应在各片靠中的三分之一等分点上，因此前后中无分割线，用虚线表示。这种只考虑分割平衡的造型同合体原则并不矛盾。,55,八片裙的分割以侧缝线为界，前后各分四片。分配省时，将一个省并入四分之一分割线中，另一个省的一半并入前后的中线分割线，另一半的省作为修正侧缝线的省量。各分割线中的裙摆翘度的分配，应以侧缝增幅最大，四分之一分割线次,56,（五）、育克裙 育克的设计往往以保持造型与人体的吻合为目的，表现出特有的性格。特别在腰臀部位，更显出其魅力。因为臀腰的曲线最能施展女性的活力。同时在结构设计中，与竖线分割的结合，极大地丰富了它的表现力。,57,（六）、波形褶裙 分割作波形褶的部分，要正确判断褶

29、量再修正它。应用切展的方法，波形褶裙的整个设计，还是属于紧身裙，不过为了改变以往一般紧身裙的形式，采用下摆两侧直线分割的波形褶设褶量增加的越多，其对应分割线的曲度越大；对应线分割的形式越复杂，其变形也就越复杂。,58,分析： 波形褶裙的整个设计，还是属于紧身裙，不过为了改变以往一般紧身裙的形式，采用下摆两侧直线分割的波形褶设计，使其达到功能性和装饰性的统一。,59,（七）、普 力 特 褶 裙 分析： 整个裙子充满了褶，臀腹部的褶比较服贴，褶摆自然打开徘列。为此，在结构处理上，臀腰之差不仅要平均分配到各褶中，而且要把腰至臀线靠上12cm段缉暗线固定。这样可使臀部显得平整而丰满。以下活褶熨烫定形，

30、由于布料的张力，没有被缉线固定的褶，从上至下自然打开。因此，活褶虽然是平行追加的，但这种特殊工艺使其成型后仍显出富有空间感的A型裙特征。,60,61,（八）、三节阶梯裙 1、选号型：160/66A 2、规格设计 裙长=75cm 腰围(W)=W*+2=68cm 3、制图要点 图中X=裙长/5-1cm=14 1.6X22 1.6平方X 36,62,（九）、两节鱼尾裙 1、选号型：160/66A 2、规格设计 裙长=65 腰围(W)=W*+2=68 臀围(H)=H*+494 3、制图要点 下摆展开量视款式而定,63,64,第三章 女西裤结构制图 一 、 裤结构分析 （一）、裤子的廓形变化 裤子的廓形

31、大体可分为四种，即长方形（筒形裤）、倒梯形（锥形裤）、梯形裤（喇叭裤）、菱形（马裤）。,65,（二）、裤子的分类 1、按长度分类：超短裤（热裤）、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。,66,2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。,3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。,67,（三）、裤的放松量与成品规格。 1、横向放松量 贴体型 合身型 较合身宽松 宽松 腰围 01 12 12 2 臀围 24 46 812 16以上 贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。 合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。

32、 宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。 2、纵向放松量 （四）、裤的变化原理（腰省、腰褶的分布） 裤的腰省常设置在后裤片上，腰褶常设置在前裤片上。 1、裤后片腰省的数量一般是12道，并且左右后裤片省的数量均等、对称 2、前裤片的褶量数一般为12道，特殊的可在2道以上。（ 五）、褶量与臀腰关的关系 1、双褶双省式 前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。 2、单褶单省式 适合臀腰差在2025cm之间的体型。 3、无褶式 适合臀腰差偏小的体型。,68,二、女西裤制图 1、款式特征 2、测量要点 裤长 腰围 加放12cm 臀围 加放6810cm 3、规格设计

33、 号型：160/68A 裤长：0.6号+（46）100102 直裆：号/10+H/10=24（不包括腰头） 直裆与人体身高和体型有直接关系， 一般中间体在臀高线下78。 腰围：W+2=70 臀围：H+6=96 脚口：0.2H+（02）=2022,69,4、结构制图,70,71,女西裤的结构制图及分析 前片 基本线（下平线、脚口线）与布边垂直。 裤长线（上平线）长度-3=99cm 侧缝线 横裆线 臀围线（上裆的1/3处）24/3=8 中裆线 臀围线至下平线的1/2处，提上4cm，裤型修长。 前臀围大 H/4-（0.5至1cm）=23或23.5cm 小裆宽（小笼门）=3.9或-1 横裆大点，在横裆

34、线上，由侧缝直线偏进0.7至1cm。 前烫迹线（挺缝线） 脚口大 脚口-2=18 中裆大 取小笼门宽1/2处与脚口连线的宽度 前裆内撇线 0.7-1 前腰围大 -1+裥（5cm）=21.5 侧缝弧线 画顺 下裆弧线 小裆弧线 前片折裥 a前裥 2.5cm （反裥），以前烫迹线为界向门襟方偏0.7cm，长画至臀围线向上3cm处。 b侧裥 2cm,72,侧缝袋位 腰口低落3cm，袋口大至臀围线（或1415cm） 后片 引出前片长度线 侧缝线 后臀围大 H/4+1=25cm 后缝斜线（后裆斜线） 从臀围线上量15：3， 大裆宽（大笼门）H/10 后烫迹线 取侧缝直线至大笼门平分或如右图确定烫迹线。

35、后腰大 脚口大 脚口+2cm 中裆大 前中裆两面三刀边各加2cm（前中裆+4） 后侧缝弧线 后下裆弧线 落裆 后腰缝线,73,零部件 女西裤的零部件主要有侧缝 袋布、垫袋布，门里襟、裤腰 1、侧袋布 2、垫袋布 、,74,女西裤制图原理分析 1、确定裤子后裆缝困势的方法： 臀腰差越小，则困势就越小；臀腰差越大，则困势也越大。 臀部高者，其后档困势相应较大，臀部低者，其后档困势相应较小。 对于凸臀者和平臀者，其后裆缝的倾斜度分别为15：（3+x）或15:(3-x），其中x为酌情调整量。对于一般体型，其后裆缝的倾斜度为15：3.,75,2、裤子的后翘产生的原因及确定大小的方法： 由于后裆缝存在着困

36、势，才导致了后翘的产生。后裆缝困势越大，后翘也就越大，反之则越小。,76,3、裆宽和裆弯： 裆宽占臀围的1.6/10左右，前裆宽和后裆宽的比例为1:3，紧身裤和合身裤一般为1/4：3/4，宽松裤为1/3：2/3. 4、后裤片挺缝线的定位： 基本为后龙门至侧缝臀点的1/2处网侧缝偏0.51cm，脚口处不偏，也可以从侧缝线量取2H/10-1来定。,77,三、女裤的款式变化 1、基本型女裤（女西裤） 号型：160/68A 规格设计： 裤长：0.6号+6=102 腰围：净腰围+2=70 臀围：净臀围+6=92 脚口：0.2臀围+Y（可变量） 直裆：27,78,2、基本型裙裤 直裆长于基本型裤直裆3cm

37、左右，并且下档缝呈垂直线形，侧缝向外劈出，劈出量依据款式（直筒形、A字形、喇叭形）而定。,79,3、锥形裤 号型：160/68A 裤长：0.6号+5=101 腰围：净腰围+2=70 臀围：净臀围+8=98 脚口=15,80,号型：160/66A 裤长:0.6号+6=102 直裆：26cm 腰围：净腰围+2=68 臀围：净臀围+4=92 脚口：24 中裆：21,81,实训项目任务要求 一、实训项目任务： 1、西服裙结构制图1张 比例1：3 2、女裙变化款结构制图1张 比例1：1 3、女西裤结构制图1张 比例1：1 作业上交时间：第二周星期三上午。 课外作业： 根据自己的规格尺寸设计女裙、女裤变化

38、款结构制图各2张。 比例1：1 作业使用牛皮纸。 作业上交时间：本学期期末前一周。 二、实训项目要求： 1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行女裙结构设计。 2、比例1：1的作业使用牛皮纸或卡纸，纱向标注正确。,82,第三章 原型制图 第一节 衣身原型制图 一、上装的分类 女装整体廓大致分为贴身、合身、较合身和宽松四种类型。主要有主要有：衬衣、夹克、外套、西装、大衣等。 二、衣身原型制图及制图分析 （一）原型的定义 以人体主要控制部位的净体尺寸为依据，加上最基本的放松量，用比例分配计 算绘制的基本结构板型。是平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款 式变化因素的立体型服装纸样。

39、 （二）原型制图的来历 （三）原型的种类 1、按覆盖部位的不同分类 衣身原型、袖子原型、裙子原型和裤子原型。其中衣身原型是最复杂和变化性最大的部分。 2、按年龄和性别的不同分类 可分为男装原型、女装原型与童装原型。 按服装种类的不同分类西装原型、大衣原型、外套原型等。按松量构成的不同，可 分为紧身原型、半紧原型和松身原型。 按制图方法的不同分类,83,1、胸度式作图法 2、短寸式作图法 3、并用法 胸度法和短寸式并用的作图方法。 （四）关于日本新文化原型（第七版）： 文化式原型各部位名称,84,85,日本新文化女上装原型图方法 、制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身状态为参考

40、 、作图尺寸：胸围：4 背长： 腰围： 袖长：,制图规则：,86,3.、作基础线 （）以点为后颈点向下取背长38cm作为后中心线。 （2）画WL水平线，并确定身宽（前后中心之间的宽度）B/2+6CM。 （3）从A点向下取B/12+13.7cm =20.7cm确定胸围水平线BL，并在BL上取B/2+6cm=48。,87,（4）垂直wL画前中心线。 （5）在BL上，由后中心向前中心方向取背宽线B/8+7.4cm =17.9cm确定C点。 （6）经C点向上画背宽垂直线。 （7）经A点画水平线与背宽线相交。,88,(8)、由A点向下8CM处画一水平线与背宽线相交于D点。将后中心线至D点的中点向背宽方向

41、取1CM确定为E点作为肩省省尖点。 （9）、过C、D两点的中点向下0.5CM的点作水平线G线. (10)、在前中心线上从BL线向上取B/5+8.3CM=25.1cm，确定B点。 （11）、通过B点画一条水平线。,89,(12)在BL线上由中心线取胸宽为B/8+6.2 cm=16.7cm，并由胸宽的中点位置向后中心线方向取0.7CM作为BP点。 （13）画垂直的胸宽线，形成矩形,90,（14）在BL线上，沿胸宽线向后取B/32=2.6cm作为F点，由F点向上作垂直线与G线相交得G点。 （15）、沿CF的中点向下作垂直的侧缝线。,91,3.2、绘制轮廓线 （1）绘制前领口弧线。由B点沿水平线取B/

42、24+3.4=(6.9cm)（前领口宽），得SNP点。由B点向下取前领口深+05CM 画领口矩形，依据对角线的参考点画圆顺前领口弧线。 （2）、给制前肩线。以SNP为基准确点取22的前肩倾角度，与胸宽线相交后延长1.8CM形成前肩宽度,92,（3）绘制后领口弧线。由A点沿水平线取+0.2CM（后领口宽），取其1/3作这后领口深的垂直长度，并确定SNP点，画圆顺后领口线。 （4）、绘制后肩线。以SNP为基准点取18的后肩倾斜角度，在此斜线上取+后肩省（B/32-0.8CM）作为后肩宽度。,93,（5）绘制后省。 通过E点，向上作垂直线与肩线相交，由交点位置向肩点方向取1.5CM作为省道的起始点。

43、并取B/32-0.8cm =1.8cm作为后肩省道大小，连接省道线。,94,(6)、绘制后袖窿弧线。 由C点作45作斜线，在线上取+0.8CM作为袖窿参考点，以背宽线作袖窿弧切线，通过肩点经过袖窿参考点画顺后袖窿弧线。,95,(7)、绘制胸省. 由F点作45倾斜线,在线上取+0.5作为袖窿参考点,经过袖窿深点、袖窿参考点和G点画圆顺前袖窿弧线的下半部分. 以G点和BP点连线为基准线，向上取（B/4-2.5CM）夹角用为胸省量。 (8)、通过胸省长的位置点与肩点画顺袖窿线上半部,注意胸省合并时袖窿线要圆顺.,96,（9）、绘制腰省 a省：由BP点向下2-3cm作省尖，向下作WL垂线作省道中心线。

44、 b省：由F点向前取1.5cm作垂直线与WL线相交，作为省道中心线。 C省：将侧缝线作省道中心线。 d省：参考G线的高度,由背宽线向后中心方向取1.5cm,由该点向下作垂线交于WL线,作省道中心线. e省:由E点向后中心线方向取0.5cm,通过该点作WL线垂直线,作为省道中心线. f省:将后中心线作为省道的中心线. 各省量以总省量为依据参照比率计算，以省道中心线为基准，在其两侧取等分省量。,97,日本新文化原型图,98,新文化原型各部位的数据,99,三、袖原型制图 作图的方法： 将上半身原型袖窿省闭合，以此时前后肩点的高度为依据，在衣身原型的基础上绘制袖原型,100,3.1 绘制基础框架 （1

45、）、拷贝衣身原型的前后袖窿，将前袖窿省闭合，画圆顺前后袖窿弧线。 （2）、确定袖山高度：将侧缝线向上延长作为袖山线，并在该线上确定袖山高。 方法是：计算由前后肩点高度的1/2位置点到BL线之间的高度，取其5/6作为袖山高,101,（3）、确定袖肥： 由袖山顶点开始，向前片的BL线取斜线长等于前AH，向后片的BL线取斜线长等于后AH+1CM+（不同胸围对应不同值）在核对袖长后画前后袖下线,102,3.2轮廓线的制图 (1)、将衣省袖窿弧线上至之间的弧线拷贝至袖原型基础框架上,作为前、后袖山弧线的底部。,103,（2）绘制前袖山弧线 在前袖山弧线上沿袖山顶点向下取AH/4的长度，由该位置点作袖山的

46、垂直线，并取1.8-1.9CM的长度，沿袖山斜线与G线的交点向上1CM作为袖窿弧线的转折点，经过袖山顶点、和两个新的定位点及袖山底部画圆顺前袖窿弧线。,104,(3)、绘制后袖山弧线： 在后袖山斜线上沿袖山顶点向下量取前AH/4的长度，由该位置作后袖山斜线的垂直线，并取1.9-2CM的长宽，沿袖山斜线和G线的交点向一下1CM作为后袖窿弧线的转折点，经过袖山顶点、两个新的定位点及袖山底部画圆顺后袖窿线。,105,(4)、确定对位点. 前对位点,在衣身上测量侧缝至G点的前袖窿弧线长,并由袖山底部向上量取相同的长度确定前对位点. 后对位:将袖山底部画有印的位置点作为对位点。,106,袖原型成功图,1

47、07,课后思考题 1、什么叫服装原型？ 2、服装原型的制图原理是什么？ 3、服装原型起源于哪国？ 实训项目任务要求 一、实训项目任务： 1、女装原型制图一张，比例1：1。 2、女装原型样板一套，比例1：3。 二、实训项目要求： 1、要结构准确，线条流畅，制图规范。 3、作业使用牛皮纸或卡纸，样板使用卡纸，要求纱向标注正确。,108,第三章 服装省道、分割线、褶裥的变化原理和方法 第一节 省道变化 一、省道的定义及省道的形成原理 （一）省的概念 所谓“省道”就是用平面的布包覆人体某部位曲面时，根据曲面曲率的大小而折叠缝合进去的多余部分，服装省道依人体部位可分为胸省、腰省、肩省、袖省、肚省、臀省等

48、，省道的形状可根据体型和造型要求设置，常见的有橄榄形省、锥形省、子弹形省等。 （二）施省的原理 一般胸省距离BP点35厘米。 （三）省道的命名 1、按形状命名有：锥形省、钉形省、弧形省、橄榄省等。 2、按部位命名有：领窝省、门襟省、肩省、袖笼省、侧省、腰省、腋下省等,109,。,110,二、省道转移的方法 1、旋转法 指通过旋转样板来完成省道的转移，实际打版时常用此法。（按住BP点转动样板）。 2、剪切法 指设计新省位置，并剪开新省设置的位置，关闭原省道即完成省道转移。 3、点移法,剪切法,旋转法,111,二、衣身省道变化的结构 1、胸省转移成领省 2、胸省转移成腋下省 （1）在原型样板上画出

49、领省的位置 （2）领省剪开至BP点 （3）关闭原省道 （4）胸省转移为领省,112,3、胸省转移成肩省,4、胸省转移成腰省,113,第二节 分割变化 一、分割的种类及衣身分割变化的结构 （一）直线公主线分割,114,（二）弧形公主线分割,（三）菱形分割,115,（四）U形分割,116,第三节 褶裥变化 一、褶的种类及衣身褶裥变化的结构 绕BP点的四周任一位置所打的皱褶通称为胸褶。胸褶和分割一样是胸省的一种结构形式。,(一)胸腰省转移为碎褶,117,(三) 前中抽碎褶是省道转移,(二)胸腰省转移为垂褶领,118,(四)肩部育克打褶的省道转移,119,课后练习思考题 1、什么叫省？ 2、省道转移的

50、原理是什么？ 3、省道转移的方法有哪几种？ 4、别设计2款衣身省道、分割、褶裥变化款式并绘制其结构图。 比例1：1 实训项目任务要求 一、实训项目任务： 1、设计2款衣身省道变化款式并绘制其结构图。 比例1：1、 2、设计2款衣身分割变化款式并绘制其结构图。 比例1：1 3、设计2款衣身褶裥变化款式并绘制其结构图。 比例1：1 二、实训项目要求： 1、要结构准确，线条流畅，制图规范。 2、能正确理解款式图，并绘制其结构图。,120,第四章 领子和袖子的结构制图 第一节 领子的结构制图 一、领子的分类 可分为无领领型和有领领型，有领领型又可分为立领、企领、扁领、翻领等四大类。 领宽：人体外形特征

51、决定了服装前后横开领的结构应保持：后领宽前领宽，一般 规律如下： 1、前衣身开门的服装 （1）合体开立领（如旗袍领、中式立领） 后领宽=前领宽+0.30.5 （2）袒领、荷叶领 后领宽=前领宽+00.3 （3）翻驳领（西装领等） 后领宽=前领宽门襟、撇门量 （4）其他领围一般取：后领宽=前领宽 领深：常态领围后领深=1/3后领宽，前领深后领宽 领子构成原理,121,领子类型主要有： 无领 立领 企领 扁领 驳领 二、各种领款结构制图实例 1、一字领,122,2、船形领：,3、圆领,4、“V”字领：,123,5、方形领,(二)立领 1、立领概述：立领是一种直立在领围线上造型与人体领部形体相符的一

52、类衣领，如旗袍领、企鹅领、学生装领等，可分分身立领和连身立领两大类。 2、直角式制领方法及制图原理 （1）画后领座直角，取领下口线 a=1/2N=+座高4 （2）取前中心直上升尺寸h=2 （3）画顺轮廓线,124,125,一般h取12cm当领围线稍作变化时，h可适当增减，总之，h控制在03之间，不宜过大，否则将使外领围线减少而卡脖子。 3、立领制图实例 （1）中式领,（2）叠门立领,126,（3）连身立领。,叠门立领,127,（二） 企领 1、企领概述 企领是由立领做领座，翻领做领面组合而成，企领有两种形式，一种是分体式企领，一种是连体式企领。 （1）分体企领（衬衫领）,128,129,（2）连体企领,130,（3）常见的中老年衬衫领,131,（4）各种连（企）体企领的变化。,132,（三）扁领 扁领概述 扁